Реле генератора ваз 2112 16 клапанов где находится


Реле регулятор нового образца, генератор КЗАТЭ — Лада 2112, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет )
Имеем в наличие гену 9402.3701 Кзатэ.

Полный размер

Старый рн

Начитавшись записей про доработку гены, решил тоже сделать у себя, тк начало не устраивать напряжение, зимой ещё более менее, летом вообще стало проседать, в пробке, при включении карлсона могло упасть до 12.9В.

Полный размер

Без нагрузки на холодную

Полный размер

Под нагрузкой на холодную : ближний, дальний, аварийка, птф, задние птф, обогрев стекла, музыка, печка на макс

Делал все по этой статье www.drive2.ru/l/288230376152572525/, вообще много у кого есть эта доработка, инфы много.

Регулятор от Приоры 844.3702, производство Орбита orbita.su/catalog/item/re…funkcionalnyy-844-3702-57

Полный размер

Регулятор н.о. от шнивы или приоры

Купил две клеммы с отверстием 8 мм и проводом, и две папы.
Обжал папы на концах проводов, с термоусадкой.

Полный размер

Установочный комплект)

Подключение простое: откручиваем болт обмотки и садим туда нашу самодельную клейму 8мм "W" с проводом под папу, обязательно подкладываем изолирующие шайбы от корпуса. Затягиваем, проверяем мультиметром что бы не было КЗ между массой и обмоткой иначе СПАЛИТЕ ГЕНЕРАТОР!
Вторую клемму с папой В+ садим на на основной болт зарядки без шайб.

Полный размер

Новый рн

Полный размер

Сюда подключаем провода

Перерезаем контакты допиодов, это теперь не нужно.

Полный размер

Разрезать тут, если что потом можно припаять

Собираем, и вот оно счастье Тазовода)))

Полный размер

Без нагрузки

Полный размер

При полной нагрузке

Ну и по традиции лайк там или репост)

Upd: напруга стала проседать до 13.00 В, хз чего такое, при нагреве 14,3 потом когда горячая падает до 13,3в

Полный размер

Лада 2112 Двенарь на Шеснаре :-D › Бортжурнал › Замена регулятора напряжения генератора — Безрезультатная?

После замены генератора www.drive2.ru/l/452879769583747493/ мне удалось добиться общего повышения напряжения бортовой сети автомобиля. до 14.1 вольт. Однако, при включении потребителей (например ближнего света фар) напряжение продолжало проседать. (Хоть и значительно меньше чем раньше) примерно до 13.1 вольт. Многие из читателей заметили что так быть не должно, дескать повышенное потребление как раз и должно было компенсироваться регулятором напряжения.
После чего я начал искать решение проблемы.
Первое что предлагалось — заменить регулятор напряжения на трёхуровневый.
Примерно такого вида был в ближайшем автомагазине:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Однако, распаковав его я понял что он не подойдёт, так как я поставил генератор от приоры. Соответственно нужно искать другие варианты.

Следующим тиражируемым в сети вариантом решением проблемы — была установка регулятора напряжения от калины (ваз 1118 ), а именно LADA 8493702
Таковой был успешно заказа (в магазине не оказалось) и получен.

Настал подходящий день, и я, ругаясь на неудобное расположение генератора в двенашке таки выцарапал старый (вообще-то почти новый, так как генератор не так давно поставили) регулятор напряжения.
Вот как они выглядят.
Слева — родной от генератора КЗАТЭ 9402370114
Справа, заказанный мной, от Калины.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Видны некоторые конструктивные различия и различная маркировка, но в целом — они взаимозаменяемы.

Итак, поковырявшись ещё некоторое время — установил новый регулятор напряжение на генератор, подключил всё как было, запустил двигатель и смотрю на результаты:

Полный размер

Повышение напряжения без включения потребителей на 0.1 вольта.

При включении ближнего — просадка на 1 вольт, как и ранее.

Полный размер

Бортовик дублирует данные

Полный размер

Полный размер

Я разочарован.
Да, конечно общее напряжение поднялось даже, но просадка при включении потребителей осталась.

Мне продали нерабочий регулятор напряжения? Эту проблему не решить и не стоит заморачиваться? Или дело в чём-то другом?

Трёхуровневый регулятор напряжения — Лада 2112, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Всем привет

После покупки мной, аккумулятора Vortex, предложили мне такю вещь, под названием " трехуровневый регулятор напряжения "

Крайний справа в коробке

У которой есть переключатель, который поднимает или понижает напряжение идущее с генератора на аккумулятор, в 1 положении 13,5, в 2 положении 14,2 и 3 положение 14,7 Вольт,

Вот он сам

Снизу

ну я не долго думаю купил, интересная же штукенция, ну и пошел устанавливать
За место штатных щеток в генератор ставятся щетки из комплекта ну и сам регулятор на массу, не че сложного впринципе

Вытащил старую щетку

Новая-старая

Новая — старая

Ну старая не зило так износилась, может потому 13,5-13,7 максимум выдавала, что не совсем идет для заряда аккума, особенно зимой.

Поставил на массу регулятор

Регулятор

Со стороны переключателя

Ну идовольный пошел заводить машину смотреть че там у меня с напряжением, завел, а там .

А там фиг вам, и на приборке аккум загорелся, типа не робит гена, и катаешься ты на аккуме, на новом.

Ну естественно я еще пару раз все перепроверил по желкал, смысла ноль, результат тот же.
Начал нервничать, типа тока что было 13,4, а щас 12,1-13,0 с аккумулятора.

Позванил пацану, сказал он мне, что скорее всего сгорел мост диодный, ну я раз по советовали сходил и купил,

Мост

поменЯли мы его, без снятия самого генератора, и .

В общем мост старый был целый, и копались мы копались и поняли мы, что надо гену походу менять, так как все нафиг перепробовали. Не работает он и все, хоть тресни.

Но новый генератор стоит не мало не много 3000-3500₽, которых у меня не то, что бы не было, а прросто напросто жаба душит такое бабло тратить.

Ну доехал я до дома на аккуме простояла так у меня тачка 2 дня, а я мыслил че делать то? Новый что ли брать?

И тут мне случайно вообще посоветовали отличного автоэлектрика, а я спросил гену он сможет починить, на что мне ответили: " да без проблем" .

Ну я естественно на яму около дома, в заброшенных боксах, так как помочь мне не кто не хотел, снял генератор и побежал к автоэлектрику, предварительно ему позвонив, мне сказали, что может даже в течении суток крутанет его.

Я отдал гену и отправился на работу, а машина не далеко от дома стояла, приходилось Жене бегать за ней смотреть, аккум я снЛ потому что на зарядку.

А на завтра обещали снег и -15, это значит либо я делаю сегодня и езжу дальше, но тут не от меня зависит буду я ездить или нет, или кинуть машину в старых боксах без присмотра, и поменять гену хрен пойми когда.

И тут на ночь глядя, а точнее вечером темным звонит автоэлектрик, говорит забирай в течении 20 минут или завтра, а мне завтра не вариант вообще, ну я на такси, потому что не один "знакомый" не согласился мне опять помочь, уехал к электрику.

Приехав он мне продемонстрировал работу гены, уже исправного, и сказал что было там все в КЗ, куда то там делись все тексталитовые шайбы из генератора, все сделал нужное поменял, и напряжение поднял с гены с 13 с лишним вольт на 14,2-14,4 вольта.

Ну и нужно было ставить мне гену только сейчас или некогда, прришлось ночью под фонариками телефонов ставить гену на ощупь, помогала Жена, так как все включили неожиданно абонента, у всех дела, проковырялись мы с ней в темноте часик примерно, за одно прокачали тормоза, после смены тормозного цилиндра.

А этот регулятор я сдал обратно в магаз, че в нем было не так я не понял, а автоэлектрик мне сказал, что таким штукам не верит, толи они еще сырые в плане не дороботки, толи просто привык по старинке без всяких лишних штук, короче говорит сдай и не ипи мозг.

В результате за ремонт он взял 700₽ в отличии от стоимости нового, это не так бьет по карману, за что ему спасибо.

Вот такой аот РЕГУЛЯТОР.

всем спасибо

Трехуровневое реле напряжения генератора №185 — Лада 2112, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет)
Начну с того, что у меня стоит генератор от Стартвольта LG 0110 на 120А. До него стоял заводской на 80А. Но как-то на старом пробило диодный мост и я решил взять генератор помощнее, т.к. в машине стояло 2 усилителя. После двух лет эксплуатации Стартвольтовского генератора, заметил что скачет очень сильно напряжение и просадка иногда достигала до 12,9 при срабатывании вентилятора охлаждения. Из этого исходим, что аккумулятор находится в постоянном недозаряде. Копаясь в гараже наткнулся на старый генератор, в котором стояли щетки от трехуровневого реле и я решил их поставить в Стартвольтовский. Перед этим сделал официальный запрос на сайт производителя.

startvolt.com

Уважаемый, Денис, наши специалисты ответили на Ваш вопрос.

Ваш вопрос: Здравствуйте. Можно ли поставить на генератор LG 0110 120А трехуровневый регулятор напряжения от Энергомаш?
Ответ: Добрый день, Денис!
Да, на генератор LG 0110 возможно поставить трёхуровневый регулятор напряжения Энергомаш.
Благодарим Вас за обращение!

Немного об установке.
Отключаем клеммы от АКБ и откручиваем ключом на 10 провод который подходит к пластиковой крышке генератора. Снимаем саму крышку, которая держится на защелках. Затем откручиваем реле, которое держится на двух винтах.

Полный размер

Полный размер

Старое реле, щетки изношены на половину

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Процедура установки совсем несложная. После запускаем двигатель и проверяем напряжение.
Без потребителей оно составляет 14,6.

Полный размер


Затем даем нагрузку: музыка, печка, фары, обогрев заднего стекла.
В итоге получаем 14,2. Еще если срабатывает вентилятор охлаждения напряжение не падает меньше 14.

Полный размер


Теперь напряжением генератора очень доволен.

Полный размер

Всем пока. До новых встреч)

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 183 987 км

Трёхуровневый регулятор напряжения — logbook Lada 2112 2006 on DRIVE2

Zoom

Давненько стала беспокоить проблема недозарядки аккума, вследствие чего иногда машина (особенно после длительного простоя) отказывалась заводиться.
Стал разбираться и выяснил следующее: в идеале в автомобиле на холостом ходу напряжение должно варьироваться от 14V и более, у меня же оно было в районе 13.7-13.8 и сильно проседало при включении потребителей.
Полазив в интернете, пришёл к выводу, что самой распространённой причиной данного недуга становится некорректная работа реле зарядки генератора. Тут же поехал в магазин и купил новое, но поменяв его, ничего не изменилось. Решил проверить генератор, подключив напрямую, но дело оказалось не в нём, т.к. он начал выдавать 16, 17V и т.д. Стал думать, что новое реле оказалось бракованным, но, поменяв в магазине ещё две, понял, что дело в них, но просто нужное мне напряжение они выдавать не способны.
Начал искать другой способ решения проблемы. Нашёл информацию о 3-уровневом регуляторе напряжения. Меня это заинтересовало, т.к. от этой чудо-штуки только одни плюсы. Смысл в том, что на выносном реле стоит тумблер, который меняет напряжение в зависимости от одного из 3 положений, которое можно выбрать под конкретный автомобиль или погодные условия. Сразу же решил брать и ставить.
Устанавливается очень просто, реле крепится в любое удобное место на кузов (я прикрутил на держатель адсорбера), в инструкции все понятно, 10-15 мин и готово.
Свою проблему я решил, сейчас летом поставил на минимум и напряжение держится в районе 13.9-14V, при этом при включении потребителей ни чуть не проседает и аккумулятор всегда остаётся заряженным. Зимой можно будет поставить на среднее или максимальное положение, что облегчит запуск автомобиля в холод, т.к. аккум будет более бодрым, чем ранее.
Также, в принципе, рекомендуют ставить на автомобили, у которых проблемы с аккумулятором или генератором, т.к. проблему можно решить более бюджетным способом.

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Price tag: 490 ₽

Лада 2109 ′01 Магия ЗатаиласЪ. › Бортжурнал › Доработка генератора КЗАТЭ 2112 80А. Таблетка от ино регулятора 14.5v. Повышение до 90А.

К 110 тыкам полетел родной регулятор напряжения, к 115 погорел родной же диодный мост.

Все, что не ломается, то к тюнингу. (с)

Не вижу смысла все расписывать, ибо тут народ не любит читать. Да и все уже расписано до меня.

Но т.к. инфа МЕГА полезна, по обширной теме — кратенький FAQ:

Есть несколько способов доработать сток 80А генератор.

1 — Поставить таблетку 14.5в с ино регулятора напряжения. Что поднимет напряжение в сети.

2 — Перейти на так называемую Приоро-Шеви-Нивовскую систему. Где благодаря доп выводу регулятора напряжение практический не будет проседать при включении потребителей.

3 — Сделать из 80 Амперного 90 Амперный генератор. Путем несложных манипуляций с паяльником.

Для поднятия напряжения, все таки, самое правильное это 2 способ, это более современно и чуть действеннее. 3 способ актуален для поднятия Амперов у 80А генераторов. 1 способ самый простой, быстрый и недорогой с отличным эффектом.

Я начал именно с него. Купил регулятор HUCO — 130512 и перепаял с него таблетку (можно поставить и целиком ИНО регулятор). + зачитил все и нормально затянул. Вуаля. Напруга поднялась и сильно не проседает. Эффект достигнут. ЭСП, дворники бегают быстрее, вентиляторы крутятся тоже.

Далее хотелось бы переделать гену с 80А на 90А. Для этого нужен диодный мост с 8 диодами(уже куплен взамен сгоревшего стока), вместо стокового с 6-ю диодами. И нужно запитать эти новые дополнительные 2 диода, для чего припаивается провод к средней точке звезды. Получается 90А.

Подробнейшая инфа про регулятор 14.5v от ино — www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551&start=0

Про переделку на 90А — www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4920321#4920321

В гене ООЧЕНЬ важно качество соеденений и контаков. НИКОГДА не ставьте его сразу из магазина! Надо все разобрать, пропаять, зачистить, при/протянуть и со спокойной душой поставить.

Также хорошим способом добавить системе стабильности — кинуть доп массы с акка на кузов и с кузова на гену. Говорят просадки меньше, ровнее работает при нагрузках.

Ясно, что самый простой и действенный метод, это найти гену на 115-120А с регулятором напряжения нового(Приоро) образца и прикрутить его. Но… НО ЭТО ЖЕ НЕ НАШ МЕТОД, ПОСАНЫ!

Фотки не все мои, некоторые с форума. Спасибо Dranik и Роман Торопов ©

Каропочка ино регулятора


Сравнение щеток


Сравнение конструкции


Та самая таблетка + 0.5 вольта


Припаяная ино таблетка к нашему РН, пайка обработана цапон лаком


Припаяный 4 провод к точке средней звезды, для запитки 2 новых диодов для 90А


Припаяный 4 провод к точке средней звезды, для запитки 2 новых диодов для 90А


Диоды, которые нужно запитать


Регулятор напряжения н/о с 2 выводами

Еще щетки с ино регулятора более толстые и имеют меньшее сопротивление, они более мягкие и омедненные. Т.е в целом лучше наших. Поэтому зародилась идея воткнуть их в наш регулятор.Если, и как только только это воплотится в жизнь, будет подробный отчет.

Прогретая машина, после 35км пробега, Т наружного воздуха около -5


Оно же, показания БК, врущего.

На сим откланиваюсь, маленькие любители большого тюнинга ВАЗ. Сим-салабим… Ляськи-масяськи…

Реле стартера — Лада 2110, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Граждане драйвовцы! Не дайте, как говорится, "умереть дурой"!(потому что чувствую себя именно так). Нужен мне экстрасенс, который поставит диагноз по фотографии, потому что гугл мне помочь не смог, а к электрику сразу бежать неинтересно(хотя этот вариант все равно рассматривается).
По порядку:
Открыв капот через пару недель после покупки нового аккума, увидел я, что он диагностическое оконце в нем показывает "необходимо зарядить". Я удивился, думаю, неужели генератор "капут"? Нет, OpenDiag показывает 13.5В на заведенной машине. Нагуглил способ проверки токов утечки — скинуть минусовую клемму аккума, воткнуться в разрыв мультиметром в режиме амперметра. Ток учетки составил около 160 миллиампер. Начал по одному выдергивать предохранители, чтобы понять, какая цепь тянет энергию.
Вытащил предохранитель F20 (лампы задних противотуманных фонарей) — ток утечки упал до 80 миллиампер. Ура, думаю я, косяк цепи противотуманок, вытащу предохранитель и буду спокойно ездить, тем более, что задние противотуманки не работали никогда.
Если бы.
При попытке завести машину без этого предохранителя не работает стартер. Вся электрика на месте, моргает, гудит, сигналка работает, а при повороте ключа — тишина.
Ставим предохранитель на место — машина заводится.
Более внимательно рассмотрев предохранительный блок, я увидел это:

Полный размер

Блок предохранителей


Отмеченное зеленым — закороченное реле стеклоподъемников, позволяет опускать и поднимать стекла при выключенном зажигании.
Отмеченное красным — вроде бы реле стартера, одной ногой закороченное с выводом посадочного места под реле противотуманных фонарей!
Отчепляем розовый провод — машина не заводится. Выдергиваем предохранитель F20 — машина не заводится.
Долгое и вдумчивое курение электросхемы 2110 мне не помогло, я все равно ничего не понял.
Подскажите, в какую сторону копать и где искать причины, почему не работает стартер при разомкнутой цепи противотуманок?
У прошлого хозяина спрашивать бесполезно — ему машина такой досталась и он предохранительный блок ни разу не открывал.

Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ

Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

  • Р — розовый.
  • Ф — фиолетовый.
  • О — оранжевый.
  • ЧБ — черно-белый.
  • КБ — коричнево-белый.
  • ЧГ — черно-голубой.
  • К — коричневый.
  • Ч — черный.
  • Б — белый.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

  • Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
  • Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
  • Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
  • Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
  • Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
  • Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
  • Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

  1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
  2. Отрицательный диод.
  3. Дополнительный диод.
  4. Положительный диод.
  5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
  6. Комбинация приборов.
  7. Вольтметр.
  8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
  9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
  10. Реле зажигания.
  11. Замок зажигания.
  12. Аккумуляторная батарея.
  13. Конденсатор.
  14. Обмотка ротора.
  15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7  Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

  1. Аккумулятор 12В;
  2. генератор 94.3701;
  3. монтажный блок;
  4. замок зажигания;
  5. контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

  1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
  2. Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
  3. Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
  4. Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего
    подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
  5. Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.


Смотрите также

Описание: