Коммутатор нива 21213 где находится


Проблемы зажигания Нива, ваз 21213 — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 2000 года на DRIVE2

Добрый день.

Итак, есть проблемы с зажиганием.

Машинка глохнет на холостых оборотах. Бывает и не глохнет, но сбрасывает обороты и потом снова набирает.
На подсосе также происходит сборос оборотов и сразу же набирает. Обычно если глохнет — зразу можно завести, это и затрудняло поиск конкретной неисправности. Но было несколько раз, что заглохла и не заводилась. Это и позволило скинув центральный провод с трамблера заметить полное исчезновение искры. При этом машина работает ровно, карбюратор настроен, клапана отрегулированы. Угол зажигания также выставлен верно.

Если даже искра пропала и машина не заводиться, через 5-10 минут снова появляется искра и двигатель работает. Четкого времени проблемы нет. Может работать час без проблем. А может глохнуть каждые 7-15 минут.

Что делал:
В наличие 2 новых коммутатора, один точно такой же как старый, второй немного другой, но вроде подходит. Замена коммутатора не решила проблему.
В наличие 2 новых катушки зажигания, точно такие же как старая. Замена катушки на любую из новых проблему не решила.
Купил два новых датчика холла. Замена датчиков проблему не решила.
Ни одна из комбинаций замены коммутатора, катушки и датчика холла проблему не решила.
В наличии 2 комплекта силовых проводов и 3 комплекта свечей. Машина ведет себя одинаково на любом из комплектов.
Перебрали всю проводку (коммутатор, катушка, датчик холла, блок управления экхх — это один шлейф проводов), просмотрели на повреждения и прозвонили — все в норме.
Пробовал подключить катушку зажигания напрямую к аккумулятору, исключить из цепи замок зажигания, реле и тд… — не помогло.
Контакты массы все проверил, все зачищено и надежно закреплено.

Может кто посоветует — что делать? Идеи кончились! =(

зы: бесконтактное зажигание, экхх обрезан и в подаче топлива не участвует.

Итог: Подсказали, что подобное может происходить из-за регулятора напряжения в генераторе (я недавно поменял генератор, установил на 120А). Установил старый генератор. Много не ездил (морозы -40), но на днях помогал товарищу с его машиной и нивасика выгнал на мороз возле гаража. Машина работала на холостых около 8 часов, проблем с падением оборотов замечено не было. Ни разу не заглохла.

Лада 4x4 3D Ган-Ган › Бортжурнал › двух контурное зажигание на ниву 21213. часть 3, заключение

всем привет.
пишу заключительную часть про эпопею о 2-х контурном зажигании с 2-мя коммутаторами, что рассказано в 1-й и во 2-й частях. я все собрал и пропаял все провода. осталось демонтировать штатную катушку зажигания и выплести провода подключения штатного трамблера. в принципе ничего сложного. меняем трамблеры местами. при замене трамблера я пометил мелом примерное положение его на блоке и сфоткал куда глядит бегунок. затем скрутил гайку регулировки и вынул штатный трамблер. поставил доработанный, накинул фишки, подключил. вытащил все штатное. свечи решил не тревожить и оставил. подключил катушки от капеллы, накинул провода на свечи (внимание! сам заметил в последний момент. на корпусе кронштейна катушек мазда капелла уже !пронумерованы! цифрами выводы для высоковольтников. т.е. при верной сборке этой системы нужно просто посмотреть и накинуть высоковольтники согласно цифрам на металлическом кронштейне) и все заработало. высоковольтники оставил от м. капеллы.

Полный размер

фотка в процессе перепаивания выводов проводов от сток катушки. все это безобразие в итоге спаяно (я все провода спаиваю) и уложено по фен-шую в гофру. осталось снять эту катушку

Полный размер

2 коммутатора. поставил один на другой через высокие гайки, территориально остались в штатном месте.

Полный размер

в процессе монтажа это было так.


ну и видео работы

потом съездил к своему мотористу для выставления верного угла зажигания. ни одного толчка или сбоя в работе даже пока ехал к нему в гараж не заметил. угол он выставил и все. работой доволен. как будет время перетрясу подкапотную проводку, чтоб все было по фен-шую
п.с. крышку на трамблер потом надел, но она теперь несет только декоративный характер (как она доработана см. в предыдущей части)
всем мир!

БСЗ трамблёры на двигатели 2106 и 21213 — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 1996 года на DRIVE2

На предыдущей Ниве в первый же год эксплуатации возникли проблемы с зажиганием (подгорели контакты, двиг у меня почему-то стоял 2106). Почистил, заработало. Мелочь конечно, но она явно должна была опять случиться. Тут же в инете мне подвернулась статья «как установить в классику бесконтактное зажигание». Всё прочёл, идея и ожидаемые бонусы мне понравились, значит надо применить на своём авто.
Надо так надо.
Взял щепотку денег и побрёл по магазинам в поисках нужных ингредиентов. С покупкой проводов и коммутатора проблем не было, но вот был нюанс с трамблёром, на прилавках валяются трамблёры для моторов 21213 с индексом 038.3706-10, а мне для мотора 2106 нужен с индексом 038.3706. В чём именно разница я тогда слабо понимал, поэтому просто понадеялся на компетентность продавца, который в ответ на мой запрос о трамблёре БСЗ для двигателя 2106, ловким движением, вынул из под прилавка якобы нужный мне трамблёр.
Тогда, в далёком 2010 году, к зажиганию прикасался с опаской и толком не понимал, что и для чего, и в результате поставил как в последствии оказалось трамблёр от двигателя 21213, кое как выставил УОЗ и поехал как-то. Машина вроде ехала, но в другие Нивы с подобным мотором и БСЗ под руки мне не попадались, чтобы сравнить и понять, что что-то в моей машине не так.
Дело ещё не много усугубилось, когда поставил ГБО.
Это всё вступление, а суть открылась моему тормозному разуму спустя пару лет и помогли тому возникшие неполадки в системе зажигания. Пока их устранял «методом научного тыка» (заменяя поочерёдно детали) обнаружил несоответствие маркировки установленного трамблёра – у меня стоял с номером 038.3706-10 от двигла 21213!

Полный размер

Полез в интернет за инфой и нарыл для себя окончательных аргументов.
Разница в трамблёрах вытекает из разницы моторов, причём ни сколько из-за разницы объёмов, а сколько из-за степени сжатия (2106 – 8,5 ед, 21213 – 9,3 ед.). От сюда у этих трамблёров разные характеристики работы центробежных и вакуумных регуляторов, которые управляют временем образования искры на свечах.
Как видно из графиков
У вакуумного регулятора 2106 максимальный угол опережения 6 гр (по коленвалу)

У вакуумного регулятора 21213 максимальный угол опережения 9 гр (по коленвалу)

У центробежного регулятора 2106 максимальный угол опережения 15 гр (по коленвалу)

У центробежного регулятора 21213 максимальный угол опережения 11 гр (по коленвалу)

Общий угол опережения зажигания для трамблёра 2106 — 21 гр (по коленвалу)
Общий угол опережения зажигания для трамблёра 21213 — 20 гр (по коленвалу)
От сюда у меня возникал провал при нажатии на педаль газа, был маленький угол опережения зажигания.
Попытка номер два, вооружённый знанием пошёл покупать нужный трамблёр.
Авто рынок.
Куча магазинов.
Туча грамотных хитрых продавцов.
И все как один на мой запрос о БСЗ трамблёре на 2106 пытаются мне всучить от нивы. На мои попытки объяснить почему я не хочу покупать то что они дают ехидно ухмылялись, мол все берут и не жалуются, а ты тут умничаешь… и не знаешь что теперь ищешь. Правда один продавец с интересом выслушал моё объяснение и сказал, что такие трамблёры в продаже только встречал в виде комплектов БСЗ на классику и отдельно не видел, что мне немного огорчило.
Но моя упёртость взяла своё и в нормальном магазине мне с первого запроса дали то, что я просил – БСЗ трамблёр с индексом 038.3706 на двигатель 2106.

Полный размер

Счастью не было придела. Тут же заскочил в гараж и поставил сию радость на рабочее место. Выехал на свободную дорогу и отстроил зажигание в динамике. Затык исчез. Машина начала ровненько и плавно разгоняться и ехать. Что тут говорить – двигатель заработал в штатном режиме.
Глядя на графики характеристик трамблёров, решил попробовать поставить на трамблёр 2106 вакуумник от 21213, ведь для газа нужен больше угол опережения, вследствие его большего октанового числа, и соответственно более долгого сгорания. Подумал сделал. От старого 213 трамблёра отчикрыжил вакуумник

Полный размер

и прописал его в трамблёр 2106.

Полный размер

Поездил так денёк и решил, что мотор стал однозначно лучше реагировать на нажатие педали газа, может это конечно и эффект плацебо.

В общем как-то так.

Лада 4x4 3D Ган-Ган › Бортжурнал › двух контурное зажигание на ниву 21213. часть 1, сборка.

всем привет.
речь пойдет про зажигание. для стабильной работы карбового двигателя является одной из его составляющих. их существует несколько вариантов. контактное и бесконтактное.
и так имеем. бесконтактное зажигание нива 21213 СТОК. работает через распределитель с одним датчиком холла (трамблер), 1 катушку зажигания и 1 электронный коммутатор. вся эта система пришла на смену контактного зажигания. БСЗ имеет ряд преимуществ и ряд недостатков. работой своей сток БСЗ меня устраивала, но хотелось чего то лучше (на крышке трамблера 2 раза прогорали контакты толи из-за попадания воды, толи детали такие сейчас)
в общем покурив форумы и инет, пришел к переделке БСЗ сток в БСЗ с 2-мя датчиками холла без распределителя зажигания (крышка траблера, сам трамблер остается)
понадобиться следующее
1. 2 датчика холла 240р
2. 2 коммутатора 500р
3. 2 пучка проводов БСЗ 2107-нива 21213 280р
4. план-шайба (изготовить у токоря по чертежу) 500р
5. старый траблер для БСЗ снял со старого двигателя
6. 2 винтика с шайбами на 4 мм. (такие же, как на сток датчике холла) нашел в гараже, подпилил длину по месту

итого: 1520р

Полный размер

трамблер не сфоткал, но все его видели )))

чертеж для планшайбы. изготовить у токаря. тут 2 детали

берем трамблер и полностью его разбираем.

Полный размер

как разобрать трамблер писать не буду. не сложно, да и инфа в инете есть


берем 2 новых датчика холла и подгоняем на новую шайбу, чтоб оба уместились и не мешали друг другу. я подрезал кусачками пластик и все встало.

Полный размер

получилось так

далее нам нужен подшипник с запресованной шайбой для датчика холла. эту шайбу нужно снять. подшипник промыть от старой смазки, продуть и просушить. набить новой смазкой и собрать на новую шайбу под 2 датчика. развальцовывать не нужно, шайба встала под прессом.

Полный размер

уже разобрал. тут лежит подшипник, сток шайба для 1 датчика холла и шайба под 2 датчика холла. сток шайбу снял при помощи болгарки, т.к. она завальцована на заводе. болгаркой срезаем аккуратно завальцовку и выбиваем подшипник через головку на 22


новую шайбу пришлось подточить болгаркой, чтоб все уместилось и встало на траблере. фоток не делал, т.к. постоянно собирал и разбирал начинку трамблера для примерки деталей.

Полный размер

ну как то так


далее нужен шток со шторками. дорабатываем

Полный размер

сток с 4-ми шторками. нам нужно 2. поэтому 2 противостоящие нужно отпилить


все на этом с начинкой. теперь нужна крышка. делаем из старой пробитой крышки. нашел в углу мусорки (ладно не успел выкинуть, пригодилась)

Полный размер

спиливаем рожки ))) подточил болгаркой. потом зашпаклюю и покрашу

провода от датчиков вывел практически в штатные места
готовый вариант!

Полный размер

.

Полный размер

.

всем мир
как придет катушка зажигания с очередными деталями с Япии для обеих машин, будет установка! для затравки, скажу, что катушка с японского Мазды. на российских катушках не хочется собирать, т.к. качественных деталей крайне мало, а тут есть возможность.

ВАЗ 21213 | Проверка и замена коммутатора

Предупреждение

При работе коммутатора выделяется большое количество тепла. Кроме того, “масса” коммутатора подсоединяется через его радиатор. Поэтому периодически очищайте радиатор коммутатора от пыли и грязи для улучшения теплоотдачи.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините от клеммы “К” катушки зажигания коричневый провод с красной полосой (провод идет к контакту “1” коммутатора).

2. Подключите этот провод к контрольной лампе, рассчитанной на 12 В, мощностью 3 Вт. Другой контакт лампы подключите к клемме “К” катушки зажигания. Проверните двигатель стартером, при этом лампа должна замигать. Если лампа не загорается, замените коммутатор.

Примечание

Данный метод проверки позволяет проверить, подает ли коммутатор управляющие импульсы на катушку зажигания. Более точную проверку (величину длительности и форму импульсов) коммутатора надо производить на специальном стенде.

3. Для замены коммутатора (см. примечание ниже) отсоедините колодку с проводами от коммутатора зажигания, отжав отверткой пружинную скобу на колодке.

Примечание

Перед снятием коммутатора отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

 

4. Отверните две гайки крепления радиатора и снимите коммутатор с радиатором.

5. Установите новый коммутатор с радиатором в порядке, обратном снятию. Обратите внимание: под левой гайкой должен быть закреплен провод “массы”.

ЭЛЕКТРОСХЕМА ВАЗ 21213 - СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

      

   Принципиальная схема электрооборудования ВАЗ-21213 имеет другое название НИВА. Кроме самой электропроводки авто, с обозначением всех элементов (фар, выключателей, датчиков и сигналов), приведён блок реле и предохранителей. Схемы в большом разрешении, цветные, и с их помощью можно самостоятельно провести небольшой ремонт или замену неисправного провода. 

Схема электрооборудования ВАЗ-21213

1. Передние фонари.2. Боковые указатели поворота.3. Электродвигатель омывателя ветрового стекла.4. Электродвигатель омывателя фар*.5. Коммутатор.6. Аккумуляторная батарея.7. Стартер ВАЗ-21213.8. Генератор.9. Фары.10. Моторедукторы очистителей фар*.11. Звуковой сигнал.12. Свечи зажигания.13. Концевой выключатель карбюратора.14. Электромагнитный клапан карбюратора.15. Катушка зажигания.16. Моторедуктор очистителя ветрового стекла.17. Блок управления электромагнитным клапаном карбюратора.18. Датчик-распределитель зажигания.19. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.20. Датчик указателя недостаточного давления масла.21. Штепсельная розетка переносной лампы**.22. Датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости.23. Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла.24. Реле включения ламп заднего противотуманного света***.25. Реле включения элемента обогрева заднего стекла.26. Реле включения очистителей и омывателя фар*.27. Реле включения ближнего света фар.28. Реле включения дальнего света фар.30. Реле включения стартера.31. Реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота.32. Электродвигатель отопителя.33. Добавочный резистор электродвигателя отопителя.34. Лампы подсветки рычагов управления отопителем.35. Выключатель ламп наружного освещения.36. Основной блок предохранителей.37. Дополнительный блок предохранителей.38. Выключатель фонаря заднего хода.39. Выключатель стоп-сигнала.40. Регулятор ламп освещения приборов.41. Выключатель зажигания.42. Трехрычажный переключатель.43. Выключатель аварийной сигнализации.44. Выключатель очистителей и омывателей фар.45. Переключатель электродвигателя отопителя.46. Выключатель элемента обогрева заднего стекла.47. Выключатель ламп заднего противотуманного света.48. Выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей.49. Плафоны освещения салона.50. Прикуриватель ВАЗ-21213.51. Выключатель лампы сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора.52. Лампа сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора.53. Выключатель лампы сигнализатора включения блокировки дифференциала.54. Выключатель лампы сигнализатора включения стояночного тормоза.55. Датчик указателя уровня и резерва топлива.56. Комбинация приборов.57. Электродвигатель омывателя заднего стекла.58. Задние фонари.59. Колодка для подключения дополнительных стоп-сигналов.60. Колодки для подключения боковых указателей габарита.61. Колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла.62. Фонари освещения номерного знака.63. Моторедуктор очистителя заднего стекла.

Порядок условной нумерации в колодках: А - очистителей ветрового стекла фар и заднего стекла, реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; Б - датчика-распределителя зажигания; В - реле-прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота; Г - коммутатора; Д - трехрычажного переключателя; Е - выключателя аварийной сигнализации; Ж - реле включения ламп заднего противотуманного света; З - задних фонарей; И - комбинации приборов ВАЗ-21213.

В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с регулятором освещения приборов. Вторые концы черных проводов также сведены в точку, соединенную с массой. Вторые концы желтых проводов с голубой полосой сведены в точку, соединенную с выводом "А" основного блока предохранителей. И вторые концы оранжевых проводов тоже сведены в точку, соединенную с выводом "Б" основного блока предохранителей.

Второй вариант схемы НИВА 21213

1. Передние фонари
2. Фары
3. Электродвигатели очистителей фар
4. Звуковой сигнал
5. Электродвигатель омывателя фар
6. Электродвигатель омывателя ветрового стекла
7. Генератор
8. Боковые указатели поворота
9. Аккумуляторная батарея
10. Электродвигатель отопителя
11. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя
12. Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла
13. Стартер
14. Электродвигатель очистителя ветрового стекла
15. Концевой выключатель карбюратора
16. Электромагнитный клапан карбюратора
17. Блок управления электромагнитным клапаном карбюратора
18. Коммутатор
19. Свечи зажигания
20. Датчик-распределитель зажигания
21. Датчик контрольной лампы давления масла
22. Датчик указателя температуры
23. Штепсельная розетка для переносной лампы
24. Катушка зажигания
25. Датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости
26. Реле включения очистителей и омывателя фар
27. Реле включения обогрева заднего стекла
28. Реле включения дальнего света фар
29. Реле включения ближнего света фар
30. Реле включения зажигания
31. Реле включения стартера
32. Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала
33. Переключатель наружного освещения
34. Прикуриватель
35. Выключатель стоп-сигнала
36. Выключатель света заднего хода
37. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
38. Основной блок предохранителей
39. Дополнительный блок предохранителей
40. Лампы подсветки рычагов управления отопителем, 
41. Выключатель заднего противотуманного света
42. Выключатель обогрева заднего стекла
43. Переключатель электродвигателя отопителя
44. Переключатель очистителя и омывателя заднего стекла
45. Выключатель аварийной сигнализации
46. Выключатель зажигания
47. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора
48. Выключатель освещения приборов
49. Подрулевой трехрычажный переключатель
50. Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора
51. Электродвигатель омывателя заднего стекла
52. Выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей
53. Плафоны освещения салона
54. Комбинация приборов
55. Фонари освещения номерного знака
56. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
57. Датчик указателя уровня и резерва топлива
58. Задние фонари
59. Электродвигатель очистителя заднего стекла
60. Элемент обогрева заднего стекла 21213.

Дополнительные схемы

Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации

1 - лампы указателей поворота в передних фонарях; 2 - боковые указатели поворота; 3 - выключатель зажигания; 4 - реле зажигания; 5 - блок предохранителей ВАЗ-21213; 6 - лампы указателей поворота в задних фонарях; 7 - контрольная пампа указателей поворота в комбинации приборов; 8 - реле- прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 9 - выключатель аварийной сигнализации; 10 - переключатель указателей поворота.

Схема включения наружного освещения

1 - лампы габаритного света в передних фонарях; 2 - блок предохранителей; 3 - переключатель наружного освещения; 4 - выключатель освещения приборов; 5 - контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов; 6 - фонари освещения номерного знака; 7 - лампы габаритного света в задних фонарях; А - к лампам освещения комбинации приборов, выключателей и табло подсветки ВАЗ-21213.

Схема соединений системы управления электромагнитным клапаном карбюратора

1 - выключатель зажигания ВАЗ-21213; 2 - реле зажигания; 3 - катушка зажигания; 4 - блок управления; 5 - электромагнитный клапан; 6 - концевой выключатель карбюратора.

Блок плавких предохранителей ВАЗ 21213


    РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ           ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ

 

Замена катушки и коммутатора системы зажигания автомобиля ВАЗ-21213

Снятие катушки зажигания

Для контроля исправности катушки зажигания необходимо произвести следующие проверки

Омическое сопротивление первичной обмотки при 20° С должно составлять 3,07-3,5 Ом, а вторичной обмотки 5400-9200 Ом.

Катушка зажигания должна выдерживать напряжение переменного тока 1500 В и 50 Гц, подаваемого в течение 1 мин между одним концом первичной обмотки и корпусом, не вызывал разрядов.

Сопротивление изоляции на «массу» должно быть выше или равным 50 МОм.

Работу проводим при выключенном зажигании.

Снимаем высоковольтный провод

Ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления проводов к катушке зажигания

Снимаем провода с выводов катушки (к выводу «Б» крепятся голубые провода с черной полосой).

Головкой «на 10» ослабляем гайки крепления кронштейна катушки к щитку передка кузова

Сдвигаем кронштейн по пазам со шпилек и снимаем катушку зажигания

Устанавливаем катушку в обратной последовательности.

Снятие коммутатора

Коммутатор преобразует управляющие импульсы бесконтактного датчика в импульсный ток, поступающий на первичную обмотку катушки зажигания.

Исправность коммутатора невозможно проверить без специального оборудования.

Для проверки лучше всего проверить работу двигателя и системы зажигания с помощью заведомо исправного коммутатора.

Чтобы не повредить коммутатор не отсоединяйте его разъем при включенном зажигании и не снимайте клеммы аккумулятора при работающем двигателе.

Систематически проверяйте надежность крепления массы коммутатора к кузову.

Работу проводим при выключенном зажигании.

Нажав на пружинный фиксатор разъема проводов, отсоединяем разъем от колодки коммутатора.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления коммутатора к правому брызговику.

Одной из гаек крепится «массовый» провод

Снимаем со шпилек коммутатор

Устанавливаем коммутатор в обратном порядке

Как работает система зажигания ВАЗ 21213 (Нива)?

Проблемы зажигания приводят к перебоям в работе двигателя, поэтому необходимо, чтобы человек, занимающийся её устранением, обладал хорошими знаниями и навыками. От этого зависит качество проделанной работы. В некоторых случаях, когда рядом нет таких специалистов, возникает потребность в пополнении собственных знаний.

Система зажигания может стать работоспособной при самостоятельном ремонте.

Устройство

Назначение

Система зажигания автомобиля Нива 21213 предназначена для качественного воспламенения горючей смеси. В понятие качество входят следующие свойства:

  • Воспламенение в нужный момент;
  • Скорость вспышки;
  • Чёткая работа.

Возникновение искры на свече в нужное время обеспечивается за счёт синхронизации работы системы зажигания с углом поворота коленчатого вала автомобиля Нива 21213. Скорость возгорания топлива зависит от качественной искры и её положения в камере сгорания. Чем больше площадь контакта искры со смесью, тем быстрее она загорится. Под чёткой работой понимается бесперебойная подача напряжения на свечи зажигания и образование искры.

Элементы системы

Понимание принципа работы отдельных узлов поможет в поисках неисправности. От узла переходят к конкретной детали, которую заменяют на новую.

Все составляющие части можно разделить на несколько групп:

  • Формирование искры;
  • Распределение;
  • Синхронизация.
Зажигание Нива 21213

Возникновение искры происходит за счёт электрического пробоя промежутка между электродами свечи. Для этого напряжение на ней должно быть достаточным. В процессе создания этого напряжения участвует ряд элементов:

  • Коммутатор;
  • Катушка зажигания;
  • Высоковольтные провода;
  • Распределитель;
  • Свечи.

Формируемые коммутатором импульсы поступают на первичную обмотку катушки зажигания, в результате убывания тока возникает ЭДС самоиндукции. Вторичная обмотка имеет множество витков и во много раз превосходящее сопротивление первичной.

Высокое напряжение поступает на центральный контакт распределителя. Вращающийся бегунок раздаёт напряжение на свечу соответствующего цилиндра, в котором и происходит воспламенение. Синхронизация работы системы зажигания реализована посредством датчика Холла. Он подаёт импульсы на коммутатор, при этом отсутствует механический контакт, поэтому система зажигания 21213 является бесконтактной. Металлический экран, проходя через датчик Холла, создаёт импульс для коммутатора. Таким образом, происходит распознавание момента начала создания высокого напряжения. Экран механически связан с распределительным валом и вращается синхронно с ним. Итак, синхронизация осуществляется следующими элементами:

  • Вал распределителя с экраном;
  • Датчик Холла;
  • Коммутатор.
Схема электрооборудования Нива 21213

Кроме вышеуказанных элементов, система зажигания 21213 снабжена регуляторами угла опережения. Они изменяют угол при определённых условиях. Происходит коррекция работы двигателя. Это нужно для того, чтобы обеспечить оптимальные обороты при разной нагрузке. Вакуумный регулятор срабатывает от разрежения в диффузоре карбюратора, это зависит от положения дроссельной заслонки и оборотов двигателя. Центробежный регулятор изменяет угол в зависимости от оборотов. Его действие основано на центростремительном ускорении, чем оно больше, тем на больший угол будет опережение.

Особенности

Работа системы Нива 21213 зависит от состояния её частей. Высоковольтные провода должны иметь распределённое сопротивление, значение которого находится в определённом диапазоне. Слишком большое сопротивление приведёт к тому, что мощности катушки зажигания не будет хватать для пробоя. Малое сопротивление способствует увеличению помех. Хотя, некоторые устанавливают именно такие провода. Безусловно, мощность искры возрастёт, и работа двигателя улучшится. Свечи зажигания со временем могут терять свои свойства. Электроды плавятся, появляется нагар.

Большая температура внутри цилиндров сильно нагревает свечи. Поэтому даже при выключенном зажигании воспламенение происходит от нагретых свечей.

Важно, чтобы все свечи имели правильный зазор между электродами. Это обеспечит качественное воспламенение смеси. Крышка распределителя должна быть чистой от грязи, т. к. её наличие может привести к утечке тока.

Неисправности и способы устранения

Как правило, большинство неисправностей возникает по вине свечей зажигания и высоковольтных проводов. Однако, не исключены и другие причины. В бесконтактных системах нельзя отсоединять клемму от аккумулятора, чтобы проверить работу генератора. Иначе коммутатор может выйти из строя. Неисправность катушки зажигания можно определить, если измерить сопротивление её обмоток. Замену производить на подходящую. Катушка от контактной системы не подойдёт, т. к. её параметры отличаются. Коммутатор можно проверить, если исследовать его импульсы на катушку. При этом необходимы все условия, обеспечивающие его работу. Например, исправность датчика Холла. Самым простым способом проверки свечей является их замена на заведомо рабочие с тем же зазором и желательно, того же типа. Подгоревшие контакты распределителя и заклинивший уголёк способствуют ухудшению искрообразования.

Поэтому необходимо проводить визуальный осмотр хотя бы раз в год. Те или иные сбои в работе двигателя необязательно вызваны неисправностями в зажигании.

К тому же стоит обратить внимание на правильность установки угла опережения. Некоторые специалисты не верят данным стробоскопа и ориентируются по работе двигателя на разных режимах. Если слышны звуки поршневых пальцев, это свидетельствует о том, что нужно уменьшить угол опережения.

Коммутатор ваз 21213 неисправности

Признаки неисправности коммутатора как проверить коммутатор своими силами.

Назначение и особенности конструкции коммутатора.

Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.

Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки. Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника.

В основе коммутатора ВАЗ – стандартная микросхема L 497, которая производит управление транзистором «N-P-N» типа.

Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.

Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.

К основным параметрам устройства коммутатора можно отнести:

Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;
рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;
обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.

Признаки неисправности коммутатора.

Одним из главных симптомов неисправности коммутатора — потеря искры. Двигатель плохо заводится и время от времени глохнет, появляются перебои в работе.

Но не стоит торопиться с заменой — важно убедиться в причине, ведь потеря искры может произойти по целому ряду причин – выходу из строя датчика Холла, разрыве ремня ГРМ, неисправности катушки зажигания, плохому контакту в крышке распределителя, проблемами в проводке и так далее.

Если диагностика остальных узлов не дала результатов, то можно переходить к нашему «герою». Но как проверить коммутатор, ведь устройство имеет весьма сложную конструкцию?

Как проверить коммутатор, своими силами.

Большинство автолюбителей не морочат голову с диагностикой и просто ставят новый узел. Такой способ имеет свои плюсы. Во-первых, не нужно тратить время на проверку – достаточно установить новую деталь.

Во-вторых, можно сразу определить, в ней причина или нет. На самом деле бояться работы не стоит, ведь проверка коммутатора занимает несколько минут.

Итак, для выполнения работ в домашних условиях хватит контрольной лампы (номинальное напряжение должно быть 12 Вольт) и стандартного набора ключей.

С их помощью можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов, а в дальнейшем принять решение об исправности самого устройства.

Алгоритм действий по проверке коммутатора:

Для начала выполнения работ желательно отключить АКБ, что бы случайно не замкнуть проводки, которые вы будите откручивать.

С помощью ключа на «восемь» выкручивайте гайку и снимите проводок с катушку зажигания с маркировкой «К». Этот провод легко распознать – он имеет коричневатый цвет и направляется к зажиму под маркировкой один на коммутаторе;

Подключайте этот провод через контрольную лампочку к зажиму «К» на катушке зажигания, а далее подсоединяйте аккумулятор;

Включайте стартер двигателя и наблюдайте за действиями лампы. Если она мигает, то коммутатор исправен. Если же лампочка не подает никаких признаков жизни, то единственный выход – это замена устройства.

При наличии сомнений в исправности детали, проверка должна производиться на специальном стенде (такой всегда есть на СТО).

В этом случае можно не только определить факт работоспособности изделия, но и измерить продолжительность импульсов.

При появлении первых подозрений не стоит сразу же менять коммутатор или тратить деньги на мастера. Вы вполне способны справиться с работой своими руками.

Тем более, теперь вы знаете, как проверить коммутатор на ВАЗ 2109 и других моделях отечественной марки. Остается выделить время и подготовить минимальный набор инструментов. Удачной дороги и конечно же без поломок.

Снятие катушки зажигания

Для контроля исправности катушки зажигания необходимо произвести следующие проверки

Омическое сопротивление первичной обмотки при 20° С должно составлять 3,07-3,5 Ом, а вторичной обмотки 5400-9200 Ом.

Катушка зажигания должна выдерживать напряжение переменного тока 1500 В и 50 Гц, подаваемого в течение 1 мин между одним концом первичной обмотки и корпусом, не вызывал разрядов.

Сопротивление изоляции на «массу» должно быть выше или равным 50 МОм.

Работу проводим при выключенном зажигании.

Снимаем высоковольтный провод

Ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления проводов к катушке зажигания

Снимаем провода с выводов катушки (к выводу «Б» крепятся голубые провода с черной полосой).

Головкой «на 10» ослабляем гайки крепления кронштейна катушки к щитку передка кузова

Сдвигаем кронштейн по пазам со шпилек и снимаем катушку зажигания

Устанавливаем катушку в обратной последовательности.

Снятие коммутатора

Коммутатор преобразует управляющие импульсы бесконтактного датчика в импульсный ток, поступающий на первичную обмотку катушки зажигания.

Исправность коммутатора невозможно проверить без специального оборудования.

Для проверки лучше всего проверить работу двигателя и системы зажигания с помощью заведомо исправного коммутатора.

Чтобы не повредить коммутатор не отсоединяйте его разъем при включенном зажигании и не снимайте клеммы аккумулятора при работающем двигателе.

Систематически проверяйте надежность крепления массы коммутатора к кузову.

Работу проводим при выключенном зажигании.

Нажав на пружинный фиксатор разъема проводов, отсоединяем разъем от колодки коммутатора.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления коммутатора к правому брызговику.

Одной из гаек крепится «массовый» провод

Снимаем со шпилек коммутатор

Устанавливаем коммутатор в обратном порядке

Итак, есть проблемы с зажиганием.

Машинка глохнет на холостых оборотах. Бывает и не глохнет, но сбрасывает обороты и потом снова набирает.
На подсосе также происходит сборос оборотов и сразу же набирает. Обычно если глохнет — зразу можно завести, это и затрудняло поиск конкретной неисправности. Но было несколько раз, что заглохла и не заводилась. Это и позволило скинув центральный провод с трамблера заметить полное исчезновение искры. При этом машина работает ровно, карбюратор настроен, клапана отрегулированы. Угол зажигания также выставлен верно.

Если даже искра пропала и машина не заводиться, через 5-10 минут снова появляется искра и двигатель работает. Четкого времени проблемы нет. Может работать час без проблем. А может глохнуть каждые 7-15 минут.

Что делал:
В наличие 2 новых коммутатора, один точно такой же как старый, второй немного другой, но вроде подходит. Замена коммутатора не решила проблему.
В наличие 2 новых катушки зажигания, точно такие же как старая. Замена катушки на любую из новых проблему не решила.
Купил два новых датчика холла. Замена датчиков проблему не решила.
Ни одна из комбинаций замены коммутатора, катушки и датчика холла проблему не решила.
В наличии 2 комплекта силовых проводов и 3 комплекта свечей. Машина ведет себя одинаково на любом из комплектов.
Перебрали всю проводку (коммутатор, катушка, датчик холла, блок управления экхх — это один шлейф проводов), просмотрели на повреждения и прозвонили — все в норме.
Пробовал подключить катушку зажигания напрямую к аккумулятору, исключить из цепи замок зажигания, реле и тд… — не помогло.
Контакты массы все проверил, все зачищено и надежно закреплено.

Может кто посоветует — что делать? Идеи кончились! =(

зы: бесконтактное зажигание, экхх обрезан и в подаче топлива не участвует.

Итог: Подсказали, что подобное может происходить из-за регулятора напряжения в генераторе (я недавно поменял генератор, установил на 120А). Установил старый генератор. Много не ездил (морозы -40), но на днях помогал товарищу с его машиной и нивасика выгнал на мороз возле гаража. Машина работала на холостых около 8 часов, проблем с падением оборотов замечено не было. Ни разу не заглохла.

Где находится коммутатор(системы зажигания) на Ниве 21213, не могу найти?

если инжектор - то на корпусе воздушного фильтра (смотри по проводам) , если карбюратор - то рядом с аккумулятором.

Между аккумулятором и двигателем. Там по проводам можно найти его.

<img src="//otvet.imgsmail.ru/download/d334649e6a55a240bd0b51a3f75e4f64_i-1111.jpg" >Начинайте поиски от трамблёра

Ищи под капотом с правоцй стороны.

Под капотом на правом крыле. Квадратненький.

у меня проблема, нива старенькая но заводилась в любой мороз с пол тыка, а как то раз завел сдал назад из гаража заглушил, а через час не смог завести 3 акома посадил и все бестолку, искра есть, бенз попадает в камеру, свечи мокроватые, свечи заменил зажигание в норме, схватывает когда постоит минут 5 и глохнет

ВАЗ 21213 | Проверка коммутатора

12.2.1.5. Проверка коммутатора
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проверяется коммутатор при исправной катушке зажигания.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоединить колодку блока (1). Включить зажигание и измерить напряжение между контактами «2» и «4». Напряжение должно быть равно приблизительно 12 В (напряжение аккумуляторной батареи). В противном случае нужно найти и устранить обрыв в проводке ( 2 – коммутатор).
2. Выключить зажигание и подсоединить колодку к коммутатору.
3. Отсоединить колодку от распределителя зажигания.
4. Подключить вольтметр к клеммам 6 и 4 катушки зажигания. Включить зажигание и измерить напряжение. Оно должно быть не менее 2 В и через 1–2 с должно снизиться до нуля. Если этого не происходит, нужно заменить коммутатор.
5. Соединить проводом центральный контакт колодки 18 с «массой». Напряжение должно повыситься до 2 В для 4-цилиндровых двигателей и до 5–6 В – для 5-цилиндровых. В противном случае заменить коммутатор.
6. Выключить зажигание. Подсоединить вольтметр к крайним контактам колодки 18. Включить зажигание и измерить напряжение. Оно должно быть равно 5 В. Если напряжение отличается от указанного, проверить проводку.

Смотрите также

Описание: