Разборка мотора и объяснение что где находится
Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности
Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).
Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.
Содержание статьи
Разборка и сборка силового агрегата
Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.
Предварительно нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а также снять все навесное оборудование: топливный насос, карбюратор, водяной насос (помпу), генератор, датчики давления масла, масляный фильтр, масляный щуп, сапун и т.д. Настоятельно рекомендуется при дальнейших работах гайки и болты от каждого узда складывать отдельно. Например, в подписанные коробочки.В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы
Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.
- Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
- Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
- Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
- Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
- Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.
Кроме того, на многих моторах имеется еще и передняя крышка двигателя, которая прикрывает цепь или ремень распредвала. Само собой, под этой крышкой также имеется прокладка. Но иногда ее заменяют специальным герметиком. Крышка обычно крепится на шпильках при помощи гаек.
Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.
Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.
6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.
7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.
8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.
9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.
10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.
Внимание! Каждый шатун и каждый бугель пронумерованы. Номера должны совпадать, поэтому после извлечения шатуна, лучше установить крышку его на место.
Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.
11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.
12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.
Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.
Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать
Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.
Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.
Для установки поршней в гильзы потребуется оправка, которая прижмет поршневые кольца. Изготовить ее очень просто самому. Потребуется только подходящий по размеру кусок листового металла, который можно обернуть вокруг головки поршня, чтобы на концах осталось место для загиба наружу (за него оправка удерживается). Оправка оборачивается вокруг головки поршня и вставляется в гильзу, после чего опускается поршень шатуном вниз. Оправка вынимается.
Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.
Гайки на головке блока цилиндров закручивают в шахматном порядке, начиная со средних. Затягивать их нужно постепенно, опять таки, соблюдая порядок. Перед сборкой необходимо тщательно очистить все прилегающие поверхности, между которыми устанавливаются прокладки. При необходимости (наличие задиров, заусенцев) их нужно отшлифовать. Делать это можно даже напильником.
Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.
Читайте также
Порядок разборки двигателя автомобиля - инструкция
Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция и пошаговый план, как правильно разобрать двигатель, пошаговый список действий при разборке движка. Разборку двигателя производим следующим образом:
Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция:
1. Снимаем его с автомобиля.
2. Отсоединяем сцепление.
3. Снимаем приводной ремень распределительного вала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, расположенную под натяжным роликом.
4. Отсоединяем и снимаем с распределительного вала шкив.
5. Снимаем крышку. Для этого отвертываем три крепительных болта водяного насоса и один болт с гайкой, прикрепляющий заднюю крышку приводного ремня распределительного вала.
6. Отсоединяем водяной насос. Поддеваем его сначала отверткой, которую вставляем между блоком цилиндров и фланцем насосного корпуса, и немного сдвигаем с места.
7. Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь с блока цилиндров снимаем головку, масляный картер, прокладку, маслоприемник с отвертыванием их соответствующих болтов крепления. Ослабляя болты крепления маслоприемника и датчика масляного уровня в масляном картере, обращаем внимание на пружинные шайбы, установленные под ними. Для изъятия датчика из блока цилиндров коленвал устанавливаем в противовесное положение, не мешающее его достать.
8. Крышку шатуна снимаем с проворачиванием коленвала, при этом снимаемый поршень должен быть в Н.М.Т. (нижняя мертвая точка). Затем откручиваем и снимаем крепительные гайки крышки детали. Иногда крышка не поднимается, в этом случае по ней два-три раза ударяем молотком. Стертый номер цилиндра на крышке переписываем с самого цилиндра и прикрепляем на крышке.
9. Открыв крышку, шатун заталкиваем внутрь цилиндра и вынимаем его вместе с поршнем. Деталь достаем предельно осторожно, при этом не касаемся зеркала внутри цилиндра, избегая его повреждения. Вынутые детали из цилиндра осматриваем, проверяя сохранность номера на шатуне, при необходимости номер наносим заново. При разъединении поршня с шатуном на поршень тоже наносим номер, так детали при сборке цилиндров не перепутаются. Другие цилиндры двигателя снимаем аналогичным образом.
10. Отсоединяем маховик. Порядок разборки двигателя автомобиля — для этого сначала отсоединяем провод на аккумуляторе (от отрицательной клеммы), снимаем сцепление и коробку передач, откручиваем все 6 крепительных болтов маховика, который фиксируем от проворачивания с помощью отвертки, затем с болтов снимаем стопорную пластинку. Для проверки маховик снимаем с фланца коленвала, осматриваем зубья обода маховика. Если они сильно изношены или повреждены, маховик заменяем новым. Проверив зубья, осматриваем поверхности, где маховик прилегает к ведомым дискам сцепления и фланца коленвала. При наличии на поверхностях повреждений или задир маховик меняем на новый или отдаем в мастерские для заточки.
11. Отсоединяем держатель заднего сальника коленвала с прокладкой.
12. С коленчатого вала снимаем шкив. Внимательно следим за сидящей не очень плотно шпонкой в пазу коленвала, которая не должна потеряться, ее вынимаем и откладываем в сторону.
13. Открепляем масляный насос с прокладкой, снимаем у коренных подшипников крышки, откручивая соответствующие болты, и коленчатый вал.
14. Для осмотра крышечных вкладышей коренных подшипников на средней опоре снимаем упорные полукольца коленвала. Вкладыши осматриваем. При обнаружении повреждений или следов износа детали заменяем новыми. Если следы повреждений или износа отсутствуют, то наносим маркировку в соответствии их установке относительно постелей и крышек при сборке.
15. Для того чтобы снять генераторные кронштейны и опору двигателя, отсоединяем трубу подвода водяного насоса с откручиванием соответствующих крепежных элементов.
16. Поршневые кольца снимаем специальным съемником, при его отсутствии кольца снимаем руками, разведя замки колец, во избежание повреждения детали эту операцию выполняем очень аккуратно. Затем с поршня снимаем стопорные кольца, закрепляющие поршневые пальца, и пружину разжима маслосъемного кольца. Бобышки поршня имеют специальные выемки, благодаря им кольца удобно вытаскиваются. Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь, удалив кольца, снимаем поршень с шатуна, для этого палец предварительно выталкиваем из поршня, достаем вкладыши из крышки и из самого шатуна, внимательно осматриваем их. Поврежденные или изношенные вкладыши меняем на новые. Если они не повреждены или не изношены, то их маркируем относительно крышек и шатунов. Все маркировки производим только на той части вкладышей, которая не работает.
17. Отсоединяем приемную трубу глушителя.
18. От выпускного коллектора открепляем и снимаем термостат.
19. Отсоединяем колодку вместе с проводами от датчика масляного уровня в картере двигателя. Для этого снимаем гайку, крепящую кронштейн к трубе подвода водяного насоса, и поворачиваем один-два раза гайку, присоединяющую деталь к коллектору. После ослабления крепления кронштейн отводим в сторону. На некоторых марках ВАЗа дополнительно ослабляем на один-два оборота крепительную гайку поддерживающего кронштейна и отворачиваем крепление, после чего отжимаем пластмассовую защелку и от датчика положения коленвала отсоединяем колодку с проводами.
20. С натяжного ролика и зубчатых шкивов снимаем приводной ремень распределительного вала.
21. Снимаем натяжной ролик, отводя ремень в сторону.
22. Зубчатый шкив с вала снимаем путем откручивания соответствующего болта крепления детали. При откручивании болта распределительный вал проворачивается, во избежание этого его фиксируем отверткой. Затем двумя отвертками с вала снимаем шкив. Снимать нужно аккуратно, чтобы не повредить сальник вала.
23. Снимаем с головки блока крышку и осматриваем ее. При необходимости изношенные детали заменяем.
Порядок разборки двигателя автомобиля — делайте все по пунктам и не запутаетесь в последовательности при разборке двигателя.
Смотрим видео как разобрать двигатель
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!Ремонт двигателя: основы, понятия, процессы, нюансы
Многие автомобилисты сталкивались с понятием ремонт двигателя автомобиля. Но не все понимают, в чем заключается данный процесс. Отремонтировать свой автомобиль под силу не каждому автовладельцу, поскольку многие просто не знают, какая технология ремонта автомобильного двигателя. Данная статья, расскажет об основных процессах восстановления силового агрегата.
Общие понятия ремонта двигателя
Ремонт бензиновых двигателей — достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.
В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс. Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен. Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.
В каких случаях проводят ремонт силового агрегата
Рассмотрим, в каких случаях придется проводить ремонт двигателя:
- Износ и выработка деталей свыше 80% ресурса.
- Появление механических повреждений основных компонентов силового агрегата.
- Поломка, связанная с неправильной настройкой или техническим обслуживанием.
- Прочие причины, которые могли вызвать неисправности.
Как же классифицировать ремонт бензиновых двигателей:
- Поточный ремонт. Это ремонт изношенных деталей, которые в процессе эксплуатации имеют ресурс ниже, чем основной силовой агрегат.
- Технический ремонт двигателей. Проводится при проведении поточного технического обслуживания для плановой замены изношенных элементов.
- Внеплановый ремонт двигателей автомобилей. Это неожиданная поломка силового агрегата, которая вызвана некачественным проведением ТО, запасными частями или другими причинами, которые повлекли проведения восстановительных операций по мотору.
- Плановый ремонт. Его еще называют капитальный ремонт. Проводится, обычно, согласно пробегу автомобиля, когда исчерпан ресурс силового агрегата.
С чего начать
Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.
Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.
Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.
Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.
Демонтаж и разборка
Первый процесс — демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.
Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.
Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги — за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.
К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.
Дефектовка элементов
Следующим этапом станет дефектовка, которая определит признаки неисправности, а также покажет, в каком состоянии находится механика. В чем же заключается данная процедура:
- Промер коленчатого вала на размер, твердость, прогиб и центровку.
- Диагностика состояния плоскости и корпуса блока цилиндров.
- Состояние поршневой группы.
- Изношенность элементов и корпуса головки блока цилиндров.
- Другие показатели.
- Целесообразность ремонт мотора.
Мойка
Двигатель, ремонт которого неизбежен, нуждается в мойке блока и его составляющих. Этот процесс проводится при помощи горячего керосина или специальных средств под давлением. Это позволяет вымыть всю металлическую стружку, грязь и прочие ненужные элементы, которые скопились в процессе эксплуатации.
Запасные части
Когда проведения диагностика и определены все детали, которые подлежат замене, стоит заказать необходимые запасные части, поскольку перед их установкой на двигатель требуется подготовка. Зачастую, когда проводится ремонт бензиновых двигателей, меняются следующие запасные части:
- Коренные и шатунные вкладыши.
- Поршневая группа.
- Пальцы шатунов.
- Втулки шатуна.
- Масляный фильтр и насос.
- Помпа или ее ремонтный комплект.
- Впускные и выпускные клапана.
- Маслосъемные кольца.
- Комплект прокладок.
- Направляющие втулки и седла клапанов.
- Прочие детали.
Шлифовка блока и коленвала
Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.
Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:
| Вид ремонта | Толщина, мм | Эффективность по сравнению с новым |
| Ремонт № 1 | 0,25 | 80-90% |
| Ремонт № 2 | 0,50 | 70-75% |
| Ремонт № 3 | 0,75 | 65-70% |
| Ремонт № 4 | 1,00 | 50-55% |
| Ремонт № 5 | 1,25 | 40-45% |
| Ремонт № 6 | 1,50 | Меньше 30% |
| Ремонт № 7 | 2,00 | Не применяется с 1995 года |
Ремонт головки блока
Ремонт головки блока одна из самых несложных операций в процессе проведения капитального ремонта двигателя. Проводить ее рекомендуется, конечно, на автосервисе, но многие автомобилисты, после ремонтных операций по Жигулям, проводят ремонт ГБЦ иномарок самостоятельно. Итак, что же входит в процесс капитального ремонта головки блоки цилиндров:
- Замена распределительного вала (или нескольких, если их 2 и более на автомобиле).
- Замена клапанов, как выпускных, так и впускных.
- Замену направляющих втулок.
- Смену седел и маслосъемных колпачков.
- Аргонное сваривание, при наличии трещин или нарушений герметичности.
- Прочие работы связанные с ремонтом ГБЦ того, или иного типа.
Вспомогательные работы
К вспомогательным работам стоит отнести опрессовку и центровку сцепления. Первый — это процесс, при котором определяется герметичность головки и блока цилиндров. При помощи керосина заполняется внутренняя часть двигателя, предварительно закрыв все дыры. Если утечки не обнаружено, то двигатель полностью герметичен, если же есть трещины, то необходимо их заварить.
Второй процесс подразумевает выставление центробежной силы сцепления по отношению к коленчатому валу. Как правило, проводиться на специальном стенде, который есть не на всех автосервисах. Сцепление прикрепляется к коленчатому валу и проводится их совместная балансировка. Это поможет уменьшить износ и трение.
Сборка узла
Сборка узла проводится при помощи стенда, который позволяет крутить двигатель на 360 градусов. Итак, рассмотрим, последовательность проведения операции:
- Установка вкладышей и «укладка» коленчатого вала.
- Установка шатунов и поршневой группы.
- Установка в правильное положение бугелей, а также их окончательная затяжка.
- Монтаж Прокладок и крышек, закрывающих мотор.
- Установка масляного насоса и помпы.
- Монтаж шкива коленвала.
- Установка головки (головок) блока цилиндра.
- Монтаж поддона.
- Сборка мелких узлов.
- Установка топливной аппаратуры.
- Прочие работы по сборке.
Этот процесс достаточно трудоемкий и тяжелый, поэтому рекомендуется его доверить профессионалам.
Обкатка и испытания
Финальным этапом капитального ремонта двигателя становиться его обкатка и испытание. Лучший способ обкатать двигатель — это комбинированный, о котором мы писали в одной из статей. Для наиболее эффективной работы силового агрегата, необходимо его обкатывать, как на горячую, так и на холодную.
Во многих иностранных странах, помимо обкаточного стенда, существует испытательный стенд, который при помощи большого количества датчиков и показателей проводит испытание двигателя и определения ресурса после проведения ремонтно-восстановительных работ. К сожалению, на территории СНГ таких стендов нет, поскольку считается, что их использование экономически нецелесообразно.
Вывод
Провести капитальный ремонт современного двигателя своими руками без наличия специальных дорогостоящих стендов практически нереально. Можно делать только поточные ремонты, типа замене датчиков и то не на всех транспортных средствах. А вот провести собственноручный ремонт силового агрегата — ВАЗ или ГАЗ вполне реально, что по этот день и делают автомобилисты, которые владеют такими транспортными средствами.
Частичный разбор мотора и снятие — Audi A6, 3.0 л., 2004 года на DRIVE2
Не долго думая, начал разборку мотора и пока разбирал, ужасался всему тому, что видел — в мотор кто-то уже лазил и собирали его либо с закрытыми глазами, либо с поломанными руками, просто жесть какая-то ! Половина резьб сорвана, как оно вообще ездило, ума не приложу… Предыдущий владелец говорил, что мотор полностью разбирали в сервисе и поменяли только вкладыши и колечки, все остальное было исправно, со слов специалистов.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Скидываем весь передок, радиатор кондиционера просто отвел сторону и положил на пол, подложив под него что либо дабы отрегулировать высоту, что бы шланги не были в натяг. С компрессом поступил точно так же. Это все, что бы не спускать фрион.
Полный размер
Скидываем впуск
Полный размер
Тут я думаю видно кол-во герметика на фазиках, и этот герметик засунут везде в моторе ! Все на герметике.
Далее скинул бошки и дооооолго рассматривал места соединения ГБЦ и блока в районе 5 и 6го цилиндров. Ни каких явных следов протечки прокладки не нашел, поэтому решил полностью разобрать весь мотор и отремонтировать уже все, иначе по результатам увиденного, просто ремонт голов и замена прокладки вряд ли решит все проблемы !
Полный размер
Сняв обе ГБЦ и всю навеску, открутил блок и вдвоем вынули его из подкапотки
Пробег: 220 000 км
Как происходит разборка автомобилей: алгоритм действий
Разобрать автомобиль может потребоваться в двух случаях: при его капитальном ремонте и с целью разборки на запчасти. Наша компания специализируется на продаже автозапчастей, мы принимаем автомашины различных марок и аккуратно разбираем их на узлы, компоненты, детали. В результате, получаем ассортимент готовых к использованию запчастей, которые обязательно проходят проверку на наличие повреждений или отсутствие таковых.
Рассмотрим процесс автомобильной разборки более подробно.
Этап 1. Подготовка
Прежде чем разобрать машину, нужно подготовить место для работы, а также саму ее — а именно, тщательно вымыть кузов. После того как рабочие вымыли автомобиль, он доставляется на площадку разбора, соответствующим образом оборудованную. Здесь обязательно должно иметься надежное приспособление для подъема многокилограммовой конструкции. Также на рабочей площадке есть прямой доступ к электросети, а сама она хорошо освещается.
Этап 2. Демонтаж электрооборудования
Когда все готово к разбору, мастера начинают с демонтажа электрооборудования. Как правило, именно оно в первую очередь снимается с машины, поскольку при дальнейших разборочных мероприятиях его можно повредить. Снятое электрооборудование продувается, протирается и аккуратно выкладывается в специально отведенную зону на стеллаже.
Этап 3. Демонтаж кузова
Вот и пришло время снимать кузовные запчасти. С автомобиля последовательно снимаются бамперы, капот, двери, крышка багажника и так далее, включая автомобильные стекла. Кроме того, значимые детали салона также демонтируются и сортируются (например, сидения). Все полученные при разборе автозапчасти маркируются и укладываются на стеллаж.
Этап 4. Слив технических жидкостей
Отработанные жидкости сливаются в подготовленную тару. Рабочие выводят масло из двигателя, коробки передач, редукторов. Из бензобака сливают топливо.
Этап 5. Демонтаж оборудования
Когда все жидкости успешно удалены, мастера отсоединяют коробку передач от моста, отключают радиаторы отопления и охлаждения, снимают топливный и выхлопной трубопроводы, а также извлекают всевозможные рычаги и тросы.
Этап 6. Снятие силового агрегата
Автомобильный двигатель отсоединяется от рамы (кузова) и посредством подъемника аккуратно извлекается наружу. Его обычно укладывают сразу в техническую емкость, где он моется, а затем разбирается на детали.
Этап 7. Демонтаж мостов
Рабочие снимают элементы креплений амортизаторов и подвески, после чего от рамы (кузова) отсоединяются мосты. На этом автомобильная разборка завершена.
Этап 8. Проверка и оценка запчастей
По окончании разбора мастера проверяют каждую деталь на наличие повреждений. Если обнаруживается дефект, он описывается и затем вводится в электронный каталог, где представлены все автозапчасти с разборки Zapcar. Далее детали оцениваются специалистами, в соответствии с состоянием, а при наличии большого износа — отбраковываются.
Это лишь схематичное описание процесса автомобильной разборки. На практике, демонтажные мероприятия могут отличаться теми или иными нюансами. Однако неизменным остается: внимательная проверка и точная оценка запчастей.
Как разобрать электродвигатель своими руками
Для проведения проверки, ремонта и технического обслуживания электродвигателей необходимо производить их разборку, которую несложно будет сделать своими руками большинству людей без специальной подготовки. В этой статье Я расскажу как разобрать и собрать разные виды электродвигателей, наиболее часто встречающихся в домашнем хозяйстве и автомобилях.
Правила разборки электродвигателей
- Приступать к работе по разборке электродвигателя следует только после его отключения от электросети: должны быть сняты провода или вынута вилка из розетки.
- В схеме управления электродвигателя могут быть конденсаторы, поэтому не забудьте их выводы разрядить.
- Разборку необходимо производить без перекосов и ударов строго в определенной последовательности.
- Разбирать двигатель следует только после отсоединения от механизма. который он вращает.
- Будьте аккуратны при работе и не погните вал, не повредите обмотки, щетки, коллектор и т. д.
- Перед началом разборки электродвигателей, рекомендую пометить рисками места расположения крышек относительно корпуса, и обязательно, если нет шпонки- положение вентилятора на валу. Если установить в не том положении, в котором был вентилятор, то произойдет разбалансировка вала.
Как разобрать асинхронный электродвигатель
- Откручиваем винты и снимаем защитный кожух вентилятора (на рисунке под номером 1).
- Делаем пометки на асинхронном электродвигателе, как было рассказано выше.
- Снимаем вентилятор, который держится на одном или двух болтах (2).
- Откручиваем три, четыре или больше болтов, которые держат переднюю и заднюю крышку (3 и 5).
- Самым тяжелым является этап по снятию задней крышки у асинхронного мотора, в которой в подшипнике вращается вал. У небольших электродвигателей это просто сделать, подковырнув отверткой между корпусом и крышкой со всех сторон. В электродвигателях средних размеров крышка снимается ударами молотка по ней через металлический стержень, только бить надо по очереди со всех сторон, что бы крышка шла без перекосов. Для облегчения процесса можно нагреть крышку, но только не вал. Только никогда ни бейте по ушам для крепления болтами, иначе сломите их. Крышки более мощных двигателей промышленного применения спрессовываются при помощи винтового съёмника или пресса.
Если есть специальные отверстия под отжимные болты, тогда для снятия крышки необходимо равномерно вворачивать их в отжимные отверстия, не допуская перекоса подшипниковых щитов.
После того, как будет снята задняя крышка, останется достать аккуратно ротор с передней крышкой из статора.
Синхронные электродвигатели переменного или постоянного тока разбираются гораздо легче, при этом не надо ничего выбивать. Главное разобрать корпус в котором он установлен.
Как разобрать электродвигатель дрели, перфоратора и другого электроинструмента
В домашнем хозяйстве чаще всего ломаются двигатели в электроинструменте. Для того чтобы сделать своими руками понадобится скорее всего заменить графитовые щетки или почистить коллектор мотора. Что бы провести устранение этой или другой неисправности, необходимо разобрать неработающую или плохо работающую болгарку, перфоратор и т. п.
Порядок разборки:
- Выключаем из розетки.
- Выворачиваем все саморезы и снимаем одну половину пластмассового корпуса. В другой будет находится электродвигатель.
- Для того что, бы поменять щетки, необходимо открутить болт щеткодержателя или вынуть прижимную пружину.
- Если необходимо вынуть коллектор снимаем сперва щетки, а затем откручиваем болты фиксирующие подшипник.
- Подымаем весь электродвигатель и аккуратно выводим якорь из обмотки статора.
Разборка электродвигателей из автомобиля
В автомобиле много различных коллекторных электродвигателей. Разбираются они по-разному. В самых простых вместо обмотки статора используются обычные магниты. Поэтому напряжение подается только на коллектор. Для разборки необходимо будет разобрать просто корпус, который может быть склеен из 2 половинок, заклепан или соединяться при помощи болтиков или винтиков.
Разборка более мощных электродвигателей автомобиля, как например стартера- всегда подробно излагается в руководству по эксплуатации к вашей модели автомобиля.
Сборка электродвигателей
Собирать всегда следует в обратном порядке. Что бы не напутать с коллекторными электродвигателями рекомендую всегда после каждого этапа разборки делать фотографии.
С асинхронными все проще:
- Вставляем ротор с передним щитом.
- Прикручиваем переднюю крышку болтами к корпусу.
- Делаем упор вала для больших размеров электродвигателей через доску к стене и забиваем аккуратно заднюю крышку. Для забивания не используйте только металл, потому что может треснуть крышка из силумина или другого хрупкого металла. Я забиваю крышку обратной изоляционной стороной отвертки в небольших моторах или ручкой молотка, в тех которые по больше. Старайтесь забивать несильными ударами по меткам и следите при этом, что бы не было перекоса.
демонтаж двигателя в гаражных условиях — DRIVE2
появилась необходимость вытащить двигатель из машины, при этом по возможности не используя ресурсы заведений (можно было вытащить зацепив за лапу подъемника, или гусем) ибо кузов должен был после демонтажа какое то время постоять
гуся тащить в гараж было как то неохота (нет большой машины) и я начал искать методы. Как раз на этом сайте я нашел фотографии метода который мне понравился, правда без описания
итак
отключаете двигатель от всего, снимаете коробку, штаны, капот (если вы не знаете как, лучше отдайте в сервис).
разворачиваете над капотом треногу с полиспастом, зацепляете за цепь на двигателе
подготовка
жып с зади какраз за тем чтобы выдернуть не ездящую машину (след от левого колеса — оно заблокировано)
подымаете двигатель и выкатываете, если не катается выдергиваете АККУРАТНО машиной, машину из под двигателя.
мы веревку тянули еще одной машиной (сложили в 2е, завязали простой узел и в него короткий удлинитель) сдававшей назад но в принципе на 4х рольном полиспасте справляется и один человек … просто так гораздо удобней и меньше вероятности получить по башке
двигатель на тележку — удобней его катать … мы двигали без тележки — один человек приподымал а второй чутка тянул за веревку (если упадет то не на голову) переставляли треногу и по новой поднял, потянул
двигатель приподнят
тележку можно притырить в окее (ленте, карусели), можно собрать самому но дорага … мне повезло — была какая то местная
на фото двигатель вытащили вместе с штанами и коробкой, но при этом болгаркой срезана часть морды (после ДТП), я видел фотки как люди ставили вместе с коробкой но говорят нефигова всего поцарапали …
вытащили
в багажник грузить также. поставили треногу над машиной, выехал. закатил двиг на тележке, подняли привязали. сдал назад опустили в багажник.
поднимали руками без машины
погрузили
использованные вещи (и информация где их взять в СПб)
полиспастный блок (иногда назывют тельфер) — я брал у этих ребят www.stroypark.ru вроде как есть такой же у этих — www.skrabplus.ru
минимум 3х рольный или 3х рольный снизу 4х сверху
предварительно ознакомится с принципом работы, усилиями и тд.тп
веревка 8мм(максимум под мои ролики) плетеный, НПО "канат" адрес петровский 20к1, 23 метра хватает какраз меньше не желательно (неудобно вязать) абс минимум 15 метров
доски с ближайшей стройбазы не меньше 3 метра (короче не встанет над машиной, 3 метра встает в упор) 40*150, можно длиньше и толще, там где подсмотрел метод доски были тоньше
шпилька м12, максидом (оби, краута, их как грязи)… шайбы, гайки там же. шпильку м8 СРЕЗАЕТ ! мы на ней двигатель вытащили но потом дважды ее сломали, м16 не влезет в цепь (м10 абс минимум !)
цепь 8мм хватит 2 метра, брать или максидом по аццкой цене или за 78 домом по кубинской (заехать на територию и в доль 78 до упора там на право …)
P.S.
предвидя комменты типа — "проще смонтировать лебедку на крыше гаража". такой метод позволяет вытащить двигатель в чистом поле где нет гаражей лебедок и т.п.
3 доски обмотать в стрейч и положить на крышу машины и к ней же примотать стрейчем не проблема (тупо открываем двери и приматываем, двери потом закроются и натянут стрейч) это если нет багажника …
гусь дороже + хз как эту дуру транспортировать
Разбираем двигатель или начало капиталки — Toyota Prius, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2
Слабонервным и впечатлительным, просьба не продолжать смотреть дальше!
Будет душераздирающие зрелище вскрытия двигателя;
Двигателя, доставшегося от "добрых бывших хозяев" с присказкой, -"Да всего лишь литр от замены до замены, это же норма"
Всем "честным" продавцам и доверчивым покупателям, посвящяется, сериал о поднимании движка с колен, прям с состояния почти труп, но еще немного дышит.
Двигатель в состоянии: "хлебаю масло шо бык помои" и стучу цепью в горку и при любом натуге
Передаю привет японцам за отменное качество и выносливость
PS: Ох еслиб раньше пошла тема с димексидом, я бы так не мучался все это дело пидорить с щеточками и химиями, сейчас можно бахнуть 5 пузырьков и помыть двиг изнутри еще лучше чем при разобранном
Итак понеслось:
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
разобрали полмашины, чтобы сказать, что двигатель погиб
Наш читатель Николай после явной поломки его BMW X5 (автомобиль не был на ходу) обратился в одну из столичных СТО. «Машину завезли на эвакуаторе, предварительно договорились, что необходимо отремонтировать двигатель, — рассказал мужчина. — Через какое-то время я вернулся и узнал: двигатель не поддается ремонту, а платить за разборку и сборку надо $500 в эквиваленте, при том что я ничего не получу, никак не исправлю ситуацию за эти деньги. Неужели нельзя было перед разборкой сделать диагностику?» Мы обратились за комментарием на станцию.
C позиции клиента ситуация выглядит следующим образом: «Ехал на BMW X5, так вышло, что в тот момент снимал видео. Внезапно поездка закончилась. Было очевидно, что проблема с 4,8-литровым двигателем, машина была не на ходу, потому воспользовался эвакуатором. Описал ситуацию мастеру СТО, тот назвал предварительную сумму работ — эквивалент $2500. На том и порешили. Вернулся через какое-то время, полмашины разобрано. Моторист говорит, двигатель не поддается ремонту, откручивает свечу и показывает на ней металлические осколки — поршневая система разбита. Агрегат погиб, нужно искать новый. А новый стоит около 5000 долларов. Я решил, проще выставить машину без мотора на продажу. И мне начали навязывать, на мой взгляд, необоснованные услуги: платите $500 за разборку и сборку. Я опешил: мне ничем не помогли, только вытащили двигатель без моего ведома, а теперь просят деньги, при том что я не получаю ничего взамен».
«Меня не устраивает такая работа: выходит, платишь просто так, — говорит Николай. — На мой взгляд, для начала нужно сделать диагностику, понять, в чем именно заключается поломка, а уж потом приступать к разборке. Это же логично. Представьте аналогию с медициной: разве хирург вначале режет, а потом смотрит, какой орган не в порядке? В моем случае понять причину можно было, сняв крышку двигателя, даже раскрутив одну свечу зажигания, но этого не было сделано. Был проведен ненужный разбор, который меня обязывают оплатить. При этом в полученных мной документах не было указано цен. Также у меня возникают вопросы о соблюдении СТБ, законодательства при выполнении работ. В частности, существует документ Госстандарта „Обслуживание ТС организациями автосервиса“, в пункте 5.2.18 которого говорится: „Если предоставление недостаточно полной информации повлекло оказание услуги, не обладающей необходимыми для услуги свойствами, заказчик вправе расторгнуть заказ на обслуживание и потребовать возмещения причиненных ему убытков“. Руководство станции в ответ цитирует 5.2.17 того же документа: „Заказчик вправе отказаться от услуг на любой стадии и получить ТС, оплатив стоимость фактически выполненных работ“. В итоге я оформил претензию и направил в адрес руководства станции».
Onliner.by попросил прокомментировать ситуацию специалистов той самой СТО. «К нам направлена претензия, у нас есть сроки для ее рассмотрения, после чего дадим официальный ответ, — заявили на станции. — Мы предложили оплатить разборку и сборку, клиента это не устраивает. Однако наши требования находятся в рамках СТБ. За замену двигателя клиент платить не желает (к тому же такой мотор нелегко найти). По поводу претензий насчет диагностики: данную поломку — а мы говорим о повышенном износе поршневой группы — можно было установить только с помощью частичной разборки. Только после нее стало понятным, что агрегат подлежит замене. На наш взгляд, клиент не заинтересован в ремонте машины по двум причинам. Во-первых, это намного дороже запланированных им 2,5 тыс. долларов. Во-вторых, насколько нам известно, он приобретал авто для последующей перепродажи, зная о проблемах двигателя (эта информация ничем не подтверждается — Onliner.by). Если наш ответ на претензию автовладельца не устроит, будем решать конфликт в суде».
Зашалило сердце! M272. Разборка мотора. — Mercedes E-class, 3.5 л., 2006 года на DRIVE2
Вот и настал тот день… День Х!
В среду 20 июня забрал все запчасти!
На ремонт должен был ехать в понедельник 25 июня. К слову сказать, у нас в городе люди неохотно готовы были взяться за 272й мотор. Кто-то сразу говорил: «Мерседес? М272? Ой нет! Не будем даже браться!». Ситуация не могла не улыбать. Но знакомых мастеров уболтал-таки!))
Понедельник 25 июня настал! Стремно. первый раз везу свой автомобиль «кардиологам»)) Отвёз ребёнка в сад и давай звонить уточняться о времени приема. талончик-то не выдавали))
Сказали, что все ОК и можно к 9:30 приезжать. Сердце замирает. жду времени. В 9:00 звонят и говорят, что не смогут взять меня на сегодня и до среды в принципе не получится у них! Вот ФАЧИЩЕ! Я договорился ведь уже о подменном авто и отнёс все дела! короче и эти спрыгнули.
Звоню своему товарищу kirillbandit, у которого свой сервис. Спрашиваю, как жизнь, как дела, что нового? Услышав все ответы — радую новостью: «Сегодня еду к тебе! Будем лечить 272й мотор!». Он был рад «безумно»))))) Но оговорился, что делать буду сам, а он будет помогать в тех работах — где нужны 4 руки! Т.о. он мог принимать другие автомобили в ремонт.
Он любезно согласился, т.к. опыт лишним не бывает. Что касается меня… МОТОРЫ Я ЕЩЁ НИКОГДА НЕ РЕМОНТИРОВАЛ… мне было стремно до жути — вдруг запорю. да и вообще, я к ремонту машин не имею отношения, кроме своих авто.
Собственно, уже полный решимости, я поехал к нему!
Полный размер
Поскольку я не знал, что с мотором — пытался провести все работы без снятия его с автомобиля. к слову — зря.
Я начал снимать все, что можно и удобно было снять спереди. Крепёж от каждого узла я приклеивал армированным скотчем к более менее чистой части этого же узла. Переживал за звезды распредвалов(они немного дорогие) — они оказались в норме. Значит дело дальше: цепь/балансир/натяжитель/успокоители. Разборка продолжается.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Снял радиаторы все. Освободил всю мордаху. Все жидкости безжалостно слились. перед подготовлен.
Полный размер
Полный размер
Следующий этап — снятие глушителей и откручивание мотора и коробки с подушек и отсоединение от кардана.
Все работы сделаны и снизу! Мотор с коробкой можно снимать!
Момент истины! Достаём!
Полный размер
Полный размер
Мотор с коробкой теперь доступны со всех сторон!
Полный размер
Полный размер
Откручиваем коробку и кладём ее в сторону, чтобы не мешала.
Полный размер
Остался висеть только мотор.
Признаки необходимости ремонта двигателя — DRIVE2
С каждым днем износ двигателя увеличивается, но до определенного момента этого не заметно и двигатель работает нормально. Но когда детали выработали свой ресурс, износ двигателя увеличивается в геометрической прогрессии и в двигателе возникают различные неисправности.
1. Повышенный расход масла. Максимально допустимым расходом масла считается уменьшение уровня масла с отметки max до отметки min за 1000 км пробега.
2. Синий дым из выхлопной трубы.
3. «Махровый» нагар на свечах.
4. Неровная работа двигателя на холостых оборотах (трясется рычаг КПП).
5. Из газоотводящего шланга картера газы пульсируют в такт увеличению оборотов. На исправном двигателе при скачках оборотов количество выходящих газов почти не меняется.
6. Сильно повышен расход бензина. При езде в городе расход может увеличиваться вдвое и достигать 15л на 100 км пути.
7. Снижение мощности двигателя. Если время разгона до 100 км/ч в переключением передач увеличивается с 17,5 до 22 сек (примерно 25%), а максимальная скорость падает до 129 км/ч (примерно 15%), то можно считать двигатель изношенным и пора задуматься о капиталке.
Тут нужно учесть несколько моментов: время разгона замеряется с одним пассажиром, а максимальная скорость — при полной нагрузке.
Также можно проверить двигатель без разгона до максимальной скорости (что часто довольно опасно с нашими дорогами). ВАЗ-2106 на первой передаче должен разгонятся до 37-38 км/ч, на второй — до 51-52 км/ч, на третьей — до 95-96 км/ч. Если удалось уложиться в эти нормы — двигатель в отличном состоянии.
Зачастую причиной потери мощности двигателя является ухудшение компрессии. В результате топливная смесь не разогревается до нужной температуры, газ сгорает медленней, двигатель работает неровно. При использовании компрессометра нужно учитывать, что смесь сжимается достаточно быстро, поэтому показания компрессометра несколько завышены. Чем сильней изношен двигатель, тем хуже компрессия. Состояние двигателя оценивается так: 13-12 кгс/см2 — отлично, 10 кгс/см2 — средне, 9 кгс/см2 — плохо.
Особенно снижение компрессии ощущается на морозе, так как смесь не разогревается до нужной температуры и хуже воспламеняется. Помните, сани готовят летом!
Как правило компрессия снижается при износе цилиндра, поршня и колец. Допустимый износ нужно смотреть в справочниках (если сильно надо, то найду и напишу в каментах). Для цилиндра допустимым износом считается увеличение диаметра не более чем на 0,1-0,15 мм. Как известно, скупой платит дважды, поэтому при износе цилиндров не стоит менять кольца. Конечно эффект будет, но недолгий. Если уж разобрали, то стоит сделать все как нужно.
Можно найти причину низкой компрессии не разбирая двигатель. Для этого через колодец свечи нужно залить несколько кубиков масла и повторно проверить компрессию. Если она увеличивается, то изношены кольца, а если не меняется — то виноваты клапана.
8. Перебои в работе цилиндров двигателя (троит).
9. Стуки в двигателе. Например, стук коленвала — металлический и «глухой». При повышении оборотов стук учащается. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала является причиной стука более резкого тона с неравномерными промежутками, которые особенно заметны при плавном ускорении или замедлении.
Стук шатунных подшипников проявляется на холостых оборотах, при включенной «нейтралке», усиливается при увеличении оборотов. Стук шатунных подшипников можно определить отключая по очереди свечи. Шатунные подшипники стучат более резко, чем коренные.
Стук поршней как правило не звонкий, приглушенный, подобный колокольному, вызывается «перекладкой» поршня в цилиндре. Лучше всего он слышен на малых оборотах коленчатого вала и под нагрузкой.
Стук поршневых пальцев — двойной, металлический и резкий. Вызывается чрезмерным зазором в сопряженных с ним деталях и проявляется холостом ходу.
10. Низкое давление масла. Я считаю нормой одна единица на 1000 оборотов. То есть на холостом ходу 1 единица, на 2000 оборотов 2 единицы, на 3000 обороов — около 3 единиц, на 4000 оборотов 3,6 или больше. Тут еще зависит от вязкости масла, на прогретом двигателе давление немного падает.
11. Неправильная работа двигателя — детонация, преждевременное зажигание, калильное зажигание (глушим двигатель, а он еще «пытается работать»). В основном можно исправить регулировкой зажигания.
12. Глушитель стреляет, карбюратор чихает Причина — воспламенение смеси при незакрытых клапанах.
13. Перегрев двигателя.
14. Пробитые прокладки. При износе прокладки внутрь двигателя может попадать тосол, в результате чего детали двигателя не смазываются должным образом. При разобранном двигателе детали будут идеально чистыми, без нагара, так как тосол все смывает. Из выхлопной трубы при этом будет идти белый дым. При сильной течи заметен расход тосола.
Если в той или иной степени у вас присутствует большинство признаков — двигатель пора разбирать и ремонтировать. Обычно при правильной эксплуатации и обкатке наши движки ходят 100-200 тыс. км. Если расход бензина увеличился до 15 литров, то двигатель можно считать неисправным.
Конечно я не стал указывать всякие форс-мажорные обстоятельства, типа «кулак дружбы», заклинивание двигателя, разрушение клапанов и поршней, попадание посторонних предметов внутрь двигателя (эти гаечки как магнитом тянет во всякие дыры ), так как тут и так все очевидно.
Берегите движки, не экономьте на масле!
