Шевроле лачетти где находится звуковой сигнал


Chevrolet Lacetti SW SW-101 › Бортжурнал › Замена штатного звукового сигнала на два сигнала низкого тона

Над штатным звуковым сигналом Лачетти смеются даже скутеристы, а водители других авто его попросту игнорируют . Поэтому были проведены работы по замене родного сигнала на волговские штатные, а в последствии, на два сигнала низкого тона тоже волговских .
Сначала слушаем, что получилось . Хочу сразу предупредить, что в живую звук намного лучше звучит
( как от паровоза ) :


Если звук понравился, читаем дальше .

Все это придется купить .


Теперь более подробно .
1. Надо будет купить два волговских сигнала НИЗКОГО тона .

Взял два таких.


2.Реле типа 90.3747.
3.Колодку под реле.
4.Колодку под ножевой предохранитель .
5.Предохранитель на 20А.
6.Клемы " мама " широкие .
7.Металлические пластины для крепления сигналов.
8.Гофра ( примерно два метра ) .
9.Наконечники " папа " для подключения сигналов .
10. Изолента.
11.Хомуты ( стяжки ) .

Использовал две стыковочные пластины для крепления металлических лотков, две пластины на один сигнал ( когда одна пластина, сигнал трясется ) .


Подсоединение по следующей схеме :

Все видно.


Единственное, что параллельно с реле оставил штатный сигнал ( чтобы в случае выхода реле из строя не остаться без сигнала ) и предохранитель поставил перед реле .Сами сигналы разместил под фарами :

Под имеющийся болт на 14, законтрил потом еще одной гайкой .


Реле замотал изолентой и присоединил к имеющемуся отверстию с резьбой винтом М6 ( лучше болтом, просто под рукой не было болта нужной длинны :

Реле прикручено .


К сожалению, основную работу делал давно и фото тогда не делал, но если коротко, то всю разводку лучше собрать дома по имеющейся схеме ( длину брать с небольшим запасом, чтобы можно было поиграться ).
Подлезать к имеющемуся разъему звукового сигнала без ямы неудобно, поэтому лучше снять сигнал ( по-моему болт на 12 ) и потом отсоединить разъем.От этого провода будет производиться питание реле . От АКБ через предохранитель идет плюс на 30 контакт реле . На схеме предохранитель после реле, но мне показалось, что лучше его поставить перед реле. И с 87 контакта реле плюс идет на сигналы и, поскольку сигнала два, придется спаять два провода .Все эти провода одел в гофру и обмотал черной изолентой ( обматывать долго, поэтому можно этот пункт пропустить ) .Сами гофры закреплены стяжками к имеющимся конструкциям и проводам .Поскольку своих фото нет, вот ссылка :www.drive2.ru/l/7913105/
Да, можно открыть ПУЭ ( правила устройства электроустановок ) и там прочитать о токах нагрузки на кабеля, в частности у нас 0,75 сечение и допустимый ток нагрузки составляет 15 А (два волговских сигнала — 14 А ) . Получается, что волговские сигналы на Лачетти можно установить и без использования реле, подключив их напрямую к проводу питания штатного сигнала, который и так подключен через реле в блоке
предохранителей, но провод питания штатного сигнала очень тонкий и из-за падения напряжения в этом проводе, сигналы будут работать не в полную мощность, т.к. волговские сигналы мощнее штатного.
Хотя куча народа подключала на прямую и не парилась . Но когда я зачистил тонюсенький проводок звукового сигнала, мне расхотелось вешать на него волговские сигналы напрямую .
До этого у меня стоял обычный комплект волговских сигналов и его звучание, хоть и приглушенное, можно послушать здесь : www.drive2.ru/l/7386567/ в самом конце .
Теперь можно смело дудеть !
Для тех, кто не хочет со всем этим заморачиваться, можно без всяких переделок просто поставить сигнал от Авео (96647572 номер) www.drive2.ru/l/3267192/

В конце немного про реле ( из интернета ) :
Cтандартные автомобильные реле Многие доработки в части электрооборудования автомобиля включают в себя применение силовых реле. В этой статье рассмотрены принцип работы и несколько примеров реле, применяемых в автомобилях. Данная статья пригодится всем любителям доработок тюнинга в части электрооборудования автомобиля. Приведем основные характеристики отечественных реле: Номинальное напряжение: 12В Управляющий ток: не более 0,2А Напряжение срабатывания: не менее 8,0В Напряжение отпускания: 1,5 — 5,0В Наибольший коммутируемый ток: 30А Сопротивление управляющей обмотки: 80±10 Ом Исполнения отечественных реле: 90.3747-10 — пластмассовый корпус без ушка крепления 90.3747 — пластмассовый корпус с ушком крепления 113.3747 — металлический корпус с ушком крепления 113.3747-10 — металлический корпус без ушка крепления 111.3747 — металлический корпус с ушком крепления 111.3747-10 — металлический корпус без ушка крепления. Реле необходимо использовать в случаях, когда требуется коммутация больших токов нагрузки (20-40А), а это больше чем выдает управляющий выход (обмотка управляющей цепи реле обычно потребляет не более 0,2А) Выпускаются реле с 4-мя и 5-ю контактами. Силовые реле

Установка звуковых сигналов Hella — Chevrolet Lacetti, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет!

Как вы помните, я купил для этой машины замечательные мембранные сигналы Hella — вот такие. Купил и положил. Ставить все как-то времени не было, и вот оно появилось!)

Сигналы эти очень хорошие — мощные, громкие, но есть у них один недостаток: размер. Не во всякую машину они встанут без переделок и различного рода колхозинга. И если на свой Акцент я их поставил за 15 минут не торопясь, и на штатные места за решетку радиатора, то тут все сложнее…

При всей своей громоздкости, Лачетти не имеет штатных мест установки звуковых сигналов, позволяющих поставить новые хелловсие мембраны. Пришлось включить воображение и все придумать.

Итак, сняв обе фары, я увидел под ними (за передним бампером) просто кучу места. Там можно совершенно спокойно запилить даже колокол СГУ. Но! Штатные демпфирующие хелловские кронштейны не позволяют прикрутить сигналы под штатные болты в кузове…

Долго я думал, как бы их замастырить туда покрасивше и потехничней, и тут я нашел выход: на глаза попались совершенно новехонькие боковые кронштейны переднего бампера с Самары, и тут же картинка в голове сложилась до конца. Болгаркой аккуратно отрезал от них лишнее, открутил гайки крепления усилителя переднего бампера, запустил под них новые кронштейны, прикрутил к ним сигналы, и подключил. Все. Теперь сигнал у меня нормальный, а не это жалкое подобие его)

ПС. Для самых дотошных скажу: подключал пока просто к заводскому жгуту (но не срезая, разумеется, заводской разъем, а всего лишь подрезав у одного из проводов изоляцию!), без внешнего реле и доп. проводки. Все это будет, жду удобного случая, когда буду снимать передний бампер. Тогда сделаю все по феншую, обещаю! ;)

ПС2. Вот ссылка на боковые кронштейны переднего бампера Самары: жмак!

Ну, и фото. Все предельно просто и понятно.

Всем мир!

Не работает сигнал на Шевроле Лачетти

Редко, кто из водителей автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти), часто использует звуковой сигнал, всё же бывают случаи, когда сигнал очень необходим и желательно, чтобы он всегда был в исправном состоянии. Звуковой сигнал имеет не сложную электрическую схему и при знании некоторых моментов, возникающие в этой схеме неисправности можно вполне найти самостоятельно.

В случае отказа звукового сигнала неисправность начнём искать путём открытия капота и снятия крышки монтажного блока, который стоит с левой стороны моторного отсека, между аккумуляторной батареей и расширительным бачком системы охлаждения. Затем, не запуская двигатель, включаем звуковой сигнал. Если Вы услышите щелчок, то это будет означать, что контакты реле К4 замкнулись. А раз контакты замкнулись, значит, предохранитель Ef16 (15А), размещённый в этом же монтажном блоке, через который поступает ток, как на обмотку реле, так и на его контакты, не перегорел, да и выключатель звукового сигнала находится в исправном состоянии.

Поэтому, вынимаем из колодки релеК4 и используя металлическую перемычку замыкаем контакты 87 и 30. Если сигнал заработает, то виновником неисправности будет реле К4, у которого подгорели контакты. Хотя крышку этого реле и можно снять, но зачистить контакты наждачной шкуркой вряд ли удастся, из-за плохого доступа к ним. Остаётся только один выход, реле К4, каталожный номер которого 96190187, придётся заменить.

А если после установки перемычки сигнал не заработает, тогда придётся проверить исправность самих сигналов, путём подачи напряжения не его клеммы напрямую с аккумуляторной батареи. Чтобы не перепутать полярность, необходимо знать, что к плюсовой клемме напряжение подаётся по зелёному проводу, а на «массу», идёт чёрный провод.

Ну, а работающий сигнал, будет говорить нам о том, что неисправность ещё не найдена. В этом случае, при помощи тестера или контрольной лампы, нужно проверить подаётся ли напряжение при включении звукового сигнала на плюсовую клемму его колодки. Если напряжение +12 вольт есть, тогда, проверяем состояние крепления чёрного провода на «массу», которое находится на левом лонжероне за фарой. Чтобы добраться до этого места, фару придётся снять. А если напряжения на плюсовой клемме колодки нет, то необходимо будет прозвонить зелёный провод от двух контактного разъёма С112 (звуковой сигнал), расположенного на панели центральной поперечины, до клеммы 23 разъёма С104 (монтажный блок моторного отсека).

Поделитесь статьей с друзьями:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Chevrolet Lacetti FAQ. Устанавливаем клаксон.

Устанавливаем клаксон

Автор: HOOLY_GUN (Киев)

Целью моего изложения ниже есть внесение ясности в нетрудную, но крайне необходимую процедуру модернизации штатного звукового сигнала Lacetti - на примере комплекта дудок GMP.

Итак, понадобятся:

1. Собственно, сами дудки
2. 2,5м салатово-зеленого провода сечением не менее 1 квадрата (лучше взять с запасом - например, 1,25 или 1,5) - на "плюс"
3. 0,5м черного провода сечением 2 квадрата - для массы
4.Клеммник-обжимка
5.Клеммы стандартные_лопаткой "мама" - 4 штуки, к ним - 4 изолятора: 2 зеленого цвета (плюс), 2 - черного чвета (минус)
6.Клеммы круглого типа под болт
7. Нож
8. Изолента
9. Ключ трубчатый на 10
10. Головка на 14 с воротком.

Итак.

Шаг 1 Снимаем фары

Для этого необходимо открутить 2 болта сверху (крепят лапки фары) и гайку - трубчатым ключом с боку фары

После снятия фар нам открывается вид на толстенькие болты крепления бампера к кузову автомобиля - по 2 с каждой стороны.

Идеальное место для крепления клаксона и подключения провода массы к нему.

 


на фото - вид на подфарное пространство с правой стороны. Видна также штатная пьезо-дудка сигнализации. Болты, о которых идет речь - справа на фото.

Шаг 2 Болты выкручиваем головкой на 14

Шаг 3 изготавливаем проводку подключения массы

Для этого откусываем 2 кусочка по ~25см черного провода. С одной стороны садим на него клемму "маму" с черным или прозрачным (по вкусу) изолятором. С другой - круглую клемму под болт:

Шаг 4 Крепим клаксоны и провода массы на кузов

Провода массы заводим под нижние болты крепления бампера:

Провода массы подключаем согласно схемы подключения (на фото правый клаксон):

Клаксоны крепим (в комплект входят специальные крепежные пластины - по 2 на дудку) к верхним болтам крепления бампера - по одному клаксону под левую и правую фары. Дудки направлены на внутренние части крыльев машины.

!!! Очень важно не пренебрегать требованиям инструкции по установке клаксонов - а именно, КАК их улитка должна располагаться в пространстве. Клаксон может стоять вертикально или горизонтально(контактами кверху) - строго по инструкции на упаковке. Это отражается на дальнейшем сроке и качестве службы сигналов.

Шаг 5 Изготовление, подключение "+"

После того, как дудки установлены на машине, к правому клаксону подключаем зеленый провод на плюсовую клемму: на провод одеваем зеленый изолятор, а затем - обжимаем клемму-"маму" и садим на нее изолятор. Подключаем к дудке. И - медленно, аккуратно вдоль основного жгута проводки фар (снизу бампера) тянем провод к левой стороне кузова. По ходу провод скрепляем с жгутом хомутами.


 
Подлазим под бампер машины и отключаем от основного штатного сигнала клемму. Снимаем изоленту - и оголяем часть проводов, идущих к клемме сигнала, из гофры. Примерно в 3см от клеммы ОЧЕНЬ аккуратно снимаем часть изоляции штатного провода "+" - он зеленого цвета. Провод от правого клаксона доводим - без лишних провисаний или натягов к клемме основного сигнала - и откусываем. Конец провода оголяем:

Оставшуюся часть зеленого провода подключаем к левому клаксону.
 

Второй конец также выводим к клемме штатного сигнала.
На месте оголения штатного зеленого провода делаем скрутку из добавленных к этому месту проводов от новых клаксонов. Общую скрутку обжимаем откусанным хвостиком от какой-нибудь клеммы, затем тщательно изолируем (эстеты могут поискать зеленую изоленту ). Провода со скруткой прячем в основной жгут и конец его изолируем также.

Клемму вставляем обратно в штатный сигнал.

Предварительно отогнав случайных зевак от капота машины, на цыпочках подходим к водительской двери, открываем - и ДАВИМ НА КНОПКУ СИГНАЛА!!!

Получаем кайф от звука 3 клаксонов, удовлетворенно улыбаемся - и идем назад - ставить обратно фары. При этом не забывая подключить к ним проводку...

Шершавой всем дорожки и счастливого ФА-ФА!

С наилучшими,

Женя

 

Первоисточник: http://lacetti.kiev.ua/Forum/viewtopic.php?t=691&start=140
 

Установка сигналов от волги — Chevrolet Lacetti, 1.4 л., 2007 года на DRIVE2

Привет…
Катался я после покупки машины и что то не задавался вопросом. Что стоит как стоит и так далее…
Зимой после мойки выехал, какой то ушлепок подрезает, я жму а в ответ тишина(
Приехал домой скидываю решетку радиатора а там дудки, которые не вниз направленны, а с небольшим захлебом вверх. Так помимо этого ещё и радиатор трёт. Мудрить не стал холод и все такое. Постучал по задней части, вроде заработало. Ну и забил я. Ездил ездил до первой мойки и опять тоже самое. Я уже не снимая длиной отверткой сквозь соты по сигналу приучился стучать. Отлип значит починил) но в один прекрасный день совсем уныло запищал. Одна из дудок еле еле дула. Снял я все это дело, смотрю, а там так проводка заколхожена(, где изоляция перетерлась, реле и ответная фишка вся рыжая, а ниже 2 грязных огромных wago клеммника, которые все в навозе и виднеются зелёные окисленные провода. Вобщем ппц!
Ещё считаю что небольшой тычок носом тьфу тьфу, сразу убьет радиатор.
Стал я искать альтернативу, и приглянулись волговские сигналы. Долго ждать не стал, в первый же ваз магаз и вот они у меня вышли по 750 за сигнал (высокий-низкий) в итоге 1500р можно было дешевле взять, заказать, но ждать не хотел.
Для тех кто будет искать вот название и артикул.
Сигналы ГАЗ-31029 (С302/С303)
Заводов изготовителей несколько и какие-то вроде лажа. Но я вроде взял то что нужно)
Проводку перебрал. Все аккуратно протянул, фишку реле поменял. Все на пайку и в усадку с морем изоленты. В гофру хотел, но не в размер вышел. Вплоть до аккума все привел в порядок, сменив даже китайский пред на наш заводской). Крепил то что было под рукой, а именно разжатый хомут от глушителя ваз, который принял прямую форму, при помощи тисков и молотка. Поставил погудел и офигел. Звучит офигенно… Еду я такой и жду когда же кокой нибудь фрукт нарушит мой покой. И тут на те, прижимает в бордюр. Я как нажал… он резко слился. А я еду и улыбаюсь. Если серьезно то теперь хоть не стыдно на кнопку нажать. Теперь вот ещё появились 2 таких же сигнала вот думаю раз лежат мож ещё цепануть и с настройкой поиграться но рассчитывать не умею. Если кто то подскажет какой пред и остальные ниуансы. Буду рад)
Вот отчет:

Фото не мое, но дудки стояли точь в точь.

Вот такие сигналы были куплены

Полный размер

Старая проводка

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 1 500 ₽

Оригинальный двухтональный клаксон на Lacetti — Chevrolet Lacetti SW, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Всем известно, что на Lacetti штатный клаксон вообще никакой — его даже кошки не бояться, пешеходы не слышат, соседние авто просто не реагируют. Лачеттеводы борются с этой проблемой по-разному — ставят "волговские" сигналы, изделия от Hella и т.д.

Я однако любитель штатных решений (если таковые существуют) или наиболее близких к ним. Не давала мне покоя следующая картинка из каталога запчастей Chevrolet EPC:

Скриншот

Как видно тут изображено ДВА динамика — наша штатная пищалка и какой-то другой, более солидный на вид, и короткий провод, подключенный к ним. Решил я этот вопрос поизучать. Если выбрать на чертеже позицию 1, то получаем аж ТРИ номера:

96336790 R ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ А, [GL] RH (SE, SX, CDX, CKD RUSSIA ALL TRIM) (48, 35, 19) (-U07) 2003-2007
96349109 R ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ А LOW, [FL] RH (SE, SX, CDX) (48, 35, 19) (&U07) 2003-2007
96349111 L ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ А HIGH, [FH] LH (SE, SX, CDX) (48, 35, 19) (&U07) 2003-2007

Первый номер — это наш стоковый сигнал, второй и третий — явно опция, которой мы были лишены (U07 = HORN FANFARE, хорошо звучит!), мы видим тут уже два динамика LOW и HIGH (высокий и низкий тон) и при этом один "левый", а другой "правый".

Если покопать более поздние года, то к ним добавляется еще парочка:
96989231 R ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ А LOW, [FM] RH (SE, SX, CDX, CKD RUSSIA ALL TRIM) (48, 35, 19) (&U07) 2008-2012
96989232 L ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ А HIGH, [FI] LH (SE, SX, CDX, CKD RUSSIA ALL TRIM) (48, 35, 19) (&U07) 2008-2012

Так же на схеме мы наблюдаем крепеж, позицию 2:
94500233 БОЛТ (SE, SX, CDX, CKD RUSSIA ALL TRIM) (48, 35, 19) (-U07) 2003-2007
94500295 БОЛТ (SE, SX, CDX, CKD RUSSIA ALL TRIM) (48, 35, 19) (&U07) 2003-2007
И позицию 45:
94515292 ГАЙКА (SE, SX, CDX) (48, 35, 19) (&U07) 2003-2007

Первый номер — болт крепления штатного динамика (1 шт.) второй и третий — болты и гайки крепления двухтонального сигнала (по 2 шт.). Т.е. видно, что штаный сигнал крепится в одно отверстие с резьбой (гайки нет), а двухтональные — в разные отверстия, без резьбы (гайка есть). Запомним это.

Следующий вопрос — как это все подключается электрически? Волговские и Хелловские сигналы в основном подключались от АКБ через реле, а штатно как? На помощь пришла электросхема из ТИС:

ЦЕПЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОТКРЫТИЯ БАГАЖНИКА/ЗАДНЕЙ ДВЕРИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЩЕЛКИ БАГАЖНИКА, ПЛАФОНА ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНИКА И ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Это вариант 5) ДВУХТОНАЛЬНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ : УНИВЕРСАЛ
Хорошо видно два динамика и то, что они подключены просто параллельно друг другу, к той же цепи, что и одинарный сигнал:

Схема одинарного звукового сигнала, универсал.


Также видно, что в цепи двухтонального звукового сигнала добавляется разъем С112, т.е. динамики подключаются через некий дополнительный разъем, а значит и дополнительный кабель. Его мы явно и видим на чертеже из каталога, которую я привел выше! Но что означает загадочное число "571053", указывающее на этот провод? Почему у других элементов это просто порядковый номер на схеме (на этой — от 1 до 46), а тут — шестизначное число? И нажать на него нельзя, чтобы узнать каталожный номер! И "571053" само по себе не может быть каталожным номером — слишком короткое, да и не пишут номер никогда на самой схеме в каталоге… Долго я ломал голову, пока не пришло озарение! "571053" означает "раздел каталога 5710 (т.е. "Жгут электропроводки"), позиция 53 на схеме". Бежим в данный раздел и находим искомое:

Полный размер

Раздел 5710, позиция 53.


Итак, нужная для двухтонального сигнала проводка имеет номер:
96415396 ЖГ/ЭЛЕКТРОПР-ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, [96] (SE, SX, CDX) (48, 35, 19) (&U07) (934272 -) 2004-2007
Так же видим ту же опцию U07 HORN FANFARE, значит мы на верном пути!

Не вытерпел, заказал весь комплект:

Полный размер

Комплект двухтонального сигнала

Рупоры получилось купить разных годов: низкий тон старого образца 96349109, высокий тон — нового образца 96989232, они недорогие, по 500-700 р., проводка оказалась дороже — 1123 р. за коротенький хвостик с разъемами, но что не сделаешь ради феншуя! ;-)
Заказал так же родные болты 94500295, это оказались обычные болты М8х25, купил родные чтобы они возможно навели меня на мысль куда крепить рупоры, гайки потом подобрал на месте.

Полный размер

Комплект без упаковки


Полный размер

Со вставленными разъемами.


Как видим, кабель имеет три разъема, серые подключаются к рупорам, оранжевый — в разъем проводки, куда подключен штатный клаксон. Единственное, что стало понятно — рупоры должны быть р

Как переделать звуковой сигнал Лачетти Надоело искать кнопки

. . С начала всё казалось хорошо. Красивый руль, две аккуратные кнопки включения звукового сигнала, удобно нажимать на них. Но, только когда двигаешься по прямой. Хотел посигналить пешеходам при въезде во двор, но не смог, потому что на повороте руль вращается, вращаются и кнопки и для того , чтобы их найти, приходиться переводить взгляд с дороги на рулевое колесо, а значит куда едешь уже не видишь. Вот тогда я и подумал:» Какой дятел мог придумать такое управление подачей звукового сигнала?» Видно за рулём он никогда не сидел. Сигнал служит для привлечения внимания других участников движения для предотвращения аварийной ситуации. И порой для этого нужно нажать на сигнал мгновенно, а не искать кнопки на руле, тратя драгоценное время, да ещё отводить взгляд от дорожной обстановки. Хорошего из этого ничего не получится.

. . Сигнал всегда должен находится под рукой, даже не под рукой, а под руками, чтобы можно было нажать на него с любой свободной руки. Также при вращении руля он не должен менять своего положения в пространстве. А значит он должен находиться в самом доступном и в одном и том же месте постоянно. Это место давным-давно всем известно — это центр вращения рулевого колеса. Зачем изобретать велосипед, худший, чем уже есть? Ну и решил, пока не поздно, переделать сигнал, как у нормальных авто.
. . Но, то времени нет, то лень-матушка, пока не произошла такая ситуация: Как то остановился на стоянке около магазина, все машины стоят задом к дороге, и вижу, что потихоньку двигается, с телефоном у уха, дамочка на Мазде и ищет где припарковаться. В тоже время задом начинает выезжать со стоянки Логан. Они друг друга не видят — не до пустяков. Пока я перевёл взгляд на рулевое колесо, пока нашёл кнопку звукового сигнала, чтобы нажать на клаксон, Логан уже поцеловал Мазду в заднее крыло. А если бы вместо Мазды ехал я? И пока нашёл бы эту би-биколку, Логан успел бы поцеловать меня в засос.  Ни фига себе — сказал я себе ! Нужно переделывать, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.

. . Сначала хотел сделать сигнал на переключателе поворотов, совместно с моргунчиком дальнего света. Потом выбор лёг на правый, вместо переключателя задних противотуманных огней, а их хотел вывести на отдельный тумблер или кнопку. Но подумав, решил, что всё это попахивает «колхозом», и решил сделать как у всех нормальных машин, то есть при нажатии на рулевую подушку безопасности, включается звуковой сигнал. Оказалось всё не так уж и сложно. Снял по бокам пластмассовые заглушки, битой звёздочкой на 50, с отверстием внутри открутил 2 болта крепления подушки и снял её ( предварительно отсоединив минусовой провод от аккумулятора ). Вот как выглядят эти болты под биту :

 

. . Часик покумекал куда чего да как, прикинул к носу и где-то за час, не торопясь, с толком, с чувством, с расстановкой всё сделал. Остался доволен до безобразия.А самое интересное, что на следующий день заезжал на парковку за одним джигитом на девятке. Вдруг тот резко тормозит, не зная куда лучше повернуть направо или налево. Я останавливаюсь где то в метре от него. Джигит начинает понимать, что проскочил немного и не убирается в поворот. Резко включает заднюю передачу и, не глядя назад, жмёт на газ. Я даже не помню, что было сначала — у меня всё опустилось или я нажал на сигнал, а может и наоборот. Ясно одно — если бы я не переделал сигнал вчера, то сегодня отдирал бы джигита от переднего бампера моей машины. Вывод — всё нужно делать вовремя. А как сделать смотрите видео :

Нажать для увеличения:

Перейти на главную

Модернизация кнопок звукового сигнала — Chevrolet Lacetti SW, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Всем хорош автомобиль, но кнопки звукового сигнала — это мина замедленного действия. Попасть по ним, особенно во время маневра, практически невозможно. И когда в очередной раз в меня чуть не въехали ( посигналить не смог, а тормозить было бесполезно ; думаю, многие из вас были в похожей ситуации ), я понял, с этим надо что-то делать.Полазил по интернету и нашел ( www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=21810 ). Минимум усилий — максимум вознаграждений ! Ребятам за проделанную работу огромная уважуха ! Но в моем случае пришлось кое-что добавить и изменить.
Понадобятся следующие компоненты :

Это основное

1.Ключ Торкс Т150 с отверстием для снятия подушки безопасности ;
2.Отвертка шлицевая для снятия заглушки ;
3.Отвертка крестовая средняя для снятия ремокора ( у кого он есть ) ;
4.Круглый напильник D 5 мм для расширения отверстия ;
5. Плоский напильник для подпиливания ;
6.Двухсторонний скотч ;
7.Ножницы канцелярские ;
8.Кусок многожильного провода 1,5 — 2,5 кв мм ;
9.Два наконечника на этот провод.

Ключ Торкс Т50 с отверстием.


Первым делом отключаем "+" АКБ и выжидаем две минуты, т.к. должны разрядиться буферные кондеры подушки безопасности ( при этом настройки магнитолы слетят ). Некоторые АКБ не отключают, а вынимают ключ зажигания и выжидают 2 мин.
Берем шлицевую отвертку и снимаем заглушку с левой стороны руля

Заглушка снята, виден болт крепления подушки.


С левой стороны откручиваем ремокор ( как снять ремокор есть в моем БЖ www.drive2.ru/l/6558127/ ).
Ключом Торкс отворачиваем 2-а болта, они посажены на герметик, поэтому понадобится некоторые усилия .
Вынимаем подушку, отсоединяем разъем и заклеиваемконтакты подушки изолентой от случайных контактов.

Контакты заклеить изолентой.


Чтобы подушка стала подвижной, надо увеличить отверстия крепления подушки безопасности на руле, сняв примерно 0,5 мм

Левое крепление подушки ( где ремокор ).

Правое крепление подушки.


Увеличивать не все отверстие, а а только верх, делая отверстие немного овальным.

Подстелите тряпочку.Если необходимо — сточите немного внутреннюю часть .


Если подушка спокойно перемещается в уголках крепления вверх-вниз, вам повезло и следующий пункт можете пропустить. У меня подушка сидела слишком плотно и пришлось немного сточить внутреннюю часть уголков крепления плоским напильником ( см фото — выделено красным ). После расточки смазать это место литолом, для лучшего перемещения подушки.
После отсоедините контакты от кнопок звукового сигнала и поменяйте их местами ( не забыв подсоединить контакты ).

Кнопки поменять местами.


Для уменьшения зазора между кнопками и подушкой, наклеиваем сверху на кнопки двухсторонний скотч.
Т.к. " заземляющий " электрический контакт корпуса подушки нарушен, делаем доработку. Берем многожильный провод 1,5 — 2,5 кв мм длинной примерно 20 см, делаем наконечники на концах под болт d 5 мм

Провод с наконечниками.

Один конец провода гайкой М5 к подушке на свободный болт, другой конец к металлической основе руля

Автор предлагает сюда, но саморез держится плохо


Поэтому я подсоединил второй конец провода под винт крепления ремокора

Крепление второго конца провода.


Подсоединяем разъем подушки, ставим подушку на место. Болты до конца не закручиваем, чтобы был свободный ход. Чтобы болты не раскручивались, смазываем их анаэробным герметиком или хотя-бы "моментом" ( аэробный герметик наносить на болт ПЕРЕД закручиванием ) .
Видео работы переделанного звукового сигнала


Теперь мы можем нажимать справа и слева не заботясь — попали мы по кнопке или нет. Середина к сожалению не работает.
На сами кнопки также можно нажимать.
Вся работа заняла около двух часов .
Затраты : пришлось покупать набор ключей Торкс с отверстием и 3М скотч.
С чувством " глубокого оплодотварения " закончил эт

Где находится звуковой сигнал на Шевроле Лачетти

Шевроле Лачетти Как переделать звуковой сигнал

Сигналы шевроле лачетти

Звуковые сигналы от Волги на Chevrolet Lacetti

Чем заменить неисправный звуковой сигнал шевроле ланос без колхозинга.

Заменил звуковой сигнал на Шевроле Лачетти.

Родной сигнал Лачетти

Сигнал GMP на лачетти

Замена штатного сигнала. Замена гудка на "Волгу"

Daewoo Gentra замена штатного звукового сигнала

улучшенный клаксон на chevrolet lacetti

Также смотрите:

  • Номер краски Шевроле эпика
  • Система гур Шевроле Лачетти
  • Замена жидкости гур Шевроле реззо
  • Удалить клапан в глушителе Шевроле каптива
  • Подключение регистратора к плафону освещения Шевроле Авео
  • Chevrolet niva 2006 обзор
  • Лакокрасочное покрытие Шевроле Круз
  • Chevrolet cruze 3000 оборотов
  • В каком городе собирают Шевроле каптива
  • Что лучше Шевроле Ланос или Нива
  • Шевроле колорадо z71
  • Лампы на Шевроле спарк м300
  • Новый тюнинг для нивы Шевроле
  • Через сколько меняют масло в мкпп Шевроле Круз
  • Подушка безопасности Chevrolet cruze муляж
Главная » Видео » Где находится звуковой сигнал на Шевроле Лачетти

Схема цепей багажника/задней двери и звукового сигнала Лачетти

Схема цепей выключателя открытия багажника/задней двери, выключателя защелки багажника, плафона освещения багажника и звукового сигнала автомобиля Шевроле Лачетти

 

ДВУХТОНАЛЬНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ : СЕДАН

 
Перевод обозначений на схемах >>>
Как читать электрические схемы >>>

 

а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ

№ РАЗЪЁМА
(№ И ЦВЕТ КОНТАКТА)
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА
С101 (контакт 21, белый) Кузов — блок предохранителей в моторном отсеке Блок предохранителей в моторном отсеке
С102 (контакт 11, белый) Кузов — блок предохранителей в моторном отсеке Блок предохранителей в моторном отсеке
С104 (контакт 24, белый) Передняя часть кузова — блок предохранителей в моторном отсеке Блок предохранителей в моторном отсеке
С112 (контакт 2, черный) Передняя часть кузова — звуковой сигнал Панель центральной поперечины
С202 (контакт 89, белый) Приборная панель — кузов Левая часть пространства для ног водителя
С351 (контакт 33, серый) Кузов — передняя левая дверь Под передней стойкой со стороны водителя
С402 (контакт 6, белый) Крышка багажника — кузов Внутренняя правая панель багажника
G101 ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ За левой фарой
G302 Кузо

Предохранители и реле Chevrolet Lacetti, электрические схемы

Предохранители и реле Chevrolet Lacetti, электрические схемы

Шевроле Лачетти — удобный легковой автомобиль, выпускающийся в двух кузовах, седан и хэтчбек. Многие автолюбители покупают данную модель с рук и не знают, с какими проблемами сталкивался предыдущий хозяин. На новых автомобилях также со временем появляются неполадки, связанные с работой электроприборов и оборудования. Чтобы самому вовремя устранять все неисправности, нужно быть подготовленным и иметь под рукой нужную информацию. Очень часто данная информация может сберечь много времени, нервов, а иногда и спасти в трудной ситуации. Из этой статьи вы узнаете, где находятся предохранители и реле Chevrolet Lacetti, за что отвечает каждый из них и какими способами можно устранить проблемы в электрике.

Обратите внимание, что проверяя предохранители визуально, внешне они могут выглядеть исправными, разрывов видно не будет, однако при установке в монтажный блок такие предохранители работать не будут. Для точного определения исправности предохранителей используйте тестер и прозванивайте каждый из них, не доставая из монтажного блока. Также возьмите за правило возить набор запасных предохранителей и реле, т.к. места они занимают немного, а в трудную минуту способны выручить.

Предохранители в салоне

Расположение монтажного блока предохранителей в салоне Шевроле Лачетти

В салоне монтажный блок находится с левого торца приборной панели. Для доступа к нему нужно открыть водительскую дверь и снять крышку.

Салонный блок предохранителей в Chevrolet Lacetti

F1 (10 А) — подушки безопасности.
Если вы не попадали в аварии и подушки не выстреливали, но на панели горит одноимённая лампа, проверьте данный предохранитель. Если он исправен, причину можно определить с помощью диагностики. Данная проблема распространена среди владельцев Лачетти. Лампа на панели должна мигать при включении зажигания, затем гаснуть.

Если лампа горит, а затем гаснет — скорее всего есть ошибка в памяти. Если лампа горит постоянно и не гаснет — скорее всего дело в неисправности. Дело может быть в блоке управления подушками, в преднатяжителях ремней безопасности, а также в разъёмах под сиденьями (при наличии боковых подушек) или обрыве цепи одной из подушек (например, в руле или в бардачке). Проверьте контакты в разъёмах под сиденьями и в разъёме за бардачком, побрызгайте на них специальной жидкостью для очистки контактов, если дело было в них, то это должно помочь.

Проверьте также провода, идущие на пассажирскую подушку, и их клеммы, находятся в гофре за бардачком. После устранения неисправности нужно удалить ошибку из памяти. Если все цепи исправны, ошибка может быть сохранена в памяти, чтобы её сбросить, попробуйте отключить минусовую клемму аккумулятора на несколько минут. В других случаях лучше обратиться в сервис, где проведут диагностику и при необходимости сбросят данную ошибку с помощью приборов через диагностический разъём. Цена подобной диагностики обычно не превышает 500 руб, зато причина будет известна наверняка.

F2 (10 А) — электронный блок управления двигателем (ЭБУ), блок управления АКПП, датчик положения селектора АКПП, датчик скорости, генератор, э/м клапан впускного коллектора, обмотка реле бензонасоса, катушек зажигания, обмотка главного реле.

F3 (15 А) — аварийный выключатель.

F4 (10 А) — приборная панель, выключатель стоп-сигналов, автоматическая работа кондиционера, электропривод заслонки, гидроусилитель руля, сигнал предупреждения.
Если у вас перестали работать приборы на панели после снятия и установки бардачка (например, при замене салонного фильтра), могло произойти короткое замыкание, проверьте помимо этого предохранителя также предохранитель F21. Чтобы избежать замыкания, при замене фильтра и снятии бардачка нужно вынуть предохранитель F21 или отключить клемму от аккумулятора. Проверьте провода и контакты в разъёме С202, который находится в левом переднем крыле, слева от ног водителя. Чтобы добраться до него, нужно снять накладку с водительского порога и угловую панель крыла. Проверьте разъёмы на обратной стороне приборной панели и саму печатную плату на отсутствие обгоревших/сломанных дорожек, а также вид и ножки всех деталей, особенно микросхем. Также проверьте провода, идущие от разъёмов панели.

F5 — не используется.

F6 (10 А) — компрессор кондиционера, фары, обогрев заднего стекла, электростеклоподъёмники.

Чтобы весной не было проблем с кондиционером, зимой иногда включайте его на прогретом двигателе, загнав автомобиль в тёплое место (на холоде не включится из-за недостатка давления газа).
Среди владельцев Лачетти распространена проблема утечки фреона. Поэтому при обслуживании или ремонте обязательно проверяйте всю систему и соединения на герметичность. Утечка может быть из-за пропускания заправочного клапана, находящегося под защитным колпачком. Нажав на этот клапан-нипель, можно проверить давление, при нормальном давлении газ должен резко начать выходить с громким шипением. При низком давлении требуется заправка.

Если лампа на кнопке A/C загорается, но кондиционер не работает, проверьте разъём около муфты кондиционера. Муфта находится примерно под воздушным фильтром, разъём с двумя проводами. Могли окислиться контакты в нём, либо переломиться провода.
Если лампа на кнопке A/C не загорается или загорается через раз, проверьте контакты этой кнопки и исправность платы, к которой она прикреплена.

При включенном кондиционере внутренняя часть муфты должна крутиться, как и внешняя. Находится под капотом с левой стороны двигателя. При включении также слышен щелчок, по которому можно определить, что муфта двигается. Если щелчка нет и внутренняя часть не крутится, дело может быть в недостаточном давлении газа или проводке. Проверьте также ремень компрессора и его натяжку.

Если не включается обогрев заднего стекла, проверьте помимо этого предохранителя, предохранитель Ef7 и реле К10, которые находятся в блоке под капотом, а также клеммы элементов обогрева стекла у задних стоек и отсутствие обрывов нитей нагревательных элементов. При обнаружении обрыва нити его нужно заклеить токопроводящим лаком или клеем, который продаётся в автомагазинах.
Проверьте исправность кнопки включения обогрева и платы управления, на которой она располагается. Данная плата — очень слабое место, т.к. обычно на ней со временем пропадают или отпаиваются контакты, разрываются дорожки, появляются микротрещины. В этом случае запаяйте заново дорожки и восстановите все контакты. Чтобы добраться до платы, нужно снять центральную панель (удобнее при снятом бардачке), а также панель, на которой расположены ручки управления отоплением и вентиляцией.

Электрические схемы этой платы

Электрическая схема кнопок управления отоплением и кондиционеромСхема подключения кнопки кондиционера A/C на центральной панели

Если не работает стеклоподъёмник в водительской двери, проверьте также предохранитель Ef14 в блоке под капотом, в любой другой двери — предохранитель Ef9, а также реле К8 в блоке под капотом. Стекло может не подниматься или не опускаться из-за перекоса и трения о резиновые направляющие, в этом случае попробуйте их смазать силиконовой смазкой или WD-40. Мог также выйти из строя двигатель стеклоподъёмника, или его щётки (при замене щёток нужно обработать новую подходящую щётку напильником, т.к. такого размера обычно щётки не продаются).

Чтобы добраться до деталей механизма, нужно снять обшивку нужной двери. Проверьте шестерёнку, трос и отсутствие заеданий механизма.
Если при нажатии на кнопку открытия/закрытия на мотор стеклоподъёмника не приходит напряжение, могли переломиться провода между дверью и кузовом, проверьте их, сняв защитную гофру. Проверьте также блок управления, его разъёмы и проводку, расположен в водительской двери.

Электрическая схема подключения стеклоподъёмников

Схема подключения стеклоподъёмников в Шевроле Лачетти

F7 (20 А) — отопитель, электропривод заслонок рециркуляции и направления воздуха, высокая скорость работы вентилятора печки, автоматическое управление кондиционером.
Если печка не дует горячим воздухом и из отверстий идёт только холодный, скорее всего слетел трос заслонки со своего крепления. Чтобы устранить неисправность, нужно снять бардачок и установить трос на место. Проверьте также уровень антифриза в бачке, при маленьком уровне в системе могла образоваться воздушная пробка.

Если печка не работает совсем, проверьте помимо этого предохранителя, в подкапотном блоке предохранитель Ef3. Мог сгореть мотор вентилятора, проверяется подачей напряжения напрямую. Иначе дело может быть в проводке и разъёмах.
Если печка работает только на максимальных оборотах, наверняка вышел из строя резистор, который находится около салонного фильтра, под бардачком и крепится двумя саморезами. Проверьте контакты в нём, могли отгореть или отойти, в этом случае припаяйте их по новой или замените резистор целиком.

F8 (15 А) — электропривод зеркал, складывание зеркал, управление люком (при наличии).
Если не работает электрорегулировка или электропривод складывания боковых зеркал, проверьте помимо этого, предохранители в подкапотном блоке Ef19 и Ef25. Если зеркала не регулируются зимой, возможно в них попала и замёрзла вода, отогрейте их и попробуйте снова. Проверьте провода в гофре между водительской дверью (т.к. в ней кнопки управления) и кузовом на предмет перелома, разъёмы соединений на предмет наличия контакта. Если не регулируются оба зеркала ни в одном направлении, проверьте переключатель в водительской двери и его контакты, на 6 контакте должен быть минус, на 8-ом — плюс 12В.

F9 (25 А) — передний и задний стеклоочистители, омыватели.
Если не работают «дворники», проверьте подрулевой переключатель, моторы-редукторы и их щётки, а также проводку. Зимой в моторы могла попасть влага и замёрзнуть внутри. В механизм очистителей также могла попасть грязь и посторонние предметы, разберите и прочистите их. В хэтчбеках задний «дворник» может не работать из-за переломившегося провода между кузовом и дверью багажника.

F10 — не используется.

F11 (10 А) — ABS.
Если перестала работать антиблокировка тормозов и загорелась одноимённая лампа на приборной панели, дело может быть в тормозных механизмах, датчиках вращения передних колёс или в блоке управления ABS. Датчики передних колёс нужно очистить от грязи, сняв по очереди передние колёса, проверить отсутствие обрывов проводов датчиков. В других случаях установить причину поможет диагностика.

F12 (10 А) — иммобилайзер, датчик дождя, сигнализация.
Если ваш автомобиль перестал заводиться, возможно дело в иммобилайзере. Проверьте помимо этого, предохранитель F24. Иммобилайзер определяет запомненный чип-ключ, если этого не происходит, блокирует запуск двигателя. При замене ключей код нового чип-ключа прошивается в электронном блоке, только после этого иммобилайзер работает должным образом. При установке сигнализации могут отключить штатный иммобилайзер, установив чип от ключа в салоне недалеко от антенны приёмника иммобилайзера или установить модуль его обхода для автозапуска.

F13 (10 А) — управление АКПП.

F14 (15 А) — аварийная сигнализация.
Если при нажатии на кнопку «аварийка» не включается, проверьте исправность кнопки, её контактов и проводов. Если не работает подсветка кнопки, проверьте исправность лампы и предохранитель Ef28 в блоке под капотом. Если аварийная световая сигнализация не мигает, проверьте реле-прерыватель 2, расположенное на кронштейне под приборной панелью с водительской стороны.

F15 (15 А) — блок управления сигнализации.

F16 (10 А) — диагностический разъём.
Разъём для диагностики находится под рулевой колонкой, на обратной стороне панели.

F17 (10 А) — магнитола, часы.
Если магнитола не включается, проверьте помимо этого, предохранители F23 и под капотом Ef1. Затем проверьте контакты в разъёмах и проводку, а также измерьте напряжение на контактах питания магнитолы, если его там нет, скорее всего в проводке обрыв.
Если после снятия клеммы с аккумулятора магнитола заблокировалась и просит ввести код, его можно вводить только 3 раза, затем нужно опять отключить питание аккумулятора. Для ввода кода нужно подключить аккумулятор, включить зажигание, выключить зажигание (не доставая ключ из замка) и затем вводить код.

Сначала ввести цифру 2 — код региона для настроек радио, затем 4 цифры самого кода. Код должен быть указан на документах в комплекте с магнитолой или в бардачке на обратной стороне крышки. Если код найти нигде не удаётся, попробуйте следующие варианты: 3462, 4136, 2151, 2152, 2153, 2346, 2453, 2654, 3116, 4314, 3265, 3346, 3451, 4853, 5241, 5253, 5312, 4316, 4362, 4513, 4524, 6234, 1435, 4256, 4216, 4356, 1157, 1156, 1165, 1325, 2145, 3221, 3241, 3251, 5436, 5445, 5624, 5813, 65361, 6451, 6452, 6645, 8253.

F18 (15 А) — дополнительная розетка 12 В.
Если она не работает, скорее всего не подключены провода, обрыв или нет контакта в её разъёме. Если розетка перестала работать после подключения в неё какого-то прибора, скорее всего произошло короткое замыкание, проверьте этот предохранитель, контакты внутри розетки и проводку.

F19 (15 А) — прикуриватель.

F20 (10 А) — свет заднего хода, датчик положения селектора АКПП, свет в салоне.
Если не горит лампа заднего хода, проверьте сначала этот предохранитель, затем лампу в фонаре и датчик-выключатель заднего хода. Если лампа то загорается, то нет или загорается с задержкой или вообще не горит, скорее всего неисправен выключатель. Добраться можно из-под капота, установлен в верхней части механической коробки передач.

Отсоедините клеммы проводов и замкните их между собой. Если лампа заднего хода загорится, значит выключатель неисправен, открутите его ключом на 19 и замените новым.
На автоматических коробках (АКПП) данного выключателя нет, там лампа заднего хода включается переключателем режимов АКПП.

F21 (15 А) — задние противотуманные фонари.
Задние «противотуманки» включаются и выключаются поворотным выключателем, который находится на конце правого подрулевого переключателя. Круговое движение от себя включает или выключает противотуманные фонари, в зависимости от их состояния. При проблемах проверьте выключатель и исправность ламп.

F22 (15 А) — часы, отопление и автоматическая работа кондиционера.

F23 (15 А) — аудиосистема (магнитола).
См. F17.

F24 (10 А) — иммобилайзер.
См. F12.

Моторный отсек

Расположение монтажного блока реле и предохранителей под капотом Chevrolet Lacetti

Подкапотный монтажный блок расположен с левой стороны, между аккумулятором и расширительным бачком охлаждающей жидкости.

Предохранители в блоке под капотом

Схема блока предохранителей и реле в моторном отсеке Шевроле Лачетти

Ef1 (30 А) — Основной аккумулятор (цепи F13-F16, F21-F24).

Ef2 (60 А) — ABS.
См. F11.

Ef3 (30 А) — вентилятор печки.
См. F7.

Ef4 (30 А) — зажигание (стартер, цепи F5-F8).
Если стартер не крутит, проверьте также реле 4 на кронштейне под приборной панелью с водительской стороны. Убедитесь, что аккумулятор заряжен, а его клеммы плотно зафиксированы, поставьте рычаг КПП в нейтральное положение и замкните контакты на втягивающем реле около стартера. Этим вы проверите исправность стартера. Если он работает, ищите обрыв проводки. Если не работает, подайте на него напряжение отдельными проводами напрямую от аккумулятора. Заработает — скорее всего ослабился контакт на корпус, провод от аккумулятора на кузов автомобиля.

Ef5 (30 А) — зажигание (цепи F1-F4, F9-F12, F17-F19).
Проверьте реле К3.

Ef6 (20 А) — вентилятор системы охлаждения (радиатора).
Если вентилятор не включается (по звуку определить его работу довольно сложно, потому что работает довольно тихо), проверьте помимо этого, предохранители Ef8, Ef21 и реле К9, К11. Проверьте исправность вентилятора, подав напрямую напряжение с аккумулятора. Если сам мотор работает, проверьте уровень антифриза, датчик температуры охлаждающей жидкости, крышки радиатора и расширительного бачка (клапан в крышке должен работать исправно, пробка должна быть герметична), исправность термостата. В самом худшем случае, если наблюдаются проблемы с температурой и давлением антифриза, причиной может быть прогорание прокладки головки блока цилиндров.

Ef7 (30 А) — обогрев заднего стекла.
См. F6.

Ef8 (30 А) — большая скорость работы вентилятора системы охлаждения (радиатора).
См. Ef6.

Ef9 (20 А) — электрические стеклоподъёмники в правой передней и в задних дверях.
См. F6.

Ef10 (15 А) — электронный блок управления (ЭБУ), катушки зажигания, клапан рециркуляции отработавших газов.

Ef11 (10 А) — цепь главного реле, контроллер электронной системы управления двигателем (ЭСУД).

Ef12 (25 А) — фары, габариты.
Если не горят лампы габаритов только с одной из сторон, проверьте предохранители Ef23 или Ef28. Если не горят передние габаритные огни, проверьте лампы в фарах, а также контакты колодок, которые могут пропадать из-за плохого соединения. Для замены ламп скорее всего придётся снять корпус воздушного фильтра.

Ef13 (15 А) — стоп-сигналы.
Если не горит ни один стоп-сигнал, включая дополнительный, проверьте помимо этого предохранитель F4, а также лягушку-выключатель на педали тормоза и её разъём с проводами. Если дополнительный стоп сигнал работает, а основные — нет, замените лампы в фарах, лампы двухнитиевые, перегореть могли обе. Проверьте также контакты в посадочных разъёмах и проводку.

Ef14 (20 А) — электрический стеклоподъёмник в водительской двери.
См. F6.

Ef15 (15 А) — лампы дальнего света в фарах.
Если не включается дальний свет, проверьте также реле К4, исправность ламп в фарах и контакты в их разъёмах (могли окислиться), выключатель света слева от руля. Замерьте напряжение в разъёмах фар. Если при включенном дальнем свете напряжения на нужных контактах нет, значит неисправность проводки или подрулевого выключателя.

Ef16 (15 А) — звуковой сигнал, сирена, концевой выключатель капота.
Если не работает звуковой сигнал, проверьте помимо этого предохранителя, реле К2. Распространённая проблема — отсутствие или пропадание контакта на корпус, который находится на лонжероне за левой фарой. Зачистите и сделайте надёжный контакт. Проверьте напряжение на клеммах сигнала, если его нет, значит проводка или кнопки на руле. Проверьте сам сигнал, подав напряжение 12 В на него напрямую. Если неисправен, замените новым.

Ef17 (10 А) — компрессор кондиционера.
См. F6.

Ef18 (15 А) — топливный насос.
Если не работает бензонасос, проверьте помимо этого, предохранитель F2 в салонном монтажном блоке, предохранитель Ef22 в подкапотном блоке и реле К7, а также исправность самого насоса, подав на него напряжение 12 В напрямую. Если он работает, прозвоните провода на обрыв и проверьте контакты. Если не работает — замените новым. Чтобы снять бензонасос, нужно отключить аккумулятор, снять подушку заднего сиденья, открыть люк, отключить топливопроводы, отжать стопорное кольцо и вытянуть бензонасос. Если не создаётся нужного давления в топливной системе, дело может быть в регуляторе давления.

Ef19 (15 А) — приборная панель, электропривод складывания зеркал, лампы индивидуального света в салоне, общий плафон света в салоне, свет в багажнике, концевой выключатель положения багажника.
См. F4.

Ef20 (10 А) — левая фара, ближний свет.
Если не горит ближний в правой фаре, см. предохранитель Ef27.
Если потухли лампы ближнего света в обоих фарах, проверьте лампы, могли перегореть две одновременно, а также их разъёмы, контакты в них и наличие влаги. Также причина может быть в проводке от разъёма С202 до выключателя света на руле. Проверьте её под приборной панелью, могла сгореть, особенно если у вас хэтчбек. Также проверьте исправность подрулевого переключателя.

Ef21 (15 А) — электронный блок управления (ЭБУ), клапан продувки адсорбера, датчики концентрации кислорода, датчик фаз, вентилятор системы охлаждения (радиатора).

Ef22 (15 А) — бензонасос, форсунки, клапан рециркуляции отработавших газов.

Ef23 (10 А) — лампы габаритного света с левой стороны, лампа освещения госномера, сигнал предупреждения.
См. Ef12.

Ef24 (15 А) — противотуманные фары.
Противотуманные фары в большинстве случаев работают только при включённых габаритах.
Если «противотуманки» перестали работать в сырую погоду, проверьте не попала ли в них вода, а также исправность ламп.

Ef25 (10 А) — электропривод боковых зеркал.
См. F8.

Ef26 (15 А) — центральный замок.

Ef27 (10 А) — правая фара, ближний свет.
См. Ef20.

Ef28 (10 А) — лампы габаритного света с правой стороны, подсветка приборной панели и центральной консоли, подсветка магнитолы, часы.

Ef29 (10 А) — резервный.
Ef30 (15 А) — резервный.
Ef31 (25 А) — резервный.

Реле в блоке под капотом

Схема подкапотного блока предохранителей и реле Chevrolet Lacetti

К1 — реле подсветки приборной панели и центральной консоли.

К2 — реле звукового сигнала.
См. Ef16.

К3 — главное реле зажигания.
Проверьте предохранитель Ef5.

К4 — реле головного света в фарах.

К5 — реле противотуманных фар.
См. Ef24.

К6 — муфта компрессора кондиционера.
См. F6.

К7 — бензонасос, катушки зажигания.
См. Ef18.

К8 — электрические стеклоподъёмники.

К9 — маленькая скорость работы вентилятора системы охлаждения (радиатора).
См. Ef6.

К10 — обогрев заднего стекла.
См. F6.

К11 — большая скорость работы вентилятора системы охлаждения (радиатора).
См. Ef6.

Реле в ногах водителя

Эти реле находятся под приборной панелью на специальном кронштейне, недалеко от педалей.

Реле на планке под приборной панелью Шевроле Лачетти

1 — реле системы защиты аккумулятора
2 — реле-прерыватель указателей поворотов
3 — реле задних противотуманных фонарей
4 — реле блокировки стартера

Используя информацию из этой статьи, можно оперативно найти причины любых неполадок, связанных с электрикой в автомобиле Шевроле Лачетти. Желательно, чтобы при диагностике неисправностей под рукой был тестер, с помощью него можно быстро прозвонить нужные цепи и измерить напряжение на контактах, проводах и разъёмах.

Если у вас была какая-то особая неисправность с приборами, можете написать в комментариях о том, как решили проблему. Также можете задавать любые вопросы по автомобилю Lacetti и писать свои мысли/истории.




Смотрите также

Описание: