Водяная помпа где находится

Насос ситемы охлаждения (помпа): устройство и принцип работы

Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.

Устройство насоса системы охлаждения

Конструктивно помпа представляет собой классический центробежный насос для перекачки воды и неагрессивных жидкостей. Она состоит из следующих деталей:

• Герметичный корпус. Он имеет сложную форму и чаще всего изготавливается из алюминиевых сплавов. Для подключения в систему в корпусе выполнены два патрубка — всасывающий и напорный. Первый подключается к магистрали, идущей от радиатора, а второй к магистрали рубашки охлаждения двигателя.
• Вал — осуществляет передачу вращения от привода к крыльчатке помпы.
• Крыльчатка, или рабочее колесо. Имеет лопасти специальной формы, с помощью которых осуществляет нагнетание охлаждающей жидкости в систему.
• Приводной шкив.
• Уплотнители (сальники) — предотвращает утечку охлаждающей жидкости в местах крепления насоса к магистралям.
• Подшипники.

Располагается помпа в системе охлаждения двигателя между радиатором и рубашкой. Чаще всего — это передняя часть мотора.

Изначально в качестве охлаждающей жидкости применялась просто очищенная вода, а потому такой насос нередко называют помпа водяного охлаждения двигателя. Сейчас этот термин неактуален, поскольку для охлаждения применяют не чистую воду, а водные растворы с ингибиторами коррозии (в теплом климате) и антифризы (в зимнее время), в состав которых также входит этиленгликоль.

Принцип работы помпы охлаждения двигателя

Что такое помпа в автомобиле и зачем она нужна, возможные поломки и как их избежать

Добрый день, дорогие друзья. Помпа – водяной насос, установленный в автомобили, предназначенный для циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Она качает тосол или антифриз из радиатора (большой круг) и печки салонного отопителя, и закачивает его в рубашку охлаждения мотора. Таким образом, происходит циркуляция жидкости в системе.

Благодаря помпе жидкость «забирает» тепло от двигателя и отдает его сотам радиатора, охлаждаясь и возвращаясь вновь в ДВС, чтобы забрать очередную порцию тепла. Кроме этого, помпа прокачивает тосол через радиатор салонного отопителя, что дает Вам возможность прогревать салон автомобиля.

Где находится помпа

Ее местоположение не сложно определить. К ней подключены шланги системы охлаждения, вращение приводится с помощью ремня ГРМ или навесного оборудования. На разных моделях авто ее месторасположение может отличаться. Например, на ВАЗ 2101-07 она расположена в передней части моторного отсека, в районе термостата. Привод осуществляет ремнем от коленвала двигателя.

Принцип работы помпы автомобиля

Как говорилось выше – это водяной насос, центробежного действия. Он перекачивает рабочую жидкость из теплообменников (радиаторов) в камеру двигателя (рубашку охлаждения). Эта камера устроена так, что огибает все цилиндры, часть ее проходит через головку блока мотора. Жидкость, проходя по ней, отбирает часть тепла из камер сгорания, нагревается и за счет давления, создаваемого помпой, направляется в радиаторы.

Хочется заметить, что именно в такой последовательности циркулирует жидкость. Насос берет охлажденную жидкость и качает ее в двигатель, а не наоборот. Это обусловлено критериями надежности и долговечности. Если горячий тосол будет попадать в помпу, а затем качаться в теплообменники, то срок службы насоса будет минимален. Потому что в его конструкции есть сальники, подшипники, не рассчитанные на такие температуры. Об этом поговорим ниже.

Устройство водяного насоса автомобиля

Его конструкция максимально упрощена. Все простое – гениально и меньше ломается. Он состоит из вала, который держится в корпусе двумя подшипниками. На валу, внутри насоса, закреплена крыльчатка, которая заставляет циркулировать антифриз в системе. Она бывает из металла или пластика. Первая надежнее, вторая – дешевле.

Между рабочей камерой и подшипниками расположен сальник. Он предотвращает попадание ОЖ в подшипники и вытекания ее наружу под капот автомобиля. Корпус вылит из алюминия или чугуна, способного выдерживать перепады температур и вибрацию. Он состоит из двух частей. Между ними установлена резиновая прокладка. Благодаря такой конструкции можно осуществлять замену помпы без ее демонтажа из корпуса двигателя.

На противоположной стороне вала, снаружи, находится приводной шкив. Который прочно закреплен на валу и приводится во вращение ремнями навесного оборудования или ГРМ (все зависит от модели автомобиля). Например, на ВАЗ 2107 – ремень генератора, Опель Кадет – ГРМ. Поэтому, скорость циркуляции жидкости зависит от скорости вращения коленвала двигателя, чем выше обороты, тем быстрее движется ОЖ по системе.

Слабым звеном в конструкции являются сальник и подшипник. Первый начинает пропускать тосол, который, попадая в рабочую полость подшипников, вымывает смазку из них. Как следствие – повышенный шум, а потом заклинивание помпы. Бывают случаи, когда подшипники начинают «выть» раньше, чем изнашивается сальник. Это невысокое качество деталей дает о себе знать. Ресурс механизма от 60 до 100 тыс. км. В некоторых случая он требует замены и на 30 тыс., а некоторые экземпляры выхаживали 160 тыс. км.

Признаки поломки помпы

1. Лужа антифриза под машиной в районе насоса. Это связано с механическим износом сальника и протечкой охлаждающей жидкости через дренажное отверстие в корпусе насоса.
2. Повышенный шум, гул при работе двигателя, исходящий от помпы – износ подшипников.
3. Двигатель перегревается или печка салона дует холодным воздухом. Есть две причины – воздушная пробка в системе, как от нее избавится, я рассказывал в статье про смену охлаждающей жидкости или поломка крыльчатки помпы. Она может рассыпаться от старости или грязи в системе охлаждения.
4. Повышенный люфт шкива. Его можно ощутить руками, если пошатать за него в разные стороны. В исправной помпе его не должно быть. Люфтить начинает из-за поломки подшипников, когда его обойма ломается и шарики высыпаются в полость подшипника. Как следствие – скорое заклинивание помпы.

Причины выхода из строя автомобильной помпы

Главная причина – механический износ деталей. Часто «вырабатывается» сальник вала. Антифриз из рабочей полости просачивается в места нахождения подшипников. Со временем смазка из них вымывается, они начинают «гудеть» и заклинивать.

Примеси, грязь в системе охлаждения приводят к разрушению и заклиниванию крыльчатки. Поэтому нужно следить за качеством охлаждающей жидкости и вовремя промывать систему охлаждения.

Использование воды в качестве хладагента или некачественного тосола приводит к образованию коррозии в системе. Это тоже прямой путь к клину насоса. По поводу качества жидкости. Она тоже имеет свой срок службы. Со временем ее состав меняется, вымываются специальные присадки. Вследствие чего в ней могут образовываться пузырьки воздуха, который лопаются, и образовывать в металлических частях помпы круглые отверстия.

Кроме негерметичного сальника подшипники могут прийти в негодность из-за повышенного натяга ремня привода шкива. Если его перетянуть, то подшипники разрушаться, появится значительный люфт. Как следствие – заклинивание водяного насоса авто.

Качество литья корпуса помпы или его элементов. В результате могут образовываться трещины, сальник течет через 5-10 тыс. км, подшипник может «загудеть» еще раньше. Ремонт помпы не даст гарантии ее долгой и надежной работы. Рекомендуется не заниматься ее ремонтом, а покупать качественную деталь проверенных производителей.

Разбор и чистка помпы Thermaltake P500 системы жидкостного охлаждения | Жидкостное охлаждение | Обзоры

И снова здравствуйте, уважаемые читатели блогов! В этот раз я решил разместить не обзор очередного нового "девайса", а небольшую публикацию, затрагивающую обслуживание ранее полученного устройства.

При подготовке обзоров авторы, естественно, стараются раскрыть особенности конкретных устройств, их частей и компонентов, но жесткие рамки на выполнение публикации, как правило, не дают успеть столкнуться с критично важными особенностями и тонкостями, всплывающими только в ходе долгой эксплуатации.

Введение

Мой личный опыт установки системы жидкостного охлаждения (СЖО) начался с готового набора в стиле "собери сам" - Pacific RL-120 Water Cooling Kit от компании Thermaltake. Неплохого, кстати сказать, "конструктора" с точки зрения скорости подготовки к работе и сборки, с заделом на будущее расширение и апгрейд отдельных компонентов. Качество современных комплектов DIY, в большинстве своем, гарантирует долгую беспроблемную работу и редкое техническое обслуживание СЖО. Высококачественные нержавеющие фитинги, обеспечивают высокую степень герметизации сочленений, водоблоки и радиаторы охлаждения, отливаются, паяются и покрываются слоями защиты от коррозии еще на заводе, гарантируя первоклассную герметичность, толстостенные трубки из высококачественных эластичных материалов прочны и держат достаточно высокие температуры, чтобы не переживать за спонтанный разрыв.

Но, раз появилась эта публикация, значит, где-то есть подвох? Спросите вы и будете правы. В большинстве случаев слабым звеном всего контура СЖО остается главный компонент, "сердце" системы охлаждения - помпа (насос). От ее безотказной длительной работы и обеспечения нормальной циркуляции при условии высокого нагрева жидкости всецело зависит эффективность работы СЖО. Беседуя с друзьями и коллегами энтузиастами, при обсуждении "водянок", разговор часто сводился к тому, что многие предпочитают массивные воздушные системы охлаждения не столько из-за более низкой, в большинстве случаев, стоимости, сколько из-за опасений выхода из строя, в самый ответственный момент, помпы или ее излишне навязчивого стрекотания при работе. Кстати, последний аргумент, на самом деле, весьма актуален. По степени назойливости звук помпы иногда более раздражающий, чем аналогичный по громкости монотонный шум воздуха, создаваемый вентиляторами классических кулеров. В ущерб общей производительности СЖО громкость "стрекота" можно компенсировать подключением через реобас или средствами управления вентиляторами на материнской плате. А как быть с надежностью долгосрочной работы? Здесь, к сожалению, владелец СЖО получает лотерею, с непредсказуемым влиянием на вероятность форс-мажора некоторых дополнительных факторов. Даже такое безобидное моддинговое действие, как добавление дополнительных красителей в охлаждающую жидкость может, в редких случаях, стать причиной полного коллапса, вследствие непредвиденных химических реакций компонентов красителя и антифриза, которые начинают кристаллизоваться и превращаются в хлопья.

Конструкция помп приблизительно одинакова и, по сути своей, не сложная, но подвержена механическому износу вращающихся частей. Да, по сравнению с "сухими" подшипниками, крыльчатка помпы постоянно находится в жидкости, что обеспечивает смазку и охлаждение, но опасность может таиться в одном оторвавшемся металлическом заусенце, или мелком соре, оставшемся внутри радиатора охлаждения или водоблока еще при производстве на заводе. Производители СЖО почему-то пренебрегают копеечными фильтрами грубой очистки на вводе жидкости в помпу, мотивируя владельцев СЖО на промывку контура дистиллированной водой еще до первого запуска СЖО, но даже хорошая промывка не гарантирует чистоту контура на 100%.

Проблема?

Много "воды" и "введения" скажет нетерпеливый читатель, к чему все это идет? Отвечу - "Да, после 4 месяцев работы, в один прекрасный день, на моем домашнем компьютере непредвиденно перестала работать помпа Thermaltake P500в контуре СЖО Pacific RL-120 Water Cooling Kit". Собственно, данный факт замечен был не сразу, недели две я периодически работал на компьютере с процессором Intel Core i5-3570K без разгона и не замечал факта поломки, даже при работе простеньких 3D игрушек сына, контур СЖО Pacific RL-120 Water Cooling Kit без циркуляции жидкости вполне спокойно удерживал температуру процессора ниже 77 градусов. Единственным косвенным признаком приходом "пушистого зверька" стал появившийся небольшой звук, с периодом в несколько секунд, похожий на свист дросселей, который я списывал на дефект работы видеокарты или блока питания, но все не было времени выявить виновника новоявленного раздражителя слуха. И лишь запуск одной новой игры заставил наконец заглянуть внутрь системного блока, в связи с появлением предупреждения ПО мониторинга ASUS AI Suite II (шло в комплекте с материнской платой) о высокой температуре на центральном процессоре, вышедшей на уровень 80 градусов Цельсия.

Беглый осмотр и подозрительные 0 rpm на разъеме подключения помпы к материнской плате. Тщательный осмотр, диагностика подключения в другие разъемы и вердикт - помпа не работает.

Учитывая, что СЖО не приобреталась в магазине, а была получена напрямую от вендора, о гарантии речи не шло. Поэтому было решено попытаться разобрать помпу и попробовать отремонтировать ее своими силами. Еще одним, а скорее двумя, мотиваторами самостоятельного ремонта была стоимость новой помпы и тот факт, что найти отдельно в продаже в России P500, или продвинутый вариант Pacific P1 Black D5, не так-то просто.

Свистящие периодические звуки, как оказалось, издавала сама помпа и, косвенно, они свидетельствовали о том, что не может запуститься "крыльчатка" или есть какие-то проблемы с электронной платой управления, что, вместе с отсутствием видимых деформаций от перегрева, сулило неплохие шансы на успешный ремонт.

Разбор помпы

С устройством помпы Thermaltake P500 повезло, конструкция корпуса полностью разборная, на винтовых соединениях, что позволяет быстро разобрать ее на отдельные составляющие. Фактически помпа состоит из двух половинок корпуса, стянутых 5-ю болтами с гайками и соединительной о-образной резиновой прокладкой, платы управления, закрытой перфорированной крышкой, и ротора с крыльчаткой, зафиксированного на валу пластиковой шайбой.

Вид "сверху" на составляющие.

Изучение внутренностей P500 озадачило. Крыльчатка крутилась очень туго, рукой ее было тяжело провернуть. На внутренней поверхности помпы было достаточно много солеподобных отложений, а на роторе, так как его корпус магнитный еще и локальные скопления чего-то подобного металлической пыли. Фотоаппарат взять в руки сразу не догадался. но, даже на высушенной и уже очищенной (протиранием тряпкой без усилий) внутренней поверхности, остались следы этих отложений и красителя охлаждающей жидкости.

На наружной части вала крыльчатки еще и следы глубоких задиров, в глубине которых, опять же непонятные отложения, очень трудно счищаемые.

После хорошенькой чистки и сборки крыльчатку уже спокойно можно было крутануть рукой и он по инерции делал N-ное количество оборотов, т.е. отложения на стенках помпы и особенно на внутренней поверхности, надеваемой на вал, реально мешали вращению. Опасение, что клин помпы привел к выходу из строя обмоток статора, не подтвердилось и после сборки помпа уверенно запустилась.

Далее был обычный процесс установки на место резервуара с помпой в корпус ПК и заливка контура охлаждающей жидкостью. Помпа уверенно работает уже несколько дней. Из эффектов которые стали заметны после чистки:

1. Помпа стала работать чуть-чуть тише, до процесса "стрекот" начинался от 1700-1800 оборотов и выше, после, на этих оборотах, ее практически не слышно.

2. Скорость вращения выросла оборотов на 200. Косвенно это могло быть и из-за замены куска шланга между радиатором охлаждения и водоблоком, так как старый, по неопытности, был сделан коротким, из-за чего на изгибе немного деформировался, сужая полезный диаметр трубки.

Заключение

Однозначный вывод для себя что стало причиной клина помпы я сделать не смог, вернее, сказать то, что это было из-за проблем механического плана можно точно, но было ли это застревание мелкого металлического мусора, оставившего задиры на валу крыльчатки или накопление солеподобных отложений от не очень качественной охлаждающей жидкости (она шла посылкой весной и условия хранения и транспортировки вполне могли не соответствовать требуемым) сказать тяжело. Возможно сразу оба фактора. Изначально, попытка ремонта своими силами не была запланирована для написания этой публикации, поэтому сперва начал разбирать/чистить, в процессе, решил сфотографировать и оформить. В любом случае, помпу Thermaltake P500 можно назвать весьма стойким устройством, так как работа в заклинившем состоянии на протяжении нескольких недель и никаких видимых последствий для обмоток статора - было достаточно удивительно для меня. Но главное, что проблема была устранена, за счет чего сэкономлено N-ное количество денег и получено немного exp в копилку опыта.

Спасибо, что уделили внимание этой публикации, высказывайте ваше видение причин поломки компонентов СЖО и пишите в комментариях о своем опыте устранения мелких недочетов.

Помпа системы охлаждения двигателя: описание, устройство, принцип работы

Водяной насос — это неотъемлемая часть системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, любого транспортного средства. Устройство этого узла достаточно простое, а предназначение понятно с самого названия.

Описание и устройство помпы

Помпа охлаждения двигателя или водяной насос — это часть системы, которая охлаждает нагретый мотор. Без работоспособности системы или выхода со строя компонентов, моторы перегреваются и приносят много бед своим владельцам.

Водяной насос или помпа системы охлаждения двигателя обеспечивает циркуляцию жидкости через силовой агрегат к охладительным элементам, чем обеспечивает постоянную рабочую температуру внутри конструкции.

Прежде чем приступить непосредственно к разбору основных элементов водяного насоса, стоит понимать общую систему охлаждения движка. Для этого стоит рассмотреть, какие элементы в нее входят, и как проходит процесс циркуляции охлаждающей жидкости:

• Радиатор.
• Расширительный бачок.
• Водяной насос.
• Термостат.
• Водяная рубашка внутри двигателя.
• Комплект патрубков.
• Сливные краны и заглушки.

К расширенному кругу деталей системы охлаждения двигателя стоит отнести также: радиатор печки и патрубки печки.

Помпа системы охлаждения двигателя проводит циркуляцию охлаждающей жидкости по системе. Таким образом, стоит понимать, что и как любой насос, она состоит из деталей, а именно:

• Корпус.
• Крыльчатка.
• Приводной вал.
• Подшипник.
• Уплотнительное кольцо.
• Пружинка зажимная (на старых моделях отечественных автомобилей).
• Шкив (на большинстве моделей съемная часть помпы).

Как работает изделие? При помощи приводного ремня, который зацеплен за шкив система приводится в работу. Движение со шкива передается на вал, а затем и на крыльчатку, которая уже и проводит циркуляцию охлаждающей жидкости.

Стоит отметить, что больше обороты коленчатого вала, тем больше греется двигатель, поэтому шкив коленвала спарен при помощи ремня со шкивом водяного насоса.

Таким образом, чем быстрее крутится главный вал силового агрегата, тем большие обороты помпы, а поэтому циркуляция охлаждающей жидкости проводится быстрее. Проще говоря, чем быстрее крутится коленчатый вал, тем быстрее нужно проводить охлаждение, поэтому и спаривают обороты к/вала и помпы.

Основные неисправности

Неисправный водяной насос может принести немало бед для владельца своего автомобиля, поскольку нарушается система циркуляции охлаждающей жидкости, что ведет к перегреву мотора. Таким образом, нужно знать и понимать, как определить неисправность помпы, а также вовремя заменить деталь.

Стоит отметить, что большинство современных автомобилей оснащены неразборными помпами. Поскольку стоимость детали низкая, и нет смысла проводить переборку элемента. В таких странах, как США и Германия, такой элемент, как водяной насос системы охлаждения считается расходным материалом.

Итак, как распознать неисправность водяного насоса:

• При запуске двигателя на холодную слышен глухой звук с подкапотного пространства. Стоит отметить, что это может быть связано с другими неисправностями, такими как генератор или приводной ремень.
• Из-под шкива помпы видны подтеки охлаждающей жидкости. Это означает, что появился люфт между валом и корпусом, или износился резиновый уплотнитель.
• При проведении диагностики слышен люфт подшипника водяного насоса, но не видно подтеков охлаждающей жидкости. В данном случае, если помпа разборная достаточно заменить подшипник, если нет — придется менять весь элемент.

Методы устранения неисправностей

Устранение поломки водяного насоса зависит от конструктивных особенностей автомобиля. Так, если водяной насос разборной (для старых моделей автомобилей), есть возможность его перебрать, а вот для неразборных придется менять элемент в сборе.

Ремонт разборной помпы

Ремонт разборного водяного насоса стоит доверить профессионалам, поскольку они знают допустимые зазоры между валом и корпусом, а также могут определить ремонтнопригодность элемента. Так, если было решено, что насос пригодный для ремонта, необходимо провести следующие действия:

1. Снимаем ремень со шкива насоса.
2. Демонтируем сам шкив (обычно закреплен на 3 или 4 болтах).
3. Откручиваем корпус и снимаем помпу в сборе.
4. С внутренней части демонтируем крыльчатку и стопорные кольца вала.
5. Проводим выпрессовку приводного вала.
6. Выпрессуем подшипник, который наверняка остался в корпусе.
7. Теперь необходимо заменить детали, которые были изношены.
8. Сборка проводится в обратном порядке.

Конечно, для каждой модели автомобиля этот процесс будет проводиться по-разному, все зависит от конструктивных особенностей транспортного средства и силового агрегата.

Замена неразборного водяного насоса

Процесс замены неразборного водяного насоса достаточно типичный для всех автомобилей. Так, нет необходимости снимать шкив, поскольку он идет в сборе. Итак, рассмотрим, последовательность действий направленные на замену помпы:

1. Снимаем приводной ремень со шкива водяного насоса.
2. Откручиваем болты крепления корпуса от блока цилиндров.
3. Вынимаем водяной насос.
4. Сборку проводим в обратном порядке.

Стоит отметить, что большинство автомобилистов не знают, что между водяным насосом и корпусом двигателя есть прокладка, которая в комплекте с новой деталью зачастую не идет и ее необходимо покупать отдельно.

Последствия несвоевременной замены водяного насоса

После того, как были рассмотрены основные вопросы, которые касаются устройства, работы и неисправностей водяного насоса стоит рассмотреть вопрос последствий несвоевременной замены изделия.

Многие автомобилисты после появления свиста или подтекания помпы продолжают ездить в таком неисправном техническом состоянии, при этом, не задумываясь, чем это ожжет грозить. Таким образом, появляются косвенные признаки того, что ситуация подошла к критической отметке.

Например, постоянно работающий вентилятор охлаждения может не только указывать на неработоспособный термостат, а и о недостатке «охлаждайки» в системе, из-за того, что она вытекает из-под шкива.

Итак, рассмотрим, к каким последствиям стоит готовиться автомобилисту при несвоевременном ремонте узла:

• Постоянные подтекания жидкости снижают уровень охлаждающей жидкости в системе, что приводит сначала к постоянной работе термостата и доливке жидкости, а затем к перегреву.
• В свою очередь, перегрев чреват серьезными последствиями, такими, как повреждением внутренних элементов головки блока цилиндров. Самым страшным вариантом становится прогиб и деформация плоскости ГБЦ, что тянет за собой другие страшные последствия.
• Также, постоянные перегревы способствуют тому, что в корпусе головки блока и блока цилиндров появляются трещины, которые достаточно тяжело устранить.
• Самым страшным последствием является то, что после деформации ГБЦ охлаждающая жидкость может пойти вовнутрь камер сгорания, а это гидроудар, последствием которого становится полный и бесповоротный капитальный ремонт силового агрегата или замена движка вовсе. Это может серьезно ударить по карману владельца.

На основании выше изложенного, ремонт водяного насоса системы охлаждения стоит проводить вовремя, при обнаружении первых признаков неисправности. Если это не сделать последствия могут стать плачевными для двигателя и владельца транспортного средства.

Вывод

Насос системы охлаждения двигателя — неотъемлемая часть системы охлаждения силового агрегата. Неисправность данного элемента может привести к тому, что двигатель начнется перегреваться, а это в свою очередь может привести к негативным последствиям. Первыми признаками выхода со строя помпы является глухой свист после запуска на холодную и подтеки со шкива.

Помпа (судовая) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Помпа (судовая) — корабельное (судовое) название нагнетательного насоса поршневого или лопастного типа. Входят в состав соответствующих корабельных (судовых) систем.

По назначению помпы бывают:

• водяные
  • водоотливные
  • осушительные
• пожарные
• масляные
• водолазные (для подачи воздуха водолазу),

и другие.

Наиболее распространены водяные помпы всех типов. Исторически водоотливные помпы были первыми, примененными на судах. В типичном случае они устанавливались стационарно, и имели забор в самой низкой части трюма, в льяле. С их помощью вода поднималась до палуб, находящихся выше ватерлинии, откуда через шпигаты самотеком сбрасывалась за борт. Позже появились развитые водяные системы, позволяющие принудительно перекачивать воду по трубопроводам к месту назначения. Тот же принцип распространился на другие жидкие грузы.

По приводу:

• ручные
• механические, в свою очередь делятся на:
  • электрические
  • бензиновые
  • исторически были также паровые помпы

По типу рабочего органа (принципу действия):

• поршневые
• центробежные
• лопастные
• винтовые
• зубчатые
• струйные

исторически были и другие типы помп.

• Коромысловая помпа на деревянном паруснике (ручная)

• Осушительная помпа (электрическая)

• Переносная пожарная помпа (электрическая)

• Принцип действия зубчатой помпы

• Принцип действия винтовой помпы

Как выбрать помпу высокого давления для воды: критерии правильного выбора, отзывы

Обеспечить постоянный напор воды для полива, бытовых нужд или мытья машин помогают помпы высокого давления. Они эффективно перекачивают жидкость в необходимом количестве в нужное место. Вне зависимости от типа, стоимости или мощности их отличает простая установка и несложная эксплуатация.

Виды помп высокого давления

Помпы способствуют сокращению времени полива насаждений, не требуют специальных технических зданий для монтажа. Каждая модель оснащается подробной инструкцией. Следуя ее пунктам можно продлить срок эксплуатации оборудования, и обеспечить условия предоставления гарантии.

Принцип работы водяных насосов заключается в создании вакуума внутри корпуса. Жидкость поступает в вакуумную камеру и под действием высокого давления выходит наружу. В зависимости от метода создания вакуума выделяют:

• Вихревые. Разрежение создается при вращении диска с вихревыми лопатками. Такие модели хорошо всасывают жидкость и не боятся завоздушивания. Но они чувствительны к мелким частицам взвеси, поэтому не подходят для грязной воды.
• Вибрационные. Внутри агрегата находится электрический магнит, притягивающий или отталкивающий якорь при изменении полярности. Создаваемая вибрация переходит в колебания для сброса воды через клапан в патрубок.
• Центробежные. Внутри помпы располагаются лопасти, воздействующие на воду, для приведения ее в движение и создания определенного напора. В зависимости от расположения вала выделяют поверхностные и погружные разновидности.
• Плунжерные. В полую камеру во время поступательных движений поршня попадает через всасывающий клапан жидкость. Дальнейшее движение плунжера увеличивает давление в камере, заставляя жидкость выходить через нагнетающий клапан трубопровода. Самыми популярными считаются трехплунжерные модели, у которых практически отсутствуют недостатки.
• Мембранно-поршневые. По своему устройству напоминают плунжерные, но поршни в таких модификациях обладают тонкой мембраной. При движении цилиндра назад увеличивается объем камеры и при помощи всасывающего эффекта через клапан в нее поступает жидкость. Возвращаясь назад поршень выталкивает воду через выпускной клапан.

Основные критерии выбора

Приобретение той или иной модели водяного насоса зависит от поставленных задач и условий работы. В коммунальных хозяйствах необходимо создание высокого давления для прочистки труб, удаления грязи с различных поверхностей. Эта задача под силу плунжерным агрегатам, которые встречаются даже в пищевой промышленности. Для сельского хозяйства применимы мембранно-поршневые модификации с высокой производительностью и экономным расходом электроэнергии.

Чтобы понять, как выбрать помпу высокого давления, нужно внимательно ознакомиться со следующими критериями:

• Материал. Хороший износостойкий корпус и надежные трущиеся элементы прослужат долго даже при ежедневной интенсивной эксплуатации. Трехплунжерные помпы с основной частью из латуни или нержавейки отлично противостоят перегревам, и трению от примесей в жидкостях.
• Рабочее давление. Высокий напор помогает лучше справиться с удалением загрязнений, разбиванием наростов, очисткой от ржавчины и старой краски. Поэтому нужно понимать, какое давление понадобится в каждом конкретном случае. Так, для автомойки достаточно значения 180-200 Бар, но не выше. В противном случае будет повреждаться лакокрасочное покрытие кузова.
• Производительность. Чем выше этот показатель, тем быстрее удается смыть грязь и образовавшиеся наросты, повысив эффективность и объем выполняемых работ.
• Обороты в минуту. Этот показатель влияет на срок службы оборудования, например, достичь давления в 200 Бар и производительности 20л/мин можно при использовании помпы на 1500 оборотов или на 2800 оборотов. Первая модель прослужит дольше, поскольку при тех же параметрах делает меньше оборотов.
• Потребляемая мощность. Среди выбранных модификаций лучше отдать предпочтение более экономному варианту для уменьшения затрат на обслуживание.

Практические советы

Помощь выбрать помпу высокого давления могут специалисты в данной сфере, которые на практике использовали данное оборудование, знают все его плюсы и минусы. К примеру, в данной сфере наиболее приемлемыми считаются высокотемпературные плунжерные насосы для перекачки горячей воды с высоким содержанием солей натрия, аммония или углекислоты. В этом случае нужно обратить внимание на продукцию немецкой компании Speck. Понять, какая лучше модель соответствует остальной системе и типу циркулирующей жидкости помогут краткие характеристики, представленные в каталоге на сайте, или профессиональные консультанты интернет-магазина Shop-AVD. Отзывы реальных покупателей на специализированных форумах ответят на вопрос, как правильно выбрать насосное оборудование.

Обзор производителей и моделей

Приобретая высокопроизводительные агрегаты Speck, вы может осуществлять замену уплотнительных колец для возможности перекачивания нефтепродуктов и агрессивных жидкостей. Популярные модификации P71/250-100DK, NP25/50-150S, P81/400-140RE, P71/50-500R достигают производительности 3900 л/час с давлением до 1200 Бар. С их помощью удается перекачивать горячие и холодные среды, а также углеводороды.

Именитый итальянский завод Bertolini предлагает помпы средней производительности. На базе моделей WJC-U 110, 210, WJC-U 410, WJC-U 710 монтируются системы для промывки каналов и туманообразования.

Собрать аппарат высокого давления для автомобильной мойки можно при помощи трехплунжерных помп Intepump Group EVOLUTION E1B1614, E2B2042, E3B2515, Hawk HD1417R, NMT1520R, Annovi Reverberi RC 14.16 D XN, RG 15.15 N DX итальянского производства. Они давно зарекомендовали себя на отечественном рынке, как надежное, простое в эксплуатации и ремонте оборудование по доступной стоимости. Эти и многие другие модели вы найдете в нашем каталоге с описаниями и фото. Для получения консультации обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактным номерам или через форму обратной связи.

Видео по теме

Дополнительная водяная помпа для чего она нужна???

Функция использования остаточного тепла позволяет использовать тепло двигателя для обогрева салона при неработающем двигателе.
Она может быть активизирована максимум на 15 мин со специальной клавиши на панели управления при выключенном зажигании и при температуре наружного воздуха< 15 o C. При этом производится контроль за напряжением бортовой сети и при напряжении <11,4 В функция отключается.В случае отключения функции при посадке напряжения она не включается снова, даже если значение напряжения превысит 11,4 В.

Условия для включения функции использования остаточного тепла:
•клавиша режима использования остаточного тепла нажата:
и
•температура наружного воздуха < 15 o C.
и
•температура двигателя в момент включения > 70 o C
и
•ключ зажигания в положении "Контакт R" или 0
и
•15 минут после размыкания контакта 15 еще не истекли
и
•напряжение бортовой сети > 11,4 В

Условия для отключения режима использования остаточного тепла:
•клавиша режима использования остаточного тепла не нажата
или
•контакт 15 замкнут
или
•напряжение бортовой сети < 11,4 В

Функция использования остаточного тепла активизируется при положении 0 или "Контакт R" ключа зажигания. При этом в зависимости от положения ключа зажигания возможны следующие установки:

При положении 1 ключа зажигания:

•панель управления активизирована
•температуру можно выбрать
•программу установки заслонок можно выбрать
•скорость вентилятора можно выбрать
•подсветка функциональных клавиш включена
•правая группа клавиш не активизирована (оттаивание, обогрев заднего стекла, рециркуляция/ контроль загрязненности наружного воздуха и кондиционирование)

При положении 0 ключа зажигания:

•панель управления не активизирована
•регулировка температуры как при положении 0 ключа зажигания
•программа положения заслонок и скорость вентилятора как в режиме автономного отопления
•только подсветка функциональной клавиши режима использования остаточного тепла активизирована

Нажмите, чтобы раскрыть...

Как работает водяной насос?

Помпа, или же устройство водяной помпы двигателя внутреннего сгорания автомобиля являет собою насос, который создает принудительную циркуляцию жидкости охлаждения (антифриза) во всей системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Данное устройство предназначается для того, чтобы организовать круговорот антифриза или иной охладительной жидкости в системе охлаждения. Если же данное устройство приходит в неисправность, то возникает серьезное нарушение внутреннего теплового режима двигателя, вследствие чего он будет очень быстро закипать и портиться, а срок его службы будет уменьшаться в разы.

Из-за того, что устройство автомобильной помпы является достаточно простым механизмом, ее поломка происходит довольно редко. Тем более проблем не будет возникать, если автомобилист тщательно следит за состоянием двигателя внутреннего сгорания. Тем не менее, важно заметить, что даже самая надежная помпа иногда может выходить из строя. Так, существует несколько причин, по которым данное устройство приходит в неисправность:

- непрофессионально выполненный ремонт;

- износ узлов устройства и старение сальника;

- низкокачественная помпа, которая устанавливалась сначала.

В тех случаях, когда система остается герметической, но все же помпа не может инициировать циркуляцию жидкости по ней, будет возникать увеличение температуры двигателя, о чем будут попросту «кричать» все показания на датчике приборной панели. Даже непродолжительная и кратковременная езда и эксплуатация транспортного средства в такого рода режиме сможет привести к закипанию устройства радиатора или заклиниванию двигателя внутреннего сгорания. Иным признаком поломки помпы может служить течь антифриза, которая возникает в зоне ее установки.

Если же протечка не является очень сильной, то это не будет такой страшной проблемой, так как все равно циркулирующая жидкость в системе будет нормально исполнять все возложенные на нее функции, просто ее нужно будет регулярно подливать. Тем не менее, если такая незначительная неисправность возникла, то следует пресечь потенциальную проблему сразу же, так как все течи имеют свойство стремительно увеличиваться в двигателях, которые интенсивно эксплуатируются.

1. Конструкция помпы.

Устройство помпы в большем количестве автомобилей является идентичным. В своем большинстве это будет касаться непосредственно автомобилей отечественного производства. Местоположение помпы не нужно будет долго искать, так как она приводится в действие посредством ремня ГРМ и располагается непосредственно возле устройства радиатора.

По конструкции помпа выглядит таким образом: вал прикрепляется в крышке. На него насаживается крыльчатка, посредством движения которого инициируется перемещение в системе жидкости. С другой стороны вала монтируется шкив приводной, а в некоторых моделях автомобилей еще и вентилятором. Через ремень ГРМ и шкив приводной на вал будет передаваться энергия вращения двигателя внутреннего сгорания, а сам вал будет приводить в действие устройство крыльчатки, вследствие чего вся система будет работать.

Непосредственно между крыльчаткой и корпусом будет монтироваться сальник, из-за износа которого и возникает множество проблем с помпами. Если такого рода является плохим, то тосол или антифриз будет постепенно просачиваться в полость к подшипникам, вследствие чего будет происходить вымывание их смазки. Именно из-за этого подшипники будут работать намного громче, а их изнашивание будет происходить на порядок быстрее, что будет вести к заклиниванию устройства помпы.

2. Принцип работы помпы.

Помпа (водяной насос автомобиля) – это один из ключевых элементов жидкостной системы охлаждения любого современного транспортного средства. Основное предназначение данного устройства заключается в циркуляции охлаждающей жидкости во всей охладительной системе. Как итог, после прохождения по одному такому кругу жидкостная температура будет снижаться, что восстановит ее способность к охлаждению других деталей.

При заведенном двигателе внутреннего сгорания антифриз, который является охлажденным в радиаторе, будет поступать к насосу – к центру крыльчатки. Как итог, пространство, которое находится между лопастями последней будет полностью заполнено антифризом. Из-за того, что существует воздействие центробежной силы крыльчатка будет отбрасывать антифриз в сторон.

Через специальное отверстие он будет уходить в рубашку охлаждения силового агрегата. Именно таким образом будет обеспечиваться циркуляция в системе охлаждения мотора охладительной жидкости. Важно также заметить, что для того, чтобы максимально исключить всевозможные подтекания антифриза между блоком цилиндров мотора и корпусом помпы, нужно установить специальную картонную прокладку. Важно также отметить, что вентилятор, который в большинстве случаев находится непосредственно на шкиве помпы и вместе с ней начинает свою работу, изготавливают из листовой стали или пластика. Для максимального снижения шумности его работы лопасти располагаются Х-образно и под определенными углами.

Для того, чтобы снизить мощность, которая нужна для того, чтобы в движение приводить вентилятор, используются узлы с электромагнитной муфтой. Именно данное устройство может отключать привод вентилятора, когда температура охладительной жидкости будет снижаться до определенной температуры. Именно таким образом муфта будет оптимизировать работу системы охлаждения, при этом снижая шумность работы всего агрегата.

3. Замена помпы.

Для того, чтобы убедиться в неисправности устройства помпы, следует произвести несколько легких тестов. Первым вариантом является прогревание мотора до температуры рабочей, после чего нужно сжать верхний шланг радиатора. Если при этом будет чувствоваться, что жидкость продолжает циркулировать в системе, то можно сделать точный вывод, что устройство помпы работает нормально. Во втором варианте следует просто прислушаться к работе помпы. Если при этом слышится гул, то скорее всего деталь подшипника приходит в неисправность. При этом не стоит дожидаться полной его неработоспособности, следует незамедлительно произвести замену помпы для того, чтобы избежать больших неприятностей.

Теперь следует приступить непосредственно к рассмотрению алгоритма снятия и замены неисправной помпы. Для начала следует снять адсорбер для того, чтобы обеспечить себе максимальные удобства при проведении работы, при этом не отключаются шланги и провода. После этого следует произвести снятие пластикового защитного кожуха с двигателя внутреннего сгорания и кожуха ремня ГРМ. После следует взять домкрат и поддомкратить правую сторону транспортного средства для того, чтобы переднее правое колесо было вывешенным. Сделать это необходимо для того, чтобы все можно было выставить по меткам. Чтобы было еще более удобно, можно сделать одну пометку посредством белой краски. К сожалению, придется снять и колесо, так как нужно достичь нижний болт крепления пластикового кожуха.

Если ремень ГРМ находится в хорошем состоянии, то смысла его заменять нет. Помимо этого, следует произвести снятие помпы не снимая ремень привода генератора, так как это позволит автомобилисту сэкономить много времени. Тем не менее, шкивы с роликами распределительного вала и сам пластиковый кожух, все же, придется снять. Для этого нужно ослабить все натяжные ролики, после чего произвести снятие с них ремня ГРМ.

После нужно застопорить чем-то плоским шестерни распредвалов. Делается это для того, чтобы их открутить. Но нужно быть очень аккуратным в проведении данной операции, так как их зубья являются достаточно мягкими. Вслед за демонстрированием шкивов можно откручивать и сам пластиковый кожух. После этого можно с уверенностью утверждать, что мы добрались до помпы.

В зависимости от количества крепежных болтов, нужно произвести количество их откручиваний, после чего постукивая слегка ее по корпусу можно пробовать ее вытащить. Важно также подставить емкость для слития охладительной жидкости. Теперь следует устанавливать новую помпу, при этом убедившись, что она имеет в наличии достаточное количество необходимой смазки. Помимо этого, если прокладка бумажная, следует нанести небольшой слой герметика и дат ему высохнуть. Сборку, как впрочем и всегда, нужно производить с точностью в обратном порядке.

Сначала устанавливаем на свое место помпу и закрепляем пластиковый кожух. Далее нужно закрепить все шкивы распредвалов по своим местам и одеть ремень ГРМ. По меткам, которые были нанесены ранее, нужно совместить и одеть ремень ГРМ. Колесом нужно провернуть двигатель и откорректировать необходимую натяжку и положение ремня. После того, как все было установлено, следует долить антифриз или охладительную жидкость. Вот и все, что следует знать автомобилисту для того, чтобы самостоятельно произвести замену неисправной водяной помпы в автомобиле.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Помпы разные нужны, помпы разные важны… / Корпуса, БП и охлаждение

Помпа - сердце системы водяного охлаждения (СВО). От нее зависит не все, но многое, ведь она обеспечивает циркуляцию хладагента в системе. Как выбрать подходящую помпу для своего проекта СВО? Сегодня мы попытаемся дать ответ на, казалось бы, такой простой вопрос.

Вопрос выбора помпы для СВО достаточно сложен. Возможно читатели, имеющие у себя СВО, знают ответ на вопрос "какая нужна помпа?". Но реалии рынка как всегда вносят свои коррективы. Не ошибиться можно только с дорогими, проверенными временем и опытом брендами. Предложение помп огромно и достаточно проблематично найти одну и ту же модель в разных городах нашей необъятной Родины. К тому же потребности людей разные и их могут удовлетворять разные помпы.

Сегодня мы поговорим о том, какие бывают помпы, как можно улучшить их характеристики, как бороться с их недостатками, как сделать правильный выбор при выборе помпы. В следующем материале мы проведем небольшой блиц тест помп Heto для наглядности некоторых предлагаемых выводов.

Помпа - внешняя или погружная?

Помпы бывают двух видов, погружные и внешние. Принцип работы у них одинаков, просто погружные помпы работают только "опущенными" в воду. Для некоторых даже требуется минимальная глубина в 10 см от всасывающего штуцера (для целей СВО это не критично). Внешние же могут работать и как погружные, и как наружные. Бесспорных достоинств тех и других нет.

Погружные помпы самые распространенные. Причин этому много. Во-первых, в России не распространены магазины, где бы продавались принадлежности для создания собственной СВО. Обычно в таких магазинах предлагают внешние помпы, так как именно их стараются использовать зарубежные энтузиасты СВО. Во-вторых, помпу можно купить в магазинах торгующих принадлежностями для аквариумов, или похожих местах. А для аквариумов обычно применяются погружные помпы, нередко со специальными фильтрами. В-третьих, цена погружных помп банально ниже, а значит, их охотнее будут приобретать. Такая уж специфика рынка.

Внешние же помпы представляют собой более затратный продукт. Если утрировать, то это погружные помпы, которые очень хорошо герметизированы. Обычно цена внешней помпы в два раза выше, чем у погружного аналога. Их сложнее найти, но с появлением моды на офисные "фонтанчики" и дачные пруды предложение на рынке за последние три года заметно расширилось.

Каковы же достоинства и недостатки помп в различном их исполнении?

Погружные помпы:

Внешние помпы в большинстве своем дорогой товар. Это накладывает свой отпечаток, который в данном случае можно считать положительным. Применяются более качественные материалы, а само изделие из этих материалов лучше обработано. Например, во внешних помпах чаще применяют керамическую или стальную ось вместо пластмассовой, что не только благоприятно отражается на сроке службы, но и на шумовых характеристиках продукта. Другим примером может быть лучшая балансировка рабочей крыльчатки, что благоприятствует снижению вибрации во время работы.

Внешние помпы:

Внимательный читатель, наверное, уже заметил, что достоинства и недостатки внешних и погружных помп перетекают друг в друга. Местами даже имеются противоречия, например "размер помпы - компактность системы". Все правильно. Это объясняется тем, что для каждого пользователя, даже для каждого конкретного случая реализации СВО, будут свои определяющие факторы. Каждый пользователь сам расставляет приоритеты СВО и в соответствии с ними делает окончательный выбор.

Но давайте вернемся к "табличному противоречию" и проиллюстрируем его на примере. Погружные помпы компактны, но требуют объемных расширительных бачков, в которых они и размещаются. Внешние помпы крупнее сами по себе, но могут обходиться без расширительного бачка вообще. На практике в последнем случае все же разумно использовать расширительный бачок, хотя бы очень небольшой, для удобства заправки системы и "отлавливания" воздушных пузырьков. В случае с погружной помпой система будет компактней при наличии большого свободного пространства в корпусе, например 2-3 отсека для 5 дюймовых устройств. Но случается так, что бывает легче найти 2 небольших "местечка" для внешней помпы и маленького расширительного бачка, особенно если в системном блоке используется множество устройств или сам он небольших размеров.

Итак, выбор типа помпы не зависит от желаемой производительности СВО и диктуется другими параметрами системы, включая вкусы пользователя.

Характеристики помпы

Существует несколько характеристик помп, которыми необходимо руководствоваться при создании СВО. Надеюсь вам не стоит напоминать, что иногда заявленные характеристики немного "не совпадают" с реальными.

Производительность

Производительность измеряется в литрах в час (л/ч). Она показывает, сколько воды может прокачать через себя помпа за 1 час при отсутствии таких факторов как гидросопротивление контура и перепад высот. В СВО применяются помпы с производительностью от 70 л/ч (например, система 3R Poseidon) до 2000 л/ч, иногда встречаются пользователи СВО с помпами в 4500 л/ч, но их абсолютное меньшинство.

Стоит заметить, что реальная производительность помпы в контуре много меньше заявленных цифр. Это происходит не только благодаря гидросопротивлению элементов контура, но и из-за банального несоответствия реальных и заявленных характеристик. При прочих равных, больший расход всегда ведет к лучшим результатам. Однако, это не всегда справедливо для конкретной реализации проекта СВО. Для каждой системы лучше подбирать производительность помпы индивидуально, так как она напрямую связана с другими характеристиками.

Пример взаимозависимости расхода и высоты подъема воды, такие графики обычно присутствуют на упаковке.

Высота подъема воды

Высота подъема столба воды (Hmax или max head) измеряется в метрах. Встречаются помпы с высотой столба от 30 см. То есть, именно на такую высоту помпа может поднять воду в вертикальном шланге. Это наиболее важный параметр при выборе помпы, так как он говорит о развиваемом ею давлении. Именно это давление служит средством преодоления гидросопротивления контура. Чем выше параметр столба воды, тем ближе будет реальный расход в системе к заявленному расходу в характеристиках помпы. Повторюсь, что это ведет к лучшим результатам. Здесь следует сделать особое пояснение. Рассмотрим его на примере: У нас имеется 5 помп со следующими характеристиками. Уделите внимание именно высота подъема столба.

Необходимо уделять внимание не только параметру "высота подъема", но и сечению штуцера ("калибр"), при котором этот подъем достигается. Давайте приведем упомянутые помпы к "общему знаменателю". Для этого посчитаем реальный объем воды в столбе. Получилось следующее:

Как видите, хоть цифры характеристик и похожи, но реальное развиваемое помпами давление различается просто колоссально. Тем не менее, это не значит, что нужно бежать и приобретать помпу с сечением штуцера в 1 дюйм. Это совсем не необходимость. Просто если вам известны значения гидросопротивления элементов контура, то можно прикинуть, даст ли вам какую либо пользу использование более мощной помпы с делителями потока или вас устроит последовательное подключение ватерблоков с помпой, чье сечение наиболее близко к сечению ВБ.

При прочих равных характеристиках помп следует отдавать предпочтение той, у которой Hmax выше, нежели той, у которой больше расход. В замкнутой системе перепады высот отсутствуют (если только со временем воздух не скопится в самой верхней точке), вся мощь помпы тратится на преодоление гидросопротивления контура.

Мощность

Мощность измеряется в ваттах. Показатель показывает, сколько электроэнергии потребляет помпа в процессе работы. Значение варьируется от 4вт до 35вт и более. При прочих равных условиях желательно выбирать помпу с меньшей мощностью, так как это свидетельствует о том, что КПД помпы выше. Большее энергопотребление означает большую рассеиваемую мощность, а лишний источник теплового излучения в контуре нам не нужен.

Напряжение

Обычно либо 220 вольт переменного тока, либо 12 вольт постоянного. Рассматриваемые нами аквариумные и фонтанные помпы питаются 220 вольтами. В брендовых СВО чаще используют 12-вольтовые помпы. Хотя они и являются менее производительными, их удобнее подключать непосредственно к БП компьютера. 220-вольтовые помпы подключают либо непосредственно к розетке 220 вольт либо через реле, чтобы обеспечить синхронное с компьютером включение.

Конструктивные особенности: Диаметр, камера, геометрия крыльчатки, вал, вес, размер

Все эти параметры тоже важны. Мы уже затронули важность параметра "калибр", когда говорили о развиваемом помпой давлении. Тут мы позволим себе небольшое, но важное дополнение: Чтобы увеличить расход в системе в 2 раза, необходимо либо в 2 раза увеличить сечение контура, либо в 4 раза давление. В таких случаях резонно использовать помпы большого калибра вместе с делителями потока.

Что касается рабочей камеры, то лучше чтобы она находилась внутри помпы. Бывает так, что камера просто накрывает крыльчатку. Это ведет к некоторым потерям давления и расхода. Подробнее об этом аспекте мы поговорим в следующем материале, посвященному тестированию помп Heto.

Пример помпы со съемной камерой. Не лучший выбор, но зато имеется возможность повернуть штуцер в любую удобную сторону.

С параметром геометрии крыльчатки мало что ясно, но он тоже имеет определенное влияние на параметры помпы. Возможно потребуются дополнительные исследования, но пока мною был замечен следующий факт: помпы с большим диаметром крыльчатки обеспечивали большее давление, чем похожие помпы с меньшим диаметром крыльчатки, но большей площадью лопастей. Затруднение в проведении эксперимента обусловливается тем, что невозможно найти помпы с одинаковыми моторами, но с разными крыльчатками.

Вал - тут все просто, лучше избегать помпы с пластиковым валом, хотя это не определяющий параметр. Размер и вес - про размер можно вспомнить поговорку "на вкус и цвет…", а про вес следует сказать, что чем он больше, тем меньше вибрация помпы. Это очень благоприятно сказывается, когда используется не очень дорогой корпус, где толщина металла небольшая и корпус не способен гасить вибрацию своей массивностью.

Способы доработки помп

Как и многие вещи, используемые "не совсем по назначению", помпу можно доработать под задачи СВО. Эти доработки в основном сводятся к фиксации крыльчатки, замене оси, расширению входного и выходного отверстия, уменьшению объемов рабочей камеры и переделки из погружной во внешнюю.

Иногда помпы имеют зафиксированную крыльчатку изначально. Но чаще крыльчатка свободно закреплена и может сделать почти целый или половину оборота, до того как встретит упор. Это сделано для того, чтобы уменьшить стартовое усилие помпы. Также подвижность крыльчатки спасает при попадании в камеру песка или камешков (что, понятно, в СВО невозможно). Фиксировать крыльчатку можно как клеем, так и уплотнителем. Необходимо использовать не растворимый в воде клей. А то я долго не мог понять, почему со временем приклеенная суперклеем крыльчатка начинает шуметь через пару дней. Ответ нашелся, когда случайно были склеены... пальцы. Автора это заставило заглянуть в инструкцию к клею, где было написано "при попадании клея на кожу, промыть участок водой".

Также фиксацию крыльчатки осуществляют с помощью ленты ФУМ или специально изготовляемых колец. Рассверливают отверстие в крыльчатке, затем вставляют уплотнительное кольцо и крепко одевают на вал. Иногда встречается мнение, что не следует фиксировать крыльчатку, так как в таком случае помпа не сможет стартовать. Что ж, вполне возможно... может не стоит использовать настолько слабые помпы? На этот вопрос читатель должен ответить сам. Все помпы по своему хороши.

Расширение входного и выходного отверстия полезно не для всех помп. Эта нехитрая процедура помогает немного снизить гидросопротивление, тем самым увеличить расход. Процедура реализуется напильником или любым другим удобным инструментом. Уменьшение объемов камеры тоже полезно не всегда. Целью такой модификации является уменьшение потерь внутри камеры помпы. Не советую этим заниматься, так как эффект от этого минимален.

Переделка погружной помпы во внешнюю. Очень полезная процедура. Практически любую помпу, где забор воды осуществляется по штуцеру, можно переделать во внешнюю. Нельзя переделать помпы, втягивающие воду через прорези в корпусе. Заветная процедура переделки сводится к герметизации швов и рабочей камеры. Подробное описание процесса будет приведено в материале по тестированию помп Heto.

Способы снижения шума

Шум от помпы может быть трех видов: шум из-за крыльчатки, вибрационный шум и кавитация (холодное кипение). Если с последним эффектом можно легко бороться, снижая обороты крыльчатки, подключив помпу через пониженное напряжение (12в помпы иногда продаются с подобными регуляторами), то с первыми двумя феноменами относительно сложно бороться, если помпа очень мощная.

Шум от крыльчатки резко снижается при ее фиксации. Однако это не спасает при ее плохой балансировке (низком качестве помпы). Решением может быть использование помпы в качестве погружной в просторном бачке. Вода имеет звукопоглощающие свойства. Однако следите, чтобы в бачке не было слишком много воздуха. Иначе шум в закрытом пространстве приведет к эффекту сабвуфера.

С вибрацией же бороться и легко и сложно одновременно. Можно утяжелить помпу, прикрепив ее к тяжелому основанию. Можно поставить ее на губку, поролон или другой материал, который хорошо гасит вибрацию. Также иногда решением может быть подвешивание помпы (как в бачке, так и вне его) за провод, шланги или резинки. В таком случае вибрация будет передаваться по шлангу, но если он достаточно длинный, то вы ее не заметите. При вибрации погружной помпы можно обложить весь бачок изнутри поролоном, так как при подвешивании передаваемая по шлангам вибрация перекинется на бачок, который в свою очередь тоже начнет шуметь.

Однажды на просторах Интернета, очень уважаемым мною человеком был дан такой небольшой совет: "перед тем как установить помпу в систему, можно разобрать и смазать ось крыльчатки, какой-нибудь смазкой (литол 24, вазелин, цеотим и т.д.) Потом поместить в теплую воду 35 градусов и дать поработать 3-4 часа для притирки трущихся поверхностей. Затем добавить несколько капель моющего средства, дать поработать 15 минут (для смывки смазки) и 15 минут дать поработать в проточной воде (для удаления мыла). Больше помпу разбирать не надо. При таком вводе в эксплуатацию, помпа будет работать тише и дольше".

Решением шумовой проблемы со 100% гарантией без приложения усилий может быть только приобретение недешевых помп мировых брендов водяного охлаждения.

Использование нескольких помп в СВО

Использование нескольких помп в общем контуре СВО тоже встречается. При этом увеличивается создаваемое помпами давление, но не расход. Давление просто складывается. Некоторые считают подобный вариант более надежным, но так как помпа по конструкции даже надежнее вентиляторов (меньше механических частей), то городить "зоопарк" из помп ради безопасности не стоит. Гораздо лучше сделать 2 независимых контура, например на процессор и видеочип+чипсет материнской платы.

Насос омывателя стекла, бензонасос, насос от стиральной машины и т.п.

Не стоит применять подобные вещи в СВО. В большинстве своем они имеют небольшой ресурс, так как они не предназначены для непрерывной работы. Шумовые характеристики также оставляют желать лучшего. Обычно идеи применения подобных вещей возникают от желания сэкономить. Не стоит экономить "на спичках".

Применение циркуляционных насосов в СВО

Циркуляционные насосы систем отопления применяются в СВО относительно часто. По конструкции они подобны помпам (что, собственно, в переводе означает "насос"), только могут развивать несравнимо большее давление - именно это и важно для целей СВО. Имеют относительно большие размеры, с литровую банку. Стоимость на младшие модели сравнима с дорогими топовыми помпами от известных брендов, как Eheim например. Циркуляционные насосы выпускают множество компаний. К сожалению, у многих моделей корпус выполнен из чугуна, который ржавеет при использовании воды без ингибиторов коррозии. Редко можно найти исполнение насоса из латуни или бронзы. Работают по заверениям владельцев абсолютно бесшумно. Хотя, повторюсь, обычных аквариумных и фонтанных помп хватает для целей СВО. Итог: если размер и цена не определяющие факторы, то "must have".

На старт, внимание, марш!

Многие пользователи СВО сталкиваются с проблемой необходимости включения помпы одновременно с компьютером. Другие, как автор этих строк, не выключают помпу вообще. Оставшиеся являются пользователями помп с 12в питанием постоянного тока, которые коммутируются к БП компьютера, таким образом, стартуют одновременно с его включением.

Но вернемся к первой группе пользователей. Да, довольно тяжело постоянно помнить о том, что необходимо включать помпу. Можно пойти по простому пути и включать помпу и ПК через выключатель сетевого фильтра, синхронность обеспечена. Дополнительные проблемы никому не нравятся, поэтому применяют также реле на 12в. При включении компьютера срабатывает реле и помпа запускается. Реле впаивается в шнур питания помпы, для этого его нужно разрезать, и подключается к любому источнику 12в, будь то molex коннектор БП или разъем для вентилятора на материнской плате. Такую помпу в аквариумах и фонтанах уже использовать нельзя, так как во всех инструкциях есть предупреждение "с поврежденным проводом эксплуатация изделия запрещена!". Ну, я думаю, читатель сам понимает почему. На просторах сети существует множество схем по воплощению подобного "мода" помпы.

Помпы хотя бы по устройству надежнее вентиляторов, поскольку в них меньше механики. У них невозможны проблемы с высыханием смазки, так как в качестве смазки выступает вода. Практика аквариумистов говорит о том, что помпы как раз рассчитаны на бесперебойную работу в течение многих лет. Разрешите процитировать еще одного многоуважаемого человека - "У меня было две помпы - одна из них уже перешагнула 6-летний рубеж бесперебойной работы. То есть они конечно периодически обесточиваются, но только на время чистки фильтров. Вторая эксплуатируется также, но только три года. Люди пользуют помпы уже лет по 12. Более старых помп я не встречал, но лишь потому, что это первые помпы, появившиеся в России в то время".

Конечно, помпы, как и любая механика, могут сломаться. Но чаще это случается именно в момент старта. Иногда помпа ломается и в процессе работы, у нее может заклинить крыльчатка. Такое происходит при низком качестве помпы. Разбивается отверстие на крыльчатке и помпа начинает тарахтеть как трактор. В этот момент следует принять меры: либо зафиксировать крыльчатку дополнительным кольцом, вставив его в разбитое отверстие, либо сменить помпу. Уж при таком грохоте момент остановки помпы никак пропустить не удастся.

Желание обеспечить помпе синхронный старт с компьютером больше проистекают из области вкуса, чем необходимости. В одном случае можно рекомендовать обеспечить синхронный старт - когда помпа достаточно шумная.

Пара мифов водяного охлаждения

МИФ: Большая скорость жидкости не нужна. Она быстро заберет тепло в ватерблоке, это хорошо. Но она также не успеет толком охлаждаться в радиаторе, так как слишком быстро будет через него проходить.

Реальность: Физический закон обратим. Если вода быстро забирает тепло, то она отдает его с той же скоростью. Притом вода находится одинаковое время в ватерблоках и радиаторе независимо от расхода. Давайте рассмотрим это на примере.

У нас имеется контур, где 5% жидкости находится в ватерблоке, 40% в радиаторе, а остальная жидкость - в шлангах, бачке и т.д. Помпа выключена, расход нулевой. Теперь включаем помпу и пусть она прокачивает через контур 300 л/ч. Все еще 5% воды находится в ватерблоке и 40% в радиаторе, и это соотношение не изменится никогда. Теперь пусть помпа начнет прокачивать через контур 600 л/ч вместо 300л/ч. Скорость жидкости увеличилось в 2 раза, она в 2 раза быстрее проходит через ватерблок и через радиатор, но скорость теплопередачи как физическая величина неизменна. Во втором случае вода хоть и течет в 2 раза быстрее, но и "кругов" по контуру сделает в 2 раза больше. Тем самым достигается равновесие. Расход в контуре на количество переносимого и рассеиваемого тепла не влияет. СВО рассеет столько тепла, сколько ей обеспечат процессор, видеокарта и т.д. Расход (но, не только он один) определит только конечную температуру "точек" охлаждения.

МИФ: Потребляемая мощность помпы очень сильно влияет на температуры элементов в контуре. Это еще один источник нагрева в системе. Лучше поставить помпу в 6 ватт, чем 15 ватт.

Реальность: В действительности сложно с точностью сказать, сколько же тепла помпа передает воде. Но в качестве ориентира можно использовать следующие цифры: внешние помпы отдают воде 70-90% тепла, в то время как погружные все 100%.

Радиатор на два вентилятора по 120мм обычно имеет 0.03 C/W, с установленными вентиляторами. Это значит, что температура воды поднимется на 1 градус при увеличении тепловыделения на 33 ватта. Таким образом, если ваша помпа выделяет 33 ватта, то вода нагреется на 1 градус. Таким образом, разница между помпой в 33 ватта и 16 ватт является 0,5 градуса. Мне не понятны сообщения некоторых пользователей СВО, в которых они говорят, что после замены помпы с 15 вт на 6 вт температура воды снизилась на 2 градуса. Чаще встречаются сообщения типа "использовал помпу на 1500л/ч, поменял на 500л/ч - ничего не изменилось". В последнем случае узким местом в системе являлась не помпа, и с ее заменой на менее производительную пользователь получил более сбалансированную систему.

Следует особенно заметить, что использование мощной помпы всегда окупается повышением давления, что непременно сказывается на производительности ватерблока и радиаторов типа Black Ice или от отопителя салона а/м "Газель". Для подобных радиаторов рекомендуется использовать помпу, которая может обеспечить 300л/ч в контуре. Расход для них играет заметно большую роль, нежели производительность обдувающих вентиляторов. В противовес можно привести пример конструкции радиатора, где обдув важнее, чем расход, который почти не приносит выгоды - это радиаторы типа Acuma CoolRiver, ThermalTake серия Aquarius, BigWater.

Хорошему ватерблоку необходима мощная помпа для раскрытия его потенциала, но для них обоих нужен хороший радиатор. Начните свой выбор с радиатора, тогда станет понятно, имеет ли смысл устанавливать в систему мощную помпу и ватерблок с большим гидросопротивлением.

Вот мы и закончили рассмотрение такой необъятной темы как помпа в СВО. К сожалению, нам не удалось дать ответ на вопрос "какую вам выбрать помпу". Но надеемся, что вам пригодится приведенная информация о том, как нужно выбирать помпу и как бороться с ее недостатками, если она вас чем-то не устраивает. Желаем вам успехов в деле создания собственной СВО.

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

Осторожно — подделка! Водяной насос "Gates". — DRIVE2

Расскажу вам историю покупки водяного насоса (помпы) ВАЗ 2112 фирмы Gates, в одном известном интернет-магазине тюнинг-запчастей.

Многим известно, что фирма Gates поставляет некоторые комплектующие на конвейер АвтоВАЗа, такие как ремень ГРМ и др. Я даже где то слышал, что якобы заявленный ресурс данного ремня, составляет аж 200 тыс. км. Конечно, для владельцев такого автомобиля как Лада Приора это означает, что о проблемном месте их мотора можно забыть на многие годы. Но я всё таки сомневаюсь в столь большом ресурсе этого ремня, ну да ладно. Вернёмся к нашим "баранам".

Когда в моём проекте, при переходе с 8 клапанной головки на 16 клапанную, дело дошло до покупки водяного насоса, я конечно же планировал приобрести качественное изделие в котором буду уверен, тем более что привод ГРМ моего мотора является "Ахиллесовой пятой".

Наткнувшись на позицию интернет магазина, в которой был представлен водяной насос Gates, я можно сказать обрадовался. Установить себе в мотор оригинальную помпу фирмы Gates и быть уверенным в её безотказной работе, думаю это мечта каждого тазовода. Вот как выглядело графическое описание товара:

Учитывая то, что пластиковая крыльчатка не внушала у меня доверия изначально, так как знаю не мало примеров, что на других помпах она попросту разлеталась на куски и расплывалась по всей системе охлаждения, я всё таки сделал заказ данного товара.
Вот собственно то, что я получил:

После такого, у меня был и шок, и смех, и довольно сильное возмущение! Потому как, консультанты магазина в голос утверждали, что торгуют только оригинальными комплектующими. В итоге, эти фото были отосланы им, с претензией к магазину. Очевидность фальсификации была на лицо, и они согласились произвести возврат денег или обмен, на якобы оригинальную помпу, фотографию которой выслали буквально на следующий день, по моей просьбе.

Переварив всю эту информацию, я отказался от товара, и мне вернули деньги. После этого, мой выбор пал на отечественного производителя, специализирующегося на производстве запасных частей для систем охлаждения. Кстати прошлая (восьмиклапанная) помпа была этой фирмы, и за 30 тыс. км. пробега, проблем я с ней не знал. Учитывая то, что мне не известно, сколько км. до этого, проехал на ней прошлый хозяин автомобиля.

И в конце, хочу поделиться полезной ссылкой, про то, как отличить поддельный комплект ремня ГРМ от оригинального, фирмы Gates.

Смотрите также

• 
  Где находится оперный театр
• 
  Где находится плод у беременных
• 
  Где находится крепость темного клыка
• 
  Где находится датчик подушки безопасности
• 
  Где находится ершово московской области
• 
  Экватор где находится показать на карте эквадор
• 
  Батч код парфюма где находится
• 
  Разборка мотора и объяснение что где находится
• 
  Где находится озеро комсомольское в минске
• 
  Где находится предохранитель тормоза на шкоде фабия
• 
  Где сейчас находится джонни депп