Лямбда зонд сааб 9000 где находится


бояться, но делать — Saab 9000, 2.0 л., 1995 года на DRIVE2

Приехал я теплым весенним деньком, значит, в заветное место — навести марафету, да всякие мелкие делишки поделать — там герконы проверить, тут обогрев стекла починить, ну и так далее. Приехал, настроение класс. Да не тут-то было. На-а-а тебе "чек энджин" с шестью морганиями! Приехали. Лямбда накушалась. Причем враз — выхлоп напоминает мертвые ГАЗ-24 из детства (как цветом, так и запахом), а под капотом явные судороги.
Что-ж, в джентельменском наборе такая приблуда у нас есть! А марафета сегодня, значит, не получится… М-да, возжелал я BMW E38 вслух в салоне СААБа… Месть Безухика не заставила себя ждать. :) Но я-ж на перспективу! И не вместо, а в дополнение! Эх-х… Все равно приревновал.

Православный способ использования ТАЗовой лямбды на Трионике описан здесь, и ничего нового я не придумал. Но поясню наглядно — для тех, кто в первый раз.

1) Лямбда нам нужна BOSCH 0 258 005 133. Именно "5 133" на конце! Чтобы не прилаживать к ней паразитное сопротивление.

2) Анализируем фронт дальнейших работ. Во-первых, сначала проследите, куда уходит хвост датчика. Расположение зондов на разных Тысячниках разное, говорю за свой: хвост идет по правой стенке двигателя, затем ныряет между опорами кронштейна генератора (я так понял), затем описывает петлю вокруг вакуумного насоса тормозов (эт вообще нечасто встречается) и выходит разъемом к задней стенке двигла. Подлезть туда сложно, но можно (все делается из-под капота).

3) Далее, снимаем сам кислородный датчик. Самый смак, господа!

Вариант раз (софтовый): греем двиг до рабочей температуры, заливаем на горячую стык ВД-хой, пытаемся сорвать рожковым ключом на 22. Понимаем, что грани лямбды слизываются, но она ни в какую не идет. ЖОПА.
Вариант два (хардверный): Т.к. нихрена по варианту "1" не получилось, а терять уже нечего, откусываем провода лямбды недалеко от ее основания. Далее, надеваем накидной ключ на 22 (для этого лямбду придется аккуратненько отводить ломиком от помпы — уж больно все там плотненько ))) ), на ключ накидываем старую выхлопную трубу (потому что выкинуть ее все это время было, слава богу, лень) и срываем. Что характерно, дальше датчик выкрутился от руки, как ни в чем не бывало.

Видим, какая красота оказалась у нас в руках:

Чуток закоптилась

4) Окусываем от новой лямбды провода (они коротковаты, да и разъем не тот), чтобы подпаять к ней те, что были на старой. А вот здесь будьте внимательны. Оставьте серого провода (того, который "лишний", т.к. на СААБьей лямбде их всего три) побольше. Я оставил слишком короткий и потом запарился его дотягивать до компрессора кондея.
Соответственно, припаиваем черный к черному, белые к белым (какой белый к какому белому — пофиг), а серый, как сказал выше, оставляем, и подлиннее. Его кидаем на массу — под какой-нибудь болт, например.

5) Ставим все хозяйство обратно на машину. Если на резьбе нового датчика нет высокотемпературной смазки (на моем была) — наносим. Для эстетики на места пайки проводов я набросил гофру:

Вуаля! Чек пропал (нужно сбросить клемму), расход упал, динамика возрасла, а салон стал чище и новее! Ну как всегда, короче…
-----
Надеюсь, кому-то будет полезно!

Замена лямбда зонда — зачем платить больше?! — Saab 9000, 2.3 л., 1997 года на DRIVE2

Полный размер

Всего два года назад менял лямбда — зонд и вот опять.чек загорелся 6 раз…
Вроде бы не проблема, заменил да езди дальше но!.."оригинальная" лямбда стОит у нас порядка 80 у.е.Тут можно прокомментировать — "ну так это же СААБ!ёпта! — любишь кататься люби и платить, тем более что 80 у.е.не такие уж и большие деньги!".
Но я не раз читал что в тысячники ставят лямбды от ВАЗов.Сейчас изучил этот вопрос более внимательно, снял свою лямбду и пошёл в "Жигулёвский"магазин сравнить…
И вот что оказалось — "Жигулёвская"лямбда отличается от СААБовской ТОЛЬКО РАЗЪЁМОМ И ДЛИНОЙ ПРОВОДА!И я говорю не только о внешнем виде но и о характеристиках маркеровке и даже производителе.И там и там БОШ и там и там "мадэ ин германия"(хотя в последнем я сомневаюсь) и даже коробки одинаковые!
Тут нужно уточнить — я за все тысячники не отвечаю, может в разные года ставились лямбды с разными характеристиками и разным количеством проводов.Мне повезло — на машине моего года лямбда четырёхпроводная, точь- в точь как на "Жигулях".Но и тут тоже не всё просто.На ВАЗ ставились тоже разные лямбды, и не все они подходят.На СААБ нужна "жигулёвская" лямбда старого образца с номером 0258 005 133 (к слову номер точно такой же как и на СААБовской лямбде и отличается только несколькими последними цифрами которые видимо и указывают на различие в длине провода и разъёме.) А стоит "жигулёвская"лямбда в ТРИ-ЧЕТЫРЕ (смотря где покупать)раза дешевле чем "оригинал"!..Нехилая надбавка за 50см провода и пластмассовый разъём!
И вот — как всё это выяснилось осталось только её уставновить.
Можно было просто припаять провод от СААБа к новой лямбде но если та выйдет из строя — снова паять?
Я сделал вот как — купил в том же "Жигулёвском"магазе ответный разъём лямбды и к нему припаял СААБовский провод.После пропайки каждый провод в термоусадлчный кембрик, в изоленту и натянул поверх "родной"кембрик от лямбды который к слову точно такой как и от жигулёвской лямбды, что — у читывая общее происхождение обоих датчиков — не удивительно…
Ещё интересное наблюдение — жигулёвский разъём мне очень понравился — герметичный с резиновым уплотнителем, куда лучше аригинального…
Так как провод "жигулёвской"лямбды раза в три короче чем СААБовской то разъём установил на блоке цилиндров для закрепления провода используя "родной"металлический хомутик, внутри которого вставлен кусочек резины, который держал провод "оригинальной"лямбды в раёне кондиционера.Это неприменно добавит чуть — чуть "феншуйности"моему "колхозу" :-)…
Теперь если что — замена лямбды обойдётся в три раза дешевле и поменять можно за минут пять не лазя глубоко в недра подкапотки(СААБеры знают где стоит разъём "родной"лямбды и как "весело"туда лазить :-)) …

Полный размер

Полный размер

Замена лямбды. — Saab 9000, 2.3 л., 1997 года на DRIVE2

Пообщавшись с дядь Женей (evg74) :) Решил заменить лямбду зонд в надежде что это как то поможет в борьбе с плавающими и проваливающимися оборотами. Взял Bocsh 505. По соединениям жил в документации есть сводная таблица в которой расписано какие жилы к каким цеплять, но так как у нас обе лямбды бош то цепляем по цветам жил серая к серой, черная к черной, белые к белым.

сверху новая лямбда 505 внизу которая стояла


Процесс начался. Нам нужен разъем родной для этого что делаем берем две лямбды новую и старую, отмеряем по длине старую лямбду и откусываем бокорезами кусок провода с разъемом.
Далее нам надо скрестить новую лямбды и штатный разъем. Bocsh за нас все продумал остается только все правильно соединить.

необходимое для скрещивания новой лямбды и старого разъема


Зачищаем от изоляции жилы.

был изоляция нет изоляции


Для соединения жил новой лямбды и куска провода со штатным разъемом нам понадобятся вот такие вот баченки

оно разборное;)

так оно выглядит в разобранном виде


процесс коннекта.
Жилы продеваем в черный корпус.

На жилу одеваем желтую уплотнительную резинку, в открученный колпачок продеваем жилу, вставляем жилу в среднюю часть баченка. Колпачок закручиваем в результате чего жила прочно фиксируется.

Как оно должно быть


Еще немного
Вуаля фокус удался=)
А теперь все это дела привинчиваем на штатное место. У меня черный корпус при монтаже ушел за генератор что не мешает нормальной работе и не подвергает риску это его под ремень намотает.
Ну как то так;)
PS: пока разница маленькая жду шторку дросселя, а там уже конечный вердикт будет=)

Saab 9000 | Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Общая информация

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

ПРОВЕРКА

 Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) - принцип функционирования и коды неисправностей).

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

a) Амплитуда сигнала, вырабатываемого верхнепоточным датчиком должна лежать в диапазоне от 100 до 900 мВ, активно изменяясь в указанных пределах.
b) Нижнепоточный датчик должен вырабатывать сигнальное напряжение в том же диапазоне (в среднем 400 мВ), однако без активных изменений.

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. - 3.0 ÷ 1000 Ом;
b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный;
c) Для моделей с 1997 г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом.
4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик.

 При положительных результатах описанных выше проверок следует проверить на обрыв и короткое замыкание электропроводку на участке цепи между датчиком и РСМ. Если никаких отклонений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для более подробной диагностики.

ЗАМЕНА

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

a) Кислородные датчики оборудованы вмонтированным жгутом электропроводки с контактным разъемом. Повреждение данного жгута приводит к необратимому выходу датчика из строя, - соблюдайте осторожность;
b) Старайтесь не допускать попадания на контактный разъем и жалюзи датчика масла, смазки, грязи, влаги и т.п.;
c) НИ в коем случае не применяйте для чистки датчика никакие растворители;
d) Старайтесь не ронять и резко не стряхивать датчик.
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Аккуратно рассоедините разъем электропроводки кислородного датчика.

4. При помощи специального ключа осторожно выверните зонд из соответствующей секции системы выпуска отработавших газов.

5. Перед вворачиванием датчика смажьте его резьбовую часть антиприхватывающим герметиком.
6. Вверните датчик на свое штатное место и прочно затяните его.
7. Опустите автомобиль на землю и подсоедините к датчику электропроводку.
8. Произведите автомобиля ходовые испытания. Проверьте память модуля управления на наличие кодов неисправностей.

Возвращение к истокам, или здравствуй, штатная лямбда — Saab 9000, 2.3 л., 1994 года на DRIVE2

Года с 2012 (или с 2013, не помню) Зеленый оснащен ШДК, то бишь Широкополосным Датчиком Кислорода. Он же AFR. Потому как без него прошивку не отстроить, да и видеть смесь мне нравится. Штатная лямбда работает по принципу тепло/холодно, поэтому понять по ней что-то мало реально, этого хватает только для грубой регулировки смеси мозгами.

Порт на выхлопе у меня исторически был всего один. Поэтому в нем всегда был вкручен ШДК, а Трионик вместо штатной лямбды был подключен к выходу эмулятора контроллера ШДК, который сделан как раз для этих целей.

Схема вполне рабочая, но смущало меня в ней два момента.

1. Срок жизни ШДК заметно меньше, чем у штатного датчика. За эти годы стоит третий датчик.
2. Когда он начинал гнать пургу — крыша съезжала не только у показометра, но и у мозгов машины. Ибо эмулятор тоже гнал пургу, понятное дело.

Соответственно, давно зрело желание вварить второй порт и поставить на место заводскую лямбду на мозги, а ШДК оставить только для показометра.

Понятное дело, что покупать родную лямбду, где две трети цены платится за длинный провод и правильный разъем было неинтересно. Тем более, что благодаря Андрею Санди давно известно о прекрасной работе датчика Бош для ВАЗ старого образца.

Статью в FAQ Саабнета можно прочитать здесь, если кто не видел.

Обратите внимание, нужен датчик BOSCH 0 258 005 133, а не его более современные заменители.

Итак, был куплен датчик. Хвост у него короткий, поэтому был сделан переходник. Клемма для вазовского датчика была куплена в Клемме 505, дохлую штатную лямбду ради хвоста любезно предоставил Дядя Федор. Правда, хвост был трехпроводной, а у меня на машине четыре провода на лямбду. Но добавить провод проблемы не составило, клеммы купил заранее. В этом случае серый провод тазовского датчика идет на наш серый провод, который и является сигнальной землей трионика. Остальные как всегда, белые к белым, черный к черному. Не ошибешься.

Далее это все лежало, пока в декабре мы не раскидали мотор Зеленого. На время ремонта даунпайп был снят и выдан Антону Absourdness для замены уставшей гофры и вварки порта под вторую лямбду. Что и было успешно сделано:

Полный размер

Далее нужно было время. Вы таки будете смеяться, но у меня это основная проблема. Но сегодня волевым решением оно было найдено. В силу погоды — заехал на час в Сам-Автомастер, где удачно засели Дядя Федор с Саабфаном в качестве оберегов. :)

Лямбда встала на законное место:

Полный размер

Провод пока прокинул сверху, потом подумаю как лучше сделать на постоянку:

Полный размер

Штатный маршрут меня бесит изначально, хотя с переходником оно не так критично, конечно.

Естественно, поменял прошивку, включив подогрев — на эмуляторе он был отключен, дабы чек не горел. И, чтобы таки заставить себя ДОДЕЛАТЬ холостые в прошивке, включил лямбда-регулирование на них обратно. Потому как сапожник без сапог, холостые гуляют все эти годы, я поначалу чутка поправил, потом мне надоело, и я убрал вмешательство кислородника на холостых. Что неправильно, смесь на ХХ получается богатая. Надо себя заставить найти несколько часов с ноутом и сделать нормально. Большие форсы вносят свои коррективы. :) Во первых, сами по себе они плюют много, а во вторых, надо получше причесать всякие обогащения, ибо есть нюансы.

Также надо найти время и снять старый датчик и контроллер ШДК, и поставить вместо них новый. Но это видимо уже на следующей неделе, ибо аккуратно переложить проводку из салона под капот — дело не быстрое. Благо, мозги теперь от него никак не зависят.

Замена лямбды — Saab 9000, 2.3 л., 1996 года на DRIVE2

Всем привет! собрались мы значит ехать в дальнюю дорогу, и было решено в целях экономии и профилактики, а также в виду подозрений что собственно что то не так заменить лямбду…
Периодически выскакивала ошибка (6 миганий ) но почему то иногда пропадала

погуглил, почитал и прикупил значит за 20$ сей датчик

от оригинала отличатся только штекером и длинной кабеля.

судя по всему, у меня стоял точно такой же) Это подтвердилось когда я его все таки открутил и сравнил номера=)

Полный размер

Полный размер

Менялся он наверное больше 10 лет назад, а это значит что откручивал я его с помощью ВД40, почитав ужасы о том что можно сорвать резьбу я затарился вдехой и забрызгал на ночь его откисать.
В момент откручивания я забыл снять клему, и когда он у меня поворачивался, какая то из релешек начинала дико цокотить. Судя по всему проводка была перебита или уже обветшала у основания лябмды, от сюда и появлялась ошибка когда она замыкала, и расход поднимался…
ну это мое мнение)
Утром он уже легко откручивался на пол оборота, но не дальше. откручивал нудно и доолго, периодически брызгая в оголившуюся резьбу вдеху.
Когда же я его открутил, я офигел)) слава богу что на самом катализаторе с резьбой ничего не случилось)

Полный размер

поставил новый запаяв старую фишку как следует : черный к черному, серый к серому, а какой белый к какому неважно)

Итог, расход упал с 9 до 7 по городу. (особо не наваливаю в городе)
по трассе опускался до 4.5-5.5 при скорости 100-110 (это чудо))

Удтверждение что Саабы не ломаются в дороге оправданно на все 100%) доехал 1100км, даже масла не сожрал ни капли, хотя в городе поглощает его литрами))

Цена вопроса: $20 Пробег: 369 000 км

Лямбда от десятки на Saab 9000 — Saab 9000, 2.0 л., 1997 года на DRIVE2

Вообщем-то, с момента покупки авто были вопросы к Датчику Концентрации Кислорода — то-есть, к "лямбде". Начались они ещё 7 марта сего года в Новом Городке, что у Кубинки. Именно тогда, под пояснения пред.собственника о плавающих холостых, я включил зажигание, но ключ на старт поворачивать преднамеренно не стал — как итог, 6 миганий чека.
Собственно, трудно мне было — после 234L на автомате — сравнивать динамику-прожорливость-стабильность работы. Динамика воспринималась как вполне себе, жор топлива много меньше, чем на автомате, двиг на холостых подёргивало-да, но мало-ли… Ну, подзатупит иногда… Кстати, ошибка по лямбде не была постоянной — она то появлялась, то исчезала — поэтому и на замену ДКК я решился не сразу.
Но шире-дале, жор возрастал, конвульсии и затупки становились чаще и сильнее, 6 миганий чека появлялись всё чаще. Параллельным курсом, дабы исключить другие факторы, были заменены силиконовые шланги, свечи, РХХ, подкинута другая кассета, проверены ДТОЖ и ДПДЗ считыванием показаний с трионика…
Итак, решение принято. Лямбду меняем. И, следуя инструкции с саабнета, на десятошную.
Следуя инструкции: покупаем за 2600 заказываем за 1440 лямбду Bosch 0 258 005 133, и никакую другую; проверяем, на всякий пожарный, имеет ли значение полярность подключения нагревателя, etc. — получаем, что ни один из выводов ДКК не соединен с массой, => белые подключаем к белым, черный к черному, серый — сигнальная масса — идёт под подъёмное ухо на голове… всё, как в статье.
На время проведения работ, АКБ отключаем, так безопаснее, да и адаптация нам нужна будет новая, пожалуй.
Эффект: лямбду менял 8-го июля, на сегодняшний день средний расход снизился на целый литр, на хх едет ровно, не "колбасит", из выхлопной перестало вонять, как от таза (недосгоревшим топливом, видимо), динамика (субъективно) улучшилась.
Собственно, замена прошла без осложнений. Накануне вечером, а также за несколько минут до экшена, область резьбового соединения была обильно удобрена ВД-шкой. Штатный разъём был почищен изопропанолом и оставлен, от новой лямбды разъём был откушен, соединение выполнено в районе помпы на обжимные гильзы и термоусадку, всё заправлено в штатные стеклотканевые рукава. Серый провод выведен отдельно.
Всем добра и фоточки.

Полный размер

вот такое вот немецкое чудо, мэйд ин юнайтед стейтс, а по штрих-коду — во франции, но проверку по наклейке проходит.

Полный размер

новый, выглядит культурно, под пластмассовым колпаком смазка-герметик

Полный размер

старый датчик и ненужный разъём

Полный размер

установлен

Saab 9000 | Проверка/снятие и установка лямбда-зонда

Проверка/снятие и установка лямбда-зонда

Лямбда-зонд служит для регулировки состава отработавших газов на автомобилях с бензиновыми двигателями с регулируемым катализатором. Зонд ввинчен в выпускной коллектор.

Кабели подключения лямбда-зонда не должны ремонтироваться или паяться. В случае повреждения кабеля, заменить лямбда-зонд в комплекте.

Проверка

  1. Прогреть двигатель, стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости должна находиться в середине шкалы.
  2. Оставить двигатель работать на холостых оборотах.
  3. Отключить электрическое соединение и подключить между контактом лямбда-зонда и массой автомобиля вольтметр.
  1. При числе оборотов 3000 об/мин напряжение должно составлять примерно 0,55 В, для этого дать немного газа рычагом дроссельной заслонки.
  1. Несколько раз быстро увеличить число оборотов и дать снизиться. При повышении числа оборотов вольтметр должен показывать напряжение от 0,5 до 1,0 В, при снижении оборотов от 0 до 0,4 В, иначе лямбда-зонд следует заменить. (В мастерской с помощью диагностического прибора может быть проверена чувствительность).

Снятие

  1. Отключить штекер.
  1. Вывинтить лямбда-зонд на выпускном коллекторе и снять с прокладкой. При необходимости отвинтить сначала теплозащитный экран.

Установка

MAZDA 323 4 WD (полный привод)

смазать (высокотемпературная смазка)

При замене брать лямбда-зонд только того же исполнения.


  1. Очистить резьбу.
  2. Покрыть специальной смазкой BOSH резьбу только лямбда-зонда. Новые зонды уже покрыты этой смазкой. Смазка не должна попасть на шлицы или отверстия тела датчика. По возможности не касаться тела нового лямбда-зонда, не пачкать его.

Если датчик ввинтить без специальной высокотемпературной пасты, с течением времени резьба прочно прикипит и лямбда-зонд нельзя будет вывинтить.

  1. Ввинтить лямбда-зонд с прокладкой и затянуть с усилием 40 Нм.
  2. Подключить штекер к лямбда-зонду.

Приключения с первым лямбда-зондом — Saab 9-3, 2.8 л., 2007 года на DRIVE2

Всем приветы!
Как только я получил посылочку с расходомером и кронштейном для выпуска, решил спустя несколько дней направиться к мастеру в Симферополь на их замену. Также параллельно решил заменить ещё один датчик, который "был ещё не заменен" — первый лямбда-зонд)
Расходомер воздуха был "приговорен предположениями" диагноста с СТО "Самурай", а первую лямбду я решил поменять на своё усмотрение, т.к. она была ещё родная и, похоже, нехило прикипела со временем к катализатору. Заменой лямбды я также хотел удостовериться, что мой катализатор за турбиной не забит, что собственно в дальнейшем подтвердилось.
Поиск инфы по первой лямбде начался ещё с форума, но там все промолчали как партизаны. Оригинальный номер лямбды выдал "неадекватную" стоимость в районе 20 т.р. Да, я понимаю, что он широкополосный, но не на столько же) В этом вопросе мне также помогла инфа от товарища из соседнего города, который также является обладателем аналогичного аппарата. По моей просьбе он откопал фотку с номером датчика, который он не так давно себе поставил:

Bosch 0258017001

Глянул кроссы оригинального номера, этот номерок также числился среди них. Его цена была в районе 6,5 т.р. В датчике прямоугольный разъём на 6 контактов, длина жгута проводов 684 мм. Но я решил покопать дальше. Как выяснилось, были и другие кроссы на тот же Bosch с похожими номерами. Со слов одного знакомого автоэлектрика, чтобы в моём случае датчики по Bosch были взаимозаменяемы, в них должны совпадать первые 5 или 6 цифр. Датчик с похожим номером Bosch 0258017270 был как ни кстати в наличии и была возможность его возврата в случае чего. При этом у него также был такой же разъём и практически такая же длина жгута, но стоил он на пару тысяч дешевле.

Полный размер

Bosch 0258017270

Заказал, забрал, поехал пробовать менять. И тут начались приключения)
Как не заклинал его мастер — датчик не поддавался, прикипел на совесть! Ни WD-40, ни легкие постукивания по граням датчика не проворачивали его( Грани на датчики уже "начали заканчиваться")

Полный размер

Прикипевший скОтЫнЯка

Motronic. Выбираем кислородный датчик. — Saab 9-3, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2

Начну издалека. На прошлой неделе, где-то в пятницу выскочило несколько проблем: перегорела (как я думал) лампа ближнего/дальнего света справа. "Опять этот сраный Osram Nightbreaker отходил 11 месяцев и отбросил копыта" — подумал я. Менять пока не стал, ибо в Калининграде начался сезон дождей, а доставать лампочку, когда льёт — забава сомнительная.

Затем, в субботу, ездил забирать девушку из аэропорта, на обратном пути, на скорости 90-100, начал периодически загораться и гаснуть Check Engine. Подумал, что опять тупит ДТОЖ. Тем более, по возвращению домой под капотом пованивало паленым пластиком или резиной. Честно говоря, немного очканул за перегрев, на следующий день начал разбираться.

Похоже, повыскакивали проблемы с электроникой, подумал я, и полез в салонные предохранители. Заменил пару штук сомнительных. Заметил, что вместе с лампой света, не работает и поворотник спереди справа. Заменил их — всё равно не пашет. Почистил все крепления масс, до каких смог дотянуться. Все равно, ничего не горит. Позже, с отцом девушки полезли под капот, прозванивать контакты, нашли под капотом сгоревший пред, заменили. Даю зажигание — дым из под капота, крик "Вырубай!". Короче, в итоге, протерлась копна проводов, идущая до правых фонарей, начала коротить, хорошо, что вовремя нашли и не сгорели. Всё временно нарастили, скрутили, изолировали. На неделе предстоит доделать по уму. Короче, какой-то горе-электрик уже туда лазил, и сделал все не лучшим образом, замотал изолентой, оставил на кузове, отчего пучок тёрся-тёрся и протерся.

А теперь, переходим к основной теме записи. Повторюсь, что по поводу ДжекиЧана, сначала, грешил я на ДТОЖ. Но, вчера, вспомнил про магическое свойство Мотроника помигать мне этим самым чеком. Что для этого нужно сделать, описано тут и в WIS.

Полный размер

Короче говоря, пихаем кусочек провода в нужный порт, включаем зажигание, на короткий промежуток времени (0.5 — 4 с) кидаем второй конец провода на массу, считаем количество миганий чека.

Сначала одно долгое, затем шесть коротких, пауза, ещё одно короткое. 61 код, смотрим по WIS'у — кислородный датчик.

Полный размер

71# Замена лямбда-зонда — Saab 9-5, 2.3 л., 2002 года на DRIVE2

Доброго времени суток всем!
Как-то раз заметил, что начала «гулять лямбда». То есть показания лямбда зонда начали меняться хаотически .
По показания СИДа было примерно все нормально -700 до 500( это -7% до +5% регулирования.
А как заметил: постоянно перед глазами показания широкополосного лямбда-зонда. И качество смеси менялось иногда с привычных 14,7-14,8 до 15-15,6. Причем это конечно на холостых проверял и на 2000оборотах двигателя, на стоянке соответственно .
Причем эта ситуация возникала раз вдень, раз в два-три дня. Могла сама пропасть, при выключении зажигания пропадала стопроцентно. Но частота таких случаев со временем начала увеличиваться. Причем, повторюсь, по СИДу все ок, колебания в норме. Вроде можно подумать, что это широкополосная лямбда врет. Но нет, момент этих изменений уловил несколько раз, и тогда происходил сбой немного по оборотам.
Было решено поменять 1ю лямбду, тем более ее не меняли с завода.
Оригинал –дорого! «Жаба» влючилась, трезвый расчет потвердил. Можно, тем более уже не один человек ставил и универсальные, и от ВАЗа.
46 62 359 ориг
0258005074 бош

Bosch 0 258 986 505 универсальная

Ваз 0 258 005 133

Полный размер

Разница по цене между ними в три раза
В моем случае никакой путаницы в проводах .

Полный размер

старая и новая лямбды

Для тех у кого не так, а это бывает. ))Отличная и наглядная шпаргалка от Bosch

Полный размер

Разрезаем провода со смещением, во-первых не закоротит при плохой изоляции. Во-вторых, аккуратно войдет в родную термостойкую трубку (из стекловолокна изготовлено похоже).

Полный размер

Сделал скрутку, затем запаял.

Полный размер

За изолировал изолентой, так как жилы провода довольно жесткие.

Полный размер

Потом уже поверх каждого провода термоусадка .

Полный размер

В общем-то все. Всем ровных дорог!


Смотрите также

Описание: