Заз шанс где находится датчик детонации


Умер датчик детонации. — ЗАЗ Sens, 1.3 л., 2013 года на DRIVE2

Накрылся медным тазом датчик детонации. Точнее сказать, не совсем накрылся, а начал потихоньку умирать. Собственно, обстоятельства дела следующие. Стал замечать, что на холостых оборотах иногда помигивает чек. Только немного газу Сеньке даю — все ОК. Наблюдал я за сим действом недели три. Перегуглил все что можно перегуглить, однозначного ответа не нашел. Поехал к диагностам. Подключили к Сенькиным мозгам свою чудо машинку мозгоправы, говорят все ОК. Проблем ноль. Ошибок ноль. Все параметры в норме. Короче Сенька жив здоров, можно сказать в идеале. Рассказываю, что он мне чеком подмигивает. Не верят. В итоге молотил Сенька минут 15-ть на холостых, пока свершилось. Мозгоправы засекли, что умирает потихоньку датчик детонации. Где-то внутри него обрыв по питанию. Сказали, что можно ездить, а как чек загорится капитально, тогда датчик под замену.
Я успокоился, уехал. На следующее утро греюсь, Сенька мне чеком опять мигает. Короче, не выдержал. С работы заехал в магазин, купил датчик.

Альтернативы нет. Заменить, сказали нечем. Купил такой как с завода стоял, российский…
Мозгоправы сказали, что очень большой процент брака этих датчиков. Хотя казалось бы, чему там ломиться? По этому было принято решение, сменить датчик прямо под магазином, чтобы если брак, сразу вернуть. Меняется элементарно. Расположен в районе впускного коллектора. Откручивается ключом на 13. Намного не удобно доставать, рука плохо залазит, и нифига не видно из-за газовых кишек. Сфоткать тоже невозможно.
С датчиком мне повезло. Первый попавшийся оказался рабочим. Поставил, завел. Все ОК. Сенька не моргает. Откатал уже два дня. Пока все ОК.
Старый датчик, на вид целый. Интересно было бы в нем поковыряться.

Пробег для памяти.

Всем мира!

Цена вопроса: 130 грн Пробег: 35 745 км

Что такое датчик детонации на Ланосе, и для чего он предназначен

» Датчик детонации на Ланосе — где стоит и когда нужно менять » Датчик детонации на Ланосе — где стоит и когда нужно менять

Работа инжекторного ДВС контролируется электронным контроллером. Соответствующие данные о работе тех или иных узлов ЭБУ получает от датчиков, устанавливаемых в разных местах. Одним из таковых устройств в конструкции автомобилей Ланос является датчик детонации. Эта деталь контролирует нормальное воспламенение смеси в цилиндрах. Бывает такое, что в цилиндре возникает детонация. Устройство сообщает об этом ЭБУ, который принимает решение о нормализации подачи топлива и настройке зажигания. Где находится датчик детонации на Ланосе, как он устроен, а также особенности его замены, рассмотрим подробно.

Содержание материала

Что называется детонацией двигателя

Чтобы понять для чего предназначен датчик детонации на Ланосе, потребуется разобраться с понятием детонация. Этот процесс именуется детонационное сгорание или произвольное самовоспламенение топлива, который представляет собой нестабильную работу мотора, проявляющуюся в виде взрывного воспламенения ТВС. При сгорании ТВС в цилиндре возникает взрыв, который протекает со скоростью 30 м/с. Ненормальное сгорание, сопровождающееся увеличенной скоростью до 2000 м/с, говорит о детонационном процессе.

Такое сгорание ТВС в цилиндрах является опасным, и при частом его возникновении способствует сильному сокращению ресурса двигателя. При детонировании ДВС под удар первыми попадают такие конструктивные элементы, как ГРМ и ЦПГ. Чтобы процесс при возникновении был практически мгновенно ликвидирован, в конструкции ДВС используется специальный датчик. Этот элемент является своего рода шумоулавливателем или микрофоном.  

Насколько опасен процесс детонации для ДВС

Процесс детонации двигателя очень опасен, и на это имеются соответствующие причины. Чтобы понимать эти причины, вспомним, как происходит такт сжатия топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Когда поршень движется вверх, происходит сжатие ТВС. Смесь сгорает от искры, создаваемой свечой зажигания, когда поршень не доходит до верхней точки при угле опережения 2-3 градуса. Завершается процесс, когда поршень движется в обратном направлении, дойдя до ВМТ.

Процесс детонации проявляется следующим образом — когда поршень в момент сжатия движется вверх, то примерно на середине пути возникает искра на электродах свечи зажигания, тем самым воспламеняя порцию смеси. При этом на поршень, который не достиг ВМТ, воздействует мощная взрывная волна, отталкивающая его в обратном направлении. При таком воздействии нарушается нормальная работа ДВС, происходит потеря мощности и увеличивается расход.

Основные причины возникновения детонации:

  1. Бензин не соответствует октановому числу, рекомендуемое производителем
  2. Конструктивные особенности ДВС
  3. Условия эксплуатации транспортного средства

Продолжительное воздействие процесса детонации на двигатель способствует ускоренному износу деталей. Именно поэтому ДД считается одним из основополагающих элементов, которые принимают непосредственное участие в работе двигателя. Если ДД неисправен, то его необходимо быстро заменить. В вопросе о том, как проверить датчик на исправность, и как его заменить на Ланосе, разберемся подробно.

Виды устройств и принцип их работы

В инжекторных двигателях невозможно отрегулировать угол опережения зажигания вручную, так как за этот процесс отвечает электроника. Чтобы предотвратить возникновение самопроизвольного воспламенения смеси, на инжекторных моторах ставится датчик, располагающийся между 2 и 3 цилиндрами на блоке ДВС. Принцип работы этого устройства заключается на пьезоэффекте, и воспринимает шумы, возникающие в диапазоне от 25 до 75 Гц.

В природе существует два типа датчиков детонации — резонансные и широкополосные. Отличаются эти устройства не только внешне, но и по конструкции. Забегая на перед, надо отметить, что на Ланосах устанавливаются ДД широкополосные. Ставятся такие датчики на автомобили Сенс и Шанс, а также многие другие модели. Резонансные ДД ставятся на автомобили марки Тойота. Оба типа устройств функционируют на основании пьезоэффекта, то есть при сжатии пластинки, происходит формирование электрического импульса.

Широкополосные датчики являются более распространенными, так как имеют они плоскую форму в виде таблетки. Крепятся они к блоку при помощи одного болта. Эти датчики еще называют пьезокерамическими, что обусловлено их конструктивными особенностями. Работает элемент следующим образом:

  1. Когда двигатель запущен, то датчик формирует сигнал в виде переменного напряжения с определенной частотой и амплитудой
  2. Как только возникает эффект детонации, соответственно меняется амплитуда вибраций мотора, и частота увеличивается
  3. При увеличении частоты, начинает повышаться напряжение, которое фиксируется ЭБУ
  4. ЭБУ понимает, что в двигателе происходит детонация, и начинает принимать соответствующее решение о ее предотвращении

Широкополосные датчики состоят из пьезокерамического элемента в виде шайбы, а также стального грузика, изолятора (смола) и контрольного резистора. Грузик воздействует на пьезометрический элемент, посредством чего происходит увеличение электрического импульса. Переменный резистор нужен для того, чтобы при работе двигателя незначительное переменное напряжение, которое образуется от вибрации, не поступало на ЭБУ. При детонации начинает пробивать резистор, и напряжение поступает на контроллер.

Рассмотрим принцип работы резонансного датчика детонации. Он имеет вид бочонка, и его еще называют пьезоэлектрическим устройством за счет своей конструкции. ДД резонансный состоит из пьезометрического элемента и вибропластины. Принцип работы таких элементов заключается в следующем:

  1. От ЭБУ на датчик подается постоянное напряжение величиной 5В
  2. Внутри устройства стоит резистор, который понижает опорное напряжение до 2,5В
  3. Когда двигатель работает без детонации, то напряжение на датчике составляет 2,5В
  4. Как только возникает детонация, ДД начинает генерировать сигнал переменного тока
  5. Этот сигнал поступает на ЭБУ по той же цепи, что и постоянное напряжение питания 5В
  6. Блок управления считывает сигнал в виде переменного напряжения, и понимает, что двигатель работает нестабильно, тем самым принимая соответствующее решение об изменении угла опережения зажигания

На автомобилях Шевроле и ДЭУ Ланос, а также Сенсах и Шансах ставятся широкополосные датчики, которые имеют плоскую конструкцию. Эти устройства являются достаточно надежными, а из строя они выходят крайне редко, как и датчики положения коленвала.

Признаки поломок устройства на Ланосе

Если при работе мотора возникают сбои, то это говорит о необходимости выполнения диагностических манипуляций. Для этого вовсе не обязательно ехать в автосервис, так как выявить неисправность датчика детонации на Ланосе можно самостоятельно. Главными причинами, по которым может сформироваться неисправность устройства, являются такие факторы:

  1. Повреждение проводки
  2. Износ внутренних деталей
  3. Окисление контактов

О неисправности рассматриваемого устройства на автомобиле Ланос свидетельствуют следующие факторы:

  • Автомобиль не набирает обороты
  • Наблюдаются нестабильная работа мотора на ХХ
  • Звонкий шум или цокот в двигателе. Этот эффект многие привыкли называть цокотом пальцев, что не является правильным
  • Возникновение черного дыма в выхлопных газах
  • Повышение расхода топлива

Как видно, рассматриваемый датчик на инжекторном автомобиле также может быть следствием повышенного расхода топлива. Самый главный фактор поломки ДД на Ланосе — это индикация Check Engine, которая говорит о неисправности работы двигателя. Чтобы не пришлось гадать, действительно ли неисправен детонирующий датчик, необходимо произвести проверочные манипуляции.

Это интересно! Выявить неисправность датчика детонации можно по соответствующим кодам ошибки. Это такие коды, как Р0324, Р0325, Р0326, Р0327 и Р0328.

Как проверить датчик на исправность

С проверкой датчика детонации сможет справиться каждый водитель. Для проведения проверочных манипуляций понадобится мультиметр. Чтобы проверить исправность устройства, понадобится демонтировать его с автомобиля. При выполнении демонтажных работ важно исключить падение и удары детали, так как внутри находится чувствительный пьезометрический элемент, который может повредиться.

Щупы мультиметра подсоединить к контактам 1 и 2 снятого датчика, и включить режим измерения постоянного напряжения. Причем измерять необходимо минимальные значения напряжения, так как его величина будет составлять около 0,03-0,15 В. Далее следует постучать по устройству металлическим предметом (не сильно), и зафиксировать показания мультиметра. Вместо ударов, можно сдавливать ДД. Если мультиметр не будет показывать никаких значений, значит этот элемент неисправен, и он подлежит замене.

Это интересно! Рассматриваемое устройство может иметь два или три контакта. На Ланосе этот датчик имеет три контакта, которые представляют собой — сигнальный провод, масса и экран. Надо отметить, что третий контакт (экранирующий) применяется на устройствах, которые имеют встроенную проводку. На автомобилях Сенс и Шанс применяются двухконтактные датчики детонации, к которым фишка подключается напрямую.

Проверить исправность резистора можно мультиметром, включенным в режим измерения сопротивления. Сопротивление резистора на ДД Ланос не должно быть менее 100 кОм. Щупы присоединить к выводам устройства, и снять значения.

Еще можно проверить датчик детонации на Ланосе следующим простым способом.

  1. Не снимая элемент с автомобиля, завести двигатель
  2. Увеличить обороты коленвала до 2-2,5 тысяч оборотов
  3. Ключом постукивать по блоку двигателя
  4. Если деталь исправна, то во время постукивания будет наблюдаться уменьшение оборотов двигателя
  5. Если ЭБУ не реагирует на звонкий стук, значит элемент неисправен, и нуждается в замене

Максимально-точная проверка исправной работы ДД осуществляется при помощи осциллографа. Чтобы заменить датчик детонации на Ланосе, следует найти его расположение, а после этого демонтировать.

Где стоит датчик детонации на Ланосе и как его заменить

Как уже упоминалось выше, располагается датчик детонации на автомобилях между 2 и 3 цилиндрами. Следовательно, на Ланосе искать этот элемент следует на блоке двигателя. На Ланосах с 8-клапанными агрегатами получить доступ к детали можно из подкапотного пространства. Находится он ближе к моторному щиту рядом с трубой вентиляции картера.

Если же автомобиль 16-клапанный, то здесь возникают трудности с доступом к датчику детонации. Чтобы снять его и заменить, понадобится ставить автомобиль на смотровую яму, и снимать защиту масляного картера. Ниже на фото показано, где находится датчик детонации на Ланосе.

Теперь разберемся с особенностями снятия и замены датчика на Шевроле и ДЭУ Ланос. Чтобы снять эту деталь, необходимо выполнить такие манипуляции:

  1. Отключить минусовую клемму от АКБ. Это необходимо, чтобы сбросить настройки на ЭБУ
  2. Отсоединяется колодку от датчика
  3. При помощи ключа на «12» нужно выкрутить крепежный болт, которым устройство крепится к блоку
  4. Новый элемент монтируется в обратном порядке, предварительно очистив место расположения устройства

На фото ниже показано расположение датчика детонации на автомобилях Сенс.

 

Затяжку крепежного болта следует выполнять с определенным моментом 20Hм, поэтому если не используете специальный ключ, то старайтесь не переусердствовать, чтобы не сорвать резьбу в блоке.

На этом процесс снятия и замены датчика детонации на Ланосе завершен, и остается после замены прибегнуть к проверочному запуску мотора. Что касаемо выбора датчика, то здесь никаких трудностей не возникает. На Ланосы нужно покупать датчики со встроенным проводом и фишкой, а на Сенсы устанавливаются устройства без провода с двумя контактами.

О том, как ДАД мне мозг выносил. — ЗАЗ Sens, 1.3 л., 2013 года на DRIVE2

Значиться дело было так: по утрам Семен начал мне чеком маяковать. Крепенько это дело участилось с наступлением сильных морозов. Причем только на холодную. Завожу, чек не горит. Проходит 10 – 15 сек., загорается и горит, падлюка, аж пока Семен на меня не начнет дуть из печки горячим воздухом. Я успеваю проехать пару км с чеком, потом происходит резкий провал, Семен делает один дерг – смык, чек тухнет, и дальше все в шоколаде. Аж пока не остынет полностью двиг до температуры окружающей среды. Причем ни на поведении Семена, ни на динамике это дело никак не отражалось. Длилась эта эпопея месяца полтора. Началась, примерно после того, как я поменял датчик детонации. Стал грешить на то, что бракованный подсунули. Попробовал поставить старый на место. Семен сразу запалил мне чек, и тушить его наотрез отказался. Вернул все назад и поехал к мозгоправам.
Приехал. Говорю, подключайте свою адскую машину.
Они, что не так?
Рассказываю, точ в точ, как описано выше.
Они, мы заняты, куча работы.
Какая работа, ни одной машины нет?
Короче, культурно посылают на хутор. Выкупают, что бабла много не рубанут, а пожариться придется всласть.
Я начинаю нудить.
Они, заводи.
Завожу, чек естественно не горит.
Они, не мешай машине работать. Вали отсюда.
Прошу, хоть подключите свою адскую машинку, может ошибки есть сохраненные. Уломал. Но морды кривили…
Подключили. Есть пару «детских» ошибок, мы сбросили, на скорость не влияют, для Семена – это норма. Короче, 50 грн., вали отсюда и не мешай машине работать. Приедешь, когда чек будет ярко гореть.
Думаю, не фигня. 50 грн. не жалко. По нынешней жизни 50 грн. — это уже даже детям на карман стыдно давать. Надо до истины докопаться. Сейчас я Вам запалю чек. Даю 50 грн., закрываю Семена, оставляю остывать, а сам на рынок, изучать предложения на летние тапки Семену.
Часа полтора лазил по рынку. Прихожу, спрашиваю, полтос отрабатывать будем?
Тишина…
Говорю, подключайте комп, запалю Вам чек.
Естественно, Семен на холодную завелся, запалил чек. Высветил ошибку по датчику абсолютного давления. Дословно что было написано не видел, да, в общем-то, и не сильно лез смотреть, чтоб не побили злые мозгоправы.
Я с чувством исполненного долга, с ехидной физиономией:
Ну что? Я ж говорил.
Откинули фишку с ДАДа. Мультиметром что-то померили. Говорят, ДАД целый. И вообще, они, в смысле ДАДы не ломаются, там ломаться нечему. Короче, вали отсюда.
Я. Как? Чек горит. Горит. А не должен. Это ж не нормально.
Они. Это машина такая. Что ты хочешь? Машина едет? Едет. Динамика в норме? В норме. Расход в норме? В норме. Вали отсюда. Не мешай машине работать.
У меня аргументы закончились.
Уехал, но, как говорят, уже не с пустыми руками. Теперь хоть точно знаю где копать. Стал гуглить интернет. Как оказалось ДАД у меня российский, впрочем, как и все остальные датчики.

Полный размер

Отзывы о них, мягко говоря, не очень… Есть рекомендации по замене на чехов, немцев. Те вроде бы как понадежнее будут. Но не давали покоя слова мозгоправов, что ДАД исправен. Нашел схему, чего они там мерили.

А самое главное, в описании нашел информацию о его неисправностях: «Датчик не регулируется. Поломка или ослабление крепления могут вызвать нестабильность выходных сигналов датчика и, как следствие — двигатель теряет в мощности, растут расход топлива и токсичность выхлопа, теряется динамика разгона.
При возникновении неисправностей датчика контроллер заносит в свою память её код и включает контрольную лампу «CHECK ENGINE».»
Слово «поломка» исключили мозгоправы. Осталось проверить «ослабление крепления».
Я под капот.

Полный размер

И вуаля, а датчик то болтается! Оба фиксика отпущены. ДАД весь ходуном ходит. Причем, не только болтается по оси назад – вперед, а есть еще и радиальный люфт в посадочном месте.
Снимаю датчик. Правда, пришлось отвертку испортить.

Полный размер

ДАД располочен так, что нормальной отверткой его не открутить. Необходима короткая отвертка, т.к. мешает короб воздухопритока, газовые кишки и прочая лабуда. В будущем надо будет поменять фиксики под отвертку на фиксики под ключ.
Снимаю ДАД и вуаля. Картина маслом… Какого-то хрена изношена уплотнительная резинка. Она вровень по высоте с канавками. А как я понимаю, должна быть немного выше.

Полный размер

Сложно представить, как она могла износиться, ведь датчик стоит неподвижно. Но факт имеет место.
Теперь, кажется, находится объяснение, почему Семен мне чеком маяковал. Я понимаю так: пока двиг холодный между ДАДом и посадочным местом впускного коллектора имел место зазор, через который был несанкционированный подсос воздуха и ДАД сходил от этого с ума от бедной смеси и лил без меры топливо. Потом, когда двиг прогревался, уплотнительная резинка расширялась, подсос воздуха пропадал. В этот момент Семен делал смык – дерг, т.к. смесь резко становилась богатой, вследствие того, что подсоса уже нет, а топлива еще много. Затем мозги корректировали смесь, и Семен тушил чек. И дальше все в шоколаде, аж пока двиг не остынет. Вроде бы все логично.
Первая мысля была, посадить это все дело на герметик. Потом решил, что не по фендшую. Решил поискать резинку. Были подобраны два варианта.

Полный размер

Оба выглядят по интереснее б/ушной резинки.

Полный размер

Остановился на той, что шире. ДАД очень плотно сел в посадочное место.

Полный размер

Фиксики затянуты.
Завожу Семена. Все ОК! Чек потух. Я доволен, что слон. Особый привет доблестным мозгоправам. Без них бы до истины докопаться было бы намного сложнее.

Полный размер

Всем мира!

Умер датчик фаз. Кто следующий? — ЗАЗ Sens, 1.3 л., 2013 года на DRIVE2

Итак, погиб смертью храбрых очередной датчик. На этот раз Богу душу отдал датчик положения распредвала (датчик фаз). Вообще с Семеном какие-то чудеса начали твориться. Точнее сказать не с самим Семеном, а с его электрикой. За последних 2 тык. пробегу датчик фаз уже третий еб@т мозг после датчика детонации и ДАДа. Начала просматриваться тенденция к тому, что вскоре и остальные датчики по пизд@ пойдут. Радует одно, что в сравнении с иномарками цены на них копеечные.
А дело было в общем так: завожусь утром. Семен мне опять джеки чана высвечивает. Бля@ь думаю, как ты за@бал. Только вроде все разрулил с ДАДом. Что опять? Первая мысль, опять на ДАДе резинка пропала, или крепеж отошел. Кто не в курсе, подробно описано тут www.drive2.ru/l/8913100/ . Открываю капот, дергаю ДАД. Все на месте. Не оно. Пока прогреваюсь, Семена колбасит конкретно… Проехал приблизительно 7 км, Семен потушил джеки чана, его перестало колбасить, вроде все ОК. Думаю, пронесло. Для климакса вроде рановато как то. Может просто критические дни. Доехал до работы без проблем. После работы завожусь, Семен мне опять джеки чана запалил. Опять его телипает всего бедного.
Поехал к мозгоправам. Еду думаю, две недели прошло, как я им мозг выносил по поводу ДАДа. Пока доеду, джеки чан потухнет. Мозгоправы опять пошлют нахрен. Повторяется точь в точь история двухнедельной давности. Опять скажут, не мешай машине работать.
Так и есть. Чек потух. Семена не колбасит. Все в шоколаде. Делаю вывод, что надо собирать бабки на бортовик. Если так пойдет дальше, то на одной диагностике разориться можно.
Приезжаю. Эти два гоблина сидят на лавке, в носу колупаются. Только меня увидели, хватают в руки всякую хрень, и начинают изображать бурную деятельность. Я вылезаю из машины и начинаю ржать. Не могу с собой нифига сделать, ржачь нифига не проходит. Случай из той серии, когда показывают палец, а ты заливаешься от смеха, а если пальцем еще и шевелить начинают, вообще по полу катаешься. Смешные короче ребята. Правда, водички предложили, чтоб попустило.
Сами спросили, что опять?
Говорю, не знаю. Симптомы похожие, только Семена, в отличие от прошлого раза, колбасит на холодную.
Спрашивают, чек горит?
Я опять начинаю ржать. Даю полтос. Говорю, подключайте свою чудо технику. Или сильно заняты?
Подключили, говорят, что сохраненная ошибка только одна, по датчику фаз. Откинули от него фишку, мультиметром что-то померили. Сказали, вали на рынок. Датчик мертвый.
Спрашиваю, может не совсем мертвый? Может просто умирает? Чек ведь горит только не холодную.
И тут понеслась, не веришь, вали к другим мозгоправам.
Нервные все такие… И это по отзывам, самые модные мозгоправы у нас по городу. Я представляю, какие тогда не модные…
Заехал я по дороге домой в магаз, прицениться почем датчик? И есть ли аналоги российскому. Девушка любезно мне ответила, что российский датчик стоит 140 грн. и что он самый лучший. Есть Китай – 100 грн., но из трех штук, где-то два случаются не рабочими. Пришлось выбрать российский. Оказался он точно таким, как стоял с завода.

Полный размер

Замена особого труда не составляет. Прикручен фиксиком с головкой на 10-ть. Правда крутить его крепко не удобно из-за пласмасоывх отливов на самом датчике. Рожок и накидок вообще не налазит. Головка одевается, но на самый край грани. Пока откручивал, грани послизывал.

Полный размер

Поэтому было принято решение, поставить фиксик с внутренним шестигранником для удобства в дальнейшем.

Полный размер

Поставил.

Полный размер

Завел Семена. Чек не горит. Семен бубонит правильно. Колбас прошел. Я доволен. Не радует только то, что если тенденция по мору всей электрики Семена продолжиться, то местные аптеки годовой план по продаже валерьянки могут досрочно выполнить.

Полный размер

Всем мира!

Датчик Детонации — Nissan Presage, 2.4 л., 1999 года на DRIVE2

Всем здратути.
Сделал как то раз я самодиагностику компьютера машины, и у меня высветилась ошибка 34 (неисправность датчика детонации).

Полный размер

Старый

Снял старый, он весь потрескался и не звонится цэшкой, а должен показывать сопротивление около 550 кОм.

Полный размер

Примерное показания рабочего ДД

Начались поиски.
Поехал в магазин автоваз, мне показали дд от 9ки : фишка на датчик один в один, только девятошный чуть меньше по высоте. Давай я его цэшкой звонить, а он не так звонится как должен звониться датчик у ниссана, не стал покупать, хотя цена всего 270р, по сравнению с нашим датчиком-725р.

Полный размер

От 9ки и Пресажа

Полный размер

От девятки дд ниже

Все Пресажеводы пишут про датчик Nissan / Subaru (его вроде все ставят), но там где я живу такого не было.

Полный размер

Рекомендуют его

Полазив в интернет магазинах, нашёл в Автотрейде (в наличие) датчик SAT — против этой фирмы ничего не имею, не раз уже такую фирму использовал, как говорится : дёшево и сердито.
Купил за 725р.

Полный размер

Взял такой, на фото артикул, может кому надо.

Полный размер

Позвонил-рабочий, сопротивление нормальное.

По книжке Ниссан Пресаж написано что при замене нужно снимать выпускной коллектор чтобы заменить этот датчик, но я из под низа машины его достал.
Конечно пришлось заклинания произнести в виде матерных слов и немного руку свою изогнуть.
Ставить его согласно книжке нужно фишкой в сторону коробки, т.е. он как будто горизонтально будет стоять(если смотреть по ходу машины-фишка к датчику должна подходить с левой стороны.

Полный размер

Правильная установка ДД

Полный размер

Поставил согласно книжке

Берём ключик на 12, откручиваем старый, прикручиваем новый, подцепляем фишки, ошибка ушла, радуемся жизни).

Полный размер

Датчики электронной системы управления двигателем

Датчики системы управления двигателем (датчики ЭСУД) Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс) на главную
Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в торце головки блока цилиндров со стороны 4-го цилиндра под катушкой зажигания.
Датчик представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом: электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. Контроллер обрабатывает сигнал датчика и устанавливает оптимальное обогащение рабочей смеси при прогреве двигателя.
У датчика температуры охлаждающей жидкости проверяют сопротивление на выводах датчика при различных температурных режимах.
Вам потребуются: ключ «на 19», тестер, термометр.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте охлаждающую жидкость    

Охлаждающую жидкость можно не сливать, а после снятия датчика заткнуть отверстие пальцем или пробкой — потеря охлаждающей жидкости будет минимальна.

3. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
4. Ключом ослабьте затяжку датчика…
5. …и выверните датчик из головки блока цилиндров.

ИМЕЙТЕ ВВИДУ
Соединение датчика с головкой блока цилиндров уплотнено шайбой. Сильно обжатую шайбу замените новой.

6. Подсоедините тестер к выводам датчика и измерьте сопротивление, а термометром замерьте текущую температуру.
7. Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальные значения сопротивления при различной температуре указаны в табл. 10.5.
Таблица 10.5 Данные для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости

8. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
9. Вверните датчик температуры охлаждающей жидкости и затяните его моментом 20 Н·м.
10. Подсоедините к датчику колодку жгута проводов.
11. Залейте охлаждающую жидкость.

Датчик температуры воздуха на впуске вклеен в воздухоподводящий рукав. Датчик представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом: электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. По информации о температуре воздуха от датчика контроллер регулирует количество впрыскиваемого топлива.
У датчика температуры всасываемого воздуха проверяют сопротивление на выводах при различных температурных режимах.
Вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, тестер, термометр, пассатижи.
1. Выключите зажигание.
2. Сожмите пружинный фиксатор и отсоедините от датчика колодку жгута проводов.
3. Подсоедините тестер в режиме вольтметра к выводам колодки жгута проводов, включите зажигание и измерьте напряжение питания датчика. Напряжение должно составлять (5,0±0,2) В.
4. Сожмите пассатижами отогнутые усики хомута и сдвиньте хомут по шлангу.
5. Отсоедините шланг вентиляции картера от штуцера воздухоподводящего рукава.
6. Ослабьте хомут крепления воздухоподводящего рукава к воздушному фильтру…
7. …и отсоедините рукав от воздушного фильтра.
8. Аналогично отсоедините воздухоподводящий рукав от дроссельного узла.
9. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с табл. 10.6.
10. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик в сборе с воздухоподводящим рукавом.

Таблица 10.6 Данные для проверки датчика температуры воздуха на впуске

Датчик положения коленчатого вала двигателя, состоящий из магнита и обмотки, установлен у зубчатого венца шкива коленчатого вала.
При возникновении неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала двигатель перестает работать, контроллер заносит в память код неисправности и включает сигнальную лампу в комбинации приборов. В этом случае проверьте датчик и зубчатый венец на отсутствие зубьев, биение или другие повреждения.
Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 5», тестер.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксатор и разъедините колодку жгута проводов датчика положения коленчатого вала.
3. Извлеките колодку датчика положения коленчатого вала из держателя.
4. Выверните болт крепления датчика…
5. …и извлеките датчик из отверстия в блоке цилиндров.
6. Подсоедините щупы тестера и измерьте сопротивление на выводах «1» и «2» датчика. Номинальное значение сопротивления должно быть в пределах 0,5–0,6 кОм. Если сопротивление не соответствует указанным пределам, замените датчик.
7. Установите датчик положения коленчатого вала двигателя в порядке, обратном снятию.

Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой переменный резистор, который установлен на оси дроссельной заслонки. Вращение оси заслонки вызывает изменение напряжения сигнала датчика, по которому контроллер определяет степень открытия дроссельной заслонки.
Вам потребуются: два ключа «на 10», тестер.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините от датчика колодку жгута проводов, отжав фиксатор.
3. Подсоедините тестер в режиме измерения сопротивления к выводам «В» и «С» датчика и измерьте сопротивление при полностью закрытой дроссельной заслонке. Сопротивление должно составлять 1–3 кОм.

ИМЕЙТЕ ВВИДУ
Так обозначены выводы датчика.
Обозначения нанесены и на колодке жгута проводов.
4. Рукой поверните дроссельную заслонку до полного ее открытия и снова измерьте сопротивление. Оно должно составлять 5,5–7,5 кОм.
5. Выверните два винта крепления…
6. …и снимите датчик положения дроссельной заслонки.
7. Установите датчик положения дроссельной заслонки в порядке, обратном снятию.

Датчик абсолютного давления (разрежения) во впускной трубе установлен в моторном отсеке на щите передка. Датчик фиксирует изменение давления (разрежения) во впускном трубопроводе в зависимости от изменения нагрузки и частоты вращения коленчатого вала двигателя и преобразует его в напряжение выходного сигнала. Электронный блок управления двигателем подает на датчик напряжение питания 5 В и обрабатывает его сигналы, поступающие по цепи передачи сигнала. Датчик соединен с «массой» через свой переменный резистор. В зависимости от сигнала датчика ЭБУ рассчитывает количество воздуха, поступившего в двигатель.
Вам потребуется вольтметр.
1. Проверьте цепь питания датчика. Для этого…
2. …отсоедините колодку жгута проводов от датчика (при выключенном зажигании)…
3. …подсоедините тестер в режиме вольтметра к выводам «А» и «С» колодки (обозначения выводов нанесены на корпус колодки), включите зажигание и измерьте напряжение. Напряжение питания должно составлять (5,0±0,2) В.
4. Выключите зажигание и подсоедините колодку жгута проводов к датчику.
5. Снимите с колодки ее крышку, отжав фиксаторы, и подсоедините колодку к датчику.
6. Подсоедините тестер в режиме вольтметра к проводу жгута, соединенному с выводом «В», и к «массе», пустите двигатель и измерьте напряжение датчика. При работе двигателя на холостом ходу напряжение должно составлять (1,3±0,4) В.
7. При отклонении напряжения от нормы замените датчик абсолютного давления.
8. Выключите зажигание и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
9. Отсоедините от датчика колодку жгута проводов и установите на место ее крышку.
10. Отсоедините вакуумный шланг от датчика.
11. Удерживая болты от проворачивания, отверните две гайки крепления датчика и снимите его.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Удобнее сначала снять датчик в сборе с кронштейном, для чего…
…выверните болт крепления кронштейна датчика…
…и снимите датчик в сборе с кронштейном.
Удерживая болты от проворачивания, отверните две гайки крепления датчика…
…и снимите датчик с кронштейна.

12. Установите датчик абсолютного давления (разрежения) в порядке, обратном снятию.

Датчик скорости автомобиля установлен на коробке передач. Датчик представляет собой датчик Холла. Он выдает на электронный блок управления двигателем импульсный сигнал, пропорциональный частоте вращения ведущих колес.
1. Для замены датчика скорости отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите фиксатор и отсоедините от датчика скорости колодку жгута проводов.
3. Отверните датчик от привода спидометра…
4. …и снимите его.
5. Установите датчик скорости в порядке, обратном снятию.

Датчик концентрации кислорода установлен на выпускном коллекторе. Датчик измеряет содержание кислорода в отработавших газах и преобразует измеряемую величину в напряжение сигнала, который подается на электронный блок управления двигателем. Используя сигналы датчика, контроллер управляет впрыском топлива таким образом, чтобы получить расчетный состав топливовоздушной смеси.
Если датчик концентрации кислорода неисправен, токсичность отработавших газов может резко повыситься, а расход топлива увеличится.
Вам потребуются: ключи «на 12», трубчатый ключ «на 22», бокорезы.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Выверните два верхних болта крепления термоэкрана, ослабьте нижний болт…
3. …и снимите термоэкран с выпускного коллектора.
4. Перекусите хомут крепления колодки датчика.

При установке замените хомут новым.
Если хомут затянут несильно, то можно его не перекусывать, а просто вытащить из-под него колодку датчика концентрации кислорода.

5. Отожмите фиксатор и разъедините колодку датчика концентрации кислорода.
6. Проденьте сквозь ключ провод датчика…
7. …и установите ключ на датчик.
8. Ослабьте затяжку датчика концентрации кислорода…
9. …и выверните его из выпускного коллектора.
10. Установите датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.

руководство по ремонту

ДПДЗ или убираем дерганья ЗАЗ Chance 1.3 — ЗАЗ Chance, 1.3 л., 2010 года на DRIVE2

Привет всем.

Ну вот и последняя тема о воскресных посиделках в гараже.
Как было сказано ранее: был произведен полный ТО-1 и устранена течи воды в салон (пока не представляется возможности проверить… погода у нас сухая — без дождя и снега).

Вернемся к ДПДЗ.

Итак что такое ДПДЗ?
Датчик положения дроссельной заслонки (сокращенно ДПДЗ) — устройство, предназначенное для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива.

Выглядит он вот так.

С другой стороны.

расположен под РХХ на дросселе.

Итак. Почему у нас бывают провалы на низах или при малейшем нажимании педали газа?
Да потому что ЗАЗовские конструкторы собирали наши машины методом — и так сойдет …

Полный размер

в тему последнего предложения.

В конечном итоге. Датчик у нас показывает показания 0,3-0,4% (в большинстве случаев на машинах выпущенных с завода, допускаются и те машины, у которых с этим все нормально).

как было у меня. (На другие цифры не смотрите пока — я знаю, что у меня там есть несовпадения, об этом позже).

А должно быть максимум 0,0-0,2%! При НЕ нажатой педали ГАЗА!

В конечном итоге — как это исправить?

Берем сам датчик (снимаем, ясень пень). И Растачиваем напильником одно ушко до круга.

Вот это

Что бы при его одевании на место был некий люфт для того, что бы его расположить так, что бы по программе показывали значения 0,0-0,2% максимум. Я сильно не растачивал ушко у себя и в конечном итоге выставил по 0,0%. А когда затягивал. Стало проскакивать редко 0,1% что тоже является нормой!

Полный размер

как было

Полный размер

как стало

вот.

Настраивал его при заведенной машине, к которой был подключен ноут. По которому как раз и сверял.
При заглушенной незнаю — будут данные показываться или нет. Не пробовал.

Если у кого то нет шнура для подключения к машине программно, то можно настроить дедовским способом. Но от него отказался, потому что на мой взгляд там муторно и до конца мне не понятно…
А через комп намного проще и легче. Макс. 10 минут.

Ссылка — www.drive2.ru/l/1416595/

Резюмирую.

О аллилуя, почему я раньше этого не сделал? А катался целый год так …

Провалы уменьшились гораздо. Можно сказать, что совсем пропали. Если педалями хорошо и КРАСИВО пользоваться. Раньше при малейшим касании газа, вечно машина дергалась … что дико бесило. Сейчас такого нет. Что на низах, что на повышенных оборотах, когда передачи перек


Смотрите также

Описание: