Колдовское озеро где находится


"Колдовское озеро" — быль или реальность ?! — Suzuki Escudo, 2.0 л., 2003 года на DRIVE2

В прошлом году я случайно наткнулся на информацию о существовании некого озера, в кругу самых отчаянных туристов называемого «Колдовское». Само название уже интриговало. Хотя, как я понимаю официального названия у него нет. Есть ли само озеро я также не знал точно.
С зимы 2016 стал изучать информацию о данном маршруте.

Из Сахалинской энциклопедии:
КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО, озеро на водоразделе правых притоков Лютоги – Тиобута и Липовки (МО «Холмский городской округ»). Происхождение озерной котловины не выяснено. Длина оз. – 290 м, ширина – ок. 160 м, высота над уровнем моря – 470 м. Глубина К. о. в июне достигает 14 м, к концу лета его уровень понижается на несколько метров. Подземный сток озера дает начало безымянному притоку р. Тиобут. Берега озера заросли хвойным лесом и кустарниками. Неподалеку – ряд более мелких водоемов.

По той информации, что мне удалось раздобыть, попасть к озеру можно как со стороны Синегорска, так и с Пятиречья. С Синегорска это пеший маршрут, однако и по нему только единицам удавалось дойти до озера. При этом как я понял, попытаться попасть туда на авто можно только с Пятиречья. Именно оттуда проходила старая Японская дорога, которая выходила в поселке Быков. Протяженность маршрута мне не была точно известна, но с долей 99% вероятности, до самого озера добраться на машине вряд ли получится. При этом состояние дороги мне так же не было известно.
Планируемый старт был намечен на начало июня, так чтобы и снег уже спал и растительность сильно не поднялась. Однако тестовый выезд все же попробовали 15 мая. Не буду его долго описывать, сразу скажу попытка номер один не удалась. Поездка была на день, не хватило светового времени. Основной причиной явился бурелом. Старая дорога, помимо того что очень сильно заросла, после «диких» ветров была полностью завалена деревьями. Пилы не справлялись. Пришлось вернутся. На Лютовском перевале еще лежал снег, тоже потеряли много времени.

Основной старт состоялся 04 июня 2016. Состав из 4 машин. Все наши старые единомышленники, Эскудоводы. Однако жаль, что не все, кто хотел, смогли поехать.

Полный размер

Полный размер

Огромной проблемой на маршруте, как и в прошлый раз оказались поваленные деревья. В три пилы, не покладая рук производили зачистку дороги. Где-то в наиболее сложных участках, приходилось делать объезды, так было быстрее. Вообще столько пилить мне в жизни не приходилось))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

К 16 часам этого же дня, от Пятиречья было пройдено/прорублено 46 километров пути. Мы максимально приблизились к той точке, откуда должен был пойти пеший участок маршрута. Оставили машины, взяли все необходимое и в путь. Вот тут началось не менее интересное. Нам было необходимо спуститься в распадок. Склоны сопок оказались очень крутыми, при этом покрытии они были в основном непролазным бамбуком. То же самое и продолжалось в распадке. Бамбук достигал высоты более двух метров. Плотность его сложно описать, он просто сковывал движение и не давал нам идти, будто не пускал нас приблизится к неизведанному. Такое ощущение, что природа сделала защиту от посторонних взглядов. Также очень опасались медведей, ружье было всегда на готове. Скорость нашего передвижения составляла не более 2 км в час. Делали несколько остановок.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Кто-то уже стал отчаиваться, что мол мы идем в никуда, зачем нам это надо. Но дошли, дошли всё же!

www.drive2.ru

Колдовское в горах. 14.09.2013. Владимир Грышук. Публикации. Южно-Сахалинск. Сахалин.Инфо

09:32 14 сентября 2013.

Владимир Грышук

ТАТУИРОВОЧКИ

Утром в понедельник проснулся дома. Тело ломало и болело, словно его вчера били. С трудом сделал зарядку, в ванне из ведра облился холодной водой и начал изучать в зеркале свежие "тату" прошедших выходных.

Все наши приключения были нарисованы на теле, каждая ссадина имела своё место и время.

Левый бицепс пересекала багровая полоса уже подсохшей царапины: "Это в воскресенье пролезали безымянный перевал. Запутался ногами в кленовом стланике и упал на каменную берёзу". На правом колене трёхсантиметровый порез: "На спуске два раза летал через руль". Чесалась тёмная точка на левом боку: "В субботу на ручье Горелом клеща выкрутил". Ныло ушибленное ребро, скрипел правый локоть.

Съел что-то на кухне… и снова завалился в кровать. "Хорошо быть пенсионером". Лежал, наслаждался покоем. "Бедная Оля, ноги в синяках от бамбука… наверняка не в юбочке на работу побежала…".

Вспомнил, как всё началось. Как дал объявление в социальных сетях: 

Озеро Колдовское.

Хочу прокатиться в следующие выхи на это озеро. На нём были мои друзья, давно уже, при СССР. Нашёл его Сергей Курников, он же и название ему дал, когда пешком искал его со стороны Синегорска. Я на озере не был.

Мы пойдём другим, вело-пешим путём, от Пятиречья. За один день прокатать маршрут проблематично, поэтому с ночевкой.

Маршрут-разведка, не для новичков, не как на Грязевой вулкан.

Первый день будет самый напряжный, поэтому я лично поеду со своим складным "Автором" до Пятиречья на холмском автобусе. От Пятиречья надо будет ехать на велах в сторону перевала на Яблочное, затем по лесовозной дороге. Примерно 30-40 километров, дорога плохая.

Озеро находится в верховьях реки Тиобут. Я был рядом с ним на расстоянии примерно двух километров (по джипиэсу), дойти времени не хватило. Непосредственно до озера дороги нет - поэтому придётся прятать велы и идти-ползти по сложно-пересечённой горной местности. Сквозь бамбук, стланик.

Клещи, медведи, связи нет… не для новичков. Никого не бросим, но за новичка отвечать будет тот, кто его взял, персонально. Едем/идём только группой, никаких самостоятельных телодвижений!!!

В субботу РАНО утром желательно закинуть велосипеды до Пятиречья на машинах. Обратно (в воскресенье) желающие могут спуститься от Пятиречья до Южного по Старой дороге.

СТАРТ

В 9.30 мы выгрузили наши велосипеды из грузовичка, Сергей нас подвёз - сюда, в самое начало лесовозной дороги.

Доехали до перекрёстка (Лютогский перевал) и уже в 10.50 сделали брод через Лютогу. Но прерывистая линия на старой карте обманула: тайфуны и весенние паводки сделали своё дело, дороги там уже не было. Пришлось возвращаться на перекрёсток. Два лишних брода, потеря времени (50 минут) и - главное - сил.

Потом посчитал, что таких навигационных ошибок я сделал четыре за два дня.

В разведке без промахов не бывает. Безошибочен только Бог. Людское, штурманское искусство и состоит не в безошибочности, а чтобы ошибка не стала фатальной.

В 13 часов на ручье Липовка встали на обед на галечном острове, подальше от травы с клещами. Брод этот, судя по карте, был последним, поэтому запаслись здесь водой.

Поели, и как бурлаки впряглись в наши велы. Впереди ждал долгий путь вверх по сухому водоразделу.

Катим велы пешком. Только очень спортивный человек может ехать на гружёном велосипеде вверх по дороге в рытвинах. Мы не такие.

Нас двое: я и Ольга. Остальные не захотели или не смогли. Спасибо, что Оля согласилась, один бы не решился на этот маршрут. Конечно, из упрямства можно и одному… но удовольствия не получишь, ведь я по жизни не одиночка.

Чуть настораживает, что мы с Олей никогда ещё не ходили ни вдвоём, ни даже в компании - зато знаем немало друг о друге. Например, я хорошо представляю, каких сил стоил ей поход "Мимо Спамберга" (это её отчёт). Втроём на лыжах попали в дождь, потом в мороз, и последний день шли все обледенелые. Я б так не смог.

Наблюдаю, как она бодро закатывает вверх складной Стелс с рюкзаком на багажнике. Даже побаиваюсь: не отстать бы от такой девушки... У нас может случиться только психологическая несовместимость - но двое суток можно и потерпеть!

ЖУТЬ

С интересом разглядываю новые места. Светлые, весёлые берёзовые рощи (вот где грибов будет скоро!) сменяются тревожным сумраком хвойного леса. Тайга стоит как стена.

Издали слышу слабый стон в лесу. Вижу, как Ольга - она шла впереди метрах в двадцати - сразу остановилась. Значит, не почудилось. Вот она поворачивает ко мне растерянное лицо - и сразу раздалось громкое скрипучее рычанье.

Стоим оба. Дунул ветер, и опять в тишине повис стон, жалобный и тихий.

- Это дерево! - догадывается Оля.

Так бывает, дерево упало, но тесный лес не даёт упасть до земли, и оно поневоле стоит, трётся ветром о стволы, ругается, жалуется и просит погребенья. Такие звуки - жуть из русских сказок, они очень бодрят случайных путников.

ПОГРУЖЕНИЕ В МОДЕЛИРОВАННЫЙ СТРЕСС

Несмотря на общий подъём, местами рельеф дарит удовольствие скатиться вниз. Так всегда на водоразделах: то вверх, то вниз. Ах! Как мы любим и ждём это мгновенье на перевале, когда из тяжело идущих вверх пешеходов мгновенно превращаемся в легко едущих велосипедистов!

Дорожка "фронтовая", не для всех, свежих следов машин и квадриков нет, мы на велах первые в этом году.

Ещё не уставшему телу приятна нагрузка, позади суета сборов - и мы начинаем погружаться, уходить в "другую жизнь".

А жизнь у всякого туриста двойная и делится на две неравные части: оседлую, городскую - и бродяжью вне города. Первая намного больше, но скучнее. Вторая короче, но ярче, интересней. Есть целые годы в городе, память о которых уже навсегда скрыта от меня чёрной пеленой забвенья - зато как луч света я помню КАЖДОЕ своё путешествие.

Начинается всё как всегда: лес и ветер вместо людей, щебет птиц вместо машин, после города здесь тяжелей и опасней - мы уходим, уже ушли в другую жизнь.

ТРОПОЙ ДЯДЮШКИ ХО

Идём, едем - отдыхаем, идём, едем - отдыхаем. В этом ритме всё чаще развёртываю рулон карты-пятисотметровки, сверяю отметки высот с цифрами на навигаторе. Наконец, прихожу к выводу, что дорога максимально приблизилась к озеру и сейчас начнёт уходить в сторону.

Подхожу к обрыву, смотрю на восток. Озеро не видно, но оно там: вон в том малопонятном хаосе гор. До него - два с половиной километра, пустяк.

Но какие это километры! Путь на восток закрыт для нас проклятьем этих мест: сплошным бамбуковым морем. Даже медведи стараются обойти его заросли, не каждый вьетнамский партизан пройдёт через сахалинский бамбук, здесь нет сквозь него тропы Хо Ши Мина.

Надо её найти… И мы едем дальше, ищем обходной манёвр.

Вот дорога упирается в высокую забамбученную гору, огибает её и уходит на север. Уже точно знаю, что на север идти смысла нет… но надо ещё пройти по дороге… разведать, на всякий случай...

Прячем велосипеды в кусты, идём вперёд с рюкзаками, потом медленно возвращаемся, я тщательно изучаю рельеф… Решающий момент: если опять ошибусь, времени на корректировку уже не останется.

- Тьфу три раза, айда сюда! - решаюсь, и первый лезу в противный берёзовый подлесок пополам с бамбуком. Прощай, дорога.

Через пять минут обнаруживаю, что мы двигаемся по давно заброшенной японской брёвнотаске. Это неспроста! Настроение сразу подпрыгнуло: интуиция не подвела.

Вот локальный перевальчик, и японка уходит в сторону. С сожалением оставляем её, по тайге круто спускаемся вниз чёрт-те куда, и настроение моё тоже вниз падает… Упираемся в поляну бамбука - нет хуже этого! - и в унынии ползём на ещё один перевал.

И вот за этим вторым перевалом я с облегчением обнаруживаю длинный прямой спуск в нужном направлении!!

Пошли вниз по сухому руслу.

Не было в этом ущелье ни человечьих, ни звериных следов, и ни единой травинки примятой, и Оля ещё сомневалась: правильно ли идём? Но я уже был уверен: это тропа дядюшки Хо. Она приведёт нас на озеро.

ОЗЕРО НА ДВОИХ (Глава написана Ольгой Моксуновой)

  Будто не выдержав нашего натиска,  заросли бамбукового проспекта неожиданно расступились, и мы увидели зеркало небольшого озера.

- Какой здесь покой! -  вырвалось у Володи. Округлая линза воды, почти правильной формы, ограниченная крутыми склонами сопок, которые скрывались под водой, не оставляя ни сантиметра на береговую линию. Лишь в месте нашего выхода из бамбука было относительно полого, и росла какая-то трава, которая оказалась большой плантацией черемши.

Для начала мы напились воды, которую давно уже экономили, а потом начали есть горные витамины. Молодая и сочная, черемша местами росла прямо из воды и была невероятно вкусной. В её зеленой гуще просматривались голубые соцветия хохлатки, красноватые побеги молоденькой крапивы. Было понятно, что снег здесь едва сошел, и несмотря на календарное лето, на озере была весна.

Обходить Черемшовое (как мы его назвали) озеро оказалось непросто. Цепляясь за кусты голубики и багульника, постоянно рискуя свалиться с крутого склона в воду, удалось наконец-то выйти в неширокий "коридор" между сопками. Проход был забит рослым бамбуком, который вскоре уступил место текущей воде. Этот водный канал был единственным ровным местом в ущелье, и мы решили идти прямо по воде.

Вдруг в изгибе воды отразилось вечернее небо.

- Вот оно, Колдовское! - воскликнул Володя, я же со своим невеликим ростом еще ничего не видела и не вполне верила его словам. Это озеро было намного больше предыдущего, и берега его были так же круты, а панораму заслоняли корявые деревья, росшие из воды, в ней плавал лесной мусор.

- И из-за этой лужи мы тащились сюда целый день?! - вырвалось у меня. Володя смутился, но тут же признался, что думал так же, но не решался сказать вслух.

Разглядев сквозь водяной бурелом место для ночевки на противоположной стороне, начали перебираться на желанный пологий берег, где можно было поставить палатку. Испытанным способом, чертыхаясь, цепляясь за кусты над водой, кое-как продрались туда и огляделись.

С этой стороны все смотрелось намного симпатичней. В идеально прозрачной воде отражались кусты и деревья, бурелом остался на заднем плане. Знойный солнечный день уступал место сумеркам, и по водной глади начинал струиться туман. Озеро на глазах становилось загадочно-колдовским. Беззвучно взмахивая крыльями, с горы на ночёвку спланировала хозяйка озера, большая птица, но увидев гостей, скрылась в тумане.

Хотя терзали смутные сомнения (дальше на карте было ещё одно озеро), решили оставить их до утра. "Мы подумаем об этом завтра", - со словами Скарлет О'Хара  я начала ставить палатку, собирать дрова и варить кашу на ужин,  а Володя стал накачивать лодку, которую нес на себе весь многотрудный путь. Найдя среди валежника подходящую палку,  сделал весло. Надо покататься с утра на Колдовском, обязательно надо!..

Ужинали гречкой с тушёнкой, было тепло, гнус не донимал, костер горел ровно, небо сияло звездами.

- ЗдОровское всеж-таки озеро! - изрекла я окончательный вердикт, и мы решили с утра без рюкзаков поискать еще одно, авось найдем.

Под утро ливанул дождь. Володя потерял сон, переживая за  трудности обратного пути по мокрому бамбуку, я же под монотонный шум дождя спала как убитая.

Утро было мокрым, но от плана мы не отказались. Не прошло и полчаса пути по узкому распадку, как мы увидели то, к чему так долго шли: огромное озеро.

Колдовское, а это без сомнения было оно, встретило нас величавой тишиной, красотой и покоем. Очертания его были столь же круты, как и у предыдущих озер, пологих берегов не было.

Вытянутой формы, оно почти целиком предстало пред нами, частью скрываясь за выступом горы. Володя остался, а я взялась штурмовать преграды, чтобы разглядеть все озёрные уголки.

Оно и впрямь было колдовской красоты. Прозрачное и очень глубокое, нереального зеленовато-синего цвета, оно слегка рябило от набегавшего ветра, отражая могучий вековой лес.

Не было ничего, что напомнило бы о человеке. Мы чувствовали себя частью этой гармонии, растворялись в ней  и были не в силах повернуть назад к палатке. Время остановилось… Нас не тревожили ни мирская суета, ни сложности обратного пути. Завороженно и отрешенно стояли вдвоем, благодаря природу  за красоту, которой та позволила нам любоваться….

* * *

Обратная дорога была не менее терниста. Правда, теперь мы чаще были велосипедистами, чем пешеходами, лихо катили вниз по сопкам. Иногда колеса железных коней "цепляли" овражки, пробитые ручьями, и тогда мы летели абы как через руль.

Уже в сумерках выбрались на трассу Холмск - Южно-Сахалинск. Последний холмский автобус давно ушёл в Южный, а сил ехать дальше самим уже не было.

Послали сигнал SOS друзьям - заберите нас... мы устали… И пока помощь не подоспела, начали спускаться в сторону Южно-Сахалинска.

Наступила волшебная ночь. Спешившись с велосипедов, мы шли вдвоем по пустынной дороге, которая на подъемах прямиком уходила в звездное небо. Отдыхая от дневного зноя, перекликались в ночи птицы, слышен был шепот ручьев. Несмотря на усталость, мне хотелось, чтобы этот путь двух счастливых людей длился как можно дольше…

...Машина подобрала нас, когда от места выхода из леса мы проехали 53 км. Домой... пора домой... на часах уже понедельник.

МЕЖДУ ДВУМЯ ЖИЗНЯМИ

В понедельник всё же вылез в город размять бока, ближе к обеду. Шёл не торопясь от драмтеатра на запад по Компроспекту.

После насыщенной двухсуточной "другой жизни" отчётливо чувствовалась пропасть, которая сейчас отделяла меня от людей. По многолетнему опыту я знал: это состояние быстро пройдёт, в считанные часы, уже к вечеру буду как все - а пока я был ещё там, на берегах затерянного в горах озера.

Природа - наркотик. Нет разницы: водку дуешь, на героине сидишь… или на пике Чехова сидишь... Во всех этих случаях получаешь удовольствие, которое выключает из обычной жизни и включает в другую. Когда возвращаешься, начинается ломка, похмелье. Вот у меня сейчас отходняк после Колдовского. Я в раздрае, мне не по себе.

Жалкие, городские вы люди… как много вас на этих душных асфальтовых улицах… Зачем вы живёте в Южно-Сахалинске, если никуда из него не выезжаете? Вы не врубаетесь в остров-кайф, нет в вас пара, души. На западе России нет нашей природы, но она вам и не нужна. Зато там есть города намного комфортней Южного, поэтому вам - туда, вы не наркоманы.

Так шёл я среди прохожих, осторожно, стараясь не спугнуть раньше времени эту чистоту, этот дух колдовской, что был во мне - и тут проклятый нос учуял запах. У кинотеатра Октябрь бригада гастарбайтеров укладывала асфальт, и мой нос свихнулся от прелести.

…Затрепетали, закачались столетние ели, задрожала и замутилась гладь дикого озера…

Раз вдохнул полной грудью… ещё раз… в третий раз втянул с наслаждением запах битума… Жадно, как парфюмер-убийца Гренуй надышался городом - и не прошло минуты, как я стал примерным сыном общества.

Владимир Грышук, "Губернские ведомости".

sakhalin.info

Колдовское озеро

Юрий КузьминыхКолдовское озеро

Желание расширить лаго-накскую зону стало одной из главных причин, по которой мы отправились в окрестности села Новые Поляны.

В Краснодарском крае лето будто и не думает отступать.Если же посмотреть на тянущиеся к юго-западу от Майкопа предгорные леса, то о вступающей в свои права осени вам напомнят желтые пряди берез и осин, побуревший подлесок и выставленные на обочины проходящего через населённые пункты шоссе вёдра с кизилом и черникой.

За станицей Ширванской пути, ведущие в Гуамское ущелье и долину Пшехи, в бассейне которой спрятался один из крупнейших в пределах Лесистого хребта естественных водоёмов, расходятся. Едем в сторону села Черниговского и пытаемся «вычислить» поворот, обозначенный на картосхемах как отправная точка маршрута, ведущего к затерянному среди леса Самурскому озеру.

Доезжаем до Новых Полян, спрашиваем о дороге у местных жителей и возвращаемся к первому километровому знаку от развилки. Здесь к асфальту примыкает кусочек грейдера, уводящий в лесные чертоги. Пока наша небольшая, в одиннадцать человек, группа втягивается в лес, вкратце расскажем о природном объекте, который очень хочется разыскать.

Информации об этом голубом сокровище в литературе почти нет. Первое краткое описание датировано 1888 годом, когда в шестом выпуске «Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа» была напечатана статья В. Кобеляцкого «Станица Самурская Кубанской области Майкопского уезда». Остальные сведения почерпнуты из работы Юрия Ефремова «В краю горных озер».

Водоём площадью 46 000 м 2 при длине 340 м и максимальной ширине в 260 м расположен на высоте 328 м над уровнем моря в 10 км севернее станицы Самурской, именем которой и назван. В плане озеро имеет сложную конфигурацию, внешне напоминающую амебу с ее четырьмя лженожками-заливами. Вблизи к Самурскому прижались дочерние образования – четыре озерных водоема, расположенные на различных высотных уровнях. Главная акватория лежит в котловине с крутыми склонами, поросшими буковым и дубовым лесом. И только с востока берег низкий, заболоченный и закамышенный. Вблизи озера протекает речушка Белужка, в которую впадает ручей, сбрасывающий в неё озерные воды…

Но вернёмся от теории к практике. Через 50 м от асфальта грейдер переходит в обычную изуродованную дождливой порой глубокими колеями дорогу, вскоре выводящую к живописной пустоши, что появилась на месте вырубки. Обходим её справа и попадаем на изрядно заросший участок, весьма, впрочем, живописный и богатый осенними дарами в виде ежевики, терна, диких груш и яблок…

На одной из полян разворачиваемся: на карте тропа огибает некий холм. Вместо более-менее наезженной попадаем на дорогу, которую использовали по назначению несколько десятилетий назад. Чем дальше колея уводит от места раздвоения, тем более дремучей становится окружающая её местность.

Юрий КузьминыхКолдовское озеро

В Апшеронском районе во время Великой Отечественной войны и после нее усиленно велась рубка леса. Тракторов не было, к ближайшей узкоколейке бревна стаскивались лошадьми. Лес рубили подряд, без разбору. К счастью, Самурскому озеру повезло – промышленная секира обошла его ближайшие окрестности стороной. На пути безжалостных лесорубов встали крутые лесные склоны и глубокие балки, которые мы сейчас и преодолеваем.

От высокой влажности и жары лицо и тело покрываются каплями пота. Представляется, что сравнение с тропиками в данном случае будет вполне уместным…

Интуиция подсказывает, что надо возвращаться. Но группа пока склонна к шутке: «Не найдём озера, так надышимся лесными ароматами»...

Долго ли, коротко ли, но после блужданий по дну пересохшей речонки с преодолением через каждые 50–100 метров поперечных балок, принимаем непопулярное решение о возвращении на поляну, с которой и начались мытарства часа полтора назад…

Только вот попасть на ту поляну нам было не суждено. Взяв немного правее места спуска, выходим на относительно плоский водораздел, по осевой линии которого тянется самая приличная из пройденных сегодня дорог.

Сотовый телефон «ловит» Интернет, и мы разворачиваемся вправо, продолжая сверять направление движения с картой. Минут через двадцать стезя выводит на красивейшую по флористическому убранству поляну. Главное украшение травянистого покрова луга – это злаковые, подавившие массой своих выброшенных на двухметровую высоту метелок менее мощных собратьев.

Пересекающая поляну дорога слегка забирает вверх, а после вхождения под полог леса начинает плавный спуск в долину Белужки. Глядя на папоротники, взявшие в плотное кольцо вековые буковые стволы, ощущаешь себя в колдовском лесу.

Вот и тоненькая струйка воды – живительная влага. Чем не сказка!..

Юрий КузьминыхКолдовское озеро

От Белужки дорога круто поднимается, и, перевалив увал, приводит в котловину, где среди изумруда листвы зеленеет подернутое ряской болотце – предвестник главного лесного чуда. За ближайшим поворотом показывается сам предмет наших надежд и мечтаний – Самурское озеро.

По тянущейся вдоль берега тропинке попадаем на полянку, посередине которой, будто специально поджидающий путников интерьер лесной кухни, стоят стол и стулья-пни.

Теперь каждый сам планирует досуг. Кто сразу же окунается в воду, благо вода в озере пока ещё довольно тёплая, кто приступает к обеду, сопровождённому традиционным чаем с костра…

В три пополудни выдвигаемся в обратный путь.

Достигнув злаковой поляны, продолжаем прямолинейное движение по плавно спускающейся на запад дороге…

На одной из немногочисленных развилок, сверяясь с навигатором, берём левее и попадаем в глубокую балку, где на одном из стволов замечаем маркировку. Поднявшись по противоположному склону, оказываемся на пустоши, отмеченной в отчёте о первой части путешествия как живописное место, и после пересечения заброшенной вырубки замыкаем кольцо. До автобуса остаются метров двести-триста.

Расстояние же до озера от шоссе, судя по времени и темпу ходьбы, составляет порядка пяти километров.

Впереди нас ждёт удивительно тёплая для сентября Пшеха. Резвимся на реке, снимая груз усталости от пройденных вёрст.

Кавказ, Лаго-Наки, Краснодарский край

vechorka.ru

Колдовское озеро

Сверхъестественные чудеса в природе происходят нередко, а толкового объяснения им ученые мужи не дают.

В советские времена такого рода явления чуть ли не официально считались бредом, теперь они вроде бы у нас и не осуждаются, но и не одобряются.

Зарубежные же уфологи за исследование «потусторонних» былей и небылиц в последнее время взялись всерьез, по государственному, но «тема», признают они, настолько сложна, что никакому изучению пока что не поддается. Ясность в неопознанное, считают, например, ведущие и участники журнала «Охотники за привидениями» всепланетного телевизионного канала «Дисковери», в первой половине двадцать первого столетия должна быть, во что бы то ни стало внесена.

Проблема-то ведь не из шуточных: ее успешное решение открыло бы людям глаза на жизненно важные вещи. По-иному взглянули бы они и на самих себя, и на сотворившую их природу, на весь необъятный божий мир, на этот белый свет, и на тот, в котором рано или поздно «все там будем».

В средствах массовой информации рассказывается о множестве аномальных явлений, убедительной разгадки которым нет. В таком-то замке по ночам бродит призрак графа, убитого его любовницей два века тому назад. За кораблем, выныривая из морской пучины, неотступно плывет человек, выброшенный некогда за борт его товарищами с пиратского брига. Шаровая молния целое лето настойчиво преследует небезгрешного фермера и, в конце концов, сжигает его синим пламенем…

Подобным россказням нет числа. Хочу сегодня поведать об одном необычайном происшествии, очевидцем которого был я сам.

Есть у нас на Севере лесное озеро Сивеж, о котором местные жители из поколения в поколение передают уйму таинственных легенд. Находится оно примерно верстах в семидесяти пяти к югу от славного вельского села Благовещенское, где кончается Архангельская область и уже начинается Вологодчина.

Озеро невелико, в округлом диаметре всего метров триста, не больше, но глубокое, по утверждению многих, «бездонно». А водятся в нем всего три вида рыб — окунь, щука и сорога. На его берегу возвышается холм, в густую обросший кустарником, главным образом калиной и малиной. Издревле идет молва о том, что бугор сей — не что иное, как курган, под которым, якобы, зарыты какие-то иноземные завоеватели, уничтоженные российским народом.

На холме — «пугает». В ночи по нему блуждают огоньки, появляются призраки, над ним иногда возникает яркое таинственное свечение, должно быть, фосфоресцирующее. Все это мне не раз доводилось видеть и самому.

Но то, что здесь однажды случилось, потрясло жителей всего обширного околотка. На вечерней зорьке дюжина заядлых местных добытчиков ловила рыбу. Клев был отменным и, увлеченные азартом, сматывать удочки они не спешили. На закате солнышка гладкая поверхность плеса как-то странно заколебалась, и тут на середине водоема до пояса вынырнуло некое существо в человеческом обличье, чернющее, как негр. Воздело длинные руки к небесам и, издав душераздирающий вопль, перевернулось, после чего его ноги не спешно ушли вглубь. Волны, не слишком, правда, большие, довольно долго хлестали в болотистые берега. Ошеломленные рыболовы очухались не сразу, а оклемавшись от ужаса, дали тягу к жилью.

Деревни всполошились. «Это не к добру, — с тревогой судачили суеверные люди, — жди теперь беды».

Беда, и грандиозная, грянула на другой день: началась Великая Отечественная война.

С тех пор на озере Сивеж я не бывал долго-предолго: шли годы учебы, работы, солдатской службы в Архангельске. И только летом 1967 года мне удалось провести в родной деревне свой отпуск. Я блаженствовал, бродил с удочкой по светлым речкам и ручьям, в которых в изобилии водятся хариусы, ельцы, налимы и даже плещется форель.

Но меня невольно манило к себе то колдовское озеро. Крупней, чем в нем, ни щук, ни окуней, ни сорог за всю свою жизнь я нигде и никогда не лавливал.

И одним погожим вечером я, как и человек двенадцать-тринадцать тамошних любителей-рыболовов, стал очевидцем потрясающего представления, устроенного тем самым диковинным (так и напрашивается слово: сверхъестественным) обитателем колдовского озера. Все было точь-в-точь, как рассказано выше. И пошла губерния трепаться языками.

Поскольку среди тех, кто наблюдал странное зрелище, оказались фельдшер сельской больницы, директор семилетней школы (мой шурин), зоотехник колхоза «Красный борец» и технорук соседнего лесопункта «Крутая осыпь», то уездная газета «Рабочий леса» вдрызг разнесла тогда всю эту «гнилую интеллигенцию «за распространение вредоносного суеверия…

…Идут годы. На малой своей родине я бываю почти каждое лето. Тишь да благодать царит в тех прекрасных местах. Ловить рыбу на Сивеж, конечно же, хожу без боязни. Остаюсь на излюбленном клевом месте и на ночь. Один. И — ничего!

Но иногда задаю себе непростой вопрос: что же это тогда все-таки было? Не затонувшая ли лодка, каким — то чудом поднималась с илистого дна озера? Ее полу — развалившиеся сгнившие и почерневшие доски вполне можно было принять за руки-ноги. Только нет, нет… Как ни крути, а это был «водяной» обитатель, по виду человек, ведь видели-то его многие, не могло же всем страшилище померещится.

Тогда кто-же это был? Не бес же из преисподней.

Не скинешь со счета и такое ирреальное предположение. Еще до войны в озере утонул мой родной старший брат Василий. Сбился, дурак, с одним оболтусом об заклад, что переплывет озеро, и до берега не дотянул. Не хватило силенок. Так не Васина ли это душа, принимая облик черного великана, пугает честной народ? Что-ты, что-ты такое городишь! — упрекаю себя. Вася был добрым малым, на злые шуточки его душа не горазда.

Стало быть, просто-напросто, есть, как некогда сказал один великий устами персонажа своей драмы, есть многое такое, друг Горацио, что непонятно даже мудрецам.

nlo-mir.ru

Ответы на вопросы 'колдовское озеро'

ДобрынинСпел про "колдовское озеро" 8 букв
Каракуль(озеро в Таджикистане) бессточное озеро, расположенное в северной части Памира, к югу от Заалайского хребта крупнейшее озеро на территории Таджикистана. Озеро находится в плоской горной котловине на высоте 3914 м, окружено пустынными скалистыми хребтами, на западе подходящими к озеру, на востоке 8 букв
ЗельеКолдовское ... 5 букв
ЗельеКолдовское варево 5 букв
ЧарыКолдовское наваждение 4 буквы
ЧарыКолдовское обаяние 4 буквы
ЗельеЛекарство; колдовское, знахарское снадобье, отрава (устар.) 5 букв
ТитикакаСамое большое высокогорное озеро в мире, второе по величине озеро Южной Америки, высочайшее в мире судоходное озеро. Находится в Андах. Название состоит из слов языка индейцев кечуа: кака 8 букв
ЗельеНастой на травах, применявшийся в старину как лечебное, колдовское или отравляющее средство 5 букв
ХунинКрупнейшее озеро на территории Перу. Несмотря на то, что озеро Титикака имеет большие размеры, его восточный берег находится на территории Боливии. Озеро Хунин имеет урез воды 4082 м над уровнем моря 5 букв

wordparts.ru

Колдовские озера Гозау, отзыв от туриста catys на Туристер.Ру

Я очень жалею, что у меня не получилось написать об этом дне сразу, по горячим его следам, так сказать. Пока эмоции еще бурлили, как пузырьки в породистом шампанском, а изумрудно-зеленая картинка в глазах еще не подернулась легкой пыльцой времени.

Но послеотпускное возвращение в реальность обыкновенно подобно тяжелому ватному одеялу, из тесных и душных объятий которого не так-то просто выбраться… А потом проходит совсем чуть-чуть времени, и память человеческая, как мягким ластиком, начнет подтирать штришки… и не успеешь заметить — все события того дня становятся как галька на морском берегу. Пока еще разноцветные, но уже одинаково округлые.

Хотя картинка — картинка стоит перед глазами по-прежнему. И я не слишком погрешу, если скажу, что картинка эта — одна из тех, что из памяти не вымарываются… кто был и видел, со мной, думаю, согласятся. И когда я буду уже совсем старой и, скорее всего, довольно вредной бабулькой, и буду проводить свои дни где-нибудь в тенёчке на лавочке, воспоминание об этом дне станет непременно одним из тех, что будут скрашивать мой пенсионерский досуг.

Такого истеричного отпускного планирования я еще, если честно, не припомню. Четыре дня в Зальцкаммергуте мы нашпиговали красотой так плотно, как могли, и сколько еще осталось за кадром… но об этом я пока еще не знаю, поэтому, как Скарлетт, думать об этом сейчас не буду. Хотелось увидеть хотя бы уже то, что было запланировано как маст си, а в этом вопросе у нас с небесной канцелярией начались разногласия.

Ненормальная, душная жара, которая изводила нас в Вене, наконец-то начала отступать и природа решила вернуться к своей климатической норме. Что в конце сентября могло означать все, что угодно, учитывая то, что мы вообще-то в горах. Поэтому первое, что я делала, обнаружив где-нибудь сколько-нибудь сносное подключение к интернету — это начинала терроризировать ленту погоды.

Яркий солнечный день, который мы провели в Гальштате, на следующее утро сменился дымчатой облачностью. Выйдя еще в пижаме и босиком на влажный от росы балкон, я совершила свой ежеутренний ритуал — сфотографировала наше озеро, и пошла мучить телефон на предмет прогноза. Древние греки, пожалуй, не возлагали на своих оракулов больше надежд, чем я на эту адскую машинку в условиях отпускного цейтнота!

Мне очень хотелось, чтоб день для поездки к озерам Гозау выдался солнечным. Но лимит солнечных дней, похоже, мы уже выбрали весь, и форекаст ничем меня не обнадеживал. А увидев, что назавтра он вообще рисует дождь с грозами, решение ехать в Гозау выкристаллизовалось незамедлительно.

Если вы путешествуете на автомобиле, то следующий абзац можете смело пропустить, ибо касается он только безлошадных. К деревеньке Гозау из Бад Ишля идет 542 автобус. Идет долго, почти час. Если вы живете на Вольфгангзее, то закладывайте еще час, чтоб добраться до Бад Ишля. Вообще, как я поняла, Бад Ишль — это идеальное солнечное сплетение для тех, кто без машины. Озера нет, зато есть удобная транспортная доступность почти до всех уголков Зальцкаммергута.

Ну, а самым идеальным вариантом, как мне кажется, было бы приехать именно в Гозау денька на три. Потому что места сказочные. Без малейшей тени преувеличения. У нас, конечно, получился галоп, но даже этим галопом я довольна безмерно.

В этот раз рулить выпало мне, поэтому всю дорогу до Гозау больше приходилось смотреть на серый асфальт шоссе и фонари впереди идущих машин, чем на окрестности. А посмотреть там есть на что. Гозау — это не только троица озер, спрятанных в недрах горного массива Дахштайн, но еще и идиллическая альпийская деревушка примерно в километре от первого озера.

Такая, знаете, как на открытках. С сочными лугами, аккуратными белыми домиками, разукрашенными крапинками цветочных кашпо, ровными, как по линеечке, заборчиками и веселыми пятнистыми коровками. Из этих лугов вдруг вырастают изумрудные горы, а прямо перед тобой горизонт прячет седой старик Дахштайн.

Я, хоть головой и не очень навертишься, все ж таки деревню эту для себя заприметила, подумав, что на обратном пути нужно будет обязательно притормозить где-нибудь тут и прогуляться немного по этим лугам. Скажу сразу — не вышло… Поэтому как минимум второй день — обязательно. Чтобы потом не было мучительно больно.

Озер Гозау три. У самого большого — Переднего Гозау — расположена парковка и нижняя станция канатки Гозаукаммбан. Нам же хотелось получить все тридцать три удовольствия сразу, поэтому подъем на гору мы тоже запланировали.

Парковка была отнюдь не переполнена — вероятно, подпортившаяся погода поспособствовала. Как все изменилось, буквально в один день — еще вчера было жаркое лето и я даже обгорела в Гальштате, а сегодня в тяжелом и влажном воздухе уже отчетливо пахнет осенью…

Подняв глаза к небу и прикинув, что облачность довольно высокая, значит, гулять в молоке не придется, мы споро побежали к фуникулеру. В ясные дни пейзаж, который открывается отсюда, куда более фактурный и озеро внизу сверкает, как чистейший сапфир. Облачность в горах — это кошмар любого фотографа, но за неимением гербовой пишем на простой… Хорошо уже, что дождя не случилось.

Подняться-спуститься на Гозаукаммбан стоит 15.10 евро (вся информация о фуникулере тут). Здесь же, неподалеку от верхней станции, есть еще и ресторанчик-шале в типичном альпийском стиле. Ресторан этот с фуникулером делают совместный гешефт — в кассе фуникулера можно купить комби-тикеты на подъем-спуск плюс кофе с пирожком за 18.30 евро или то же самое + меню за 22.60.

Это я к тому пишу, что вы можете не переживать за свой желудок. Потому что вот я, например, переживала… хотя мозгами, конечно, понимала, что это совсем не Урал. Но как человеку, выросшему при развитом социализме и в лихие девяностые, мне все как-то не удается до конца привыкнуть к тому, что в человеколюбивой Европе даже в горах есть вся необходимая для комфортного отдыха инфраструктура.

К тому же матчасть перед поездкой я изучила примерно на троечку, посему ресторан этот стал для меня открытием. Я даже расстроилась сначала, что я о нем не знала, потому что перед стартом в Гозау мы забежали в магазин и купили с собой на перекус хлеба с ветчиной — чтоб совсем не умереть с голоду в этих горах.

Хотя, как показало дальнейшее развитие событий, все мы сделали правильно. Потому что если б мы засели в этом ресторане хотя бы на час, то весь наш дальнейший план поплыл бы, как эскимо на солнце.

Но это все будет потом. А сейчас — мы на высоте в полторы тысячи метров, с одной стороны таинственно синеет озеро Гозау, с другой — мягкими изумрудными волнами горы сбегают вниз, в долину. Красота неимоверная. И тишина… такая тишина, которая бывает только тут, на крышах мира — густая, непрозрачная, ничем не нарушаемая…

Немногочисленный народ, что поднимался вместе с нами, как-то быстро рассредоточился по тропкам и дорожкам и перестал быть видимым и слышимым. Тут вообще раздолье для любителей хайкинга — тропинок вокруг проложено множество, спуск в долину с противоположной стороны пологий и живописный. Поэтому многие берут билет на фуникулер только в один конец — возвращаться они будут, как я поняла, своими ножками.

Тут же мы и перекусили своими бутербродами, усевшись на большом гранитном валуне, прежде чем отправиться на покорение озер Гозау. Чудный получился пикник. С одной стороны долина с рассыпанными, как пригоршни гороха, домикам-деревушками, с другой — седой суровый старик Дахштайн.

Расскажу вам немножко про него. Когда по планете гордо прогуливались, качая десятиметровыми шеями, динозавры юрского периода, Дахштайн уже стоял. Его появление на нашей земле геологи относят к триасовому периоду, когда еще не было никакой Европы и Азии, а была только одна большая Пангея.

И, глядя на этих убеленных миллионами лет каменных исполинов, понимаешь, что тут часы, годы, столетия — все те категории, которыми мы привыкли измерять окружающий нас мир — просто тьфу. Пыль, даже не песок…. И от этого понимания становится немножко не по себе, и холодок струится между лопаток…

Дахштайн, пусть и далеко не самый высокий горный массив в Альпах, но впечатление все равно производит мощное. Над озером, вырастая из практически отвесной скалы, возвышаются три пика почти идеальной конической формы. Высота самого высокого из них — Хоэр Дахштайн — 2995 метров. Соседи чуть пониже будут — 2948 и 2926 метров. В природе редко случается такая симметрия — а тут поди ж ты! Но полюбоваться на этот хребет в полной красе нам помешала погода, спрятавшая в облака его верхушки.

Но рассиживаться было совсем некогда. Озер Гозау, как я уже писала, в природе три, и прогулка от первого до третьего — это шесть километров. То есть часа полтора пути, если не совсем бегом бежать.

Сверху озеро Переднее, Фордерер, Гозау выглядело мрачноватенько, и я испугалась, что его расхваленная красота окажется нам недоступной. Но нет, и тут я переживала напрасно… подошла к нему, и лишилась дара речи. Я такие озера раньше только на картинках видела. И, честно говоря, думала, что это злостный фотошоп… а оказалось, что нет.

И такой нереальной красоты озера, цвета туркуаз, и правда существуют. Хотя и глаза, и мозг долго отказывались констатировать реальность происходящего.

Хорошо хоть ноги мои не поддались на эту провокацию и продолжали тихонько меня нести куда-то, как потом выяснилось — в верном направлении.

Вокруг изумрудного омута Переднего Гозау проложена широкая и удобная дорожка, по которой можно и погулять неспешно кругами вокруг озера, и побегать, и покататься на велосипеде. Все, что я бы с удовольствием поделала, если б приехала сюда хотя бы на несколько дней. Тем более что у самого озера и отель имеется, все номера которого, если судить по расположению, имеют просто пятизвездочный зее-вью.

Озера Гозау имеют ледниковое происхождение — их процарапал на шкуре нашей планеты, отступая, ледник во время последнего ледникового периода. Эти белесые царапины хорошо видны и сейчас, на спускающихся к озеру скалистых обрывах. И они до того фотогенично отражаются в зеркально спокойных водах озера, что картинка получается — закачаешься.

Мы выбрали дорожку по левой стороне озера, поэтому фотографировала я только его правый бок. Переднее Гозау длинное, с километр, поэтому сами прикидывайте, сколько вам понадобится времени, если вы захотите обойти его кругом. У нас такой возможности не было, потому что на часах уже было три, а нам еще предстоял марш-бросок к Заднему Гозау.

К тому же тут просто невозможно держаться и не фотографировать на каждом шагу. Озеро меняет цвет от кислотно-яблочного до насыщенно-сапфирового, и чем дольше вглядываешься в его глубину, тем все более колдовским омутом оно кажется. Говорят, что вода в нем люто холодная. Наверное, это так, учитывая его происхождение и то, что питается оно водой с того ледника, что мутно-белой шапкой висит на дальних горах…

Хотя я сунула пальцы в воду — ледяной она мне совсем не показалась. Даже довольно теплая, градусов восемнадцать пожалуй… Но там была мелкая заводь, и водичка, скорее всего, еще не успела остыть от недавней жары.

Тут же, на мелководье, вас ждет еще одно удивительное зрелище — затопленные озером корневища деревьев. Совсем как корявые, скрюченные судорогой пальцы какого-то сказочного колдуна…

Но такую картинку можно увидеть тут, только если озеро полноводно, год выдался не засушливым, и было много дождей. Иначе уровень воды падает, и коряги эти оказываются на берегу.

У противоположной оконечности озера дорожка раздваивается. Направо — вокруг озера, прямо — к озерам Заднее Гозау и лагуне Gosaulacke. Лагуна эта, хоть и называется так звучно, на самом деле всего-навсего эпизодическая мелководная лужа, питаемая дождевой водой. Она может и совсем пересохнуть, если год выдался засушливый, или из Заднего Гозау в нее натекло мало воды.

Я не знаю, как с этим дело обстояло в этом году, потому что лагуну мы не нашли. Как ни вглядывались в просветы между разлапистыми елками, не мелькнуло там ничего похожего на озеро. Хотя, если верить навигатору, крутились мы совсем рядом с нею. А шуршать по сырому осеннему лесу как-то не захотелось.

А лес этот, под стать озеру, такой же сказочный. Тут уже царила настоящая, густая и глубокая осень. Древние, потемневшие и замшелые пни и коряги, коих тут в изобилии, буйно колосились горчично-желтой поганочной порослью.

То тут, то там — тонкие ленты водопадиков, распыляющих полупрозрачную кристальную взвесь в и без того насыщенном влагой воздухе. Какое-то заколдованное царство. А главное — что шли мы практически в полном одиночестве. Всего лишь несколько раз попались нам встречные парочки или одинокие путешественники, приветствовавшие нас ставшей уже привычной улыбкой и традиционным «Грюс Готт».

Но друзья, если вы планируете такой же поход к Заднему Гозау — учтите тот факт, что примерно от того места, где в теории должна была находиться неуловимая лагуна, начинается подъем. И дальше — один сплошной подъем разной степени крутости.

То есть еще километра четыре-пять вам придется идти только вверх. Перепад высот между озерами составляет 230 метров — кажется, что это тьфу, но на самом деле это «тьфу» весьма ощутимо. Идти тяжело, и людям, слабым здоровьем, лучше десять раз подумать перед тем, как затеять такой променад.

Мы шли довольно долго, пыхтя и время от времени устраивая привалы на сердобольно расставленных вдоль дорожки скамеечках. Во время одного из таких привалов дожевали оставшийся от пикника в горах хлеб — австрийский черный хлеб, и без того действительно очень вкусный, тут же показался мне просто самым райским лакомством на свете. И как же хорошо, что он у нас был — чего я терпеть ненавижу, так это гулять на голодный желудок!

К Заднему, или Хинтерер Гозау мы дошли часам к пяти. Там не было ни души. Вообще никого. И полная, звенящая тишина. Даже воздух замер, словно боясь своим дыханием потревожить зеленую озерную гладь.

Озеро это так хорошо запрятано в горах, что ощущение, что ты полностью оторван от окружающего мира, абсолютное. На противоположном конце озера я заприметила что-то вроде маленькой базы отдыха и, похоже, вертолетную площадку. Хотя может и показалось. Но летом тут наверняка многолюдней, чем сейчас.

Обойти Хинтерер Гозау по кругу уже не получится — его противоположная стенка обрывается в воду почти отвесно. Покрутившись немного у подернувшейся рыбьей чешуей воды, мы отправились в обратный путь — скоро завечереет, и хотелось бы выбраться из леса до наступления темноты. А обратно-то тоже шесть километров, хорошо хоть что теперь под горку!

Пока бежали, вдруг увидели еле различимую тропинку, уходящую куда-то влево от нашей дорожки. Уж не к таинственной ли лагуне она ведет? Но узнавать это уже не было ни сил, ни возможности — сизые сумерки наваливались все плотней.

На негнущихся от усталости ногах — я даже не представляю, сколько километров мы находили за сегодня — и в состоянии совершенно безмятежного детского восторга мы кое-как доковыляли до своей машинки и сели — нет, рухнули — на сиденья.

Сказать, что эмоции зашкаливали — это не сказать ничего.

Кажется, сегодня я видела Зазеркалье своими собственными глазами. Нет, я в этом совершенно уверена.

www.tourister.ru

Фильм Колдовское озеро: смотреть онлайн в хорошем качестве, фото, видео

Двухсерийная детективная мелодрама о жертве суеверия. В главной роли Анна Банщикова.

Сюжет фильма Колдовское озеро

Виктория (Анна Банщикова) живет на берегу озера, о котором ходит дурная слава. Много лет назад здесь утопилась дочь помещика, брошенная любимым. С тех пор каждому, кто искупается в озере в «ночь утопленницы», грозит одиночество.

Местные жители верят этой легенде. Поневоле верит и Вика: когда-то одноклассница приревновала ее к своему другу и столкнула в озеро как раз в роковую ночь. С тех пор Вике не везет в любви.

Озеро, названное в фильме колдовским, в реальной жизни не имеет названия. Оно расположено на территории натурной площадки киностудии «Беларусьфильм» под Смолевичами.

Однажды все изменилось. В городе появился француз Анри Беранже (Сергей Чекерес): по его уверениям, потомок того самого парня, из-за которого утопилась дочь помещика. Анри красиво ухаживает за Викой.

Она счастлива. И в личной жизни наметился просвет, и на службе все отлично. Вика — заместитель мэра, ей нравится эта работа, нравится помогать людям.

… А по ночам ее преследует кошмар с утопленницей. Та будто бы зовет к себе. Все чаще и чаще Вика видит во сне, как идет к озеру, босая, по песку… Кошмар продолжается наяву: очнувшись, Вика заметила песок на ногах — значит, она действительно была ночью у озера! Однако совсем не помнит этого.

Вика не знает о своем лунатизме.

«Это не мистическая, а мелодраматическая история с детективной основой, — предупредил режиссер Владимир Янковский. — Мы лишь для большего ощущения мистики поддержали ее соответствующей музыкой и кадрами озера в тумане, замечательно снятыми оператором Ильей Пугачевым».

Анри исчез без объяснений. Вскоре после этого Виктория стала свидетелем убийства: убили мэра Авдеева (Виктор Васильев). События развиваются так, что из свидетеля она может превратиться в  жертву.

В город приехал следователь Сергей (Юрий Батурин), первая любовь Вики…

«В процессе работы встал вопрос, кого будем бросать в воду — актрису или дублера, —  рассказал режиссер. — Аня просто сказала: «Без вопросов, бросайте меня в воду!» Сняли одним дублем, но тремя камерами с разных ракурсов».

Съемочная группа фильма Колдовское озеро

www.vokrug.tv

Колдовское озеро - жетоны в игре - запись пользователя Лика (id1406339) в сообществе Настольные игры в категории игры с иностранных сайтов

"Давай, давай!" - кричит Вики и прыгает вперёд.- "Мостки уже не далеко!"
Три юных мага - Конрад, Мила, Вики - и их кот Казимир спешат из сумрачного замка Рабенфельс (Воронова Скала). И единственный путь к спасительному берегу проходит через таинственное заколдованное озеро. Ничего бы сложного, но злой колдун Рабенхорст заколдовал некоторые листы кувшинок. И теперь они не просто задерживают путешественников, но и уводят их обратно к замку! "Хехехе! Скоро я вас поймаю!" - потирает руки Рабенхорст.
Но четверым путешественникам помогают обитатели озери - уж им-то знакомы правила этой древней игры.
Успеют ли три юных мага и Кот Казимир перебраться на мостик, пока Рабенхорст не успел покинуть свой замок?

Наконец-то долгожданная новинка от Трёх магов

Колдовское озеро - "Der geheimnisvolle Zaubersee"

у нас дома! Спешу рассказать вам о новой игре и наших впечатлениях.



Перед началом игры нужно собрать игровое поле. Конечно, мы уже предвкушали что-нибудь интересное. На этот раз игровое поле - это озеро. В углу коробки - замок Рабенфельс , охраняемый вороном.

В замке живёт колдун Рабенхорст.

Из замка только что вышли три юных мага Конрад, Мила, Вики и кот Казимир.

Со стороны мостков под игровое поле подсовывают 8 водяных пластинок, по направлению нарисованных на пластинах стрелок.

16 жетонов с изображениями волшебных животных и Рабенхорста тщательно перемешиваются и кладутся лицевой стороной вниз возле коробки. На фото они лицевой стороной вверх, чтоб вы посмотрели. Перел началом игры мы их перевернём.

Совет от производителя - для первой игры оставить только один жетон с Рабенхорстом, остальные три отложить пока в сторону.

Итак, игра началась! Задача юных волшебников (да-да, и кота тоже) всем вместе успеть уйти от злого колдуна и попасть на деревянные мостки. Перехетрить Рабенхорста и найти нужных волшебных животных, чтобы расколдовать листья кувшинок.
Игроки делают ходы по очереди, по часовой стрелке. Начинает тот, кто последним купался в озере.

В начале каждого хода игрок переворачивает один жетон. Тебе выпало волшебное животное? Тогда ты можешь поставить любую свободную фигурку со стартового поля на любой лист первого ряда и дальше двигать её (не поднимая) в сторону мостков. Фигурка должна двигаться с одного листка кувшинки на другой, по горизонтали или вертикали (не по диагонали!). На каждом листе может стоять только одна фигура. Перепрыгивать фигуры нельзя. Проверять, закалдован ли лист тоже нельзя. Ты можешь продвигать свою фигуру, пока она не наступит на лист, заколдованный Рабенхорстом. Ты тут же почувствуешь, что лист притягивает тебя. Тогда следует остановиться. На каждом листе сидит волшебное животное - оно поможет тебе расколдовать лист.
Посмотри внимательно на тот жетон, который ты перевернул в начале хода.
- если на нём нарисовано нужное тебе животное, то ты можешь преодолеть колдовство и двигаться дальше, на следующий лист, пока ты не попадёшь снова на заколдованный лист, где теперь придётся остановиться.
-если на жетоне другое животное, не такое как на твоём заколдованном листе, то твой ход закончен, ты остаёшься стоять на листе.
В обоих случаях в конце хода жетон нужно перевернуть обратно лицом вниз.

Пример. Катя ходит первой и переворачивает жетон с бабочкой.

Делает ход зелёной фигуркой Вики, и тут же застревает, не доходя до бабочки на черепашке.

Всё, конец хода. Ходит папа и переворачивает змейку.

Папа двигает Конрада на змейку, примагничивается, расколдовывает жетоном и двигается дальше, пока не застревает снова, окончательно на крабе.

Если в следующие два хода мы двигаем Милу и Кота, то после четырёх ходов у нас все четыре фигуры стоят примагниченными на листьях кувшинок.

Для того, чтобы теперь освободить фигуру стоящую на заколдованном листе, нужно в начале хода открыть жетон с правильным животным - тем, которое нарисовано на заколдованном листе, где стоит фигура. Тогда ты можешь двигать эту фигурку дальше в направлении мостков, пока она не останется стоять на следующем заколдованном листе.

Если в начале хода был перевёрнут жетон с изображением Рабенхорста - увы, фигурки юных магов (да-да, и кота тоже) остаются на месте и не могут ходить. При этом Рабенхорст проклинает озеро и сокращает разрыв между собой и беглецами: вытащите последнюю водяную пластину из под стартового поля

и засуньте её снова под поле со стороны мостков. (Картинка с сайта производителя.)

Все заколдованные фигуры как по волшебству отодвинуться на один шаг назад к крепости, а Рабенхорст при этом станет на один шаг ближе к беглецам. Фигурки игроков, которые отодвинулись на стартовое поле снова становятся свободными и могут двигаться в следующем ходе свободно до заколдованных листов.

Какие могут быть варианты?
Все фигуры заколдованы и ты не переврнул жетон с нужным волшебным животным? Увы! Юные волшебники (ну и кот, само собой) остаются стоять, но Рабенхорст снова шлёт проклятие на озеро - вынимай ещё одну водяную пластину и засовывай её под мостки, так, как будто ты открыл жетон с колдуном.

Выиграть игру можно только всем вместе! Все четыре фигуры волшебников, и разумеется, кота Казимира должны попасть на мостки до того, как Рабенхорст попадёт на своё финишное поле (с крестиком) . С последнего ряда листьев юный волшебник (если он не связан колдовством) может запрыгнуть на любое место на мостках . Кот тем более)).

В игре четыре жетона с Рабенхорстом, при помощи которых можно регулировать степень сложности игры. Для первой игры рекомендуется оставить только один жетон. Если вы её выиграли - можете в следующей партии добавить следующий.

Игра командная, поэтому и играть в неё лучше всего вместе, совещаясь и решая, какой жетон открыть, каким волшебником на какой лист ходить.

Помните, что при передвижении водяных пластин меняется расположение заколдованных листьев.

И постарайтесь не слишком часто переворачивать жетон с Рабенхорстом, чтоб не навлечь на себя его проклятия.
А теперь наши впечатления.

Игра на возраст 5+ и мы можем это подтвердить.

Игра, как это у Трёх магов принято, очень красивая! Крепость, похожая на ворона устрашающе-прекрасна. Сама идея делать игровое поле объёмным очень сильно украшает игру. Озеро с листьями кувшинок чиудесно, волшебных существ на них можно с интересом разглядывать.

Деревянные фигурки игроков приятно ложаться в руки. Жетоны очень симпатичные и сделаны из прочного картона, Кате очень понравилось махать ими над фигурками, "расколдовывая" их.

А вот у водяных пластин от засовывания под поле уже появляются "зазубрины" - отслаивается верхний слой бумаги. К слову, перед игрой подсовываются они не очень хорошо, поле лёгкое и пластины поднимают его, залезая одна на другую. Поэтому лучше их просто выложить, подняв поле. В процессе игры такой проблемы нет, поле придавлено стоящими на нём фигурами. Но тут новая проблема - магниты недостаточно сильны. По идее, фигурки крепко связаны магнитом с водяной пластиной, но на деле от движения эта связь рвётся и иногда сложно установить, где стояла и где должна стоять теперь фигура.

Правила достаточно просты, мы разобрались с ними с разу.

Но вот игра... После трёх попыток, мы поняли, что по оригинальным правилам нам не выиграть даже с одним волшебником, вместо трёх. Считайте сами: у игроков есть четыре хода (на всех), чтобы выдвинуть все фигурки вперёд. И теперь у игроков есть право только на четыре ошибки, с пятой их ошибкой побеждает Рабенхорст, ему нужно продвинуться всего на пять полей. Под ошибкой я понимаю - неугаданный жетон или перевёрнутый жетон с Рабенхорстом. Возможно, нам просто не везло. Но мы не угадали три жетона подряд! Таким образом наши юные волшебники, каждый раз начинали с начала. Потом выпал колдун... Доигрывать первую партию мы не стали. Во второй раз было примерно то же самое - мало того, что мы не угадывали нужные жетоны, но мы даже не могли запомнить те, которые уже открывали.)) Потом мы, чтобы не закреплять негативные впечатления, решили выложить жетоны лицом вверх, все, запомнить их расположение (по крайней мере попытаться), потом перевернуть и играть так. Пошло лучше)) . Мы выиграли, колдун сделал три хода за игру. Как бы хэппи энд, но у меня осталось чувство лёгкого неудовлетворения. Определённо в игру нужно играть ещё, и желательно в чисто детской компании, чтобы понять, насколько у неё есть право оставаться в нашей игротеке. Пока Катя однозначно за,, я однозначно против, Рома в сомневающихся.

Надеюсь, мой обзор поможет кому-нибудь принять решение о покупке (или непокупке) этой игры. И мне бы очень-очень хотелось услышать и другие отзывы и впечатления о ней.

www.babyblog.ru

колдовское озеро 9 букв

БуртниекуОзеро в Латвии, четвертое по величине озеро в стране 9 букв
БангвеулуКрупное мелководное озеро в Замбии, точнее водная система, объединяющая озеро Бангвеулу, болота Бангвеулу и плато или пойму Бангвеулу. Водная система расположена в верховьях реки Конго, на высоте 1140 м над уровнем моря. Роль озера трудно переоценить для экономики и биологического разнообразия северных провинций Замбии 9 букв
АтраккольОзеро 9 букв
НикарагуаОзеро в Никарагуа 9 букв
БангвеулуОзеро в Замбии 9 букв
АйдаркульОзеро в Узбекистане 9 букв
БийликольОзеро в Казахстане 9 букв
БоденскоеОзеро в Австрии 9 букв
АральскоеМоре-озеро 9 букв
ВодлозероОзеро в Карелии 9 букв

wordparts.ru

колдовское озеро 5 букв

ЗельеКолдовское ... 5 букв
ЗельеКолдовское варево 5 букв
ЗельеЛекарство; колдовское, знахарское снадобье, отрава (устар.) 5 букв
ЗельеНастой на травах, применявшийся в старину как лечебное, колдовское или отравляющее средство 5 букв
ХунинКрупнейшее озеро на территории Перу. Несмотря на то, что озеро Титикака имеет большие размеры, его восточный берег находится на территории Боливии. Озеро Хунин имеет урез воды 4082 м над уровнем моря 5 букв
СеванСамое большое озеро в Армении. Озеро пресноводное, находится в области Гегаркуник 5 букв
ВолвиГреческое озеро. Озеро тектонического происхождения, расположенное на полуострове Халкидики 5 букв
УрмияБессточное солёное озеро на северо-западе Ирана, крупнейшее озеро Ближнего и Среднего Востока 5 букв
Аверн(Авернийское озеро) озеро в Кампании (Италия), современный Аверно 5 букв
СаймаСамое крупное озеро Финляндии, расположенное на юго-востоке страны. Его площадь составляет 4370 км, а единственной вытекающей из него рекой является Вуокса, текущая на восток и впадающая в Ладожское озеро 5 букв

wordparts.ru

Озёра Улаганского района Горный Алтай - «Самые живописные и знаменитые озёра - гордость Алтая - только здесь!»

Сегодня у меня трудная задача: показать красоту озёр Улаганского района и рассказать то немногое, что знаю. Разумеется, о всех живописных водоемах не смогу поведать, но то, что доступно любому туристу - покажу. Кстати, знаменитое Телецкое озеро тоже относится к этому району Горного Алтая.

Итак, двигаемся вперед по трассе Акташ-Улаган.

Улаганский район - довольно удаленный район, находится на востоке республики, поэтому туристов еще не так много. Вместе с тем достопримечательностей в нем больше, чем где бы то ни было! Доехать до них можно на автомобиле, желательно, повышенной проходимости. Дороги, увы, не Чуйский тракт. В основном - щебенка. Да вот она!

образец дороги

Любопытно, что озёра начинаются прямо вдоль трассы! Вот, неожиданно одно вынырнуло из-за поворота. Красивое! Если бы не электровышки, то ощущение затерянного мира было бы полным.

начало Длинного озера

Смотрим и поражаемся! Только отбойник трассы отделяет нас от массы воды яркого, удивительного оттенка синего цвета.

Вековая тайга на противоположной стороне густой зеленой лавиной сходит к озеру.

Красота невероятная! Лиственницы, сосны, ели и знаменитые кедры сплошь покрывают берега озера!

Останавливаемся у водоема и радуемся, что нет автомобилей на дороге и можно вволю пофотографировать и полюбоваться удивительным ландшафтом. Уверяю, впечатление грандиозное!

озеро вдоль трассы

Озеро очень крупное, растянутое. Местами даже и отбойников нет - дорога просто идет вдоль озера! Трасса в этом месте узкая. Два автомобиля, сейчас, конечно, пройдут. Невольно думаешь: а что будет дальше, когда поток туристов увеличится в разы?

Вот образец этой живописной дороги. Где-нибудь видели подобное? Но желающих прыгнуть с дороги вглубь озера нет: высоко и глубоко. Да, а еще очень холодная вода!

трасса прямо у воды!

 

Название у озера простое - Узункёль - Длинное озеро. Его длина - 2, 5 километра, площадь - 123 ГА!

Как видите, в июле растительность буйная. Прямо вдоль трассы цветут медуницы, кустарники, травы! Есть вода озера, есть солнце и чудесный воздух - что еще надо для жизни этим растениям?

озеро Узункель

Озеро глубокое: максимальная глубина около 28 метров, более 70% площади озера глубина составляет 10 метров. Каково?

Откуда берет озеро столько воды? Ученые отвечают, что озеро питается подземными водами и талыми. Кстати, озеро пресное, нам сказали, что вода совершенно безвкусная.

вековая тайга

Следующее озеро совсем скоро. Его также видно прямо с трассы. Название у него печальное - Чейбекёль - Мертвое озеро.

На озере не водится рыба, не бывают птицы. Алтайцы считают, что это все из-за злых духов.

Ученые иного мнения. Сначала думали, что озеро потому необитаемо, что в нем много ртути. Действительно, неподалеку в 1932 году обнаружили месторождение киновари - ртутной руды. Современный анализ ученых Томского университета показал, что ртути в озере в норме. Теперь считается, что озеро слишком холодное и для рыбы нет еды, к тому же ей трудно подняться из-за сильного перепада высот (600 метров!).

Мертвое озеро

Оглядываемся назад: озеро находится как бы в плоской местности. Оно не очень широкое, около 80 метров. Расположено на высоте 1949 метров над уровнем моря!

длина озера 1. 735 км

Теперь в Мертвом озере разводят рыбу. Мы видели постройки небольших баз для рыбаков, домики, юрты и указатели. Стройка идет, потому что есть спрос на рыбалку и туризм.

указатель

Трасса также в некоторых местах близко подходит к озеру. Мы останавливались несколько раз полюбоваться на водоем. Но если честно, оно и впрямь, более пустынно выглядит, чем предыдущее озеро, не такое живописное, не так буйно окружено цветущими растениями.

ширина 80 метров

Если посмотреть вдаль, то можно увидеть целую цепь озер. Можно сделать вывод, что Улаганский район - район живописных озёр. И ЭТО так! Обратите внимание на Чуйские белки вдали - красота невероятная!

цепочка озер и чуйские белки

На том конце озера, что ближе к Улаганскому перевалу, находится что-то вроде закусочной и домик для отдыха. Совсем цивилизация! А то едешь-едешь и никого!

закусочные

Дальше трасса идет вверх и мы стремимся к умопомрачительному по красоте и сложности перевалу Кату -Ярык. Совсем неподалеку от трассы, но где-то далеко-далеко внизу находится озеро Уч-Кёль.

Увидеть его можно только с высоты перевала и молча полюбоваться. Совсем маленький пятачок - остановка оставлен у трассы, чтобы мог встать на кратковременную стоянку автомобиль.

Выходим, смотрим вниз и фотографируем. Это одно из трех озер, совершенно недоступных - Верхнее озеро. Оно, как Око земли, смотрит из глубины тайги. Невероятно красивый, глубокий бирюзовый цвет!

Уч-Кель

Чтобы попасть на самое знаменитое, самое большое озеро - Телецкое озеро, надо проехать всю долину реки Чулышман, что в Улаганском районе.

Южный Берег Телецкого озера (ЮБТО) - это совсем не то, что освоенная Северная часть озера. Это заповедный край! Он находится под охраной ЮНЕСКО.

Озеро здесь сначала непривычное, заболоченное слегка, окруженное пышной растительностью. Начинается вот так. Это место впадения реки Чулышман в Телецкое.

Телецкое. Место впадения реки Чулышман.

Несколько метров вперед и перед тобой... море - такая огромная масса воды, что диву даешься! Красота у Телецкого в этих местах невероятная! Глубина озера доходит до 325 метров (в районе водопада Корбу).

А какая прозрачная вода! Виден каждый камушек. Сегодня Телецкое было спокойным, лишь легкая волна набегала на берег. Алтын-Кёль - Золотое озеро - так называют озеро алтайцы. Именно это название приходит на ум, когда любуешься его водами.

прозрачное Телецкое

Мы смотрели окрест озера: вокруг Телецкого тайга, берега озера обрывисты, прорезаны ущельями. Ух, какой простор и мощь! Ничего подобного не видела!

Туристов здесь совсем мало, 3-4 палатки любителей да приходят только катера с северной, "туристкой" части озера.

Телецкое озеро - отдельная тема. Готовлю рассказ о нем.

Но мое повествование было бы не полным, если бы я не рассказала об еще одном - самом живописном озере Улаганского района - Бирюзовом, Гейзерном. Писала о нем Здесь.

Оно также находится в Улаганском районе, но в весьма потайном месте, за селом Акташ.

термальное озеро

Озеро Термальное, из него бьют маленькие фонтанчики - гейзеры. Озеро около 30 метров в диаметре, такое отчаянно бирюзовое, что впадаешь в ступор, глядя на него! Совершенно обалдевшие туристы обходят озеро, надеясь встретить, по крайней мере, русалку или водяного. Сказочное озеро!

колдовское озеро с удивительной водой

Вот и все, что я хотела рассказать об озерах Улаганского района, что в Горном Алтае. Это самые живописные озера, что я когда-либо встречала. Я рекомендую посмотреть или хотя бы знать о том, как прекрасны озера в высокогорье, среди еще диких, заповедных мест России.

irecommend.ru


Смотрите также

Описание: