Матиз реле регулятор где находится


Ремонт генератора (Delphi) 65A 0.8 — Daewoo Matiz, 0.8 л., 2012 года на DRIVE2

Как Вы и предположили, дело было именно в генераторе…Поскольку новый можно было привезти не ранее чем через 1 неделю и стоит он как-то совсем не дешево у нас, каких-то 200 у.е. и выше, решил ремонтировать…Но нужно было знать что… Да, рассказывать как его снимать даже не хочется, слов не нахожу… Кто вообще придумал эту конструкцию для меня видно останется загадкой… Сам генератор крепится 3 болтами на 12, открутить 2 из которых можно только из под авто, 1 натяжителя… Да, пришлось еще открутить скобу натяжителя (2 болта на 12, тоже без проблем)! Думал все, счастье, выниму сейчас и все, ну нет, это бы было слишком просто… Никак не вынимался… Пришлось снять расширительный бачок ОЖ, все равно не дастается, на сей раз мешает тормозная трубка, вот это жесть… Час пытался достать достать через верх, не получалось. Можно было через низ, но для этого нужно было опору заднюю снимать, не рискнул, делал возле дома на асфальте, без ямы… Ну что, пришлось открутить трубку от главного тормозного цилиндра и вуаля, эта срань у меня в руках…

Виновник торжества! Генератор (Delphi) 65A 0.8/1.0 Spark/Matiz (ручейковый) | DAEWOO Matiz II


Далее снимается пластиковая защита, которая и закрывает сам диодный мост и регулятор напряжения… На удивление, крепится она на 4-х защелках, а не на куче винтов как все остальное…

Диодный мост и регулятор напряжения


Чтобы снять диодный мост, пришлось открутить 3 винта на 7 и 3 винта крепления регулятора головкой Е5…Да, конструкцию генератора вчера изучил… Диодный мост, регулятор, все хорошо, но на практике оказалось не так все прекрасно… Что диодный мост припаян мне уже вчера рассказали, был готов, а вот что он еще спаян с регулятором для меня было новшеством…

Конструкция генератора


После того как это все снято, берем в руки паяльник и отпаиваем диодный мост от обмоток… В интернете много информации, рекомендуют паять паяльником не меньше 60Вт… Интересно бы было посмотреть, как бы они это делали… Паяльником в 150Вт пришлось конкретно поработать, разогрел ли бы даже 100 не уверен!
Ладно, снято…

Диодный мост в сборе с регулятором напряжения


На вид все ок, выгоревших нет, проверяем мультиметром… И диод звонился накоротко в обе стороны… Пришлось ехать к официалом и покупать у них мостик, поскольку больше нигде не нашел…

Новый мостик…


Пол часа работы паяльником, куча русской народной речи и вот оно, счастье, собрано… Запаять тоже не так просто! Сразу места пайки зачищаем напильником, поскольку никакой флюс не помогает, ну если кислота только, которой понятно у меня не было под рукой…

Инсталирован новый мостик


Генератор в сборе


Дальше сборка в обратном порядке… Для натяжки ремня пришлось привлечь отца… С помощью монтировочки я его хорошенько оттянул снизу, а он затянул болты… На сборку ушло раз в 5 меньше времени, чем на разборку… Пять минут и вот он, момент истины… Аккумулятор показывает 12,5В, заводим машину и… 14,5В… Счастья нет границы, включаем все что только можно… 14В, все супер, все работает!

Может кому пригодится. 2 видео, как снять генератор Дэу Матиз и второе непосредственно расказывается о самом генераторе, болячках, что и почему…


ремонт генератора (с) — Daewoo Matiz, 0.8 л., 2007 года на DRIVE2

Ремонт генератора (Матиз)
Как и любой другой генератор переменного тока, генератор фирмы DAC имеет традиционную компоновку и конструкцию, это ротор с обмоткой, вал на двух шарикоподшипниках, с токосъёмными кольцами и крыльчаткой для охлаждения обмоток и диодного моста, и регулятора напряжения. На валу шкив для приводного ремня. Силуминовый корпус, между передней и задней частью которого зажат магнитопровод, с уложенной в его пазах трёхфазной статорной обмоткой. Выводы обмотки статораприпаяны к диодному мосту, собранному в единый модуль из двух радиаторных подков, положительной и отрицательной, в тело которых запрессованы положительные и отрицательные силовые диоды, это сделано для упрощения электрических соединений за счёт использования улучшение теплоотвода от кристаллов и одновременное электрическое соединение сильноточных выводов этих диодов. Дополнительные диоды расположены в ложементах изоляционной части конструкции и припаяны к соответствующим выводам. Диодный мост собран в единый модуль с помощью латунных трубчатых втулок-заклёпок, механически скрепляющих подковы моста, с регулятором напряжения мост соединяется пайкой, который в свою очередь объединён с щёточным узлом. Наиболее нагруженным элементом генератора является силовой трёхфазный диодный мост, по каждому из трёх его плеч протекает максимальный ток 65/3 ~ 21,7 ампера + ~1,5-1,7 ампера протекает дополнительно по диодам минусовой подковы, поскольку они работают и на дополнительные диоды. Назначение последних, – обеспечение питания регулятора напряжения и обмотки ротора.

Но наиболее уязвимым местом диодного моста является соединение минусовой подковы с корпусом генератора, этот момент проявляется уже больше 10 лет, но производитель не обращает на это никакого внимания. Но это детально описано и объяснено с начала в посте Бонифация, а потом и в статье журнала «За рулём». Все вместе говорим «Большое спасибо» этому наблюдательному автору!

Теперь о технологии ремонта: снимать генератор лучше на подъёмнике или яме, предварительно отсоединив массу с батареи, далее отсоединяем разъём и силовой кабель от генератора, остальное можно прочитать в первом посте уважаемого Бонифация. Тема лежит здесь: matizclub.net/index.php?showtopic=26101&st=420

На первом видеоролике показан ход проверки снятого генератора, на нём видно, что генератор неисправен, хотя лампа зарядки при подключении силового вывода к батарее не горит, эту ситуацию уже описали в ветке, — причина: — замкнут один из диодов положительной подковы. Как раз при подключении силового вывода к батарее происходит замыкание выводов лампы между собой через пробитый диод, и кроме того генератор начинает усиленно греться из-за того, что замкнутый диод замыкает фазное напряжение своей обмотки накоротко. Из-за этого и выходное напряжение снижается до 10-11,8 вольта, т.е. разряжает батарею ещё сильнее. Кроме того возможно и подгорание изоляции провода обмотки, если не отключить генератор.

Плоской отвёрткой поддеваем последовательно в 4 точках пластиковую крышку, так же нужно придерживать крышку, чтобы фиксаторы не защёлкивались во время отвода очередного фиксатора. После удаления крышки хорошо видно состояние диодного моста, можно сразу взять дрель, сверло на 10-12 мм, а лучше сверлильный станок чтобы легче контролировать глубину и угол высверливания. При высверливании верхних кромок латунных трубчатых заклёпок не забывайте, что алюминий подковы значительно мягче латуни и следует внимательно контролировать усилие нажатия. Зенковать нужно не глубоко, чтобы не уменьшить плоскость для обеспечения хорошего контакта корончатой шайбы, с помощью которой мы и обеспечим прижатие, очистить поверхность подковы лучше всего металлической щёткой.

Всё выше изложенное необходимо проделать только если диодный мост исправен, или если вы собираетесь его отремонтировать с помощью аналогичных диодов от других мостов. Но это потребует обязательного наличия мощного (90-200ватт) паяльника, флюса и умения хорошо паять. Если результат испытания на стенде даёт сразу данные для анализа, то без стенда это сделать сложнее, придётся отпаивать выводы статорной обмотки. Чтобы модуль регулятора напряжения не мешал отделению моста от статора необходимо отвернуть винты с фигурными головками TORX, их можно заменить шестигранными головками на 4мм. Отворачивая крепёж регулятора напряжения, запомните расположение изолирующих втулок и сложите весь крепёж в коробку, чтобы не искать при сборке замену.

Сдвоенные выводы обмотки припаиваются к Т-образным медным контактам диодного моста, нагревая их паяльником до размягчения припоя, разводим боковые лепестки жалом и поднимаем модуль диодного моста вверх вместе с регулятором напряжения и щёточным узлом. Далее отпаиваем вывод регулятора, соединяющий его с охватывающим контактом вывода дополнительных диодов. Регулятор напряжения с щёточным узлом отложим в коробку, если есть сомнения в его исправности то проверяем его на VR-101, при отсутствии спецоборудования можно проверить регулятор с помощью регулируемого источника постоянного напряжения, 0-16 вольт, рассчитанного на ток до 3-5 ампер, правда для проверки сойдёт и 1 амперный. Для проверки подключаем к щёткам лампу на 3-5 ватт и подключив питание минусом к корпусу регулятора и плюсом к выводам “L” и “IG”, при напряжении менее 14 вольт лампа должна гореть, при плавном увеличении напряжения, лампа должна погаснуть, напряжение при котором происходит отключение тока через лампу и есть величина «Set point» обычно это 14,5-14,7 вольта. Если лампа не гаснет, то регулятор неисправен — регулирующий силовой транзистор пробит! Если при напряжении менее 13 вольт лампа не загорается, регулятор тоже неисправен, либо силовой транзистор в обрыве.

Проверка диодного моста проще всего делается с помощью аккумулятора и автомобильной переноски с проводами для подключения к аккумулятору, такой способ даёт более точный результат и позволяет вывить скрытые дефекты. Сначала подключаем плюс аккумулятора с + выводом диодного моста, а переноску одним проводом подключаем к минусу батареи, – вторым подключаемся к точкам подключения статорной обмотки, — лампа не должна светиться, — если загорается на одном из выводов, то это говорит о том, что соседний с этим выводом диод пробит и замкнут. На диодном мосту генератора, который показан в первом видеоролике как раз был пробит накоротко ближний к плюсовому выводу диод. Поскольку на складе диодные мосты закончились, пришлось рассоединять весь мост, чтобы выпрессовать и заменить пробитый диод. Выпрессовывать диоды удобнее и проще с помощью гидравлического пресса или в больших слесарных тисках, нужно взять оправки на необходимый размер диода или, если ремонтируете в своём гараже и пресса с оправками нет, то можно использовать головки из набора на 13-14 мм и можно любую от 4 до 7 мм, чтобы проволочный вывод свободно заходил в головку, а её стенки имели достаточную ширину, чтобы усилие не разрушило диод, а спокойно распределилось по поверхности и при сжатии губок тисков, а головка на 13 опиралась на пластину радиатора, а вторая, с другой стороны опиралась на пластмассовую часть корпуса . Таким образом сжимая наш « пакет» плавно, без резких движений выдавливаем диод из пластины. Силовые диоды для отечественных генераторов имеют такие же размеры посадочного места, но не забывайте о том, что диод должен заменяться на диод такой же полярности, перед запрессовкой проверяем лампочкой или мультиметром в режиме проверки диодов. Перед запрессовкой полезно облудить вывод диода, воспользовавшись флюсом, припоем и разогретым паяльником. Поскольку в гаражных условиях обычно нет установки контактной сварки, то соединять диоды после замены и сборки моста проще всего пайкой, хорошенько облудив все выводы перед сборкой, поскольку так лудить удобнее, чем в собранном виде. Если под рукой нет хорошего флюса, можно использовать таблетку аспирина, но при пайке лучше включить вентилятор или местную вытяжку, чтобы едкие пары не попадали в глаза и нос. Сборка моста, прозвонка всех диодов, установка «обезглавленных» латунных втулок, припайка регулятора напряжения с щёточным узлом, немаловажно уделить внимание взведению щёток. можно одеть щёточный узел на контактные кольца просто придерживая щётки тонким шилом или отвёрткой, чтобы щётки заняли своё рабочее положение. Но сначала необходимо закрепить диодный мост и регулятор напряжения на задней крышке генератора. На места раззенкованных отверстий ставим корончатые шайбы, как на видео ролике, защищаем головку болтов небольшим количеством герметика, для защиты места контакта от попадания жидкости и затягиваем с нормальным усилием (но не сорвите головки болтов или резьбу!), излишки герметика удаляем, чтобы не было ухудшения охлаждения подков. Далее закрепляем регулятор напряжения, предварительно приготовив и очистив контакт подсоединения вывода дополнительных диодов, и соблюдая прежнее расположение болтов с изолирующей шайбой.

Теперь необходимо сформовать выводы обмотки статора и поджать боковые лепестки контактов. Далее берём паяльник, припой, желательно с канифолью внутри, и аккуратно пропаиваем все выводы для обеспечения хорошего контакта в соединениях. При наличии стенда проверяем генератор под нагрузкой, чтобы быть уверенным в результатах ремонта. Если стенда нет, то проверку проводим после установки генератора на машину.

Итак, генератор установлен, подключен к проводке. Подключаем аккумулятор и смотрим, соответствует ли поведение лампы контроля зарядки штатному, если всё нормально, — запускаем двигатель и подключаем мультиметр к аккумулятору, напряжение должно быть порядка 14,5±0,2 вольта, по мере прогрева двигателя и соответственно генератора, напряжение немного снизится, на 0,1- 0,2 вольта. Клещами DC можно посмотреть ток генератора, если аккумулятор не заряжали, и он имел при подключении напряжение менее 12,3 вольта, то зарядный ток будет порядка 10-20 ампер в первый момент, но довольно скоро снизится. Теперь включаем фары, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя — на максимум. Напряжение не должно снизиться более чем на 0,1- 0,3 вольта, при проверке обороты двигателя желательно повысить до 1500—2000 в минуту. Если всё работает и лампа зарядки сразу после запуска двигателя сразу гаснет, то работа выполнена правильно.

Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы на Матиз. — Daewoo Matiz, 0.8 л., 2014 года на DRIVE2

В комплектации low cost (нет ничего) отсутствует прерывистый режим работы дворников, что создает определенные неудобства при движении в дождливую погоду.
Для устранения этого недостатка приобрел трех позиционный переключатель 96314334

и реле с регулируемой паузой 723.3777-01.

Полный размер

Полный размер

Так как переключатели 96380679 (двух позиционный) и 96314334 (трех позиционный) имеют разное расположение выводов то необходимо перекоммутировать контакты на колодке подключения согласно схеме.

Полный размер

В интернете нашел очень наглядное фото. Автор Medvedj.

Полный размер

После перестановки контактов подключил реле. Вывод реле 86 подключается к выводу 4 колодки переключателя (красно-оранжевый провод), Вывод 15 к выводу 8 (коричневый провод). Провод идущий к выводу 6 колодки переключателя (синий) разрезается и подключается к контактам реле S и 31В соответственно. Вывод реле J при помощи "мамы" подходящего размера подключается к 7 выводу колодки переключателя.
Вывод реле 31 подключен к ближайшей массе.

Для подключения реле использовал обычную пяти контактную колодку.
Реле закрепил при помощи стяжки под нижней крышкой кожуха рулевого вала.

Полный размер

Пользоваться дворниками после установки реле с регулируемой паузой стало гораздо удобнее. Пауза выставляется в зависимости от интенсивности осадков. Первой скоростью практически не пользуюсь — хватает диапазона регулировки прерывистого режима. Вторую скорость включаю только при сильном дожде.

Всем удачи!

Ремонт генератора. — Daewoo Matiz, 0.8 л., 2014 года на DRIVE2

Примерно два месяца назад отказал генератор. О проблемах с диодным мостом матизовских генераторов я знал. Нужно было сразу снять и рассверлить втулки убрав гальваническую пару. Ну как обычно лень — ведь работает же. Не пронесло. Генератор отказал в самый неподходящий момент. Поехали всей семьей на пикник. Отлично провели время. Когда стало темнеть решили возвращаться. Запустив двигатель я сразу услышал посторонний звук похожий на вой подшипников. Вольтметр показывал 12в. Все ясно — генератор. Ситуация конечно неприятная, 40 км от города и в машине маленькая внучка. Если честно, думал что не доедем, так как было уже темно и пришлось включать фары. Все время смотрел на вольтметр. Но на удивление благополучно вернулись домой. В конце поездки вольтметр показывал 11в.
На следующий день срочно занялся ремонтом так как на ближайшие дни было запланировано много поездок. Разобрав генератор, обнаружил три пробитых диода, на минусовой шине моста. Поехали с другом на авторынок. Диодный мост естественно не нашли — только под заказ. Тогда решил поменять диоды как, неоднократно делал на других машинах. С матизовским генератором имел дело впервые, и не знал, подойдут ли по диаметру диоды от ВАЗ. Поэтому вазовский мост покупать не стал, а заехал в автосервис к электрику. В мусорном ведре нашлись два неисправных вазовских моста :)). Проверил диоды тестером — на минусовой шине оказались рабочие.
При помощи торцевых головок подходящего диаметра и тисков выпрессовал диоды из мостов доноров и запрессовал в матизовский мост. По диаметру диоды оказались абсолютно одинаковые. Высверлил втулки. Собрал генератор и установил на машину. Завел двигатель — все нормально. Посторонний звук пропал, напряжение 14в.
Прошло два месяца. С генератором все хорошо, но я все таки решил заменить мост на новый. Заказал RD32.

Полный размер

При установке на генератор моей машины оказалось, что мост, необходимо доработать.

Полный размер

Я подрезал плюсовую шину и рассверлил втулку.

Полный размер

Полный размер

При сборке под болты крепления диодного моста и минусовой клеммы реле регулятора подложил "зубастые" шайбы.

Полный размер

Полный размер

Проводя ремонт генератора проверил состояние щеток, коллектора и подшипников. Все отлично.
Установив генератор на машину проверил работоспособность.

Полный размер

Полный размер

Каких либо изменений в лучшую или в худшую сторону я не заметил. Все в штатном режиме.
При снятии генератора обнаружил, что нижний патрубок расширительного бачка трется об кронштейн генератора. При помощи стяжки притянул патрубок к впускному коллектору.

Полный размер

Восстановленный мост оставлю про запас и надеюсь, что он не пригодиться в ближайшее время.

Полный размер

Всем удачи!

Резистор вентилятора охлаждения. — Daewoo Matiz, 0.8 л., 2007 года на DRIVE2

Знаете ли вы что в матизе у вентилятора две скорости? При перегреве двигателя вентилятор сначала включается на средних оборотах, если двигатель греется дальше, включаются высокие обороты. Не замечали? Я тоже не замечал, потому что у меня включался вентилятор сразу на максимум.

Нееет это не норма. Резистор стоит под блоком предохранителей и выглядит вот так.

Когда я добрался до него, стало ясно — не исправен. Треснул пополам и уже давно. Чтобы проверить исправность резистора, необходимо снять реле K7 и замкнуть широкие контакты.

Если вентилятор не включился, поздравляю, резистор не работает.

Каталожный номер резистора 94580776. Но я был бы не я, если просто купить — заменить. Решил провести небольшую исследовательскую работу. Меня интересовало:
— сопротивление вентилятора охлаждения
— ток в цепи при работе вентилятора на максимуме
— мощность выделяющаяся на резисторе

Снимаем реле высоких оборотов и замыкаем с помощью амперметра контакты обведенные красными окружностями.

Амперметр показал 12 Ампер с копейками при напряжении бортовой сети 14,7 Вольт на ХХ. Таким образом, расчетное сопротивление мотора вентилятора приблизительно 1,23 Ома. Затем я напрямую померил сопротивление мотора, и вот что получилось:

R=1,3 Ома, с учетом проводов тот же результат. Известно, что сопротивление резистора 0,6 Ома. То есть ток потечет равным 8 Амперам (I=U/(R1+R2)=14.7/(1.23+0.6)=8 Ампер. Мощность выделяемая на резисторе равна 38 Ваттам (P=Iв квадрате * R = 64*0.6= 38.4 Вт. ) . А теперь внимание! Данные с магазина emex:

Вы видите 10 Вт или 15 Вт! Понятно почему они выходят из строя — перегреваются и лопаются.
Еду в радиодетали и покупаю два керамических резистора по 1 Ому мощностью 20 Вт каждый (итого 40 Вт) по 35 р. за штуку. Соединяю параллельно, итоговое сопротивление = 0,5 Ома. Расчетное падение напряжения 4 Вольта, а мощность выделяемая на резисторе равна 32 Вт.

Измеряю падение напряжения.

Совпадает с расчетами. Дальше собираю такую конструкцию: спаял вывода, болт М5.

Установил в авто:

Пока ставил вывода погнулись, так как мягкие. Мне это крайне не понравилось. При вибрациях все отвалится. Решил сделать жесткую основу. Можете выбрать любую, я взял кусок старого одностороннего текстолита. Удалил металлизацию.

Установил резисторы:

Припаял вывода к шляпкам болтов:

Из оцинкованной стали вырезал ножницами по металлу дугу для крепления, просверлил отверстие в 6 мм.

Вывода залил автогерметиком для защиты от коррозии и установил на место:

Теперь выводы резисторов жестко закреплены. Под металлическую дугу одел термоусадку, чтобы металл не крошил керамику. Вынул реле, проверил работу. Работает =) Фух, закончил наконец.

Daewoo Matiz | Проверка регулятора напряжения

Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701

а – выпуска с 1996 г.;

б – выпуска до 1996 г.;

1 – аккумуляторная батарея;

2 – вывод “масса” регулятора напряжения;

3 – регулятор напряжения;

4 – вывод “Ш” регулятора;

5 – вывод “В” регулятора;

6 – контрольная лампа;

7 – вывод “Б” регулятора напряжения

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222

1 – аккумуляторная батарея;

2 – регулятор напряжения;

3 – контрольная лампа

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В, класса точности не хуже 1,0.
2. После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,6–14,6 В.
3. В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Регулятор, снятый с генератора, проверяется по схемам, приведенным на рис. Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701 и рис. Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222. Регулятор генератора 37.3701, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем (см. рис. Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701, б), так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
2. Между щетками (или между выводами “Ш” и “В” регулятора у генератора Г-222) включите лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В”, “Б” (если он есть) и к массе регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
3. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором – гаснуть.
4. Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения (у генератора 37.3701 выпуска до 1996 г.).

Ещё раз про генератор… — Daewoo Matiz, 0.8 л., 1998 года на DRIVE2

Ну, чтож… Генератор снят и приступаем к разборке с целью выяснения — что же "сдохло"?..

Полный размер

Ёшкин кот! А пайка-то отсутствует! Провода обмотки статора чуть-чуть смазаны припоем, а шина просто слегка подогнута, типа обжата на проводах…

Полный размер

Шина, идущая от реле-регулятора тоже типа обжата, но свободно снимается с контакта.

Снял щеточный узел. Щетки практически новые, да и что им сделалось бы за такое время работы…

Полный размер

Подкова диодного моста. Видны

Полный размер

Вот прикол! На подшипник одета пластиковая втулка!

Полный размер

Вот в это гнездо

Полный размер

Контактные кольца видимого износа не имеют

Полный размер

Со стороны шкива подшипник 6203 запрессован в корпус нормально, а с вала снялся легко — посадка свободная…

Итог: диодный мост и реле-регулятор ещё не проверил, обмотки статора в норме, а вот якорю пришел пушистый зверек — между контактными кольцами сопротивление кажет бесконечность… Значит где-то в обмотке есть разрыв… Было в моей практике два случая, правда на Жигулях, когда от контактного кольца отгорал провод, но там было видно место крепления и проблема решалась зачисткой, пайкой и дополнительным зачеканиванием провода…
Здесь же даже не видно, где провода подпаиваются к кольцам.
Если сам не справлюсь — отдам специалистам, правда ехать к ним 180 км.
Пока всё.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 230 000 км

Daewoo Matiz | Проверка регулятора напряжения

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле. Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В, класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой "30" и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.


Рис. 8–10. Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: а — выпуска с 1996 г.; б — выпуска до 1996 г.; 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод "масса" регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод "Ш" регулятора; 5 — вывод "В" регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод "Б" регулятора напряжения


Рис. 8–11. Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа

Проверка снятого регулятора. Регулятор, снятый с генератора, проверяется по схемам, приведенным на рис. 8–10 и 8–11. Регулятор генератора 37.3701, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем (см. рис. 8–10, б), так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками (или между выводами "Ш" и "В" регулятора у генератора Г-222) включите лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам "В", "Б" (если он есть) и к массе регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения (у генератора 37.3701 выпуска до 1996 г.).


И снова генератор! — Daewoo Matiz, 0.8 л., 2011 года на DRIVE2

Года полтора назад я "тюнинговал" родной диодник, высверливая втулки, причем уже тогда я заметил, что машине всего 26к км пробега, а диодник явно уже менялся. Вроде помогло. И тут вдруг снова еле живой акум, и крайне низкое напряжение в сети( хорошо жигулевская привычка осталась, и я почти сразу как купил матиз, поставил вольтметр, оказалось у него с геной все еще хуже, чем у жигулей)) заставило в очередной раз побеспокоится о смене генератора, на известный от авео на 80а, но в наше непростое время, очень не хочется отдавать 7 тысяч за новый генератор(
Пользователь niklap посоветовал дать родному гене еще один шанс), и поменять диодник.
Итого я заказал и регулятор сразу. Диодник Mobiletron RD-32 . Регулятор VRD271.

Ну и поехал в очередной раз в гараж. Поменял, снова все хорошо, напряжение держит, заряд идет.

Менял без ямы и эстакады, в гараже поддомкратив машину, не очень удобно, но второй раз уже проще. Для замены нужен мощный(100Вт и более) паяльник.


По всему диоднику были видны окислы!


На жигулях генератор можно было снять двумя ключами!

а это инструмент который я использовал для снятия гены на матизе))

Когда лазил под машиной, увидел очередной гнилой ужас в виде глушака( но пока не сечет. Сейчас его спасать/лечить уже не хочется, хотя новые многие мажут то графиткой, то высокотемпературной краской.

На очереди все-таки поменять масло в коробке, на "народное".
Ну и полечить топливный бак, у соседа матиз то ли 02 толи 04 года, так у него бак сгнил до дыр в нескольких местах. Посмотрел, мой в тех же самых местах стал ржаветь, самое время попробовать спасти.


Смотрите также

Описание: