Ниссан куб где находится эбу

Nissan. Слабые места ЭБУ

Автомобили NISSAN: одна из причин неисправностей

Nissan Cube и Nissan March 2000–2002 года с двигателями CGA3DE и CG10DE, благодаря слабой защите ЭБУ, часто во время морозов попадают в ремонт. Гибнут авто либо во время “прикурки” от другой машины (или пускозарядного устройства), или при снятии клемм с АКБ на заведенном двигателе. Возникает вопрос: менять ЭБУ или нет?

Было осмотрено несколько процессоров от данных авто и полученные данные упростили диагностику состояния ЭБУ.

Часто в ремонт попадаются автомобили с такими симптомами:

- мигает “Check engine” с частотой выше, чем при нормальной работе и ему в такт щелкает реле бензонасоса.

Это работает Watchdog timer, причина – «умер» центральный процессор A12-212 750. Высокая частота вспышек и щелчки реле – это сигнал “reset” с микросхемы HA16103 (5volt+Watchdog timer), которая пытается перезапустить A12-212 750.

На столе “убитый” ЭБУ можно отличить по двум параметрам: сопротивление в цепи 5 вольт и потребляемый ЭБУ ток. Замеры производились мультиметром Mastech MY68. Сопротивление измерялось в режиме прозвонки “диод”, на электролитическом конденсаторе C305, стоящем в цепи питания 5 вольт (на плате он подписан и присутствует во всех модификациях ЭБУ). Черный щуп – на минус конденсатора, красный – на его плюс.

Сопротивление исправного процессора: 408 - 423 (у “мертвого” 0,037 – 0,147). Потребляемый ток измерялся в цепи 12 вольт. От лабораторного блока питания (или АКБ) подаем + 12 вольт на контакты 38 или 47, «минус» питания подключаем к 39 или 48 контакту. В разрыв цепи включаем мультиметр (режим измерения mA). У исправного процессора потребление: 97,5 mA (у “мертвого” около 198 mA). Потребляемый ток может быть отличным от вышеуказанного, особенно у неисправного ЭБУ.

Сводная таблица опытных данных

Между делом была вскрыта микросборка A19-300555 (зеленого цвета, находится в районе силовых цепей питания). Собрана она на микросхеме HA16103. Назначение A19-300555: управление силовым транзистором 2SA1441 (подача стабилизированного питания 5Вольт) и перезапуск процессора в случае зависания (Watchdog timer). Сигнал “reset” появляется на 6 ножке A19-300555, где его можно увидеть (у неисправного ЭБУ) с помощью светодиодного индикатора. Частота вспышек будет та же, что при моргании “Check engine” и щелчках реле. Напряжение питания 5 вольт у всех проверенных ЭБУ было на месте. Странно,

что погибает центральный процессор, а сам стабилизатор всегда остается живым. Одно из слабых мест данных ЭБУ (на мой взгляд) – отсутствие трансил диода на входе питания 12 вольт. Сколько уже было электронных блоков, где трансил “брал удар на себя” и основная часть схемы оставалась живой. Один ЭБУ от Cube уже был доработан установкой трансил диода. К сожалению, информации о дальнейшей жизни данного авто нет. Вопрос по эффективной защите подобных ЭБУ остался открытым.

Выдержка из: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/other/diod.htm

"Защита электронных схем в автомобилях”

“Важнейшими источниками перенапряжений в автомобилях являются устройства, содержащие индуктивности: генератор переменного тока, свечи зажигания, стартер, реле и т.п. Самым сильным источником помех является система зажигания, величина перенапряжений от которой может достигать 300 В. Вследствие этого, в автомобилях широко применяется защита с помощью диодов TRANSIL. Для автомобильного радио-приемника достаточно включить один диод TRANSIL, в этом случае не надо беспокоится о выходе из строя его электронных компонентов. Подобные затраты всегда оправдываются. В данном случае справедливо следующее правило: аккумулятор вследствие малого внутреннего сопротивления является наилучшим поглотителем перенапряжений. Поэтому лучше всего электропитание отдельных устройств перенести к месту как можно ближе к его зажимам. Фирма SGS-Thomson производит для защиты оборудования автомобилей специальные типы защитных диодов - LD24AS , LD24M. Их отличие от диодов обычного применения заключается в мощной металлической конструкции. Диоды имеют полупроводниковый кристалл больших размеров и выдерживают большую температуру. Это, однако, не означает, что в автомобиле нельзя использовать обычные диоды TRANSIL ."

Загородний Дмитрий

ник на форуме «Легион – Автодата» rushkec

http://ns38.ru

© 1999 – 2010 Легион-Автодата

Nissan Cube Кубомонстр › Бортжурнал › Диагностика Nissan своими силами. Для тех кто может читать!

Здравствуйте друзья однополчане.

Пост содержательный, и если вам читать не охото то и не стоит!

Вот сегодня приехала новая мне радость. Адаптер Consult для диагностики Нисанов до 2000г.в.

Диагностический адаптор

Диагностический адаптор2

Диагностический адаптор3

Диагностический адаптор4

Приехал из Китая. Покупал тут www.aliexpress.com

Ну, собственно приехала только часть заказа. Еще 2 в пути, и скоро я думаю, приедут.
Собственно эти 2 это ELM327 с прошивкой 1.5
И разъем «ПАПА» OBD2.

ELM327 с прошивкой 1.5

«ПАПА» OBD2.

Так же для наглядности разъемы диагностики Consult, и OBD2 что стоит у Кубомонстра

Consult

OBD2 что стоит у Кубомонстра

Все отлично, но при бесплатной доставке из Китая в Россию сроки очень велики.
Адаптер шел 55 дней. Остальные 2 еще дольше, думаю дней на 5-10.

Ну а теперь я расскажу для чего мне все это, как, что и почем.

Все началось в одну прекрасную зиму, в -37 градусов. На панели приборов вдруг загорелся Chek.
Все при этом отлично работало, двигатель вел себя отлично. Вообще странно было, почему так получилось, я и сейчас не знаю.
Но не в этом дело, дело в том, что когда эта хреновина постоянно горит перед глазами не очень приятно, сами понимаете. Решил заскочить на диагностику, узнать, в чем проблема.

Заскочил, зацепили тестер, скинули ошибку. Товарищ, который это делал, сказал, что ошибка исходила от датчика распредвала, что видимо в такой лютый мороз он глюканул и вылезла эта ошибка.
Это все хорошо, хорошо, что все стало ясно, что это была мелочь.
Но дело в том, что за 5! Минут “работы “ этот упырь взял с меня 800р.
За что, за какую такую сложную работу, откуда вообще такие ценники?
Хотел бы я сидеть и скидывать ошибки за 800р, озолотился бы!

Ну, хватит об этом.

По мимо описанного выше, закралась мне мысль, что я все же хочу знать подробную информацию о работе систем Кубомонстра.

Коробка, движка, абс и т.д. Просто у меня есть некоторые вопросы на которые я не нашел ответа. А палить деньги на СТО с их спецами жутко не охото.

Как то так.

Да и к тому же стоимость данных девайсов не идет ни в какое сравнение со стоимостью диагностики или стоимости бортового компа Мультитроникс.

Собственно адаптер Consult встал в 25$ ELM в 9.88$ Папа OBD2 в 4.94$

Вот.
Идем далее.
Я думаю те кто сталкивался с диагностикой Нисанов знают что они очень капризны, самому продиагностировать Нисан до 2000г.в, а тем более правого очень сложно, а многим и не под силу.
Обычным адаптером OBD2 они не читаются, это еще и при том, что стоит колодка диагностики OBD2.

Но там проблема с наличием нужных контактов.

И снова тут странность, до 2000г.в на Ниссанах стоят колодки диагностики Consult
И тот адаптер, что я купил аккурат читает этот разъем.

Сейчас я плавно перехожу к вопросу, а нахрена я купил еще и колодку OBD2 папа.

А купил я ее лишь для того что бы сделать переходник от адаптера Consult на OBD2.

Дело в том что Кубомонстр у меня 2000г.в после рестайла. И колодка диагностики стоит именно OBD2 а протокол чтения ЭБУ остался старый Consult!

Т.е купленный мной адаптер я не воткну в свой разъем!

Повезло что я наткнулся на схему распиновки этих всех разъемов, теперь знаю как сделать адаптер, который прочтет все что мне надо с ЭБУ.

Все просто, берем на разборе старую колодку диагностики, отрезаем ее. Меняем провода на нужную распиновку как раз в купленную мной вилку OBD2. Все подключаем и диагностируем!

И снова плюс, без переходника мной сделанным я могу читать нисаны и со старой колодкой, а с переходкой и с obd2 колодкой.

Программ для диагностики оч много, с этим проблем нет. Та же Nissan Data Scan.
Как то так в общем.
Надеюсь ничего не упустил.

По распиновке адаптера не пишу пока, просто схемы нет под рукой, и что бы определить какой адаптер прочитает ваш Ниссан нужно знать распиновку контактов непосредственно в диагностической колодке, на машине.

Да и ELM с прошивкой 1.5 я купил на всякий случай. Просто он читает и обычный OBD2 и Ниссановский CAN протокол .

Начинаем рыть проводку в салоне. — Nissan Cube, 1.3 л., 2000 года на DRIVE2

Итак. В салоне наколхожено совсем не много. Всего то заменены компы ДВС, CVT, SRS и кнопочная станция в двери водителя. Сигналка вторая, блок ЦЗ выпотрошен и заменён парой релюшек в родном корпусе. Что говорит нам лишь об одном — когда-то на машине что-то интересное произошло с питанием. Тут мнения разошлись. Я предполагаю переполюсовку. Ещё были мнения об очень удачной прикурке или снятии клемм с АКБ на работающем моторе. Ну да бог судья этим вандалам. И х** с ними. В целом, если не считать ЭБУ ДВС от марча (что будет позже исправлено просто ради диагностики и фен-шуя), все процессорные узлы заменены на анаолгичные с разборов/распилов и это даже скорее хорошо, чем плохо. Это объясняет смешной пробег на приборке в 77000 км и намекает, что случилась беда относительно недавно, т.к. в распил попадают тачки как раз с пробегом около 60к, обычно.

Полный размер

В корпусе от родного блока ЦЗ собраны 2 реле, управляемые сигналкой и кнопками с водительской двери. В целом, работает, я даже подвоха не ожидал, но сделано колхозно.

По первым двум пунктам я сразу понимал, что надо вспарывать сигу и смотреть что и как. По третьему я понял так, что в кубике этого и не должно быть. Но…

Однако, вернёмся к началу. Выяснив, что блок ЦЗ тоже дох и его сколхозили, как получится, я сначала расстроился и подумал, что надо бы купить такой на разборке и поставить. Вряд ли он будет стоить дороже 500р. Но потом я подумал ещё. Это вообще полезно. Если регулярно практиковать, то… Отвлёкся, извините. Какие преимущества даст исправный блок ЦЗ? Управление ЦЗ с радиоключа? У меня его нет. Да и зачем он, когда есть сигналка? Управление ЦЗ с личинки? Зачем? Опять же с сигналкой никакой пользы реально нет и использование личинки — аварийный случай. У многих машин штатно ЦЗ с личинки не рулится. И живут же как-то. Весь остальной функционал я могу реализовать нормальной развитой сигнализацией.
Примерил, в корпус родного блока изумительно вошёл релейный модуль ЦЗ сигнализации ZONT от Microline и ещё одна старлайновская релюха. Позже объясню зачем.

Полный размер

Перфекционист ликует.

Полный размер

Как тут и росло.

В жгуте к блоку ЦЗ есть почти все провода, необходимы для сигнализации, исключая запуск. Провода для запуска идут рядышком в жгуте от замка зажигания. Что ещё надо? Теперь в этом модуле будет реализовано следующее:
Контроль зоны дверей и багажника раздельно.
Управление аварийкой.
Дистанционное открытие стёклышка багажника.
Управление ЦЗ от сигналки и с кнопок на станции.
Предупреждение о забытом включенном свете (реально постоянно забываю, блджад).

Про плафон. Не работал он от открытия дверей по причине того, что провод нужный был откушен. Находится он в этом же жгуте. Красно белый, если что. Для полноценной работы его нужно просто прицепить к концевику дверей — коричнево-белому. И всё. Никакой блок для этого не нужен. Заодно отмыл стёклышко плафона и заменил мерзотную китайскую светодиодную лампочку на хорошую китайскую светодиодную лампочку. Збс тпрь.

Полный размер

Плафон вот так звездит теперича адекватно во всех режимах.

Дальше готовим сигналы концивиков. Тут беды ровно две. Но, т.к. Nissan делают не в России, то дороги тут не при чём. Первая беда — концивка стекла нет, значит его открытие не под охраной. Как бэ и хрен с ним, вроде, но из принципа залез в пятую дверь (давно). Концевик в замке стекла есть, но никуда не подключен. Вот реально 3 раза пытался сфотать и ни разу не вышло. Там его видно. Надо обжать разъёмчик и подключиться к концевику пятой двери. Теперь стекло под охраной. НО!
Разбираясь с концивками я понял такую вещь, что при открытых дверях на концевике багажника тоже есть масса, а при закрытых дверях всё работает нормально. Это намекало на захерок в виде диода с непонятным предназначением. Сначала я думал, что это чей то колхоз, от прошлых установщиков сигналки. И даже его искал. Признаюсь, искал долго. Часа два.
В итоге в правой кик-панели вмотанный в жгут нашёл вот такой штатный разъём.

Полный размер

Вот он, сука!

А в нём был штатный диод в корпусе предохранителя. За каким мужским половым х**м это надо было делать на заводе я так и не смог придумать. Готов выслушать версии в комментах. Выдираем диод и получаем зону багажника отдельно, зону дверей отдельно. Збс тепрь опть.

Вопрос третий заставил удивиться ещё раз.
Дело в том, что если посмотреть на снятый щиток приборов на свет, то можно увидеть, что гнездо для лампочки дверей там есть. Но лампочки нет. С завода. На один конец лампочки с панели идёт +12В питания при вкл. зажигании. А другой конец раздваивается и идёт на 2 соседених пина в белый разъём. В самом же разъёме проводов отродясь не было. Забавно…
Я решил, что хочу лампочку на щитке, что-бы светилась при открытии и багажника и дверей. Соответсвенно подобрал пины и вставил в разъём.

Полный размер

Разборные конструкции — залог приятного обслуживания в будущем.

На место, где ничего не впаяно явно завод планировал впаивать диоды для развязки двух сигналов.

Полный размер

Впаиваться сюда.

Полный размер

Вот так. Анодами к лампочке.

Один из проводов подключаем к концевику всех дверей — коричнево/белому в жгуте блока цз. Второй там-же к красному — концевику багажника. Осталось купить и поставить лампочку.

Полный размер

У меня теперь есть, а у вас нету. Лепота =)

На этом подготовка к установке сигналки завершена. Немного потом напишу про неё и про алгоритмы, конечно, но надо понимать, что какие либо нюансы, влияющие на безопасность, отсвечены не будут. Уж извините.

Проводка сращена! Или день пятый. — Nissan Cube, 2.0 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет!
Сегодня наконец-то срастил всю проводку. Коса MR18 успешно врезана в штатную проводку Кубика.
Далее, буду упаковывать ее в гофру и укладывать. Сегодня этого я не успел сделать. Ну а как вы хотите? Между прочим, я еще и работаю… На двух работах =)
Если кто-то читает мою писанину, немного поведаю о нюансах сращивания. Блок предохранителей, блок IPDM НЕ менялись. Их я оставил родные. Объясню почему. Мы поменяли мотор, коробку, проводку от мотора — к ЭБУ.
С коробкой все просто. Коробка с куба и коробка с тииды — одинаковые коробки, с одинаковыми маркировками. Разница лишь в колоколах и точках крепления гидротрансформатора к маховику мотора. Тут мы просто берем штатную проводку коробки и вплетаем в новую косу.
Теперь о моторе. Поменяв его, у нас ровным счетом ничего не поменялось в элекрооборудовании. У нас так же есть ДПРВ, ДПКВ, ДЗ, лямбда, ну и т.д. Питание на все датчики, ДЗ формирует ЭБУ. Вся остальная электрика в машине у нас остается штатной. Т.о. у нас нет необходимости в новом блоке предохранителей или блоке питания электрооборудования IPDM.
Также, у нас обстоят дела и с сигналами, идущими от ЭБУ в салон и в другие блоки управления. Сигналов не становится больше или меньше. Их ровно столько же! Нам нужно только правильно срастить проводку.
А вот если мы не хотим ничего сращивать и меняем всю подкапотную проводку, тогда нам придется менять и IPDM и блок предов. Потому как распиновка разъемов, расположение предов и реле разное.
При стыковке проводки, конечно, были небольшие несостыковки, но все они решаемы. Например, на cr14de ЭБУ не питает ДМРВ и ДПРВ (5 Вольт). ЭБУ mr18de эти датчики питает сам. Зато не питает ДМРВ (12 Вольт).
Дальше, на cr14de стоит классический генератор с терминалом SL. На mr18de генератор CSL. Насколько мне удалось мне выяснить, для включения генератора, на вывод "С" должно поступать 5 Вольт (помните про освободившийся провод 5В для питания ДПРВ и ДПКВ?))
Питание ЭБУ cr14de происходит по трем проводам: АКБ и 2х12В, появляющихся при повороте ключа. А вот ЭБУ mr18de питается одним проводом 12 Вольт. Странно, но на ЭБУ нет постоянного питания (АКБ). Только появляющееся при повороте ключа в "ON". Отсюда (освободившийся провод 12В) мы берем питание на ДМРВ.
Были и другие несостыковки, такие как экран провода ДЗ, экран провода еще чего-то. На cr14de провода с экранами и они заземлены. А на mr18de эти же провода без экрана.
На этом несостыковки проводки заканчиваются. Все остальное совпадает на 100%. Реле насоса, реле ДЗ, сигналы с датчика давления хладагента, линия L шины CAN, линия H шины CAN и еще много-много другого.
К проводке ЭБУ mr18de был подцеплен странный датчик. На распиновке его нет. сам никак не подписан. Решил не заморачиваться и оставить его как есть. Судя по длине провода, стоит рядом с ЭБУ.
В общем, как-то так прошел мой день в гараже. Впереди меня ждет: укладка проводки, установка правого привода от Тииды (который уже в пути), заливка жижи в вариатор, заливка антифриза, заливка масла в двигатель, подключение топливной рейки к топливопроводу, подгонка и установка впуска, подгонка приемной трубы от mr18de к резонатору cr14de, замена передних стоек(те, что сейчас стоят потекли), окончательная сборка морды.
Вроде бы все это мелочи, но они отнимают времени больше всего. В субботу я работаю на сутках, поэтому до машины доберусь только в воскресенье.
Всем пока, ждите продолжения.

День шестой. Вопросы. — Nissan Cube, 2.0 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет!
Сегодня весь день прошел зря. Почему зря? Да потому, что я решил сегодня включить зажигание и посмотреть ошибки. Включил… Вылезла ошибка 1612. Это вообще подстава подстав! Из кучи праворуких Тиид, мне достался двигатель и ЭБУ с иммобилайзером. Точнее без иммобилайзера, но со стойким желанием увидеть сигнал с блока иммо, что все хорошо. А нет в моей комплектации иммобилайзера. Поэтому ЭБУ на 6-ое включение зажигания ЭБУ вывалил ошибку 1610 и просто заблокировал управление двигателем. Обзвонил несколько мастерских. Либо не могут решить проблему, либо предлагают перепрошить ЭБУ прошивкой без иммо. По цене — в пределах 5-10 т.р. Ага, щщщщас! Можно попробовать купить еще один ЭБУ и надеяться, что он будет без иммобилайзера. Блин, пока что не знаю что делать.
Проблема намба ту! Не менее подставская подстава! Ошибка 1124. Суть такова, что мотор зафиксировал, что реле дроссельной заслонки постоянно во включенном состоянии. Т.е. контакт всегда замкнут. Ошибку можно сбросить. Но при следующем включении зажигания она появляется снова.
Проблема третья. Ошибки по ней нет (ЭБУ не следит просто за этим). Реле бензонасоса также постоянно замкнуто. Т.е. при включении зажигания, бензонасос включается и уже не выключается, пока не выключишь зажигание.
По сигналам, все совпадает (управление реле ДЗ и реле бензонасоса). Подумал, что подпалил релюшки, пока паял (они впаяны в блок IPDM). Приехал на помощь кубовод. Переставили его блок ко мне — проблема не ушла. Перепроверил всю проводку — все четко. Преды — целые. Что за нахрен — не пойму.
Я уверен, что есть еще какие-то проблемы, просто я о них не знаю, пока мотор не заводился. И что-то я зашел в тупик(( Был бы хотя бы кто-то знакомый с мотором mr18, можно было бы перекинуть ЭБУ и проверить. Может быть проблема в самом мозге. На нем есть вмятинки. Может быть он поврежден просто.
Короче, пока что одни вопросы.

Диагностика двигателя — Nissan Cube, 1.3 л., 2000 года на DRIVE2

Продолжаю заниматься ТО своего авто, на вот сегодня поехал на компьютерную диагностику и проверку двигателя, в один из крупных сервисов Омска Ну и собственно вот что они мне написали:
-Замена приводного ремня
-Чистка дроссельной заслонки (чистил неделю назад)
-Течь ГУР (текут бочок так и датчик)
-Воздушный фильтр под замену
-Течь из под трамблёра
-Ошибка 00B2 Датчик удара замыкает на массу
-Чистка форсунок и замена фильтров
Ну это всё я и так знал так что в принципе нечего нового мне не открыли, всю эту мелочь кроме трамблёра и форсунок буду делать по теплу) Главное что мене волновало в этой диагностике это работа моих датчиков так как чек перестал гореть ещё в 2016 году и сделать его всё как то не срасталось. В итоге имею вот такие данные по датчикам При на холостом ходу:
ДТОЖ90 градусов
ДПДЗ 0,0% что и логично
MAF или ДМРВ 1,42В
УОЗ минус 2 градуса
Время впрыска 3,6
При оборотах 2500-3000
ДТОЖ 90 градусов
ДПДЗ 4,2%
MAF или ДМРВ 1,90В
УОЗ минус 37 градуса
Время впрыска 2,6
Ну и как водиться насчитали мне довольно приличную сумму) Но я то приехал только диагностировать так что поехал домой покушать и подумать, что мне с этими великими знаниями делать…
Для начала что мне не понравилось в моих показаниях это ДМРВ поскольку негде не смог найти сколько вольт он должен выдавать так что решил его прозвонить Нашёл в книжке нужные мне контрольные данные а именно:
Ключ зажигания в положении ON:
прибл .0, 4 V
Во врем я проворачивания стартером:
прибл .1,5 V
На оборотах х.х:
прибл. 1,3V
На оборотах 2000 /мин . (без нагрузки):
прибл .1,7V
Ну в итоге всё совпало так что теперь за ДМРВ я спокоен а вот с зажиганием как то не очень в книге сказано что угол должен быть 15 градусов "отклонение 2 градуса", а у мене просто минус 2 так что походу придёться мне в ближайшее время обслужить свой трамблёр

Цена вопроса: 1 190 ₽

Nissan Cube › Бортжурнал › Замена двигателя. Окончательная победа над CVT. Квест в реальности…

Текста будет не мало, ибо квест этот за 2 месяца уже основательно вытрахал мне мозги и я хочу понятно изложить как происходит диагностика абсолютно невменяемых неисправностей и как можно попасть на деньги, если руководствоваться советами из интернета и из дураков.

После замены CVT её сначала не трясло. Пока не ввалил газу в подъём. Получил протряс, как до замены :( Стал внимательно смотреть за поведением. При пенсионерской езде всё нормально. Если попытаться навалить, то получаем протряс. Конечно, я не стал издеваться над коробкой и ездил тихонько. Прошлую протряхивало по любому поводу. Я сделал ряд выводов. Один из них — на старой коробке на шкивах из-за постоянной эксплуатации в таком травматичном режиме, набились риски. Коробку ещё не вскрывал, не могу подтвердить эти догадки, но новая вела себя значительно лучше. Я списывал эти мелкие протряхивания на двигатель, думал, что он "захлёбывается". Ему было уже очень плохо. Масла он сжирал почти литр 500км, дымил, как мотоцикл "Восход", гремел так же и так же нихрена не ехал.
Как итог — плановая замена двигателя.

Отслуживший своё агрегат.

Но буквально сразу же ждало разочарование. Как я и предполагал — у старого мотора не было момента нихрена, а у нового он появился. Но выразилось это в том, что любое неосторожное нажатие на педаль газа вызывало лютое протряхивание КПП. Вот тогда обидно стало. Мысли разбежались вместе со смыслом и сюжетом и я стал лихорадочно прикидывать варианты. Либо новая коробка тоже косячная и надо её быстро менять, пока гарантия не всё, либо что-то с управлением. Здравый смысл подсказывал, что крайне вряд ли, что-бы кпп из Попонии на пробеге в 65к. была запорота так-же, как и эта. Идиоты подсказывали, что в любой непонятно ситуации надо менять коробку и вообще контрактные агрегаты — гавно и живое там 1 из 10. Стал внимательно приглядываться к поведению варика и начал подозревать, что он не очень понимает, что я от него хочу, а руководствуется в выборе режима лишь оборотами ведущего шкива.
Лирическое отступление — я не знаю, чего там понаворотили в Nissan Motors, но все диагносты знают, что отдиагностировать КПП на машинах этих годов почти не реально. 99% сканеров их просто не видят. Всё видят, а коробку нет. Методом тыка было обнаружено, что дешёвый китайский сканер AUTEL Mot Pro отлично законнектился к коробке и всё в ней видит. Из него я узнал ряд интересного. В частности, что ошибок по коробке нет, все датчики живы и адекватны, вычисленное сцепление — 100%, что не может не радовать. И, внимание, положение дроссельной заслонки ВСЕГДА 0 Вольт!
Лирическое отступление от лирического отступления. Мне очень интересно на чём плотно сидят инженеры по электрической части Nissan Motors Co. В Этих машинах ВСЕГДА есть какая то дичь. На большинство датчиков в большинстве автомобилей подаётся 5 Вольт питания, а диапазон их нормальных значений находится в промежутке между 0,5 и 4,5 Вольта. Сделано это СПЕЦИАЛЬНО для самодиагностики и выход из этого диапазона должен обязательно приводить к переводу в аварийный режим и соответствующей индикации на щитке приборов. Однако, никакой индикации на панели не предусмотрено, аварийного режима тоже, а ЭБУ CVT при откровенно кривых показаниях одного из основных датчиков делает вид, что всё хорошо и никаких ошибок нет… Будь всё сделано как надо — проблема была бы очевидна и решена давно, а родная коробка до сих пор бы счастливо ездила. Но Nissan…
Паззл у меня сошёлся в голове секунды за полторы. Коробка просто НЕ ПОНИМАЕТ, что я от неё хочу! С этого момента стало ясно, что копать надо мозги. Я решил посмотреть, видит ли заслонку комп двигателя, но не смог. Коннекта нет. Греша на дешёвый сканер, взял дорогой, взял другой. Короче, ничем они на диагностику не вышли. Стал припоминать что-то из слов предыдущей хозяйки, что были проблемы, перезвонил, спросил — так и есть, никто не смог отдиагностировать мозги ДВС и КПП.

Ладно. Лезем. Ох***аем…

Забавная картина.

Для не сведущих — мозги ДВС от March K11 и двигателя CG10DE. Т.е. литрового клона моего и тросового автомата… На этом этапе я встал в ступор, т.к. не смог найти никакой тех. документации и нормальных схем. Бросил клич о помощи в проф. чате. Сергей из сервиса "Атлантис" сказал, что у него есть мозги от куба вариаторного и я поехал к нему. Забегая вперёд скажу, что без опыта этого хорошего человека и Профессионала с большой буквы я бы хрен чо разгадал.
Подкидываем мы его комп, он сразу вышел на диагностику. Но мотор не завёлся. Он сразу открыл капот и "обрадовал" меня тем, что у меня трамблёр то не родной 22100-AN201, а от CG10DE 22100-7B200 или как-то так. На мой немой вопрос поведал мне следующее: мозги на этих машинах очень не любят скачков напряжения и дохнут. Обычно зимой, когда пытаются прикуривать умерший АКБ. Мози от вариаторного Cube, как самого дорогого в семействе, раньше были малораспространены на разборках и стоили дорого. Народ присобачился ставить мозги от марчей, ценой в копейки. Но надо ставить и марчевский трамблёр, т.к. (ещё раз споём оду инженерам Nissan!) они не совместимы никак по электрической части! Механически же они идентичны… Соответственно, и разъём у меня заменили.
Вот тут я быстро порадовался, что покупал двигатель без трамблёра. До сих пор бы заводили…
Т.к. свой AUTEL я не взял, а ни один из его сканеров не смог зацепиться за КПП, то я поехал с грустными думками домой. Был вариант — купить его мозги и где-то трамблёр с разъёмами и сделать всё как надо. Вариант второй — заставить работать так. Не понятно как, но попробовать.
На следующий день я выяснил, что трамблёров бывает аж 4 разных шутки и от какого именно мозги у него — хз, но скорее всего 22100-AN201. Найти его с разъёмами, да ещё и по цене менее 5000р у меня не получилось. Денег уже начало становиться жалко, учитывая, что ещё надо купить мозги и непонятно даст это эффект или нет. К тому же перспектива ездить потом с дорогими дефицитными деталями, не славящимися надёжност

Подключаем приборку от Nissan cube z10 :-) — Nissan March, 1.3 л., 2000 года на DRIVE2

УТОЧНЕНИЕ!
ТАКАЯ ПРИБОРКА ПОДОЙДЕТ НА МАШИНЫ ВЫПУЩЕННЫЕ ПОСЛЕ НОЯБРЯ 2000г. ПРОБОВАЛИ ПОСТАВИТЬ НА 1999г, В ИТОГЕ ВСЕ РАБОТАЕТ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СПИДОМЕТРА. КАК ОКАЗАЛОСЬ ТАМ ДРУГОЙ СИГНАЛ С ДАТЧИКА СКОРОСТИ. НУЖНО ПАЯТЬ ПРИБЛУДУ. ЧТО ЗА ПРИБЛУДА Я НЕ ЗНАЮ

Хочу выразить огромную благодарность Игорю isedu и Александру mangazeev ! Без вас ребята ничего бы не вышло!

Недели три назад была куплена приборная панель от Nissan Cube z10.

Полный размер

Забрал из транспортной

Благодаря огромной помощи вот этого дядьки isedu, СПАСИБО Игорь, удалось узнать распиновку родной приборки. В общем решил это дело не откладывать в долгий ящик и приступить в выходные. Приехал к ребятам в сервис, предварительно с работы взял мультиметр, взял распечатку распиновки isedu, нашел дома контрольку (валялась с незапамятных времен).

Полный размер

Задняя часть приборной панели со снятым пластиком.

Снял заднюю пластиковую панель с приборки и начал прозванивать.
Мультиметром вызвонил все кроме спидометра, тахометра, дут и температуры двигателя. Чтобы найти спидометр пришлось вывешивать колесо. По тахометру подсмотрел у isedu . Датчик температуры двигателя пришлось замыкать на массу. А топливо нашлось само собой. Кстати в приборке есть две лампы низкого уровня топлива, одна загорается от мозгов приборки, одна от датчика уровня топлива в баке. Я подключил только стрелку, лампа при таком раскладе загорается сама!

Все провода паял. За пайку не пинать, другого варианта не было ;-)

Полный размер

Пайка

Полный размер

Паял бревном и без флюса,

Полный размер

В процессе

Полный размер

Подключил тахометр

Тахометр подключается к ЭБУ. На какой пин и провод все видно на фото. Фото сделано со стороны переднего пассажира.

Полный размер

Фишки старые не срезал

Полный размер

Получилось так

В итоге промучившись с 12 дня до 12 ночи, я получил желаемый результат…но…всегда появляется но…

В процессе получилось так, что я сжег выход с блока коробки сигнал о включении овердайва, как х.з. но сжег.
на лампу овердрайва должна приходить масса, а приходит 4,5В. Сам овердрайв работает, но лампа не горит.
Забил я на все это дело с овердрайвом и поехал домой. По дороге домой начал тупить усилитель руля и, через некоторое время, вывалился CHECK ENGINE. Все думаю, что-то спалил точно.
Связался с isedu и он попросил mangazeev на марч клабе связаться со мной по поводу моей проблемы.
Александр mangazeev оказался очень отзывчивым человеком, в тот же вечер вышел на связь,
все разложил по полочкам, разжевал и объяснил. Саша огроменное тебе СПАСИБО! В общих чертах: я не подключил выход 2P со спидометра на все системы автомобиля которым нужен сигнал спидометра. После подключения этого провода все встало на свои места.

Кубовская приборка намного интереснее родного "будильника" судите сами.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Распиновка марчевской приборки от Игоря isedu. Немного ее порезал т.к. Игорь подключает другую приборку.

Расположение разъемов марч

Назначение контактов Марч

Ниже распиновка кубовской приборки найденная с помощью Александра mangazeev

Полный размер

Назначение контактов Куб

13 пин с кубовской приборки

Диагностика Nissan Cube с Tecu3 — DRIVE2

После безуспешных попыток подружить свой Ниссан Куб с ELM327 Mini Bluetooth и Андроидом в сети наткнулся на обрывочную информацию о том, что можно подружить Кубик с программой Tecu 3 и проводом USB Kkl 409. 1 usb cable Obd 2

И последняя, но не менее важная в виде двух листов "Специальные функции":
Данный пункт очень интересен
Ни для кого не секрет, что при смене свечей на Ниссанах бывает что Дроссельная заслонка после чистки перестает вести себя адекватно. Здесь есть решение для тех кто не хочет или у кого не получается обучить самостоятельно по мануалу, на помощь приходит пункт "Обучение подачи воздуха на ХХ"

Смотрите также

• 
  Где находится иин в паспорте рф
• 
  Где находится рыбный рынок в нячанге
• 
  Где находится реле стартера на ваз 2114 инжектор 8 клапанов 2005 года
• 
  Хоста фото пляжа и города 2016 где находится
• 
  Где в греции находится херсониссос
• 
  Где находится петровский завод
• 
  Где находится караганда на карте россии
• 
  Где находится тв вышка в краснодаре
• 
  Где находится усадьба леоново в москве
• 
  Где находится международный аэропорт в красноярске
• 
  Где находится михайловка в волгоградской области