Редукционный клапан акцент где находится


Замена редукционного клапана — Hyundai Accent, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Продолжая поиски возможных причин "дизеления" двигателя на холостом ходу наткнулся на записи о замене редукционного клапана, который поддерживает давление масла в ГБЦ. Почитал и решил, что этот клапан вполне может стать причиной посторонних звуков в двигателе, решил его заменить. Сам по себе клапан состоит из плунжера и пружины. Сразу же сделал заказ в магазине на плунжер и пружину этого клапана, но привозить плунжер мне не спешили.

Полный размер

Отказы

Не оставляя попыток заказать плунжер я, всё таки, добился своего. Итак, детали получены, спешу в гараж для скорейшей замены.

Полный размер

Новый плунжер редукционного клапана

Полный размер

Новая пружина редукционного клапана

Для замены потребовались головки на 10 для снятия поддона картера, головки на 17 для снятия приемной трубы и головка на 22 для откручивания пробки самого клапана. В замене сложностей практически никаких, но вот откручивать и закручивать кучу болтов с постоянно поднятыми руками дело неприятное. Не спеша справился примерно за три часа — долго не мог выкрутить болт картера возле выпускного коллектора, а потом еще ездил в магазин за герметиком и очищал поддон и блок от старого герметика.
Сняв поддон картера и выкрутив пробку клапана мне в руки выпала пружина, при этом сам плунжер остался внутри посадочного места. Выточили небольшую деревяшку, чтобы плотно входила в новый клапан и, воткнув в старый клапан потянул вниз — плунжер вышел наружу. Установка обратно гораздо проще — нужно просто поставить плунжер, пружину и затянуть всё это пробкой.
Старая пружина уже потеряла свою эластичность и была заметно короче новой.

Полный размер

Новая и старая пружины

А плунжер имел немного другую конструкцию. Новый плунжер это оригинальная замена старому парту.

Полный размер

Старый и новый плунжер

За одно, раз уж полез снова в картер, почистил сетку маслоприемника, там присутствовали кусочки старого герметика.

Полный размер

Маслоприемник

Теперь о результате — он действительно есть. Двигатель стал работать по иному, посторонних звуков стало меньше. На драйве встречал комменты о том, что менять его стоит только на большом пробеге, но я считаю, что это не так. Замена производится не очень сложно, стоимость плунжера и пружины не велика, а результат действительно ощутим. Для наглядной демонстрации результата я склеил небольшое видео, где представлен звук работы холодного двигателя до замены клапана, холодного двигателя после замены, горячего двигателя до и после замены соответственно.

Что я заказывал для замены:
261223E000 — плунжер редукционного клапана — 302р.
261234A000 — пружина редукционного клапана — 168р.
Герметик — 220р.

Рассказ о том как я менял Редукционный клапан! — Hyundai Accent, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Всех приветствую! (Сразу скажу будет много букв, фото не дела в процессе прочтения поймете).
(ФОТО взял на драйве и в интернете на авторство не претендую)
Как понятно из моей прошлой записи я решил заменить редукционный клапан масленого насоса. Ну и попутно сделать каскоксовку лавром и сменить масло. Обматывать термолентой я не буду пока. а вот Гофру все же надо менять, но это уже другая история.
Изначально были планы в пятницу приехать с работы залить лавр в цилиндры и в субботу утром залить промывку и начать снимать поддон, перед этим конечно слить масло.
Но приехав домой в пятницу я подумал что времени еще до ночи много, а залью как я сейчас лавра на 1.5 часа и потом буду все делать. (Решил сделать все за один день так как погода была шаткая и в субботу намечался дождь… он как раз и был в субботу).

Заранее были куплены плунжер

Ну и герметик для поддона


Ну и еще шайбу(прокладку под болт который держит клапан)
Ну и понеслась душа…
Машину нагрел до рабочей температуры, выкрутил свечи, и по полному шприцу лавра (около 28 мл. шприц 25 идет в комплекте) в каждый цилиндр и в крутил старые свечи, оставил на полтора часа.
Как прошло полтора часа я как белый человек думал что там осталась жидкость и решил от нее избавиться. Но какое мое удивление было что жидкости не было в цилиндрах. Трубочка которую засовывал туда была лишь влажная. Как же так пробег всего 105 т.км, масло не ест и от замены до замены уходит максимум грамм 100 не больше(так как я кручу двигатель до 6500). Тут я совсем в тупик зашел, кто делал раскоксовку говорят если ушло то кольца не держат а если осталось то кольца держат. Но если бы у меня кольца не держали бы то и масло бы машина жрала литрами… странно… подумав что жидкости налил масло и она просто от горячего двигателя испарилась и впиталась в "кокс".
Завел машину дыма белого было совсем чуть чуть, прогрев ее до рабочей температуры залил промывку. которая шла в комплекте, дал поработать 5 — 7 минут. В это время я начал снимать защиту и пыльник двигателя.
Время было уже 19.55 а так как сейчас лето и светло до 22.00 то подумал что за 2 часа я все успею сделать…
Слил масло с машины, открутил выхлопную трубу от моего "паука". Начал головкой 10 с удлинителем откручивать поддон. Еще надо снять пыльник маховика там на 14 на 10.
Открутив все болты с поддона, я как наивный маленький мальчик думал что он сейчас просто упадет мне в руки. Но это не произошло. Мало того что он не упал под свои весом (как я привык когда у меня бы ваз), даже отверткой не сдвигался с места. Но тут пришел на помощь ко мне отец (опыт ремонта авто более 30 лет).
Сказал: возьми ножик и прорезай!
Я взял нож какой то и начал им ковырять через 30 минут сломал нож и со стороны фильтра масленого отошел поддон чуть чуть. Думал уже взять палку и через палку сбить его, но так как он у нас железный боялся помять его.
Время уже 20.45 я решил сделать перекур чтоб помыслить как еще его можно сдвинуть… через минут 15 — 20 я принялся снова за дело… Достал нож по крепче и начал ковырять…
В это время отец освободившись и завершив свои дела решил посмотреть как я там тра…сь с поддоном…
Минут через 5 — 10 он не выдержал и сказал мне молодо зелено выгнал меня и унизил понизил в подмастерья, Как говорится принеси подай… и дальше по схеме…
Через минут 10 поддон все же был снят большим опытном отца и какой то матери.
далее уже все делал с фонариком
Я головкой на 22 отвернул болт который держит пружину и плунжер. Достались легко тут же померил разницу и поставил новые комплектующие на свое законное место.

у меня было так же…


Далее начался очистка поддона от старого мать его герметика и промывка поддона бензином.
Потом нанесли герметик на поддон. Дали просохнуть минут 15 и поставили на место его, но не протянули а так прижали. и пошли спать время было 23.40!
На следующий день как и было предсказано утром начался моросящий дождь который прерывался на 30 — 50 минут. Я утром протянул поддон и залил новое масло и новый фильтр.

Решил все же его использовать!


Завел машину и… кардинальной разницы в работе на тот момент я не заметил. Сейчас уже прошла неделя я могу сказать разница есть но не такая существенная чуть тише(может конечно эффект нового масла) на переходных режимах работает. Да и еще у меня гофра прогорела и в движении больше слышна выхлоп чем сам движок…
Но могу сказать одно если соберетесь сами делать такую же процедуру то начинайте с самого утра!
Всем удачи и добра! Спасибо что дочитали до конца!

Hyundai Accent Gagarinakccent › Бортжурнал › Плунжер насоса, маслозаборник, пружина редукционного клапана.

Что это за иероглифы? Египетское колено… Или это цифры 6557?

Полный размер

Протереть спиртовой салфеткой. Люблю когда стерильно.

Предистория: застучали гидрики на горячую.Грешил на масло шел хеликс. Заменил гидрики на новые оригинал и залил масло пролонг. Стало лучше, но не на долго. Проехал на пролонг 7 тысяч и решил попробовать VALVOLINE. Стало после замены лучше, но опять не на долго. Не нравилось что двигатель шумит если жарить) Гидрики новые стучат не 5, не 20 секунд, а пока не прогреется двигатель градусов до 60. Не то чтобы стучат.а как то шлепают) Между двумя заменами масла промывал двигатель промывочным маслом и по этому были подозрения что какашки забили маслоприемник. Листал много журналов, рыл интернет. Пришел к тому, что купил плунжер(261223E000), пружинку(261234A000), прокладку сливной пробки(2151311000), пробку масляного насоса(2612435000), маслозаборник(2625026010), прокладку маслоприемника(26259-22010). Маслоприемник можно было почистить кто то скажет, но я решил заменить на новый. На плунжере выработки не увидел ну если только немного, а вот пружина уже не имела тех функций которые должна, была короче. По работам все как обычно. Слил масло, снял поддон, заменил все что купил, почистил все от герметика, обезжирил, нанес герметик и прилепил крышку обратно) Пришлось снимать паук. Залил масло то которое слил, еще тысячи не проехал. После всех работ завел и вроде как и нет изменений. Если чуть меньше шлепать начали. Гидрики были без масла. Встретил жену и поехали в магазин. Пока ехали начал ощущать что стало тише.И это не самовнушение. Слух у меня как у собаки))). Бродили в магазине часа 1,5, машина успела остыть. Вышли с магазина, завел и тишина. Может чуть чуть что то осталось по звуку шлепков или я уже придираюсь или кажется уже). Но стало гораздо тише. В общем результат положительный. Единственное при раскрутке все равно шумит. Поезжу еще понаблюдаю. Возможно и ремни шумят кто знает. В маслоприемнике кроме герметика было типо проволоки что то. Хрен знает что это на самом деле и как туда попало). И еще обратил внимание на колено. Кто знает что это за иероглифы на нем? Меняное колено? Или что это значит?))) Ну и в конце оторвал левый пыльник руками, надоело что шуршит иногда. Сегодня снял видео утром как шлепают гидрики. Первое видео где у решетки, это на холодную. Второе это уже чутка прогретая. Завтра утром заведу и сниму как будет работать двиг. Закину завтра в журнал. А пока на этом все) Всем добра)
Итог: двигатель изменил тональность на по тише на холостых. Но стук остаётся пока не прогреется мотор.

Полный размер

Герметик забит по краям

Что то не понятное

Полный размер

Пыльник устал




Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Hyundai Accent ПУЛЯ 💨 › Бортжурнал › замена масла, плунжера редукционного клапана с пружиной

Полный размер

заменил масло, фильтр, и где-то вычитал что стук гидриков лечится заменой плунжера инжекционного клапана с пружиной и решил их тоже заменить с заменой масла.сложного ничего нет, снимаем защиту потдон там видим возле масло приемника болт вроде на 22 это клапан, откручиваем егои вместе с ним достается пружина, ставим все новое, за одно чистим маслоприемник и потдон, потдон сажаем на маслостойкий герметик, и главное не затягивайте сильно болты на потдоне ибо обломаете шляпки на болтах.я при этой процедуре сломал 2, хорошо что их там штук 12, поездил вроде потёков нет, время появится снова придется снимать и доставать обломанные болты.по замене масла …до этого ездил на shell hx8 5w30, ничего плохого про него не могу сказать, щас посоветовали valvoline SYNpower 5w30, купил его стоило порядка 2300, взял 2 фильтра vic, промывочное масло Лукойл, 3 литра салярки, и Бидо ещё в запасе полусинтетическое масло shell hx7 10w40, и…так делаю не в первый раз… слил старое, снял фильтр, поставил новый, мешаем в одну большую канистру промывочное с саляркой, заливаем 3 литра, ставим поработать 5 минут…сливаем грязь, заливаем ещё 3 литра ещё 5 минут, сливаем, заливаем полусинтетическое ставим ещё на 5 минут, сливаем его, закручиваем пробку, снимаем наш новый-старый фильтр, ставим новый фильтр, заливаем хорошее масло…как то так процедура конечно долгая и не дешёвая, но думаю это того стоит.по маслу позже напишу как от него работает мотор и чувствуют себя гидрики.кстати наклейка с масла на моторе)))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 5 000 ₽ Пробег: 141 000 км

Hyundai Accent | Масляный редукционный клапан

4.6. Масляный редукционный клапан

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

6-цилиндровый бензиновый двигатель


1. Масляный насос. Всасывает моторное масло через всасывающий фильтр и всасывающую трубу из масляного поддона
2. Продольный масляный канал к масляному фильтру
5. Главный масляный канал
К опорным участкам
6. Масляные жиклеры. Моторное масло впрыскивается снизу для охлаждения по направлению к основаниям поршней
7. Нагнетательный трубопровод к натяжителю цепи
8. Обратный блокировочный клапан
9. Натяжитель цепи
10. Отверстие для выхода газов в уплотнительной прокладке головки блока цилиндров
14. Масляный жиклер для управляющей цепи
15. Нагнетательный трубопровод к головке блока цилиндров
17. Масляный дроссель. Внутренний диаметр 4 мм
22. Масляный канал. Для смазки 12 тарельчатых толкателей на стороне выпуска
23. Масляный канал. Для смазки 12 тарельчатых толкателей на стороне впуска
27. Регулятор распределительного вала
30. Гидравлический тарельчатый толкатель
а. Масляный канал от масляного насоса к масляному радиатору
b. Масляный канал от масляного фильтра к опорным поверхностям
с. Сливное отверстие в масляном поддоне

Масляный редукционный клапан находится в канале между камерой всасывания и камерой сжатия масляного насоса. Если давление масла свыше 5 бар, клапан открывается, и часть масла может вливаться обратно в камеру всасывания насоса.

Если при нормальном уровне масла его давление слишком мало, проверьте клапан.

Снятие

1. Винитовая пробка, SW22
2. Пружина сжатия
3. Направляющий палец
4. Поршень

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Разберите масляный поддон.
2. Выкрутите винтовую пробку гаечным ключом SW22.
Предупреждение

Винтовая пробка находится под давлением пружины сжатия и может легко выпрыгнуть.


3. Извлеките пружину сжатия, направляющий палец и поршень.
Предупреждение

Тугоподвижный или заклиненный поршень можно извлечь с помощью кольцевых клещей.


4. Прочистите отверстие в масляном насосе и продуйте сжатым воздухом.
5. Поршень отверстия масляного насоса несколько раз передвиньте взад-вперед. Если поршень передвигается с трудом, слегка выровняйте его полировочным полотном.

Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если заменяете поршень, то проверьте легкость его хода в отверстии. При необходимости, удалите заусенцы в поршне наждачным полотном.
2. Установите поршень с направляющим пальцем и новой пружиной сжатия.
3. Завинтите винтовую пробку без уплотнительного кольца и затяните с моментом 50 Н.м.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Масляный редукционный клапан находится в соединительном канале между камерами сжатия и всасывания масляного насоса. Если давление превышает 5 бар, клапан открывается, и часть масла переливается во всасывающую камеру. Клапан следует проверять, если при нормальном уровне масла его давление слишком низкое.

Снятие

249. Винитовая пробка, 50 Н.м.
250. Направляющий палец
251. Пружина сжатия
252. Поршень

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите масляный поддон.
2. Выкрутите винтовую пробку.
Предупреждение

Винтовая пробка находится под давлением пружины сжатия и может легко выпрыгнуть.


3. Извлеките пружину сжатия, направляющий палец и поршень.
Предупреждение

Тугоподвижный или заклинивший поршень вынимайте с помощью наружной кольцевой цанги.


4. Прочистите цилиндр масляного насоса и продуйте сжатым воздухом.
5. Несколько раз подвигайте взад-вперед поршень в цилиндре масляного насоса. Если поршень тяжело движется в цилиндре, то слегка отполируйте поршень на тканевом притире.

Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если поршень заменяется новым, проверьте новый поршень на легкость хода в цилиндре. В случае необходимости удалите заусенцы на поршне наждачным полотном.
2. Установите поршень с направляющим пальцем и новой пружиной сжатия.
3. Вкрутите пробку без уплотнительного кольца и затяните с моментом 50 Н.м. Винтовая пробка уплотняется конусной посадкой.

ПолуКапиталка ч.2 — сборка после обрыва ГРМ — Hyundai Accent, 1.5 liter, 2008 year on DRIVE2

Zoom

Чистка от масла и сборка двигателя после растяжки ГРМ.

ГБЦ отмыл и сразу отдал на фрезеровку (700р), заодно не пришлось счищать старую паронитовую прокладку.

На отмывку ушло очень много времени и много средств для мытья газовой плиты.
Разобрал за пол дня, а собирал три недели, пока дождался запчастей.

1 Клапана не погнуло, но колпачки маслосъёмные менять и притирку надо делать. За притирку клапанов объявили от 2500. до 3500р. Плюс рассухариватель не кто не хотел давать, пришлось покупать 1500р + приспособы для колпачков 250р. для притирки 250р. притирочная паста 300р. Итого 2300р, зато инструмент лишнем не будет, сам дам в аренду, подходит наверное для всех авто. Попробовал один дрелью притереть, сказал знакомый что можно спалить пастой, не стал рисковать и вручную доделал.

2 Снимал поддон, был весь в масле пока и его отмывал, мало фоток.

3 С плунджером разобрался быстро(есть фото в бж).

4 Масляный обратный клапан не легко дался, пришлось разрубать его.

5 Поменял сальники распреда и коленвала.

6 Помыл дроссель, впускной коллектор, крышку клапанов и в ней же место под картерные газы химией с керхера.

7 Промыл форсунки через шприц

8 Обматывал паука дуратской красной термо-лентой со стингер шопа, 500р лента и 500р доставка, обгарает до сих пор.

После химии отъело много краски, пришлось подкрашивать некоторые детали, в том числе и блок в чёрный.

Всего и не вспомнишь, так как уже катаюсь несколько дней. И доволен тишиной.

Партномера и запчасти мне понадобились. Акцент ТАГАЗ 2008г.в. МКПП. Цены на сентябрь 2016г.
22311 26602 — прокладка ГБЦ металлическая 1 460 ₽
21135 23010 — клапан масляной системы двс (безвозвратный) 275 ₽
22224 23500 — колпачок маслосъемный 16шт 76 ₽ — 1200р
Gates K015479XS — ремень ГРМ (с роликами GMB) 2 067 ₽ (Говорят идёт с завода этот ремень)
24422 24000 — пружина возвратная ГРМ 119 ₽
22144 3B001 — сальник Распредвала — 259 ₽
21421 22020 — сальник Коленвала где ГРМ — 247 ₽
28521 26600 — прокладка паука(коллектора) 503 ₽
28411 26600 — прокладка резиновая Впуска 100₽ 4шт — 400 ₽
24321 26020 — цепь грм 808 ₽
24431 26000 — направляющая цепи 150 ₽
Mando MWP1010 — помпа 1 414 ₽
25124 26002 — прокладка помпы металлическая 192 ₽
Parts-Mall P1NB002 — прокладка глушителя металлическая 50 ₽
26122 3E000 — втулка металлическая Плунджер 256 ₽
26123 4A000 — пружина редукционного клапана(Плунджера) 193 ₽
22441 26003 — прокладка клапанной крышки резиновая 497 ₽

То что вам может и не понадобится, но я тоже поменял
28113 22600 — фильтр воздушный 336 ₽
25212 26021 — ремень пазовый генератора 408 ₽
57231 29100 — ремень зубчатый Ремень ГУР 291 ₽
28312 22600 — прокладка дросселя 131 ₽
25472 26001 — патрубок системы охлаждения маленький 366 ₽
Onnuri GRHH084 — патрубок радиатора нижний 247 ₽
21350 26002 — крышка ремня грм 519 ₽

Масло ориг хёндай 1300р плюс фильтр масла 200р
Антифриз Felix 5кг — 600р

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Hyundai Accent הטזטע © ﴿ › Бортжурнал › Операция "замена маслосъемных колпачков" или акцент на уменьшение аппетита

Сегодня с 9.30 до 17.00 была произведена замена МСК, масла (LIQUI MOLY Special Tec LL5W-30 SL CF A3 B4) и заливка присадок Ceratec в мотор и Getriebeoil-Additiv MoS2 в коробку. Подробнее про выбор масла и все расходники для замены МСК можно прочитать в предыдущих записях БЖ.

Начали мы с заливки 10 минутной промывки все той же фирмы LIQUI MOLY Oilsystem Spulung Light 7590.


После 10 минут работы сливаем масло с промывкой

Далее снятие клапанной крышки. Откидываем ГУР и все снимаем боковые кожухи ГРМ и ремни.
Затем снимаем распредвалы и гидрики и шприцом откачиваем масло из головки.

Кстати, после использования 10 минутной промывки, очень легко ветошью удалились все лаковые отложения на бугелях и стенках ГБЦ. Промывка реально работает.
Далее устанавливаем устройство для рассухаривания.

С помощью компрессора подаем давление в требуемый цилиндр, через свечное отверстие, для подпора клапанов.

Рассухариваем и снимаем старые колпачки. Все не спеша. С чувством, с тактом, с расстановкой)))

Забыл написать, бугеля не путаем) аккуратно складываем к распредвалам и прочее…

Старые колпачки естественно задубели и отверстие имели не девственное, а скорее дырку старой портовой шлюхи.

Проинспектировал нижний успококоитель. Состояние — отличное! Он менялся 11,5 тыс. км. назад вместе со звездами и цепью. Цепь натянута как надо!

Далее были долгие минуты выдавливания старого масла и прокачивания гидрокомпенсаторов. Так как нельзя устанавливать гидрокомпенсаторы полностью закаченные — это может привести к потере компрессии. После снятия они были все каменные. На каждый гидрик уходило по 5-10 минут прокачивания в тисках. Заодно и разработали их как следует))) Ох и много с них масла выдавили.

А это фото разобранной головки покрупнее! Вроде чисто)

Разобрал, промыл и собрал маслоотделитель и саму клапанную крышку.

Далее пристули к сборке. Болты использовал новые. Так как в сравнении со старыми, где то на пол миллиметра они короче. Старые потянулись немного. Ну и конечно, так как устанавливал верхний успокоитель, болты для его крепления нужны длиннее на 2 миллиметра. Иначе затянуть не получится.

Успокоитель установлен.

Когда цепь чуть подрастянется, при перегазовках, однозначно будет доставать.

Вроде все собрали))) Не забыли сальник распредвала заменить и заглушку. Плюс новые свечные сальники и прокладку клапанной крышки.

Заливаем в коробку Getriebeoil-Additiv MoS2

Далее откачиваем остатки масла с картера и заливаем свежее

Ну и естественно Ceratec)))

Устал очень.
Завели.
Затарахтели гидрики… Я аж расстроился( Минут 20 тарахтели. Потом — тишина. наполнились свежим маслом)
Поехал забирать супругу. Ощущения здоровские. Если кто ездил на машинах без гидриков (ну на шайбах) ДО регулировки и ПОСЛЕ поймет разницу!))) Чуть на газ надавишь, аж из под жопы выпрыгивает!)))
Приехали домой. Выхожу из машины — бля, я не слышу мотора!))) Так тихо шелестит.
По коробке. Включение передач стало мягче. Тише езда накатом. Пока так.
Завтра произведу замер шума от мотора с новым маслом и присадкой шумомером. Показания шума ДО замены имеются…

Все господа, лайки, лайки, лайки… Ну, если, конечно есть за что)…

Hyundai Accent Красный металл. SONC 12V › Бортжурнал › Капитальный ремонт. Если кто то сделал и ты сделаешь.

Всем здоровья!

Начну рассказ вчера 31.10.16 начал капитальный ремонт двигателя SONC 12V.
На вчерашний день снята ГБЦ и скинуты 1 и 2 поршни. Наблюдения на выпускном клапане белый налет со стороны цилиндра. ГБЦ в скором времени будет разобрана для последующего осмотра и дефектовки деталей.
И так поршня скинуты, картина следующая, на юбке поршня есть выработка тефлонового покрытия, не страшно, компрессионные кольца живые, маслосьемные залегшие, хотя если честно это мое мнение и товарища, на знаю как выглядят не залегшие)-под замену. По цилиндрам, хон видно есть небольшая выработка местами в области рабочей зоны поршней. Нету ни каких ступенек и т.д. К сожалению нутромера нет и заморачиваться решил не стоит. И так по всему выше сказанному, замена колец, замена вкладышей (хотя живые еще, но раз такое дело…)

Теперь немного про гидрокомпенсаторы, каждый промыл в тормозной жидкости, есть которым пришел конец, видать пружина просела внутри или закоксовались так, плюс еще небольшой косяк толи тормозуха так подействовала, уплотнительные резинки на 3 из 12шт. слезли растянулись и им пи…ц. В общем под замену видать. Короче из 12шт. забраковано 4шт. и это видать еще не все, а возможно нужно менять все, но это бьёт по карману 1шт.-550р.

Из дальнейших действий:
-разборка ГБЦ, дефектовка
-Дефектовка гидро-ов
-Замена ремня и ролика ГБЦ и ремня компрессора кондиционера, остальные в норме
-Махинации с катколлектором или вообще нах. его и вварить пламегаситель.

Вернемся к нашим баранам.

Снял последние два поршня. Кольца маслосьемные залипшие были.

Рассухарил три клапана, картина такая, что на впускных клапанах маслосьемные колпачки живые, а на выпускных ушатанные.

Полный размер

С маслом

Полный размер

Без масла

На выпуске видны подтеки масла и нагар, на выпускных клапанах нагар приличный, но направляющие вроде все живые как мышинный глаз)

Полный размер

Подтек на выпуске от масла

Полный размер

ТО-100 — Hyundai Accent, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Медленно, но верно приблизилась достаточно серьёзная дата в жизни авто — а именно момент перехода пробега на вторую сотню.

Традиционное знаменательное фото.

В связи с этим приурочены плановые (добавились и внеплановые) работы. А именно:

— замена масла каждые ~8000 км.(т.к. 95% у меня чисто городской пробег, порой с пробками), поэтому на ровно на сотню не выпала. Всевозможные фильтра тоже были заменены ранее, по сроку еще не подошли.
— замена ремня ГРМ и роликов (всё оригинал).
— замена помпы (поставил Valeo — что было в наличии на сервисе), т.к. родная начала подтекать.
— замена антифриза (Cool Stream Premium 40 — такой заливали с завода, но не во всё долгое время производства акцентов).

— по результатам диагностики подвески замена втулок переднего стабилизатора и левого рулевого наконечника. И, соответственно, обязательная после этого регулировка развала-схождения колёс. А то при ровном руле самую малость начинало уводить направо.

Еще начала подтекать правая передняя стойка, негодница. Но я её раза 2 или 3 конкретно так пробивал до отбойника.((

— проверил клапан адсорбера — рабочий, щёлкает как заводной.
— по следам недавней ситуации со свечками сменил высоковольтные провода (оригинал) и обе проблемные свечи. Но потом всё-таки вернул старые свечки на место, они вполне рабочие. За короткий пробег на новых ничего необычного не было, троения движка также не наблюдал.

Дополнительно, почистил ДАД (датчик абсолютного давления), т.к. подсказали, что у акцентов есть проблема с попаданием на него масла из-за системы вентиляции картера. Некоторые даже ставят маслоуловитель (по ссылке документ с подробным описанием, 26.7 МБ), например, от дизельного акцента. Не в курсе, снимал ли его кто вообще до этого, но вот такой он был у меня:

Промыл раствором спирта, т.к. спрей-очистку для карбюраторов настоятельно не советовали из-за возможности убить датчик.

Также почистил РХХ (регулятор холостого хода) с разборкой, по инструкции unbound. Особого загрязнения не наблюдалось (промывал его в августе прошлого года), лишь некая черная пыль, но с крупными скопления

Hyundai Accent | Замена редукционного клапана и крана масляного радиатора

Редукционный клапан установлен на переходнике, ввернутом в масляную магистраль блока цилиндров с его правой стороны. В резьбовое отверстие корпуса клапана, в свою

очередь ввернут кран масляного радиатора.

Вам потребуются ключи "на 14", "на 19", "на 22", "на 24".


ПРИМЕЧАНИЕ

Для удобства работы снимите масляный фильтр (см. "Замена масла в двигателе и масляного фильтра").


1. Удерживая от проворачивания кран радиатора, отверните штуцер подводящего

шланга радиатора и отсоедините шланг.

2. Выверните кран из корпуса редукционного клапана.

3. Удерживая от проворачивания переходник, выверните из него редукционный клапан.

4. Устанавливайте клапан и кран в последовательности, обратной снятию, смазав заходную часть резьбы герметиком.

28. Двухходовой клапан, РХХ, ДАД и другие истории. — Hyundai Accent, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет дорогие друзья!

В предыдущих записях я писал о том, как пытаюсь побороть пшиканье и бухание бака. Просторы интернета пестрят информацией по данной проблеме. Большинство почти все, забывают об этой проблеме поменяв клапан адсорбера, или в крайне запущенном случае сам адсорбер. Кто-то мудрит с просверливанием дырочек в крышке бака, заглушиванием клапана адсорбера, кто-то успешно ремонтирует его, короче говоря вариантов море, и на любой бюджет.

Лично я придерживаюсь мнения, что раз уж есть в машине деталь (тем более если она непосредственно связанна с работой двигателя), то она должна работать как часы.

В предыдущей записи указанно, но всё же освежу вашу память. Клапан адсорбера поменял — нет результатов, адсорбер поменял — нет результатов, продул магистрали — нет результатов. Расстроился и начал ломать голову, в чём уже причина такого невезения. Изучил все схемы, весь принцип работы, всю инфу в доль и поперёк.

Итак, немного познавательной информации о принципе работы системы адсорбирования паров топлива в наших Акцах.

На скорую руку, начертил схемку, для наглядности. С адсорбером и клапаном адсорбера я думаю знакомы все. А вот о двухходовом клапане, и клапане в крышке бензобака инфы мало, ибо с их неисправностями встречаются редко, и слава богу.

Да-да, в крышке бензобака тоже есть клапан. Он отвечает за поступление воздуха в бак, при низком давлении в последнем. Проверить его работу просто — попытайтесь втянуть воздух через отверстие крышки, если получилось — все ОК, если нет, то он каким то раком вышел из строя (если дуть В крышку, она не должна пропускать). В этом случае скорее всего, при открытии бак будет НЕ выдыхать, а вдыхать. У меня, к счастью он цел.

Принцип работы клапана в крышке бака.

А теперь перейдём к главному герою всей эпопеи. Двухходовой клапан, он же клапан переполнения бака. Он как раз и стравливает при определённом давлении пары топлива из бака в адсорбер. Проверять его не советую, если грешите на него — меняйте сразу, ибо стоит в крайне геморойном месте (300р.).

31135-22100

Перед тем как поменять его, решил махнуть сеточку грубой очистки, и топливный фильтр. Я думаю описывать подробности из замены не стоит — все учёные. Только покажу в каком состоянии была сеточка говна на сеточки хватило бы для удобрения целого поля.

Вернёмся к Клапану. Для его замены необходимо приспустить бак. Достаточно выкрутить два болта на которых держаться его опоры. С противоположной стороны опоры просто приварены, будьте готовы к тому, что бак сразу начнёт падать, подложите что-нибудь. Полностью снимать бак не надо, нужно немножечко спустить, чтобы достать до клапана из салона. С заменой самого клапана справится любой.

Из салона.

О результатах чуть позже. Пока катался с неисправным клапаном, обратил внимание, что машина стала медленней ехать. Убедился в этом на 100%, когда больше 150 ехать она не захотела…Чёт приуныл, и полез в интернет. Конкретных провалов и троения у меня не было, поэтому версию с ВВ проводами оставил на крайний случай. Не особо верилось и в то, что всему виной двухходовой клапан. Да и катализатор пока выбивать не хотелось.

И тут наткнулся на записи о замасленном ДАД (датчик абсолютного давления), грязном РХХ (регулятор холостого хода) и нерабочем клапане вентиляции картерных газов. Всё это вместе и по отдельности могут привести к потере динамики и большому расходу. По одному исключать не хотелось, поэтому почистил абсолютно всё вышеперечисленное и дроссель в придачу. На дросселе нагара было дохр*на, а на РХХ ещё больше. Всё это мыл очистителем для карбюраторов. РХХ разбирать не хотелось, ибо верю что с моим рукожопием можно нарваться на покупку нового регулятора. Брызгал в него до тех пор, пока не пошла чистая жидкость. Теперь блестит.

Чистим РХХ

Меня посетила та же болячка, что и всех акцентоводов — ДАД и весь ресивер в масле. На высоких оборотах плюётся клапан этих самых газов. Прочистил оба отверстия до блеска. Теперь продувается только в одну сторону, как и должен, шарик внутри гремит как и должен. Дико извиняюсь, ибо фоткать на тот момент было крайне не удобно, спёр фото из руководства.

Фото ресивера, зелёный круг — ДАД. Красный — шланг идущий из ресивера в двигатель, там клапан картерных газов.

ДАД чистил от масла тем же очистителем карбюраторов, только не брызгал в него струей, а капал аккуратно и протирал ватной палочкой — боялся запороть.

ДАД

Всё почистил, поставил на место. И О ЧУДО, машину не узнать. Тестил целый день, мой очколоджик показал что машина вернулась в нормальное состояние. И БАК ПЕРЕСТАЛ ПШИКАТЬ! Теперь кататься одно удовольствие.

P.S. Отдельное спасибо братку Саше которого нет на Драйве, за непосредственную помощь, ilexys, unbound, Fixmaster,alex-012 и korkishko. Их записи и подсказки помогли выйти на путь истинный.

Всем ровных дорог!


Смотрите также

Описание: