Модуль зажигания ваз 2112 16 клапанов где находится фото


Катушки или всё-же Модуль? — Лада 2112, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Привет всем Хочу поведать вам моё личное наблюдение, Посоветовал Я как то. одному из Драйвечан, поставить в место вечно проблемных Индивидуальных Катушек, Модуль Зажигания, как на моторах Ваз 2112 1,5 16кл. И где один из такиг -же советчиков Как я сказал, невкоим случие мол модуль не надёжен, и если в дороге накроица то не куда без замены не у едиш. К чему Это я. Прочитав вот эту статью про установку Модуля зажигания www.drive2.ru/l/9219212/ решил поступить таг-же, о чём не капли не желею только катаюсь и радуюсь. по статистике Модули ходят свыше 200 тыс км а катушки оригенал Bosch порядка 130тыс.

Полный размер

это мой установленый модуль

Полный размер

он же

Сегодня менял свечи машина вела себя отлично просто пробег свыше 28 тыс км, Посмотрите как они выглидят после такого пробега

Полный размер

1

Полный размер

2

Полный размер

3

Полный размер

4

Теперь я вам покажу свечи которые прошли 2 тыс км На Катушках до установки Модуля

Полный размер

1

Полный размер

2

Полный размер

3

Полный размер

5

Я думаю видно на двух из четырёх свечах желтую кайму так называемую В народе пробиванием газов. Я лично у верен что это из-за не стобильной работы катушек, кто-то скажит что может катушки мёртвые были, Нет у меня на тот момент 3 катушки из четырёх были новые Фирмы Омега, вот одну даже нашол в своём барахле

Полный размер

750р

Полный размер

750р

Вот покажу ещё одни свечи с двух канплектов с той-же проблемай

Полный размер

1

Полный размер

2

Полный размер

3

Полный размер

4

Полный размер

5

Полный размер

6

Полный размер

7

Ну и напоследок, что в живую что здесь на DRIVE2 На большинстве турбо маторах стоят Модули зажигания, А человек который делает Турбо мотор который влажует кучу средств на это, думаю

Лада 2110 MARUSSIA M1 › Бортжурнал › Меняем модуль зажигания на зажигание "Божья Искра" ОБНОВЛЕНО 21.11.2012

В связи с некоторыми вопросами и техническими нюансами пришлось обновить тему:

Пятничный вечер прошел не зря:
На обгоне очередной «Жертвы» выкрутив мотор до отсечки 8560 на 2-й передачи, переключившись на третью я почувствовал снижение мощности мотора, выраженное вялым реагированием на нажатие педали акселератора. На удивление выжав сцепление мотор работал нормально 1100-1200 об/м, доехав до освещенного участка дороги, с мыслями, что мотор рыгнул чем-то, остановившись и визуально осмотрев мотор я нечего странного не заметил, а так как валы специфические по звуку тоже не сразу понял, что моторчик работает на 2 и 3 цилиндре.

Доехав на двух котлах до дома (а это было очень проблематично потому, как подымался в гору) начал бороздить просторы интернета о модернизации системы зажигания, т.к. третий раз покупать модуль за 1800р. не айс, тем более один модуль в месяц вообще не куда не годится.

Вскрыл я очередной модуль

вскрытый модуль 2112


но так как мощного паяльника не было ремонтировать я его не стал, оставил для проведения досуга))
Наткнулся я на интересное описание кулибинской разработки для шеснарика под интересным названием «Божья искра» и решил ее использовать ее на своей «Бибики»

схемка с интернета


схемка


контакт с номером 3 можно не соединять он внутри корпуса соединен перемычкой с контактом 2, хотя правильно будет все таки тоже на него подать (-)

И так начнем:
Нам потребуется схема данного устройства которую можно воплотить в четырех вариантах
1.вариант катушка зажигания от калины или 11 и два коммутатора от 2108 (с перепайкой внутренностей)Астро, энергомаш
2.вариант две катушки зажигания от змз406 и два коммутатора от 2108 (с перепайкой внутренностей)Астро, энергомаш
4.вариант катушка зажигания от калины или 11 и два коммутатора от 2108 (без перепайки внутренностей)ВТН
5.вариант две катушки зажигания от змз406 и два коммутатора от 2108 (без перепайки внутренностей)ВТН
Также можно использовать нашу катушку без схемы управления

фото МЗ 2112 с интерета

Поход в магазин определил, что я буду пользоваться 5(пятым вариантом)
Приобретено:
Два коммутатора 2108 ВТН 0529.3734 по 300р.за шт.
Две катушки зажигания от ЗМЗ406 (волга) 3012.3705 по 490р. за шт.
Две косы для подключения коммутаторов по 200р. за шт.
Провода высоковольтные 7мм Tesla. уже не помню стоят они около 400р.

Поход в магаз

На самом деле проводка нужна всего одна, т.к. на ней два разъёма (один для коммутатора второй для экономайзера, но они идентичные)

Собрав всю схему, закрепив катушки, стала выявляться проблема с ВВ проводами – одеть с целым наконечником на свечу я не смог, пришлось отрезать 1,5 см.
Ну вот вроде Все, но машина заводится не захотела, все мои попытки были не удачными: то заливала свечи, то на свечах вырастала какая-то хрень, то пропадала искра короче вообще ни как.

заготовка крепления катушек

готовый крепеж

залитые свечи

хрень на электродах

Опять пришлось перечитать кучу форумов на данную тему, с надеждой, что может и в моих коммутаторах надо что то выпаивать, но не тут то было, как оказалось мои коммутаторы напрочь оказались нормально работать с подключенной массой на корпус, пришлось крепить их с изоляцией от массы авто.
В итоге все завелось и заработало, правда запуск немножко проблематичен, и пару раз наблюдались провалы в зажигание, а так пока все ГУД.

От себя добавлю искра и правду мощная, причем на стандартом модули она одна, а на ВТН коммутаторах она много искровая. Выпаивать с данных коммутаторов не чего не надо.

Для справки:

Рекомендуемый свечной зазор 1,3мм
Подключения +- к катушки не имеет значения
Порыв интернет нарыл:
Если нужна "долгая" искра, например, для поджигания рязряженной смеси(ХХ, частичные режимы), то лучше ставить меньше зазор.
Если надо, чтоб хорошо горело на мощностном режиме при высокой плотности смеси в камере сгорания, то надо наоборот более кратковременную искру но с большим зарядом… т.е. зазор надо увеличить.

2111-3705010-02
Энергия искрового разряда: не менее 65 мДж;
Выходное напряжение: не менее 27 кВ;
Длительность искрового разряда мс 1-1,5мс

3012.3705
Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.
Выходное напряжение: не менее 24кВ.
Длительность искрового разряда мс 2,2мс

По поводу вопроса о переделках:

внутренности ВТН коммутатора


как понятно по фото выпаивать с ВТН нечего не надо, хотя чисто технически все таки придется его дорабатывать поковыряем посмотрим и напишем в БЖ

переделка энергомаша


Эергомаш По отключению цепей управления длительностью накопления энергии:
Вокруг микрухи куча деталек, нужно отпаять конденсаторы (светло-коричневые детальки без маркировки) от проводников идущих к 5, 8, 10, 11 ножкам микросхемы. Номера ножек считаются по кругу против часовой стрелки, здесь на фото микросхема находится под большим зелёным конденсатором в влевом верхнем углу платы, первая её ножка справа-вверху.

По дополнительному диоду (увеличение энергии искры):
1) Нужно разорвать связь (перерезать дорожку) между средней ногой транзистора (КТ8231А1 на фото) и 1 выводом разъёма коммутатора (самый правый по фото).
2) Припаять ранее описанный диод (быстрый, 400V 4A или более) катодом к средней ноге транзистора, анодом к 1 выводу разъёма коммутатора (диод: катод ---K|--- анод).
3) Разорвать связь между прямоугольной площадкой над транзистором и резистором (маркировка: зелёный-коричневый-чёрный-золотой) слева от площадки.
3) Отрезком провода соединить вышеупомянутый резистор (его верхний вывод по фото) и 1 вывод разъёма коммутатора.

переделка астро

Катушка зажигания 2111 на смену модулю 2112. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет! Проблема появилась в начале лета. Начала машина дёргаться через 10 минут езды по трассе при оборотах двигателя 2500-3000. Основные пробеги в городе в пенсионерском стиле, поэтому так долго происходила борьба с проблемой. В городе не много времени двигатель работает в режиме таких оборотов. Были заменены фильтры, свечи, высоковольтные провода, бензонасос, сняты и проверены форсунки. Часть этих работ не попали в БЖ. Положительного результата не было достигнуто. Это и останавливало от ведения журнала. Диагносты отказались работать с Бошем 7.0. Ошибок не было, на месте проблема себя не выдавала. Последним в этой схватке был заменён модуль зажигания. Без надежды на что-то поехал на трассу для проверки. Через два-три километра движения по городу отключились два цилиндра. Явный привет от модуля. Хорошо, что был ещё в запасе новый. С ним и прошла проверка. Глюк был с модулем зажигания от Дэу Нексии. В итоге два модуля отправились на помойку

Полный размер


Модули надёжностью не блещут. По этой причине принял решение переделать зажигание на катушку 2111, называемое в народе "божьей искрой". Информации по данной доработке вполне достаточно. Только все ставили коммутаторы АСТРО. В магазинах таких не встретил. Пришлось взять наугад. Купил фирмы "Ромб".

Полный размер

комплект для переделки-катушка 2111, два коммутатора для ВАЗ-2108, два жгута проводов для подключения коммутаторов с маркировкой 2105 под переделки на безконтактное зажигание, разъём для катушки 2111 и разъём для модуля 2112. Сюда же затесались свечи зажигания. Они заменены попутно.


Для установки всей конструкции был приобретён уголок монтажный 100х100х120 мм.
При изготовлении и доработке коммутаторов использовал опыт других драйвовчан. В основном мне пригодились материалы www.drive2.ru/l/10419263/. По приведённым схемам доработал купленные коммутаторы. Удалил три конденсатора и один резистор по аналогии с доработкой коммутаторов АСТРО. Микросхема стоит идентичная. Оставалось сравнить расположение удаляемых деталей. Также из двух жгутов собрал один. Для соединения со штатной проводкой использовал разъём для модуля 2112. Чтобы соединить два одинаковых разъёма, пришлось использовать проволоку медную диаметром около 1 мм. Нарезал четыре куска по 20 мм. Вставил их в соответствующие контакты, и соединил разъёмы. Заизолировал соединение. Закрепил конструкцию между воздушным фильтром и аккумулятором.

Полный размер

Полный размер

.Результатом проделанной работы доволен. Теперь при выходе из строя отдельных элементов системы не нужно менять весь модуль. Вся новая система стоит дешевле модуля. Говорят, что и надёжнее.

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 136 800 км

Ремонт модуля зажигания 2112-3705010-03 — Лада 2110, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Ситуация такая случилось, еду я как то, окна открыты дует прохладный ветерок, музыка играет, и тут чую что пропала тяга, т.е даю газу, а машина не тянет, но расход на бортовике подымается как обычно, перехожу на 3 передачу, а машина так же не тянет, во бля думаю приехали, на светофоре стал обороты в районе 500, машина троит, еле стронулся, доехал до дома, вытащил бронепровода поочередно с 1-4 цилиндра, искра на них была, вытаскиваю 2-3 искры на них нет, т.к в модуле 2112 одна катушка на 2 цилиндра то причина было в 1 канале(то ли в катушке, то ли в коммутаторе встроенном).
Проверил напряжение и сигнал на клемной 4х контактной колодке которая подходит к модулю, первый контакт (цвет не помню) это +12в при включенном замке зажигания, второй контакт это постоянный минус который запитан сразу на блоке цилиндров(коричневый), третий и четвертый это управляющие контакты 1-4 цилиндром и 2-3 цилиндром. Включил зажигания и тестером померил 1-2 контакт, там было 12 вольт как и положено, потом черный щуп на минус а ктасный щуп тестера на управляющие контакты, там во время проворачивания стартера должно быть в районе 0,3-0,7 вольт, но не меньше 0,3вольт…
вот по этой методике проверял


После пошел штудировать инет насчет причины, но описание в основном к новым модулем зажигания(это я уже когда разобрал понял) т.е в конце у которых 02 стоит, в принципе они отличаются только тем что контакты по разному расположены, и как то наткнулся на человека в ютубе который так же делал этот модуль, посмотрел его видос


и начал разбирать модуль, т.е снимать нижнюю пластину модуля, трудностей это не составило, просто потдеть отверткой… В общем контакты сами поотваливались, посмотрев на них и понял что пояли их на отъебись, пайка холодная и припой крошится(отваливается), ну посмотрев видео что выше скинул примерно понял как распаивать, распаял проводком 1,5кв ПВС))) Собрал модуль, не работает((( Печаль, пошел проверять ключи и всю схему, проверил ключи целые, стабилитроны, конденсаторы, резисторы впорядке, нашел так же даташит микрухи(проверил ее и так же целая), ну думаю может что то не так сделал в предыдущий раз и собрал заново и пошел проверять, но опять не работает((( Поехали в автомагазин но нам не дали модуль на проверку, типо покупайте и проверяйте, а то щас и наш спалите, в другом так же, но только еще предложили у них диагностику сделать(развод т.е на бабки) т.к диагностика не покажет ничего хоть отсоедини ты его импульсы будут поступать… В общем послал их (при себе))) и уехал, но у моего отца тоже 21103, но с электроникой GM, он мне предложил попробовать его модуль, я сначала не соглашался(т.к GM модуль стоит 5т.р и выше) но потом на свой страх и риск поставили, и машина с ним завелась… А вообще в недоумении как так то, все рабочее но искры нет… И решил проверить по методике автора выше видео, соединил свечи плюс подал на плюсовую клемму, минус на минусовую, и плюсом через резистор 1кОм начал прикасаться к управляющим контактам, искра появилась и на 1-4 бронепроводах и на 2-3…


Потом мне пришла такая мысль возможно когда я плату ставлю на место пробивает контакты или то что с завода пайка слабая и не чего не замыкала, а я пропаивал не жалел припоя, бугорок хороши делал и после установки и контакты замыкало, в общем взял между модулем и пластиной я подложил по одной шайбочки с внутренним диаметром 8мм и прикрутил модуль слегка, повернул ключ зажигания и о чудо, машина завелась, работает отлично не троит, не двоит и т.п) Снял модуль и оставил шайбочки между модулем и пластиной с платой коммутатора и все по периметру залил черным силиконовым авто герметиком АБРО. На утро я его уже поставил в авто и машина так же отлично завелась, наездив порядка 50км, проблем пока не было(ну в принципе и не должно быть)
Прилагаю так же фото распайки 03 модуля, может кому то пригодится, т.к описания ремонта этого модуля нет в инете практически, как правильно это делать, не берите провода слишком толстые и которые плохо гнутся, пвс 1,5кв многожильный вполне хватит…
вот сама платы с наименованиями деталей

и правильная распайка

П.С. Так же наткнулся на переделку зажигания на "Божью Искру", уже было хотел переделывать, поискав комутаторы 2108 у себя не нашел, были подобные др.фирм по ценам 400-500 руб, да и более прочитав отзывы тех кто переделывал, они та и сами большинство недовольны, коммутаторы летят даже по чаще чем модуля 2112, у кого в мороз -20, у кого в жару, в общем когда как, овчинка выделки не стоит… Сделал вывод для себя, лучше 2112 поковырять и пропаять хорошо, чем городить колхоз)))

Лада 2110 ツɐʞdиҺツ (БЫВШАЯ) › Бортжурнал › Если нет искры, или мотор троит и глохнет, перегорает предохранитель зажигания. Перегорание в ЭБУ силового ключа gb10nb37lz.

Дорогие драйвчане, одна из причин плохого запуска двигателя является перегорание в ЭБУ силового ключа gb10nb37lz.

Но почему то в основном многие владельцы авто думают сразу что у них полетел Датчик Положения Коленчатого Вала, у меня когда то была данная проблема. Но и то из-за того что провод от датчика лежал на массе и при нагреве двигателя оплетка плавилась и происходил КЗ. В моем БЖ: www.drive2.ru/l/6251079/

И так, схема нашего зажигания:


На схеме зажигания инжекторного двигателя ВАЗ-2110 изображены следующие элементы –

1 – аккумуляторная батарея
2 – выключатель зажигания
3 – реле зажигания
4 – свечи зажигания
5 – модуль зажигания
6 – контроллер
7 – датчик положения коленчатого вала
8 – задающий диск
А – устройство согласования

Когда не заводиться автомобиль большинство сразу грешат на датчик положения коленчатого вала. Меняя его понимают что это не помогло. Проверяя колодку, провод это не дает не какого результата.
Следующим действиям начинают побывать ставить новый модуль, или эбу это тоже не чего не дает.
Машина так и не заводиться.

Все просто: просто датчик коленчатого вала имеет свое сопротивление, как и модуль зажигания прозвонив ее можно понять в исправном ли они состояние.
Так же не забываем проверить предохранитель и главное реле. Далее проверяем свечи и брони провода, работает ли втягивающий на стартере ( просто положите на него руку, и если при заводке не бъет значит он). В ходе этой проверки можно понять что же не исправно.

Проверка Датчика Положения Коленчатого Вала:


1. Подсоединяем к выводам датчика мультиметр (в режиме вольтметр с пределом измерения до 200 мВ).

2. Быстро проносим лезвие отвертки вблизи торца датчика, при этом на вольтметре наблюдаем скачки напряжения.

Вывод: Датчик исправен.

Проверка цепи ДПКВ:
При выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения коленчатого вала. Подсоединяем щупы тестера к выводу «В» колодки жгута проводов и «массе» двигателя.

При включенном з

Renault Megane 1.4 16V 4D › Бортжурнал › Немного ВАЗа? Замена индивидуальных катушек на модуль зажигания от Ваза.

Всем привет.

И так проблема была подтраивание под нагрузкой в диапазоне 1500-3000 оборотов, иногда на хх подстреливала.

Сразу скажу проверка катушек зажигание мультиметром на сопротивление это тоже самое что Киркоров капиталку сам сделает мне на авто.

У меня есть мои личные 6 катушек Beru zs052 у которых сопротивление первички 1.5ома и вторички 7ом на всех в холодном варианте и в горячем! Плюс я ещё брал 4 катушки Sagem (хозяин не знал в каком они состоянии) у которых тоже по сопротивлению все отлично, но проблема не решалась.

Заменил свечи, МАП сенсор, почистил впуск, дроссель, дпдз, дпкв, рхх результат нулевой хотя все и было засрано!

Т.к. все мои катушки давали по сопротивлению отличные показатели покупать 4 катушки при общей стоимости 100$ не комильфо.

Принял решение немного добавить ваза в свой французский авто, а точнее поставить одну катушку с высоковольтными проводами от ВАЗ 2112, а правильнее сказать единый модуль зажигания с вв проводами для теста и проверки высоковольтной части.

Сразу решил для себя что нужно сделать так чтоб все можно было вернуть на сток!

Заранее купил:
Модуль зажигания от ВАЗ 2112 8v маленький трёх контактный, Россия.
Высоковольтные провода ВАЗ 2112 16v Китай
Штекер для модуля зажигания
Штекер 4х контактный папа
Штекер 4х контактный мама 2шт
Пластиковую гофру пару метров разного диаметра
Изоленту и т.п.

Итого: ~35 долларов! (для Рено одна катушка стоит порядка $24 по фирме Beru)

Подключение элементарное.
Есть 4 провода на катушки, находим два минуса это соединяем на средний контакт модуля зажигания и два остальных на боковые контакты модуля.

Сделал на герметичном штекере решение стока при индивидуальных катушках.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

А вот решение с модулем зажигания от ВАЗ 2112 8V и вв с 2112 16V. Для крепления модуля от Ваза пришлось покрамсать немного защиту форсунок.

Полный размер

Под катушку немного пришлось покрамсать защиту форсунок.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

законченный вариант

Результат меня поразил! Или я так давно езжу мучаюсь с катушками или так идеально на родных новых катушках двигатель не работал.)

Но есть и проблемы((( идеально вроде работает только на бензине(( плюсь ко всему скорее всего подорвал подушки двигателя при езде с дерганьем(

На газу походу форсункам приходит хана. ))) Звучит смешно форсункам хана приходит хана)

Осмотр катушек зажигания — Лада 2112, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

В связи с продолжающимися уже недели две рывками на прогретом ниже ~70 С двигателе и отсутствием эффекта от использования очищающего форсунки состава Hi-Gear 3216 (доезжаю бак) снял катушки зажигания для поиска потенциально неисправной в их стане по науженой с просторов рунета упрощенной методике проверки. Катушки оказались двух видов — средняя пара немецкого производства Bosch (арт. 0 221 504 461, с 01.2008 г. артикул заменен на 0 221 504 473), крайние — отечественного.

Проверка работоспособности катушек зажигания ВАЗ 21124 мультиметром. Тонкие — Bosch, толстые — отечественные.

ВАЗ'овская маркировка катушек в зависимости от производителя:
2112-3705010-10 — «BOSCH», Германия;
2112-3705010-11 — НПП «ИТЭЛМА», г. Москва;
2112-3705010-12 — ЗАО «СОАТЭ», г. Старый Оскол;
2112-3705010-13 — ПО «СЕВЕР», г. Новосибирск.

Маркировка на катушке зажигания Bosch. Судя по дате изготовления — август 2006 года — эти катушки стоят на автомобиле еще с завода.

Маркировка на отечественной катушке зажигания ВАЗ 21124. Цифра 13 означает, что мои катушки родом из Новосибирска

Дату изготовления отечественной катушки зажигания можно понять по ромашке слева. В двенадцати секторах по кругу точка в положении 1 час подразумевает январь месяц, а цифра 0 в центре — 2010-й год выпуска.

В фенольном излучении компонентов корпуса китайского мультиметра DT9205A работа началась бодро. Согласно интернет-рекомендациям переключатель прибора был переведен в положение 200 Ом и путем замыкания контактов друг о друга получено значение собственного сопротивления прибора на уровне 0.8. Сопротивление первичной обмотки, проверяемое замыканием 1-го и 3-го контактов катушки, для отечественных образцов составило 1.1-1.2, а импортных — 1.2, что знаменует полный паритет значений на уровне 0.4, как разницу полученных значений по образцам и собственного сопротивления прибора. Порядок. Но при проверке сопротивления вторичной обмотки путем перевода переключателя на 2 МОм и замыкания красным щупом пружинки, а черным среднего контакта — действие паров фенола видимо ослабло и все катушки, включая запасную (то ли рабочую, то ли нет), любезно отданную предыдущим хозяином автомобиля в довесок к машине, отображаемую на экране мультиметра единицу не шелохнули ни на йоту. Естественно, измененным запахом китайской пластмассы сознанием тут же было решено провести ряд исследовательских экспериментов путем проверки реакции со всеми остальными контактами и в обратной полярности, а также п


Смотрите также

Описание: