Койшаурская долина где находится


Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841 гг.) - русский поэт, прозаик, драматург, художник. Творческий путь поэта начался в 1828 и был очень недолгим - последние произведения были созданы незадолго до смерти, в 1841 году. За короткие 13 лет творческой биографии Лермонтов внес неоценимый вклад в русскую литературу как автор исключительной по разнообразию тем и мотивов лирики. «Герой нашего времени» (написан в 1838-1840) - известнейший роман М.Ю.Лермонтова, работу над которым он начал под впечатлением первой ссылки на Кавказ в 1837 г. Этот роман стал одним из необычайных явлений в русской литературе. На протяжении почти полутора веков роман служит объектом многочисленных исследований и споров и нисколько не потерял своей жизненной остроты и в наши дни.
Роман «Герой нашего времени» – одна из вершин русской прозы первой половины XIX в. Воспринятый современниками М.Ю.Лермонтова как «странный», роман побуждает все новые и новые поколения читателей искать решения его загадкам.
ЛитТурист предлагает совершить увлекательное путешествие по знаменитой Военно-Грузинской дороге, насладится живописными видами Кавказского хребта и окунутся в атмосферу южных городов, славящихся лечебными источниками.
Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии (отрывок из книги) 

Тбилиси (до 1936 года в русской транскрипции город именовался Тифлис) – столица и крупнейший город Грузии. Свое название он получил из-за теплых серных источников (в переводе с грузинского «тбили» означает «теплый»). Город расположен на берегу реки Куры. Основанный в V веке  Вахтангом Горгасали, царём Иберии, и ставший столицей в VI веке, Тбилиси - важнейший промышленный, социальный и культурный центр Грузии. Основная часть исторических достопримечательностей размещается в «Старом городе», на склонах горы Мтацминда и на берегу реки Куры. Это десятки храмов, крепость Нарикала, серные бани и старинные кварталы. А второй частью интересных мест столицы являются музеи, кинотеатры, галереи и аллеи, расположившиеся на проспекте Руставели и прилегающих улицах. Эти достопримечательности относятся к историческому периоду XIX-XX веков, а некоторые и вовсе являются творениями архитекторов XXI века.

На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками; привезено было множество разных персидских материй, всех не перечесть (отрывок из книги)

Кизляр – город в России, в Республике Дагестан. На западе граничит с Чеченской Республикой. Хотя официальной датой основания современного города Кизляр считается 1735 год, постоянное поселение здесь существовало за 150-200 лет до этого. Среди множества наименований название «Кизляр» было окончательно закреплено за поселением указом Петра I после его посещения в 1722 г. во время Персидского похода. В 1725 г. поселение Кизляр было уничтожено наводнением. Новое поселение было основано на небольшом расстоянии от прежнего. В 1735 г. генерал-аншеф В.Я.Левашов основал крепость Кизляр, которая вместе с располагавшимся рядом поселением получила статус города. К началу XIX в. город играет важную роль на юге России, являясь, по сути, политическим и экономическим центром Северного Кавказа. В XVIII - первой половине XIX века Кизляр становится крупнейшим на Северном Кавказе торговым центром между Россией и народами Северного Кавказа, а также важнейшим перевалочным пунктом в торговле России со странами Востока. Во второй половине XIX века из-за возникновения новых городов и смещения важных торговых путей Кизляр утратил своё значение как важный город на Северном Кавказе. С 1944 года - в составе Грозненской области, в 1957 году передан Дагестану. 

Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею (отрывок из книги) Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле духана (отрывок из книги) – Завтра будет славная погода! – сказал я. Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас. – Что ж это? – спросил я. – Гуд-гора. – Ну так что ж? – Посмотрите, как курится. И в самом деле, Гуд-гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки – облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном (отрывок из книги) – Вот и Крестовая! – сказал мне штабс-капитан, когда мы съехали в Чертову долину, указывая на холм, покрытый пеленою снега; на его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога, по которой проезжают только тогда, когда боковая завалена снегом; наши извозчики объявили, что обвалов еще не было, и, сберегая лошадей, повезли нас кругом (отрывок из книги) Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья (отрывок из книги)
Койшаурская (Гудаурское лавовое плато) и Чертова долины, Гуд-гора, река Арагва, Койшаурская и Крестовая горы, Терекское и Дарьяльское ущелья - все эти природные объекты можно увидеть своими глазами, путешествуя по Военно-Грузинской дороге. Военно-Грузинская дорога - историческое название дороги через Главный Кавказский хребет, соединяющей города Владикавказ (Северная Осетия) и Тбилиси (Грузия). Длина 208 км. Дорога поднимается по долине реки Терек, пересекает Скалистый хребет по Дарьяльскому ущелью, затем по ущелью реки Байдарка поднимается к Крестовому перевалу, откуда спускается в долину реки Белая Арагви и по правобережью реки Кура подходит к Тбилиси. Начало строительства русскими войсками Военно-Грузинской дороги было связано с подписанием в 1783 г. Георгиевского трактата о протекторате России над Грузией. Одновременно была основана русская крепость Владикавказ. Дорога следует древнему историческому пути, соединявшему Северный Кавказ и Закавказье через Дарьяльское ущелье. Постоянное сообщение по дороге было открыто в 1799 г. После присоединения Грузии к России началось строительство новой, улучшенной Военно-Грузинской дороги. В 1863 г. дорожное полотно дороги было шоссировано. Военно-Грузинская дорога сыграла большую роль в развитии экономических связей между Россией и Закавказьем. В разные годы по ней проезжали А.Грибоедов, А.Пушкин, М.Лермонтов, В.Маяковский. По всей трассе дороги встречаются грузинские памятники старины: соборы, крепости, сторожевые башни.


Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить (отрывок из книги)
  Тамань – казачья станица в Темрюкском районе Краснодарского края. Её история начинается с 592 года до нашей эры с основания древнегреческой колонии Гермонасса. Позже Гермонасса вошла в состав Боспорского царства. В VI веке до нашей эры земли, на которых расположена Тамань, были завоёваны Тюркским каганатом. После падения каганата эти земли захватывали византийцы и хазары. После разгрома Хазарского каганата в 965 г. киевским князем Святославом Игоревичем город перешёл под власть Руси. Сам город стал называться Тмутаракань. Именно Тмутараканское княжество Киевской Руси приняло на себя первый удар Золотой Орды. В XIV в. монголо-татар сменили генуэзцы. Однако правление генуэзцев было недолгим. В конце пятнадцатого столетия весь Крым и Таманский полуостров был в руках турок-осман. Город получил новое название, похожее на современное – Таман. После многочисленных русско-турецких войн в начале 19 века Тамань оказалась в составе царской России. 25 августа 1792 г. в районе современной станицы высадились черноморские казаки. Во время Великой Отечественной войны Тамань пережила фашистскую оккупацию. Весь Таманский полуостров стал ареной кровопролитных боёв. Тамань и весь полуостров была освобождена в октябре 1943 года. Сегодня Тамань – это центр культурного и исторического наследия. Здесь расположены археологический заповедник Гермонасса-Тмутаракань, этнографический комплекс «Атамань», воссоздающий быт кубанских казаков, знаменитые музеи (Лермонтова, археологический, музей вина). Еще одной достопримечательностью Тамани являются грязевые вулканы.



Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине коего белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию, чтоб узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик (отрывок из книги)

Остатки валов Фанагорийской крепости, расположенные при въезде в Тамань, – одна из исторических достопримечательностей этого края. Фанагорийская крепость была построена по приказу Суворова в 1794 году. Она располагалась возле новой казачьей станицы, восточнее турецкой крепости Хункал. Свое название Фанагорийская крепость получила ошибочно. В те времена полагали, что Тамань находится на месте древнего города Фанагория. До сегодняшних дней каменные постройки крепости не сохранились, они все были разрушены во время Крымской войны и с тех пор покинуты, сейчас можно увидеть лишь высокие земляные валы. Полные и четкие очертания крепости хорошо видны на снимках с космоса на Тамань. Рядом с остатками крепости установлен памятный камень и два памятника: бюсты А.В.Суворова и адмирала Ф.Ф.Ушакова. 


Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли (отрывок из книги)

Пятигорск - город в Ставропольском крае. Старейший бальнеологический и грязевой курорт, а также промышленный, торговый, научный, культурный и туристический центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Район Пятигорья был заселён с далёких времён. Изучение минеральных вод в России началось в XVIII веке в царствование Петра I. В 1774 г. часть Кабарды вместе с большей частью Пятигорья отошла к России, а в 1781 году по Ясскому мирному договору Россия приобрела Большую Кабарду и правый берег Кубани. Официальной датой основания Пятигорска считается 1780 г., когда было начато возведение Константиногорской крепости. В 1828 году русский архитектор Бернардацци составил проект будущего города. 14 мая 1830 г. на карте России появилось название - Пятигорск. Во второй половине XIX века Кавказские Минеральные Воды считались летней резиденцией царской семьи и были самым модным и престижным курортом страны. В 1920 году в Пятигорске был открыт первый в стране Бальнеологический институт. В 1942-1943 гг. город был оккупирован немецкими войсками. Пятигорск располагает разнообразными природными лечебными ресурсами. Имеется свыше 40 источников минеральных вод. Из расположенного близ Пятигорска Тамбуканского озера добывают ценную в терапевтическом отношении сульфидную иловую грязь. Из природных достопримечательностей Пятигорска следует отметить знаменитую гору Машук, с вершины которой открывается удивительный вид на город и предгорья Кавказа. К основным достопримечательностям Пятигорска относятся источники минеральной воды, ванны, парк «Цветник» и озеро «Провал». Есть в городе и особые, лермонтовские места, которые связны с жизнью, творчеством и смертью поэта: Домик, в котором поэт прожил с мая по июль 1841 г., грот Лермонтова, Эолова арфа, Елизаветинский источник, место дуэли с Н.Мартыновым и др.

На запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, – а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом... (отрывок из книги)

Бештау (с тюрк. – «Пять гор») - изолированная пятиглавая гора-лакколит, высочайшая из 17 магматических гор Пятигорья на Кавказских Минеральных Водах. Высота 1400 м., диаметр – 8 км. Является краевым комплексным (ландшафтным) памятником природы. Бештау состоит из пяти гор с главной вершиной Большого Тау, горы Малого Тау, горы Лохматой, горы Два Брата и Козьих скал. На южном склоне горы находится Второ-Афонский мужской монастырь. В 1950-1970-х годов на Бештау производилась промышленная добыча урана.


Машук - магматическая гора (гора-лакколит) в центральной части Пятигорья на Кавказских Минеральных Водах, в северо-восточной части города Пятигорска. Высота 993,7 м. Памятник природы. На юго-восточном склоне горы расположен знаменитый Пятигорский Провал - глубокий природный колодец-пещера с подземным озером минеральной сероводородной воды. В травертиновом кольце Машука в прошлом самоизливались около 40 источников минеральных вод, возле которых построены знаменитые Ванны и питьевые галереи. В настоящее время лечебные воды берутся из скважин и штолен. На Машуке имеются многочисленные памятники археологии, истории и культуры, из которых подлинной национальной святыней являются Лермонтовские места: «Домик Лермонтова», место дуэли, памятник поэту, грот Лермонтова, Эолова арфа.


Казбек, Мкинварцвери (груз.) – потухший вулкан, одна из высочайших вершин Кавказа, расположена в живописном районе Центрального Кавказа  на границе России и Грузии. Высота горы 5033 м. Мимо горы проходит Военно-Грузинская дорога, а через её двуглавую вершину пролегает граница между Россией и Грузией. Из достопримечательностей вблизи Казбека можно отметить храм Гергети у подножия Казбека. На высоте около 3600 метров расположено здание метеостанции, которая сейчас не действует, и альпинисты используют ее в качестве временного приюта. В живописных ущельях (Дарьяльское, Труссо и Хевское) находятся нарзановые источники. В районе около Казбека можно увидеть Гвилетский и Аршский водопады. 


Эльбрус - двухвершинный конус потухшего вулкана на Кавказе. Находится на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, севернее Большого Кавказского хребта. Является высочайшей вершиной России, а также считается самой высокой горной вершиной Европы, и поэтому входит в список высочайших вершин планеты. Западная вершина имеет высоту 5642 м, восточная - 5621 м. Белый покров Эльбруса состоит из более 80 ледников, крупнейшие из них - Терскол, Большой Азау и Ирик. Огромные ледяные массы дают начало рекам Кубани, Малке, Баксану и притокам Терека. В силу своего символического значения как наивысшей точки Европы Эльбрус стал ареной ожесточённого противостояния в годы Великой Отечественной войны. За счёт хорошо развитой транспортной и сопутствующей инфраструктуры Эльбрус и прилегающие к нему районы очень популярны в рекреационном, спортивном, туристическом и альпинистском плане. Главными достопримечательностями Приэльбрусья бесспорно считаются: Долина нарзанов, Баксанское ущелье, урочище Джилы-Су с целебными минеральными источниками, Голубые озера, Чегемские водопады, ледник «Семёрка», каменные «грибы» - продукт эрозии, в результате которой появились каменные столбы с плоскими шляпками.


Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается все водяное общество (отрывок из книги)

Своё изначальное название Елизаветинская галерея получила по наименованию открытого в 1811 г. Ф.П.Гаазом Елизаветинского источника. Проект галереи был разработан архитектором С.Уптоном, строительство завершилось в 1851 г. Торжественное и легкое здание из светлого машукского камня сразу стало центром культурной жизни курорта того времени. Здесь часто бывал М.Ю.Лермонтов, это место он упоминает в некоторых своих произведениях. Изначально, здесь размещались питьевые бюветы, в левом крыле - Товиевские ванны, а в правом - лечебница Святой Ольги, а также первая больница в городе. Рядом с галереей были выставлены древние каменные изваяния, найденные на Кавминводах археологами-любителями. В 1925 г. в честь 200-летия Российской Академии наук галерея была переименована в Академическую. В настоящее время часть галереи отдана под Музей насекомых, а часть используется как место отдыха. С площадки перед галереей открывается живописный вид Пятигорска и его окрестностей.

На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус (отрывок из книги)

Беседка «Эолова арфа» расположена на самой высокой точке Михайловского отрога г.Машук. До 1810 г. на месте павильона Эола находился военный наблюдательный пост, а весной 1829 г. была устроена ровная площадка со скамейками. Отсюда посетители любовались живописными видами. В 1831 году по проекту Джузеппе Бернардацци, была построена ротонда. Прототипом её был павильон «Храм Эола» под Лондоном. В ротонде установили «эолову арфу», музыкальный инструмент, издающий звуки от проходящего через него ветра. Это две обычные арфы, помещенные в специальный деревянный корпус, снабжённый особым крылом, который поворачивал всю конструкцию под определённым углом к ветру. Ветер проходил между струн арф, вызывал их колебания и появлялся звук. Эта конструкция просуществовала до 1861 года. Новую, упрощенную конструкцию эоловой арфы, установили в 1890 году. Просуществовала она недолго. Уже в наше время в 1972 году на крыше ротонды установили электромеханическое устройство, которое издавало различные звуки под действием ветра. Работало это устройство около 20 лет. С 2008 года в ротонде установлена обычная аудиосистема, которая работает независимо от направления и силы ветра. Но привлекательность ротонды-беседки от этого не уменьшилась, отсюда открывается изумительный вид на Пятигорск, посёлки Свобода и Горячеводский. 


Размышляя таким образом, я подошел к самому гроту. Смотрю: в прохладной тени его свода, на каменной скамье сидит женщина, в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь; шляпка закрывала ее лицо (отрывок из книги)
Грот Лермонтова находится в отроге горы Машук, возле Академической галереи, ниже беседки Эолова арфа. Как благоустроенная естественная пещера, грот был известен горожанам еще в начале тридцатых годов XIX века. Это место было удобным для отдыха: в жаркие дни в пещере было прохладно, вдали от городского шума и суеты, здесь всегда спокойно и тихо. В 1829 г. во время устройства Емануелевского парка братьями Бернардацци были сделаны два романтических грота. Больший по размерам - грот «Калипсо» -  облюбовал сам М.Ю.Лермонтов. Говорят, он очень любил сидеть здесь, любуясь прекрасными видами вокруг. К тому же отсюда, сверху, было очень удобно наблюдать за «водяным обществом», прогуливающимся у Елизаветинского источника. Есть предположение, что именно этот грот был описан в «Княжне Мери» как место случайной встречи Печорина и Веры. После гибели Лермонтова на дуэли, грот Калипсо стал одним из мест, где поклонники чтили память поэта, устраивая здесь чтение произведений Лермонтова и принося цветы и свечи. Со временем свод грота обрушился. Название грот сменил в 60-х годах XIX века, став называться с тех пор Гротом Лермонтова. Железная решетка у входа была сделана позднее, в 70-е годы XIX века. Если заглянуть внутрь грота, то в глубине можно увидеть вырубленные из камня две скамьи, соединенные между собой.


Дорога идет, извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав; кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы (отрывок из книги)

Гора Змейка (Змеиная гора) в Ставропольском крае находится в 4,5 километрах к юго-западу от железнодорожной станции Минеральные Воды. Гора является вторым по площади останцовым горным массивом Пятигорья после Бештау, занимает территорию около 20 квадратных км. Вершина Змейки достигает отметки 994 метра над уровнем моря. Восточный, и частично северный и южный склоны горы Змейки в Ставропольском крае нарушены в 1930-1980-е годы при добыче бештаунита. В результате антропогенного фактора образован карьер длиной около 2 км и глубиной до 200 м. Горный массив Змейка признан краевым ландшафтным памятником природы с 1961 г. У юго-западного подножья горы расположено Змейкинское месторождение углекислых гидрoкарбонатно-сульфатных кальциевo-натриевых вод. Обилие на восточном склоне горы большого количества археологического мусора (осколки посуды, кости животных) - свидетельство того, что здесь жили люди. По найденным глиняным черепкам можно предположить, что их сделали в хазарский период, то есть в VII-IX веках нашей эры.


Железная гора в Ставропольском крае расположена на северо-восточной окраине города Железноводска, в Пятигoрье, на Кавказских Минеральных Водах. Является oстанцовой магматической горой-лакколитом. Вершина горного массива достигает отметки 853 м над уровнем моря. Гора Железная имеет форму конуса диаметром 1,8 км с площадкой на вершине размером 200 квадратных м. Вокруг основания горы проходит асфальтированная дорога длиной около четырех километров, а с самой вершины открывается чудесный вид на все окрестности Кавминвод. Ещё в 1825 году на основе природного леса на её восточном склоне был заложен Железноводский курортный парк. По зеленым склонам горы Железной гуляли А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Л.Н.Толстой и другие выдающиеся люди нашей страны, посещавшие в свое время Кавказские Минеральные Воды. 15 сентября 1961 г. гора Железная признана краевым геологическим памятником природы. Главным богатством горы являются 23 источника минеральных вод, большинство из которых расположены в Лечебном парке.


Гора Лысая в Ставропольском крае находится в восточной части Пятигорья, на Кавказских Минеральных Водах. Является останцовой магматическая палеовулканическая горой-лакколитом. Расположена на правом берегу реки Подкумок, на западной окраине станицы Лысогорская. Вершина горы Лысой в Ставропольском крае достигает отметки 739 м над уровнем моря. Горный массив занимает площадь 12,5 квадратных км. Имеет вид асимметричного купола с пологим южным и относительно крутым (15-18°) северным склонами. Недра горы богаты разнообразными минеральными водами. Гора Лысая в Ставропольском крае с 1961 года является краевым ландшафтным памятником природы. На горе сохраняются богатые реликтовые природные фитокомплексы. Произрастает большое количество редких и реликтовых растений.

Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу. По мнению здешних ученых, этот провал не что иное, как угасший кратер; он находится на отлогости Машука, в версте от города (отрывок из книги)

Озеро Провал - естественная пещера на южном склоне горы Машук (в Пятигорске) в виде конусообразной воронки высотой 41 м, на дне которой находится карстовое озеро минеральной воды чистого голубого цвета. Глубина озера 11 м, диаметр 15 м. Температура воды от 26 до 42°C. Голубой цвет воде придают содержащиеся в ней сероводород и особые бактерии. Первое исследование озера попытался сделать в 1773 г. академик И.А.Гюльденштедт. В то время на дне Провала были два озера, соединённые узким проливом. В 1837 году по инициативе князя Голицына был устроен мост над пещерой, с которого спускалась корзина с туристами. Только в 1857 году состоялась первая исследовательская экспедиция внутрь Провала, в которой участвовал Ф.А.Баталин. Была измерена глубина озера, температура и состав воды. После пробития в 1858 году тоннеля длиной около 58 м доступ к озеру стал гораздо проще, количество посетителей многократно увеличилось, воду стали принимать в лечебных целях. В 1866 году площадка у входа в Провал ограждена каменной стеной. Купание в озере было оставлено лишь в 1880 г. После торжественного освящения тоннеля и озера в 1885 году в гроте Провала в специальной нише была установлена икона Божией Матери Всех Скорбящих Радости, которая затем была заменена на икону Великомученика и Целителя Пантелемона. В 1953 г. вход в Провал был укреплен порталом из тесаных плит. Благоустройство площадки было завершено установкой фигур двух львов (1954 г.)
– То зачем же ее преследовать, тревожить, волновать ее воображение?.. О, я тебя хорошо знаю! Послушай, если ты хочешь, чтоб я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск; послезавтра мы переезжаем туда (отрывок из книги)
Кисловодск -  город Ставропольского края Российской Федерации. Входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Своё название получил благодаря изобилию источников знаменитой по всему миру лечебной углекислой воды «Нарзан». Город возник из русской военной крепости, основанной в 1803 году. На курорте отдыхали и работали многие выдающиеся люди: М.Ю.Лермонтов, А.С.Пушкин, А.П.Чехов, Л.Н.Толстой, В.В.Маяковский, Ф.И.Шаляпин и многие другие. В Кисловодске находятся на государственной охране 126 памятников истории и культуры, в том числе 14 памятников федерального значения, 3 историко-культурных комплекса. Примечательными местами Кисловодска являются Нарзанная галерея, Колоннада, Кисловодская крепость, Каскадная лестница, дом Шаляпина, Курортный бульвар, Лермонтовская площадка и др. Лечебный курортный парк Кисловодска - прекрасный образец ландшафтного дизайна, в котором естественные природные красоты умело обыграны фантазией человека. Парк является вторым по площади в Европе, но первым по красоте и богатству растительного мира, изысканности садовых композиций и целебным свойствам здешнего воздуха. В самом городе и его окрестностях много уникальных памятников природы: Красные, Серые и Синие камни, гора Кольцо. На юго-западе от Кисловодска есть живописные ущелья: Аликоновское, с Медовыми водопадами; Березовское, с карстовыми пещерами, нишами, подземными реками. 
В одиннадцать часов утра – час, в который княгиня Лиговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне, – я шел мимо ее дома (отрывок из книги)

Ермоловские ванны расположены на территории парка «Цветник» в г.Пятигорске. Здание ванн было возведено в 1880 г. по проекту архитектора Вильстера и инициативе генерала А.П.Ермoлова, посетившего в 1819 г. Кавказские Минеральные Воды. Постройка была выполнена из дерева, внутри вмещалось шесть ванн, раздевалки, помещения для отдыха. Спустя полвека Ермоловские ванны в Пятигорске обветшали и в 1874 г. были снесены. Несколько лет спустя началось сооружение новых – по проекту владикавказского архитектора В.И.Грозмани. Место было выбрано в парке «Цветник», по соседству с Лермонтовскими ваннами. Ермоловские ванны строились на деньги военного ведомства и предназначались для лечения военнослужащих. Ванны проработали по своему профилю несколько лет, затем здесь была открыта грязелечебница, которую посещали многие известные люди. Позже в стенах здания размещался ингаляторий. В настоящее время в помещении Ермоловских ванн располагается гинекологическая больница. Ермоловские ванны в Пятигорске остаются одним из лучших архитектурных украшений «Цветникa» и всей курортной зоны. 

Сегодняшний вечер был обилен происшествиями. Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая Кольцом; это – ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд (отрывок из книги)

Гора Кольцо, расположенная в окрестностях Кисловодска, на южном отроге Боргустанского хребта, является памятником природы и одним из объектов Государственного музея-заповедника М.Ю.Лермонтова. Представляет собой скальное образование. В результате выветривания и эрозии крайняя пещера мыса стала сквозной и по форме напоминает гигантское «кольцо» диаметром 8-10 м. Гора Кольцо в Кисловодске открывает замечательный вид на прекрасный город-курoрт с его садами и парками. К ней проложена асфальтовая дорога – по тропинке, ведущей через субальпийский луг, можно подняться к основанию возвышенности и полюбоваться живописными видами окрестностей.

За несколько верст до Ессентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня; седло было снято – вероятно, проезжим казаком, – и вместо седла на спине его сидели два ворона (отрывок из книги)

Ессентуки -  город-курорт Ставропольского края. Знаменит своим полезным источникам минеральной воды: ессентуки-4 и ессентуки-17. Ессентукские источники являются международными эталонами целебных соляно-щелочных вод. Город основан в 1798 году как военный редут, охраняющий южные границы России. Впервые бугунтинские минеральные воды (первоначальное название по имени р.Бугунта) были исследованы в 1810 г. московским врачом Ф.П.Гаазом. В 1825 г. по инициативе генерала А.П.Ермолова на р.Бугунта, в 3.5 км к северо-востоку от бывшего Ессентукского редута, была основана станица Ессентукская, её жители занимались торговлей, огородничеством и обслуживанием приезжающих больных. С 1840 г. вошли в употребление и получили особую популярность источники N4 и N17. В 1846 г. по приказу наместника Кавказа князя М.С.Воронцова территория станицы Ессентукская была расширена на северо-восток и вплотную приблизилась к источникам. С этого момента бугунтинские минеральные воды стали называться ессентукскими. В конце 1840-х гг. было положено начало розливу ессентукских вод в бутылки и рассылке их в другие города страны. В конце 19 - начале 20 вв. велось интенсивное строительство лечебных учреждений, гостиниц и дач. Быстрый рост курорта в последней трети 19 - начале 20 вв. привлекал в Ессентуки представителей русской культуры, в т.ч. писателей В.Г.Короленко, А.И.Куприна, М.Горького, поэта К.Д.Бальмонта, композиторов С.В.Рахманинова, С.С.Прокофьева, певца Ф.И.Шаляпина. В 1917 г. курортная зона была выделена из станицы Ессентукской и получила статус города. Во время Великой Отечественной войны 1941-45 курорт сильно пострадал в период немецко-фашистской оккупации. Восстановлен в конце 1940-х гг. Курорт Ессентуки является популярным туристическим центром. На территории города сосредоточено большое количество исторических, культурных, природных и архитектурных достопримечательностей: Лечебный парк (создан в 1873 г.), возвышенность Ессен-Тук, здание грязелечебницы им.Семашко (1915 г.), Ванное здание императора Николая Второго (1898 г.), беседка «Ореанда», Цандеровский институт механотерапии, питьевые бюветы и пр.

Конец маршрута

Военно-Грузинская дорога, 1986 - Прогулки по малым городам — LiveJournal

Военно-Грузинская дорога известна с глубокой древности, но как инженерная сущность она стала строиться с 1801 года - после присоединения Грузии к Российской империи. С 1835 года по ней открылось регулярное почтовое сообщение Моздок - Тифлис. По свидетельству А.С. Пушкина, совершившего в те годы своё Путешествие в Арзрум, почтовая "оказия" представляла собой необычную процессию числом до полутысячи, в которую, кроме собственно фельдъегерей, входили приданный конвой казаков и пехоты с пушкой (времена-то были неспокойные) и многочисленные прибившиеся к каравану путники и переселенцы на арбах и кибитках, многие с лошадьми и скотом.

После Абхазской смуты 1989 года ВГД стала единственным сухопутным транспортным коридором, соединяющим Россию с Грузией и заодно с Арменией. А в 1986 году для путешественников, направляющихся в Грузию, ещё имелся выбор между ней и Черноморским побережьем. Тремя годами ранее я уже пользовался альтернативным вариантом, поэтому в этот раз проложил маршрут через горы. В итоге, получилась яркая и незабываемая поездка: ведь за рулём машины на горных серпантинах некогда смотреть по сторонам, а на велосипеде - пожалуйста.

С российской стороны, почти на всём своём протяжении, дорога идёт по долине Терека. Довольно скоро после Владикавказа, долина прорезает уже известный нам по Карачаево-Черкессии Скалистый хребет и, сужаясь, образует последовательно Балтинское ущелье, Солнечную долину, Суаргомское ущелье. Следующее препятствие - Боковой хребет. Горы становятся выше и каменистее, долина - уже, а дорога - живописнее. Минуем Джераховское ущелье, и наконец въезжаем в знаменитое Дарьяльское. Сейчас тут оборудована государственная граница (переход Верхний Ларс), а тогда я даже и не заметил, как началась Грузия:

Суровая красота Дарьяла издавна завораживала путников, среди которых было много известных людей. Фотографии ещё не изобрели, и очевидцы выражали эмоции другими доступными средствами. Художники писали картины (подробнее здесь). Иван Айвазовский (Ованес Айвазян) посвятил ему целых 4 полотна:

Архип Куинджи - одно, зато в своём неподражаемом стиле:

А Михаил Лермонтов прославил ущелье в поэме "Демон":

Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел…

Но даже таких прекрасных стихов великому поэту показалось недостаточно, и он взялся за карандаш и кисти (позже я покажу несколько лермонтовских пейзажей). Тогда я этих произведений, конечно, не знал, но пейзажами впечатлился не меньше.

Через Чортовы Ворота близ селения Гвелети выходим из Дарьяльского ущелья в Хевское. Даже по одному снимку видно, насколько сложное инженерное сооружение представляет собой эта трасса: зимние тоннели, мосты, участки старого хода. Наряду с шоссе, к долине привязана и другая инфрастуктура - ЛЭП, трубопроводы:

Вскоре дорога приводит в Казбеги (сейчас обратно переименован в Степанцминду) - самое крупное поселение на дороге и исторически сложившийся центр области Хеви. В его окрестностях, на высоком холме над селом Гергети стоит главная церковь края, один из красивейших храмов Грузии - Цминда Самеба (св.Троицы, 13 век). Однако, ехать до неё было далеко и круто, а снимок издалека против вечернего солнца всё равно бы не получился, так что не показываю.

В солнечную погоду из посёлка отлично видна снежная вершина второй горы Кавказа, поэтому Степанцминда - это ещё и база для восхождения на Казбек и его ледники. Туристов здесь всегда было много, даже в советское время. Со стоянки автобуса Казбек ещё не виден, а вот до старинной сторожевой башни при церкви св.Николая - рукой подать:

А мы взбираемся выше по долине, и вот уже Казбеги виднеется далеко внизу - высота превышает 1800 м над уровнем моря:

Воздух становится всё разреженнее, а тягучие подъёмы кажутся бесконечными. Рюкзак за спиной не даёт о себе забыть, но останавливаться на подъёме нельзя - потом не сможешь тронуться с места. Зато в качестве вознаграждения, почти с каждой высокой точки трассы открываются шикарные виды. Одно из лучших мест на всей дороге - старинная, девятого века церковь (Сионский храм) со сторожевой башней в селе Сиони:

Приводить современные фотографии, я думаю, особого смысла не имеет - здесь мало что меняется и за тысячу лет. Лучше посмотрим на картину Лермонтова в том же ракурсе:

Несмотря на стопроцентную узнаваемость вида на Сионский храм, эта картина по всем ссылкам в интернете ошибочно называется "Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби". Между тем, отсюда до неё ещё добрых 20 километров. На полпути, у бывшей почтовой станции Коби, Терек свернёт направо - к своему истоку, а дорога пойдёт уже по другой долине - реки Байдары. По ней мы, наконец, добираемся до подножия Водораздельного хребта. Теперь можно показать настоящую картину Лермонтова с видом на Крестовую гору:

Здесь, конечно, много художественного преувеличения, но характер и сложность предстоящего восхождения картина передаёт правдиво. Герои повести "Бэла" обошли гору вокруг ("две версты за два часа"), поэтому Лермонтов нарисовал, будто бы тракт идёт в объезд, а на самом деле дорога ведёт налево, вдоль Байдары. Вот оно как на самом деле:

Это мы уже свернули в долину Байдары и смотрим назад. Перед нами - Крестовая гора, на дальнем плане - залитая солнцем долина Терека, оставшаяся позади. Дальше дорога немного попетляет по ущелью, а потом пойдёт резко вверх, на перевал. Долина реки уже ничем помочь не сможет - она тут не шире самой дороги, уклон которой достигает критических для безмоторного транспорта значений. Ну что ж, приходится подниматься пешком и тащить велик за собой.

И вот мы на Крестовом перевале. Все подъёмы позади, но и день подошёл к концу. Большого чугунного креста на гранитном пьедестале, поставленного по приказу генерала Ермолова в 1824 году, который и дал название перевалу, я в сумерках даже не заметил. Реконструкция середины 19 века местами изменила ход трассы, и теперь крест отстоит на 400 метров от дороги. В наше время место перевала (2395 м) обозначает уже другое сооружение - Арка Дружбы:

Впрочем, не знаю, уцелел ли этот крамольный с точки зрения нынешних грузинских властей памятник-диорама до сих пор: ведь он назван в честь русско-грузинской дружбы, и поставлен в честь 200-летия Георгиевского трактата 1783 года, который скрепил союз двух народов:

Однако, пора было позаботиться о ночлеге. К счастью, на самом перевале обнаружилась гостиница "Бидара", где за немалые для 80-х деньги (3 рубля) для меня нашёлся отдельный номер с пуховым одеялом. Хорошо быть молодым - наутро усталости как ни бывало, и я с новыми силами был готов продолжать поход. Тяготы и лишения предыдущего дня вознаградились сторицей: во-первых, до самого Тбилиси дорога будет только под гору, а во-вторых, по бокам открывались, в буквальном смысле, головокружительные виды. Поэтому первым делом я поспешил на смотровую площадку:

А с другой стороны, на склонах Гуд-горы расположились объекты горнолыжного курорта Гудаури. Здесь уже натуральная горная тундра:

Но мы, конечно же, не отрываясь смотрим направо, где нас ещё долго будет сопровождать панорама даже не каньона, а пропасти глубиной полтора километра, по дну которой голубой змейкой вьётся Белая Арагви:

Мы, кстати, на высоте облаков - дорогу порой накрывает их мутная пелена, но так же быстро исчезает, открывая очередную серию видов воистину с высоты птичьего полёта. Главное, наслаждаться зрелищем Кайшаурской долины и древних вулканов на горизонте можно практически с любого места, безо всяких смотровых площадок:

А вот описать словами увиденное гораздо сложнее, поэтому вновь заимствуем у мастера слова, на сей раз цитату из повести "Бэла":

И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей утра; направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но хоть бы две скалы, похожие одна на другую, — и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что кажется, тут бы и остаться жить навеки.

Высокогорная гряда не бесконечна, и рано или поздно приходится спускаться. Однако, южный спуск разительно отличается от северного: нарезав несколько кругов серпантина, теряешь сразу полкилометра высоты. Млетский серпантин, проложенный по лавовым отложениям древних вулканов в 1863 году, и сам со стороны выглядит потрясающе красиво (фотка cyxymu):

Вообще, долина Арагви выглядит гораздо жизнерадостнее, чем долина Терека: здесь лучше климат, больше растительности, мягче горные породы - есть возможность заниматься земледелием. Село Земо-Млети у подножия серпантина - прекрасная тому иллюстрация:

Здесь дорога окончательно спускается в долину и переходит на правый берег. Хотя ещё достаточно высоко - 1 км над уровнем моря, холмистый пейзаж приходит на смену горному:

Это памятник писателю князю Орбелиани в селе Надибани. А на другом берегу село Гогнаури - заметно, что помимо полей и огородов появляются фруктовые сады. Километров 15 ниже по течению (у посёлка Пасанаури) Белая Арагви сливается с Чёрной, и уже единая Арагви несёт дальше свои разноцветные воды. Ещё 25 км пологого спуска, и мы видим на правом берегу средневековую крепость Ананури оригинальной архитектуры. Это место уже совсем недалеко от Тбилиси, и объект активно посещают как организованные туристы, так и самостоятельные:

Крепость была построена в 1704 и некоторое время (до централизации власти в Картли в 1740 г.) служила резиденцией и оплотом одному из сильнейших феодальных родов Грузии - арагвских эриставов. Ключевое стратегическое положение крепости позволяло её владельцам контролировать главную дорогу страны и подступы к столице. В планировке, Ананури состоит из цитадели 17 века, и нижней (жилой) части более поздней постройки. Цитадель сохранилась почти полностью, со всеми своими зубчатыми башнями и стенами, а также с большим купольным храмом Успения (1689), а вот от нижней части осталась только церквушка Мкурнали 16 века, и небольшая колокольня над ней (на снимке виден её шатёр).

В результате строительства Жинвальской ГЭС, крепость оказалась на берегу водохранилища, заполненного голубой водой Арагви:

Не знаю, можно ли там купаться, но резервуар снабжает водой столицу и альтернативно зовётся Тбилисским морем. Вскоре по южному берегу мы подъезжаем к плотине стометровой высоты. Сама ГЭС находится в подводной части, и наружу выходят только отдельные башенки:

На этом интересные места Военно-Грузинской дороги далеко не исчерпываются: ещё через 40 километров будет древняя Мцхета со знаменитым монастырём Джвари. Но его я почему-то не стал посещать, вспомнив, что в детстве уже любовался с его высоты на незабываемое место, где "сливаяся, шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагвы и Куры".

В Тбилиси я к тому времени уже тоже побывал (и не раз), поэтому остановился только для того, чтобы насладиться парочкой вкуснейших аджарских хачапури, запив их тархуном от Лагидзе, и поехал дальше - в Армению.

Развалины на берегу Арагвы в Грузии. 1837


Бумага, карандаш. 13,2×18,3 (в свету)
Название рисунку дано Лермонтовым

В 1923 году поступил в музей ИРЛИ от В.Н. Аргутинского-Долгорукого.

Побывав в 1837 году в верховьях Арагвы, в Койшаурской долине, Лермонтов был восхищен видом этих мест и зарисовал их.
В XIX веке крепость-монастырь, возвышающаяся на скале, только начала разрушаться. Монастырская церковь пустовала уже в XVIII веке. К нашему времени все монастырские строения осыпались почти до основания, и старинный памятник грузинского зодчества остался лишь на лермонтовском рисунке...
Силой творческого воображения Лермонтов в поэме «Демон» населил это пустынное место и превратил его в замок Гудала. Рисунок стал и иллюстрацией к поэме.

На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Рассказов, страшных для детей,
О них еще преданья полны...
Как призрак, памятник безмолвный,
Свидетель тех волшебных дней,
Между деревьями чернеет.
Внизу рассыпался аул,
Земля цветет и зеленеет;
И голосов нестройный гул
Теряется, и караваны
Идут, звеня, издалека,
И, низвергаясь сквозь туманы,
Блестит и пенится река.
.............
Но грустен замок, отслуживший
Когда во очередь свою,
Как бедный старец, переживший
Друзей и милую семью.
.............
Все дико; нет нигде следов
Минувших лет: рука веков
Прилежно, долго их сметала,
И не напомнит ничего
О славном имени Гудала,
О милой дочери его!
Демон. 1838

Альбом «Лермонтов. Картины. Рисунки. Акварели». М., 1980. С. 186 — 187

Чуйская долина и ее зеленое проклятие (59 фото) » Триникси

Конопля растет на территории всех государств Центральной Азии, но самую печальную славу из них получил Казахстан, а именно - его Чуйская долина.

Этот человек - гроза чуйских преступников. Бахытов Болатбек - начальник отдела по борьбе с наркобизнесом линейного департамента внутренних дел города Чу

Кроме отдела Болатбека, существует основное, межрайонное подразделение по борьбе с наркобизнесом "Дельта-Долина" ДВД Жамбылской области, которое в данный момент находится на специальной операции в городе Тараз в рамках широкомасштабной профилактической акции "Кендыр - 2011"

Учитывая местную специфику, даже дежурные на КПП всегда в полной боевой готовности

Невозможно представить отдел полиции по борьбе с наркобизнесом без помощи кинологических подразделений. Специально обученные служебно-розыскные собаки - наиболее эффективное средство обнаружения наркотических веществ. Немецкая овчарка по кличке Пират умеет искать наркотики, оружие и задерживать злоумышленников

Сегодня кинологическое подразделение готовится к плановому прочесыванию железнодорожной местности, где прорастает большое скопление дикорастущей конопли. В составе подразделения два оперуполномоченных, кинолог и Пират


Для доступа в труднопроходимой местности в распоряжении отдела имеются две машины - "Нива" и УАЗ. Но, как говорят полицейские, для полноценной работы им необходим, как минимум, вездеход


Сегодня плановое прочесывание района включает в себя детальный обзор местности, изучение троп и дорог, ведущих к данному участку, и поиск естественных укрытий, где злоумышленники могут скрываться




На этом участке железнодорожных путей плотность дикорастущей конопли особенно высокая



Внезапно во время проверки тропы, расположенной параллельно с железнодорожными путями, Пират что-то почуял

Не выдавая себя, полицейские разглядели прячущегося в высоких кустах человека

Окружив неизвестного, они задержали его по отработанной схеме. Все произошло буквально за считанные секунды





. Нам очень повезло, так как мы стали свидетелями реального задержания. Житель города Чу был взят с поличным во время сбора конопли

Но до выяснения личности задержанного и заключения суда показывать его лицо запрещено





Несколько дней назад недалеко от этого места был задержан другой житель города Чу, у которого нашли 6 кг 400 гр марихуаны и 500 гр смолы канабиса


Сделав все, что от него требуется, Пират заслужено отдыхает в машине

Задержанного доставили в местное отделение полиции, где поместили в изолятор временного содержания до выяснения обстоятельств



Здесь же сидит второй горе-наркоделец, о котором мы говорили выше

Согласно казахстанскому Уголовному Кодексу, за хранение наркотических веществ предусмотрена мера наказания до 3 лет лишения свободы, за сбыт – от 3 до 7 лет

Болатбек работает в полиции уже 15 лет. Работа нелегкая, и, как обычно, не хватает людей и техники. Поэтому с регулярной периодичностью Комитет по борьбе с наркобизнесом МВД РК на время направляет в Чу работников полиции из других регионов для оказания практической помощи


Подконтрольная территория Чуйской долины располагается на 138 тысячах гектаров. Это очень большая территория, и проследить за всем, что там происходит, практически невозможно

Примерно в 18 км от города Чу находится станция Аспара. Основная доля задержания наркодельцов приходится именно на этот район. Местная марихуана по своим свойствам считается очень качественной с ярко выраженными психотропными свойствами

По словам Болатбека, некоторые злоумышленники добираются до станции на товарных составах, спрыгивают при остановке поезда, после чего направляются в долину

Многие думают, что долина конопли - это сплошная зеленая поляна, у которой не видно края. Но это не так. Конопля растет небольшими секторами, так называемыми островками, поэтому обнаружить ее не составляет труда, она сразу же бросается в глаза

Наркодельцы осматривают долину и определяют место, где будет осуществляться сбор

Рано утром подготавливаются на холмах скошенные стебли конопли, которые сушатся почти двое суток. После сушки со стебля срываются листья и наркотик готов к транспортировке

Как раз на такие сушеные стебли конопли мы случайно натолкнулись по дороге. "Еще вчера на этом месте ничего не было", - качает головой Болатбек

Обычно наркодельцы работают ночью, а днем отдыхают в скрытых от посторонних глаз местах

Именно такое место удалось обнаружить в июне этого года. Работниками полиции был задержан уроженец Кызылординской области, который скрывался в ущелье недалеко от долины Аспара. На месте была обнаружена и изъята свежескошенная марихуана общим весом 1 тонна 7 кг

В этой самодельной пещере он прятался в дневное время



Никто точно не знает, когда в Чуйской долине появилась конопля. Говорят, в конце XVIII века туркестанский генерал-губернатор Колпаковский привез первые семена индийской конопли и посеял ее, чтобы предотвратить наступление песков. Еще говорят, что коноплю завезли из Сибири в период зарождения Советского Союза. Якобы планировалось использовать растение в промышленных целях, так как климатические условия в Казахстане были более, чем подходящими. Но большинство все равно предполагает, что, вероятно, конопля в Чуйской долине произрастала еще с давних времен, то есть была там всегда

Попытки сократить площадь конопли в Чуйской долине принимались не один раз. Ее травили, жгли, в результате чего в долине исчезало почти все живое. Но корневая система конопли достигает семи метров. Во время выкашивания корни остаются в земле, а на поверхности происходит дополнительное опыление, что только благотворно сказывается на дальнейшем разрастании. Поэтому злополучная трава продолжала расти и зеленеть. Все усилия привели лишь к тому, что чуйская конопля лишь повысила свои качества

Также были попытки заставить чуйскую коноплю работать на благо человека. В 2004 году на окраине города Чу состоялась торжественная закладка первого камня на месте строительства завода по переработке конопли. Собиралось его возводить совместное германско-казахстанское предприятие. Завод должен был изготавливать панели для строительства и мебельной промышленности, конопляное пищевое и косметическое масло, жмых для корма животных, медицинское сырье. Но главное внимание хотели уделить производству бумаги и ткани. Однако идея строительства завода дальше закладки камня так и не реализовалась

Наиболее распространенные названия производных конопли: каннабис, гашиш, марихуана, анаша, план, шмаль, пластилин, шала и т. д., и т.п.

Марихуана - это высушенные измельченные цветы и листья определенных видов конопли. Гашиш - смола, полученная из того же растения, выглядит как коричневая твердая маслянистая масса

Среди всех опьяняющих веществ по массовости применения они уступают только алкоголю

Практически все препараты конопли имеют довольно резкий специфический запах и горький вкус

Эффекты при употреблении производных конопли могут быть различными, и зависят от состава и дозы вещества, индивидуальных особенностей, и даже от настроения. Обычно наблюдаются покраснения глаз, сухость слизистой рта, нарушение сердечного ритма, расслабление, разговорчивость, немотивированный смех, нарушается восприятие времени и пространства, ухудшается способность выполнять задания, требующие концентрации внимания и координации, могут быть страх, тревога, галлюцинации

К сожалению, бытует мнение о том, что производные конопли - это довольно безвредные вещества, "легкие наркотики", употребление которых не приводит к зависимости и не несет опасности для организма. И пока это мнение существует, слава Чуйской долины еще долго не утихнет...

Отсюда

Чуйская долина — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 июля 2019; проверки требуют 3 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 июля 2019; проверки требуют 3 правки. В юго-восточной части Чуйской долины (к востоку от г. Токмак) На Чу у Кордайского КПП (Киргизско-казахстанская граница)

Чу́йская доли́на — тектоническая впадина в среднем течении реки Чу[1], от Боомского ущелья до восточной окраины песков Мойынкум[2], ограниченная Чу-Илийскими горами и Киргизским Ала Тоо. Восточная часть (до реки Аспара) — в пределах Киргизии (Чуйская область), остальная — на территории Казахстана (Жамбылская область).

Длина около 250 км, ширина от 10-15 км на юго-востоке и до 100 км на северо-западе. Высота над уровнем моря 500—1300 м[2].

Физико-географическая характеристика[править | править код]

В геологическом отношении — синклинальный прогиб, выполненный мезо-кайнозойскими рыхлыми и слабоцементированными отложениями, которые сверху прикрыты глинистыми, песчано-галечниковыми наносами реки Чу и её левых притоков. Климат континентальный, с жарким сухим летом, умеренно холодной зимой. Осадков 250—500 мм в год, выпадают главным образом весной. Безморозный период — до 180 дней[2].

Основная водная артерия — река Чу. Долина богата и подземными водами. Естественные ландшафты — полупустыни и сухие степи на серозёмных и серо-бурых почвах — сильно преобразованы, на орошаемых землях — культурные ландшафты[1]. Изрезана сложной системой ирригационных каналов, созданы многочисленные пруды и водохранилища. Основой ирригационной системы Чуйской долины является Большой Чуйский канал.

Чуйская долина — это густонаселённая часть Киргизии с развитым промышленным и сельскохозяйственным производством. Основные культуры земледелия: сахарная свёкла, зерновые, кормовые, овощные; основные отрасли животноводства: скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство. В Чуйской долине расположена столица Киргизии — Бишкек, города Токмак, Кара-Балта, Кант, Шопоков, райцентр Беловодское (Ак-Суу), многочисленные сёла, а также развалины древних городищ: Бурана (Баласагун), Шиш-Дёбё, Сарыг, Суяб, Карран-Жуван и другие.

Чуйская долина — место массового произрастания дикой конопли с ярко выраженными психотропными свойствами. Занимает около 140 тыс. га, что позволяет ежегодно собирать до 5 тыс. тонн марихуаны[3][4][нет в источнике], именующейся здесь анашой. Сбором занимаются местные жители преимущественно казахстанской части долины, обычно под заказ от оптовых торговцев.

Законодательство Казахстана с советских времён приравнивает коноплю к наркотикам, специальные подразделения выкашивают и сжигают коноплю, а в последнее время делались попытки уничтожать её с помощью дефолиантов.

До 1960-х годов дикая чуйская конопля была известна только местным жителям; затем её открыли для себя советские хиппи, сделавшие долину местом для ганджа-туров. Увеличение спроса на марихуану подстегнуло интерес криминальных структур. В 1970-е годы делались попытки организовать в долине подпольное производство гашиша (см. «Плаха»), однако дикорастущая трава оказалась недостаточно качественной для этой цели, а место уже приобрело слишком широкую известность, что не позволяло выращивать там высокопотентные индийские сорта. В итоге культурная конопля выращивается в других южных областях Казахстана (Алматинской, Кызылординской), а чуйская трава остаётся дикорастущей.

Чуйской долине посвящены песни Mr. Credo «Чудная долина», песня «Дымный бизнес» группы Э.С.Т. и одноимённый художественный фильм «Чудная долина».

Также упоминается в песне «Куртец» группы «Кровосток" а также в фильме "Шу-чу"

ЗАГАДОЧНАЯ ДАРГАВСКАЯ ДОЛИНА - БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕДВИЖНОГО СРЕДСТВА «БРОДЯГА» — LiveJournal

Всевышний создал народы разными, чтобы они узнавали друг друга и восторгались друг другом. (Народная мудрость)

Вот согласно народной мудрости и отправимся знакомиться с незнакомой Северной Осетией. В соответствии с рекомендацией специалистов «начинать танец от печки», начнём знакомство с «героиней» нашего путешествия – Даргавской долиной.

ЧАСТЬ 1. ЦЕНТР ТАГАУРСКОГО ОБЩЕСТВА

Даргавская долина, Даргавское ущелье, Даргавская котловина, Солнечная долина, долина реки Гизельдон, долина Стырдона, Гизельдонское ущелье, Кобанское ущелье – эти разные названия даны всего одному месту, расположенному между Скалистым и Боковым хребтами в среднегорье Северной Осетии-Алания.

На западе долину ограничивает Какадурский перевал, на востоке – Даргавский, через которые пролегает автодорога, связывающая Куртатинское ущелье и Кармадонское (Генальдонское), естественно, через Даргавскую долину.
Название Даргавс переводится как привратник или защитник ущелья, либо длинная поляна.Что соответствует действительности: долина 16 км длиной. В условиях гористой местности, конечно, это немало.

Из-за широтного расположения с востока на запад Даргавскую котловину с восхода до заката заливает солнечными лучами. Отсюда её романтическое название – Солнечная. Окружающие горы защищают долину от облачных фронтов и ветров, поэтому здесь существует особый микроклимат - даже осенью и зимой сухо.

Географическое название долины - Гизельдонская - дано по реке Гизельдон. Единого мнения , как переводится название реки, нет. Всё зависит от того, с какого языка переводят. Одни считают, что название реки произошло из тюркского кизил – «красный». По мнению других, гидроним имеет осетинскую этимологию, где гыццыл – «маленький», дон – «река». «Маленькая река». Сами кобанцы называют реку Кобандон, по-просту – Кобанская река.

Название Гизельдон дали русские, осмыслив древнее название Кисил (малый - древнеиранск.), тогда река называлась Кисилдон – Маленькая река, потому что верхняя часть её за водопадом Пурт называлась Стырдон – Большая река. Опять же от древнеиранского Stura – большой. Связано такое название одной реки с тем, что во время землетрясения прибрежные скалы обрушились в реку, образовав перемычку там, где в наши дни находится Гизельдонская ГЭС. Перемычка «запрудила» реку, скопилось много воды, образовалось озеро, т.е.Большая река. Гизельдон и сегодня местные жители называют Стырдоном, хотя какая она Большая река, если иногда её и вброд можно перейти, не смотря на бурное течение.

Туристам и экскурсантам ущелье известно под названием Даргавское. Так называется селение – районный центр. Но прославился оно не этим, а древностями, которых много и в самом селении, и в живописных окрестностях.

Самый раскрученный объект и «экспонат № 1» Северной Осетии, так сказать, её визитная карточка – «городок мёртвых», который находится в 1км от Даргавса на склонах горы Раминырах. На территории России это самое большое сохранившееся захоронение подобного типа, является всемирным наследием и охраняется ЮНЕСКО. Знатоки сравнивают скопище даргавских мавзолеев с Египетской Долиной Царей.

Сюда едут на автомашинах разных марок и модификаций, экскурсионных автобусах со всех курортов Северного Кавказа, благо перевалы Какадурский и Даргавский автомобильные, через них проложены дороги. И если вы ещё не видели «городок мёртвых» воочию, то, наверное, слышали о нём или читали, или видели на фото, в документальных фильмах и даже художественных.

Об экскурсиях к «городку мёртвых» я уже рассказывала в своих фото-отчётах. Но это были кратковременные поездки. В этот раз я долго бродила по Даргавской долине. Хотелось посетить все более-менее значимые святилища, фамильные башни и замки, древности и места, связанные с верованиями осетин-алан и легендами. Скажу сразу, мне это не удалось. Их здесь не на один поход. К тому же каждый год копаются под горой Тбаухох археологи, делают сенсанционные находки и открытия. Но обо всём по-порядку.

В Даргавской долине несколько селений, которые находятся недалеко друг от друга. Стоя на склоне одного из отрогов Бокового хребта, можно обозреть их все сразу: Джимара, Даргавс, Фазикау, Какадур, Ламардон…

Селения небольшие, в несколько домов, очень старые – им не одна сотня лет. К прадедовским саклям из камня пристраивают дома из современных материалов. К старине глубокой относятся бережно, с уважением: подмазывают солидного возраста строения и реставрируют родовые башни. В каждом селении их по несколько штук. В общем, если не знать, в каком поселении находишься, то можно и перепутать – все селения похожи как близнецы-братья. Оно и понятно, ведь все селения образованы членами одного общества – Тагаурского.

Кстати, селение Даргавс был одним из главных центров формирования Тагаурского общества. Согласно историческим и генеалогическим преданиям здесь жил царевич Тага, родоначальник родов и фамилий, относившихся к высшему сословию Восточной Осетии. Сказывают, жили-были не тужили два брата Тагаур и Куртат. И вот они женились, а где женщины - там раздор. И ушёл Тагаур в другое ущелье создавать свой очаг. Брату оставил меч, на котором они поклялись никогда не воевать друг с другом, оказывать помощь в беде. Считалось, что если лезвие меча почернеет, то с братом случилась беда. Так он и висит до сих пор в Куртатинском ущелье в теснине Скалистого хребта (его показывают всем экскурсантам и желающим).

Вообще меч – символ войны или мира. Остриём вниз – мир, вверх – готовься к войне. Братья же стали родоначальниками Куртатинского и Тагаурского обществ.

Самурская долина — Википедия

Самурская долина — историко-географическая область на юге Дагестана, населённая преимущественно лезгиноязычными народами — лезгины, рутульцы, цахуры. Также проживают лакцы (Аракул, Верхний Катрух), аварцы (Кусур) и азербайджанцы (Нижний Катрух).

В старых грузинских источниках, территория Самурской долины называлась Лекети (груз. ლექსი) [1][2][3].

Самурская долина расположена на юге Дагестана. Географически представляет собой равнинный участок земли вдоль реки Самур от Цахура и Рутула до Каракюре и восточного основания горы Гестинкиль.

Исторически Самурской долиной принято считать участок от гребня Самурского хребта на юг, до Главного Кавказского хребта, а именно, территории нынешних Рутульского, Ахтынского и Докузпаринского районов, а также участок Магарамкентского района западнее села Гарах.

Гора Шалбуздаг — одна из господствующих вершин Самурской долины

В древности территория Самурской долины была населена предками нынешних резидентов этой области, а именно, племенами Кавказской Албании. В верховьях Самура проживали сильвы (чилбы) и гаргары, ниже по течению жили леки и гелы[4].

В 1 веке н. э. Самурская долина была присоединена к Кавказской Албании. В VI веке провинция Лакз, ядром которой являлась Самурская долина[5], откололась от Кавказской Албании и стала самостоятельным государством. В VIII веке Лакз был подчинён арабами. Закария аль-Казвини, со слов своего информатора — факиха Юсуфа ибн Мухаммеда Гянджинского, указывает на наличие торгового пути, ведущего из Гянджи, через Самурскую долину, в Дербент и в Нагорный Дагестан[6].

В первой половине XIII века верховья Самура переживают период капитального строительства в селениях, особенно в таких сёлах, как Рутул, Ихрек, Мишлеш, и др. В 1239 году в Цахуре было завершено строительство. В 1301—1302 гг. ильхан Газан-хан предпринял поход в Южный Дагестан, проломав оборону обществ верховья Самурской долины. С этим событием связан экономический и политический упадок Самурской долины.

Период вольных обществ[править | править код]

В XVI—XVII веках начался процесс складывания вольных обществ:

  • Ахтыпара-1: Ахты, Хкем, Хуля, Гра, Гогаз, Усур, Кака, Гдынк, Кудчах, Миджах, Смугул, Хал.
  • Ахтыпара-2: Борч, Гдым, Маза, Фий, Хнов.
  • Рутульское вольное общество[7][8][9]: Амсар, Вруш, Джилихур, Ихрек, Кала, Кина, Киче, Куфа, Лучек, Мюхрек, Нацма, Пилек, Росо, Рутул, Шиназ, Уна, Фартма, Хнюх.[10]
  • Докузпара: Джаба, Балуджа, Джиг-Джиг, Ихир, Лгапиркент, Ухул, Филидзах, Храх, Ялджух.
  • Алтыпара: Микрах, Каракюре, Куруш, Текипиркент, Мака, Каладжух.

Помимо вышеперечисленных вольных обществ в Самурской долине располагались самостоятельное село Мискинджа и территория Ихрекского наибства Самурского округа, в период вольных обществ входившая в Казикумухское шамхальство. Система вольных обществ просуществовала вплоть до насильственного присоединения сел и обществ Самурской долины к Российской империи в 1839 году, после окончания Русско-Кавказской войны. Вольные общества были расформированы, на их месте образованы Лучекское, Ахтыпаринское и Докузпаринское наибства, из которых состоял Самурский округ.[11]

В 1734 году лезгинские села Самурской долины были разграблены войсками иранского полководца Надир-шаха. В 1849 году разразилась эпидемия холеры.[12]

По сведениям XVIII–XIX вв. отношения этих самурских общинных союзов отличались добрососедством, сплоченностью и взаимопомощью. В частности, в 1728 г. И. Г. Гербер писал:

Согласно всеобщему географическому и статистическому словарю С.П. Гагарина 1843 года:

Ахтыпаринское, Алтыпаринское, Докузпаринское и Тагирджальское вольные общества лекзинские[14].

XX век[править | править код]

В 1928 году Самурский округ был разделён на самостоятельные муниципальные образования — Рутульский, Ахтынский и Докузпаринский районы. Рутульские села Хнов и Борч были отнесены к Ахтынскому району, а лезгинские Хлют, Лакун, Иче и Играх к Рутульскому району.

Историческая правовая система долины[править | править код]

Самурские государственные образования были теократическими, правовая система в них основывалась на Шариате. Высшим должностным саном в долине был кадий (верховный шариатский судья). Их было всего пятеро — в Ахтах, Борче, Рутуле, Хнове и Шиназе. Каждый самурец имел право обращаться к любому из кадиев. За апелляцией решения одного кадия можно было обратиться к другому. После кадиев шли эфенди. Их число зависело оттого, сколько мулл было достойно иметь этот сан. Однако число их никогда не превышало тридцати. Получение муллой звания эфенди не обязывало его менять место жительства. Что касается мулл, то их количество в каждом селении соответствовало количеству мечетей. Кадии появились в середине XVIII века, до тех пор главами вольных обществ были эфенди.[15]

В период XVI—XIX веков, ввиду отсутствия политического единства, Самурская долина становилась объектом экспансии своих соседей — Казикумухского шамхальства, Ширванского и Кубинского ханств. Но в подчинении у соседей самурцы не находились, или находились в течение незначительного времени. В междоусобных распрях самурцы нередко обращались за помощью к шамхалам казикумухским, либо дербентским и кубинским ханам. В 1728 г. И. Г. Гербер отмечал добрососедство, сплочённость и взаимопомощь самурских общинных союзов: «Сии пять уездов (Ахтыпара, Докузпара, Алтыпара, Рутульский союз и Мискинджа) крепко заедино стоят, и что одному учинится, то и другие так, как себе учинено почитают». «… хотя всякая деревня своего старшину имеет, однакож обыватели оным мало послушны бывают, ибо всяк сам собою господином. И хотя оные все воры и грабежники, однакож в Кубе нападения и воровства никакого не чинят, чтоб чрез то волю не потерять пшена и пшеницу тамо доставать и менять; токмо свой воровской промысел употребляют далее в горах и к Грузии. Оные употребляют оружие огненное, добрые сабли и много панцеров, люди смелые и огня не боязливые». Автор отмечает политическую независимость самурских союзов: «Понеже народ вольной, доходов и податей никому не платят, но и впредь платить не будут и, надеясь на крепкую ситуацию их места, не опасаются, чтобы кто их в подданство привесть и принуждать может. Оные никогда ни под персидскою, ни под какою другою властию не стояли, и ходя прежде сего султаны дербентские их яко подданными к Персии почесть хотели и к тому принуждать трудились и для того часто великая команда из Дербента посылалась, чтобы их силою под владение привесть, однакож дагистанцы всегда противились и высланных дербенцов кровотекущими головами назад отсылали».

Самурская долина у села Ахты

Ныне на территории Самурской долины проживает около 75 тысяч человек. Этнический состав населения представлен лезгинами, рутульцами и цахурами. Во всех самурских сёлах население придерживается ислама суннитского толка, кроме селения Мискинджа Докузпаринского района, исповедующего шиизм.

  • Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербенда X-XI веков. — М.: Изд-во Восточной литературы, 1963.

Алайская долина — Википедия

Карта Алайской долины

Алайская долина — межгорная впадина в пределах Памиро-Алайской горной системы в Ошской области Киргизии. Отделяет Памир (на юге) от Гиссаро-Алая (на севере), протянувшись с запада на восток между Алайским и Заалайским хребтами на 150 км. Ширина от 8 до 25 км, площадь около 1700 км². Высота от 2240 м на западе до 3536 м на востоке (перевал Тонмурун)[1].

Подавляющая часть Алайской долины относится к бассейну реки Кызылсу, которая начинается западнее перевала Тонмурун с ледников Заалайского хребта и течёт по Алайской долине на запад в Таджикистан. Небольшая восточная часть Алайской долины относится к бассейну реки Восточная Кызылсу. Эта река вытекает из под одноименного ледника в Заалайском хребте и течёт на восток в Китай.

Алайская долина очень живописна. На ней много высокогорных пастбищ. Трава особенно густа и высока на пастбищах восточной части долины. Потрясающим зрелищем предстает грандиозная стена Заалайского хребта, который возвышается над долиной на 3000 — 3500 метров. В предгорьях Заалайского хребта на заросших травою древних моренах синеют бесчисленные озера .

Транспортным центром Алайской долины является поселок Сары-Таш, который находится в её восточной части. С севера на юг через Сары-Таш проходит Восточный Памирский тракт (дорога Ош — Хорог). На севере Памирский тракт спускается с перевала Талдык (3615) в Алайском хребте. На юге за селением Бардоба это шоссе поднимается на перевал Кызыларт (4280) в Заалайском хребте.

На восток от поселка Сары-Таш отходит дорога к пропускному пункту на киргизо-китайской границе Иркештам. А на запад от Сары-Таша отходит другая дорога, которая минуя крупные селения Сары-Могол и Кашкасу, приводит в районный центр Дараут-Курган. За Дараут-Курганом эта дорога продолжает идти на запад вдоль Кызылсу и уходит в Таджикистан (в Джиргиталь).

Алайская долина в районе Кашкасу

Наиболее простой заезд в Алайскую долину из города Ош. Дороги Алайской долины широко используются альпинистами и туристами для заброски в горы Кичик-Алая, Западного Заалая, Центрального Заалая (включая район пика Ленина), Восточного Заалая (включая район Курумды). Из Оша через Алайскую долину забрасываются также и на Памир. Наконец, через перевал Иркештам можно заехать в Кашгарские горы (Китайский Памир) в район Конгура и Музтаг-Аты.

Основное население Алайской долины составляют киргизы. Однако поселок Сары-Могол населен памирцами, находится в административном подчинении Горно-Бадахшанской автономной области и даже снабжается из Хорога продуктами питания и предметами потребления.

Как правило, в Алайской долине действует режим пограничной зоны. Поэтому туристам и альпинистам прежде, чем посетить долину, необходимо оформить в неё пропуска.

В Алайской долине открыто 15 археологических памятников — стоянки каменного века, поселения, могильники бронзового и железного веков, петроглифы, пещера. На памятнике Обишир археологи нашли молочный зуб ребёнка возрастом 8—10 тыс. л. н. и несколько тысяч каменных орудий и украшений. Самый древний культурный слой, содержащий сделанные ударным, а не отжимным способом орудия имеет возраст ок. 23 тыс. лет назад[2][3]. Жившие в Алайской долине люди начали выпасать овец, коз и крупный рогатый скот по крайней мере 4300 лет назад[4][5].

Алайская долина лежит между Ферганской долиной и Памиром. По Алайской долине проходил участок Шёлкового пути, начинавшийся в торговом хабе Кашгар (территория современного Китая)[6].

В XVIII—XX веках между Британской и Российской империями в Центральной Азии существовало геополитическое соперничество за влияние в регионе, которое известно в истории как «Большая игра». Завоевав новые колонии на Востоке российские власти озаботились созданием сети стратегическим путей сообщения, по которым можно было бы быстро перебрасывать и снабжать войска.

С этой целью в 1894 через перевал Талдык высотою 3615 метров русские саперные части построили первую колесную дорогу из Ферганской долины в Алайскую долину. В начале 30-х годов XX века в Алайскую долину и проехал первый автомобиль. Позднее дорога получила название Старый Памирский тракт.

Проектирование и строительство дороги было засекречено и осуществлялось в тайне. Долгое время не было известно о её создателях. Летом 1903 исследователь Памира Николай Корженевский обнаружил на перевале Памятный столб с именами людей, принявших участие в проектировании и прокладке дороги. Это были подполковник Бронислав Громбичевский, инженеры путей сообщения Мицкевич, Бураковский, Зараковский и подпоручик Ирмут. До этого долгое время в Европе полагали, что первую колесную дорогу через перевал Талдык построили в 1916 плененные в Первой мировой войне австрийцы.[7]

Военно-географические и медицинские исследования[править | править код]

Зимой 1976 года Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова проводила секретные исследования на базе 2-го мотострелкового батальона 860-го отдельного мотострелкового полка на высоте 3600 метров над уровнем моря, в Алайской долине на предмет адаптации военнослужащих к боевым действиям в условиях горно-пустынной местности. Мероприятия проводились под видом испытания новых образцов формы одежды для ВС СССР[8].

По итогам исследований были определены методики по адаптации личного состава к условиями высокогорья и выработка критериев индивидуального подбора личного состава, которым предстояло возможное ведение боевых действий в условиях Памира. По свидетельству очевидцев, температура воздуха опускалась до минус 60 градусов.

Изреельская долина — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Изреельская долина и гора Фавор

Изрее́льская долина (ивр. ‏עמק יזרעאל‏‎, Эмек Изрээль; араб. مرج ابن عامر‎, Мардж ибн Амер; также Изреэ́льская долина, Ездрело́нская долина, долина Мегиддо) — долина в Нижней Галилее, Израиль.

Названа по израильскому городу Изреэль (буквально — «посеет/засевает Бог»), находившемуся в древности в центре долины. С древнейших времен долина — главное боевое поле библейского Израиля.

Протянулась от горной гряды Кармель на западе до Иордана на востоке, длина около 40 км, максимальная ширина — между горой Кдумим и долиной Дотан (en:Sahl Arraba) — свыше 20 км, вторая по размерам (367 км²) после Иорданской внутренняя долина Израиля. Отделяя горы Галилеи от гор Самарии, образует своего рода распадок между Иорданом и низменностью Хайфского залива. В долине протекает река Харод, впадающая в Иордан, и река Кишон, которая впадает в Хайфский залив Средиземного моря. Большую часть долины занимают очень плодородные сельхозугодья, принадлежащие многочисленным кибуцам, мошавам и нескольким арабским деревням. Крупнейшим населённым пунктом и фактическим городским центром долины является город Афула.

В Ха-Зореа (en:HaZore'a) в Изреельской долине найдены останки ранних прогрессивных палеоантропов (Ха-Зореа 1 и 3) и Homo erectus (Ха-Зореа 2, 4 и 5)[1][2]. На берегу реки Кишон в Изреельской долине найдено несколько рисунков на кусках известняка возрастом 16,5 — 23 тыс. лет[3]. В 20 км к юго-востоку от Хайфы находится поселение эпохи раннего халколита Эйн-эль-Джарба, относящееся к культуре Вади Раба (6 тыс. до н. э.).

  1. Anati E. Excavations at Hazorea (Abu Zureiq) in the plain of Esdraelon // Origini, Roma, 1971, t.5.
  2. Anati E., Haas N. Palaeolithic remains in the plain of Esdraelon, near kibbutz Hazorea (First Prelimi-nary Report) // Israel Exploration Journal. Jerusalem, 1967, V.17, №2.
  3. ↑ A Unique Assemblage of Engraved Plaquettes from Ein Qashish South, Jezreel Valley, Israel: Figurative and Non-Figurative Symbols of Late Pleistocene Hunters-Gatherers in the Levant

Альминская долина (река Альма, Бахчисарай, Крым): на карте, фото, описание

Рекламируя Крым, Альминская долина сегодня является популярной торговой маркой. Но одновременно и изначально это просто красивый каньон завораживающей реки, знаменитый многочисленными историческими памятниками и фруктовыми садами.

СОДЕРЖАНИЕ



Где находится долина в Крыму?

Сквозь Внутреннюю гряду пробивается вода к Черному морю. Удобнее всего посетить эту достопримечательность тем, кто приехал в Бахчисарай – долина реки Альма в районе бывшей столицы ханства особенно богата и живописна. Но можно навестить эти места и с черноморского побережья – возле устья расположен известный курортный поселок Песчаное.

Альминская на карте Крыма

История происхождения

Альминская долина напоминает скорее бассейн равнинной, нежели горной реки. Правый берег более скалист и крут, левый является отлогим. Благодаря поворотам русла каньон в значительной мере прикрыт от холодных северных ветров, поэтому здесь обычно теплее зимой, чем в среднем на полуострове. Однако снега обычно выпадает довольно много, он помогает выживать зеленым «достопримечательностям» – фруктовым садам и виноградникам.

Удобные условия вызвали раннее освоение края человеком – первые поселения, обнаруженные здесь археологами, относятся к эпохе Палеолита. Альминское водохранилище считается одним из лучших в Крыму по качеству воды, из-за чего ее стараются не использовать для орошения, а только для питья. Однако водный баланс долины ныне не идеален. К примеру, в 2011 г. население ряда сел было всерьез обеспокоено пересыханием деревенских колодцев.

Однако воды хватает для роста многочисленных высадок (само слово «Альма» в переводе с татарского означает «яблоко») и виноградников. Количество последних склонно увеличиваться – на просторах региона активно развивается виноделие, что привлекает малый и средний бизнес.

Альминская долина: прогулка по истокам прошлого

Отдых в Альминской долине стоит порекомендовать любителям истории, что не боятся дальних пеших прогулок, но при этом любят поесть и выпить.

Различные палеонтологические окаменелости попадаются здесь просто так – при должной внимательности кость или ракушку может найти и подобрать любой. Самые же древние стоянки человека обнаружены специалистами у п. Малиновка – они принадлежат к периоду древнего Каменного века. Найдены близ Альмы кромлехи – погребальные сооружения (вроде каменных ящиков) эпохи Бронзы. Использовалась древними людьми и местная геологическая памятка –Змеиная пещера. Ученые полагают, что во времена греческой колонизации там существовало родовое святилище, обнаружили там и остатки укрепленного полиса античного периода. Именно греки первыми начали выращивать здесь плодовые культуры и виноград.

Больше всего тут памятников Скифской эпохи – это была густо заселенная местность. Археологами найдены как поселения, так и курганные могильники, к примеру, такой есть у с. Вилино. При некоторой подготовке курганы нетрудно заметить и неспециалисту, вот только не следует думать, что в каждом прячется новая золотая пектораль – это не так.

Во время Крымской войны, в 1854 г., в долине состоялась Альминская битва между русскими и английскими войсками. Ныне погибшие в ней лежат на одном общем кладбище в Вилино – конфликт закончился, в вечности бывшим противникам нечего делить. В 1902 г. там поставлен монумент солдатам России (по личному распоряжению и на средства последнего русского царя).

Немало памяток в населенных пунктах посвящено периоду Великой Отечественной. Особенно много их в селе Партизанское (ранее называлось Саблы) – здесь вспоминают не только солдат-освободителей, но и земляков (селение было полностью сожжено немцами вместе с жителями, наподобие Хатыни, но возродилось из пепла после окончания войны). Множество археологических памятников расположено в долине притока Альмы – Бодрака, частично объединенной с Альминской.

Чем еще интересно место?

Гуляя по Альминской долине, туристы любят делать фото цветущих плодовых садов (поэтому предпочтительно приезжать на фотосессию в соответствующее время), а также приметной горной вершины, малопочтительно именуемой Шляпа.

Садовые насаждения и виноградники имеются тут повсеместно. Часть фруктовых парков одичала, но большинство содержится в порядке. Правда, отзывы старожилов однозначны: прежние, исконные разновидности яблок и груш были вкуснее. Дескать, раньше в Москве за яблоки «кандиль синан» платили в несколько раз дороже, чем за любые другие. Ну да раньше и старики моложе были, а прогресс на месте не стоит – новые сорта тоже хороши. Каньон Альмы весьма обширен – туристу-новичку потребуется карта, иначе он рискует неправильно выбрать маршрут и не увидеть именно тех мест, что его более всего заинтересуют.

Большинство здешних виноградников сравнительно молоды – они принадлежат винодельческой фирме «Альминская долина». Виноделы разводят в благодатном климате лучшие крымские и европейские сорта. И хотя виноделие Альмы еще только начинает свою карьеру, признание им уже получено – три года подряд (уже и в 2017 г. успели) здешние вина получают международные премии, никакие международные ограничения их не волнуют.

Так что гостям Бахчисарайского района, ценящим качественный пьянящий напиток, стоит подумать и об этом аспекте посещения этого природного богатства. Чем они хуже британцев или жителей Гонконга?!

Как добраться (доехать)?

Как было сказано выше, именно в районе города Бахчисарай долина речки Альма самая живописная. Следовательно, начинать свое путешествие по ней лучше всего от п. Песчаное, следуя на Вилино, Отрадное, Каштаны, Плодовое, Растущее, Заветное, Почтовое и другие населенный пункты, расположенный по обеим берегам. До Песчаного можно доехать городским транспортом из Севастополя, Симферополя или Бахчисарая. Впрочем, стартовать можно и из другого селения — кому что по душе.

Вот так приблизительно можно проехаться по долине на машине:

Туристу на заметку

  • Адрес: Бахчисарайский район, Крым, Россия.
  • Координаты (устье): 44.845732, 33.594658.

Иностранцы и россияне, езжайте в Крым! Альминская долина ждет любителей геологии, истории и фотографирования, она готова напоить их отличным вином и угостить спелыми яблоками! В заключение смотрите короткое видео о ней, приятного просмотра!

Понравилось? Поделитесь с друзьями!


Алазанская долина

Алазанская долина – это край, территория на современной карте Грузии, расположившаяся у подножья Большого Кавказа и омываемая водами рек Алазани и Агричай. Длина её 225 км., ширина 40 км. Мало кто знает, что именно эти земли носят название Кахетия и характеризуются как зона виноградарства и виноделия. В самом центре долины находится столица – городок Телави.

Долина вдоль и поперек усеяна достопримечательностями, природными памятниками, шикарными горными ущельями и возвышенностями.

Телави

Это древнейший город на территории Грузии, начавший свою историю еще в 1-2 веке. По легенде название его произошло от армянского выражения «те лав», которое переводится, как «здесь хорошо». Это маленький уютный городок, в сплошь наполненный историческими памятниками и местами, отражающими многовековую историю взлетов и падений области.
Запечатлен он и в истории кинематографа. Здесь снималось несколько кадров советского кинофильма «Мимино».

Яркой достопримечательностью Телави является неприступная крепость Батонис цихе, в 17-18 веке служившая официальной резиденцией царей Кахетии. Сейчас на ее территории расположен, музей, несколько храмов, картинная галерея, смотровая площадка с потрясающим видом на весь город и дворцы.

Неподалеку находится еще одно необычное творение природы – платан, возраст которого насчитывает 800 лет. Предполагают, что это самое древнее дерево во всей Грузии.

Парк Надикари – одно из любимых мест, проживающих на территории Телави грузин. Здесь всегда весело, много молодежи, устраиваются фестивали, дегустации и винные выставки. Находится этот уголок природы на высоком холме, откуда в хорошую погоду отчетливо наблюдаются горы Тушетии.

Город чистый, красивый и каждый турист будет себя чувствовать в нем комфортно. Большинство зданий на старинных улочках реконструировали, выкрасили и придали единообразный стиль.


Обязательно стоит отправится за впечатлениями и вкусной едой на рынок Телави — это колоритная и интересная часть города, где можно приобрести всякую еду – сыры, восточные сладости, выпечку, сочные и спелые грузинские фрукты, и вкусные сувениры домой.

В 20 километрах от Телави построен мужской монастырь с крупнейшей достопримечательностью Грузии — главным храмом всей Кахетии – «Алаверди».

Монастырь и кафедральный собор “Алаверди”

Благодаря ассирийскому монаху Иосифу Алавердскому в 6 в. был создан храм Святого Георгия, вокруг которого и возник монастырь. В 11 в. на месте ветхого старого храма был воздвигнут величественный собор. Alaverdi с того момента до нашего времени считают главным монастырским храмом, центром Алавердской иерархии и самым почитаемым местом в Кахетии.

Монастырь Алаверди, до сих пор сохранил первозданный вид. Не смотря на все разрушения в результате природных катаклизмов и вражеских нашествий, а также последующих восстановительных работ.

Замок Греми

В 6 в. царями Кахетии было принято решение о строительстве нового столичного центра в Алазанской долине недалеко от города Греми. В 1565 году идея осуществилась, и царь Ливан построил огромный, величественный замок, окруженный неприступными крепостями и сооружениями, монастырями, храмами и многочисленными площадями.

Ново построенная столица успешно просуществовала 100 лет, и после, была бесследно разрушена персидскими войсками. На данный момент сохранились лишь колокольня и Архангельский храм, которые и именуют замком Греми.

Крепость Некреси

Одно из самых, ярких, интересных и захватывающих мест Алазанской долины в Грузии. Было построено в 6 веке на высокой горе над городом Некреси, не сохранившимся до нашего времени. Основателя монастыря – монаха и проповедника Некресского казнили в Мцхете, за непокорство политике персидских захватчиков. Строения неоднократно разрушались под действием вражеских набегов, но каждый раз отстраивались заново, благодаря чему, на территории Грузии удалось сохранить и донести нашему поколению этот архитектурный памятник практически в первоначальном виде.

Недавно все здания и постройки крепости были полностью отреставрированы. К ним относятся – церковь, принадлежащая к 4 веку постройки, храм Пресвятой Богородицы, украшенный сохранившимися уникальными фресками, часть епископского дворца, старинная башня и монастырское хранилище вина, называемое марани.

Производству винных продуктов на просторах региона, стоит уделить особое внимание.

Винные заводы

Не найдется ни одного человека, который бы не знал про грузинское вино «Алазанская долина» про него слышали даже те, кто никогда не употреблял алкоголь. Это не даром, ведь кахетинские вина считаются одними из самых качественных, известных, титулованных и вкусных во всем мире, а многочисленные винные погреба и заводы – расположенные на территории – лучшими во всей Грузии. В Кахетии произрастает более 20 уникальных сортов винограда, из которых и делаются знаменитые марочные бутылки, которые мы смакуем за праздничными столами.

В каждом городе Кахетии можно купить экскурсионные и индивидуальные туры практически на все заводы. Цены на них самые приемлемые из всех винных регионов и областей Грузии.

Монастырский комплекс в Шуамта

В грузинском селе Шуамта, находящемуся неподалеку от Телави, сохранились фрагменты Старой и Новой Шуамты. Первая из них была построена в 5-7 веке. Основная церковь была воздвигнута в 5 веке, а спустя 200 лет к ней пристроили еще две церквушки. Там до сих пор сохранились нетронутые первозданные росписи тех времен.

Старая и Новая Шуамта совершенно не схожи по архитектуре и принадлежат к постройкам разного времени.

Новый монастырь был возведен в 16 веке, состоит из храма, колокольни и ограды, и действует до сих пор.

Город Любви Сигнахи

Это красивый, уютный и романтичный городок, появившийся на карте страны в 110 км. от Тбилиси, напоминающий маленькие итальянские улочки с яркими окрашенными домиками. Правительство Georgia полностью проспонсировало реставрацию всех построек и, мощеных брусчаткой, дорожек. Тихая и размеренная сельская жизнь – идеальна для времяпрепровождения пар влюблённых.

Озеро Илии

Озеро — водоем искусственно построен неподалеку от Кварели, наполняющийся водами реки Дурджи, проходящей вдоль горных хребтов и знаменитых виноградников Саперави. Название озеру было присвоено в честь грузинского писателя 20 века, который проживал в Кварели.

Его постройка направлена на развлечения — на берегу построены кафешки, игровые площадки, посажен парк, можно взять в аренду лодки и велосипеды. Западная зона граничит с несколькими холмами, на одном и которых располагается гостинца, а на другом можно зайти в ресторан местной кухни, чтобы покушать с видом на озеро. Это популярное место отдыха грузин, где можно сделать впечатляющие фото на память.

Озеро Кварели

Находится к востоку от одноименного райцентра. Это не дешевый, но любимый многими курорт Грузии. Не менее чем за 200 долларов за ночь на его берегу в гостинице найдется свободный номер, но вместе с этим можно просто заехать и выпить чашку вкусного кофе, насладившись живописными видами на Кавказский хребет, а также прокатиться на катере, водных лыжах и других, менее экстремальных аттракционах. Территория частная, поэтому со въездом могут возникнуть проблемы.

Способы путешествия по Алазанской долине

Идеальный вариант просмотра достопримечательностей – личный транспорт, тогда у Вас будет возможность посетить все заранее продуманные места и задержаться на сколько угодно в каждом из них.


Если собственного авто или мотоцикла нет, путешествовать по Кахетии можно следующим образом:
  • Общественный транспорт – не лучший способ передвижения. Маршрутки часто опаздывают, ходят нерегулярно и расстояние в 20 км преодолевают очень долго.
  • Покупка тура. Находясь в любом городе или селе Алазанской долины можно приобрести тур к желаемой достопримечательности.
  • Один из наилучших вариантов – нанять автомобиль с водителем, будь то обычный таксист, владелец дома, где Вы снимете жилье, или частный гид. За 80-120 местных лари они провозят по маршруту Алаверди – Греми – Некреси – и любой винный завод, рассказав про все горные ущелья и памятные места.


Georgia – солнечная и теплая страна, являющаяся прародительницей вина. На ее территории найдено немало орудий труда древних виноделов, которые датируются 6 веком. Чтобы почувствовать вкус качественного вина – лучше всего отправится в Алазанскую долину. Именно на территории Кахетии располагаются лучшие винзаводы всей страны, где можно послушать историю, сделать фото винных погребов, продегустировать и купить полюбившиеся всем вина или новинки, которые предлагает производитель. Обязательно стоит посмотреть на Alaverdi – как на одну из главных достопримечательностей Грузии.

Рекомендуем к просмотру


Смотрите также

Описание: