Хонда срв 2008 неисправности кондиционера реле где находится

Устройство, диагностика и ремонт кондиционера CR-V третьего поколения

Содержание:

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

ДИАГНОСТИКА КОНДИЦИОНЕРА

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

РЕМОНТ

ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРА

ОСОБЕННОСТИ КОНДИЦИОНЕРА НА МОДЕЛЯХ CR-V ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ N22

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Принцип работы кондиционера я рассматривал в статье "Устройство, принцип работы и диагностика кондиционера HONDA CR-V второго поколения" , и поскольку принцип работы автомобильных кондиционеров одинаковый, то не буду повторяться и приступлю сразу непосредственно к "железу". Но в начале всё же поясню несколько принципиальных понятий:

- фреон - негорючее органическое соединение, с очень низкой температурой кипения (для фреонов наиболее часто используемых в автомобилях -29,8C (R12) или -26,3C (R134). Т.е. при любой температуре выше трескучих морозов (и уж конечно выше нуля) фреон пребывает в газообразном состоянии. Хранится и транспортируется фреон в баллонах под давлением. Поэтому вопрос: "Сколько литров фреона заливать в кондиционер?" звучит как минимум нелепо. Самостоятельно без специального оборудования Вы его всё равно не заправите.

- даже те, у кого есть оборудование для заправки кондиционеров, не всегда понимают: какое количество фреона нужно заправить в систему и как это количество измеряется. Количество фреона измеряют по массе – в граммах и килограммах. Как это делается? В баллоне фреон пребывает в жидком состоянии, а значит его можно взвесить на весах (конечно вместе с баллоном). Измерив массу баллона ДО заправки и ПОСЛЕ, мы можем вычислить массу фреона, который был потрачен на заправку кондиционера. И наоборот: только выкачав весь фреон из системы можно узнать, сколько его там было. В кондиционер CR-V третьего поколения заправляется 440-490 гр. фреона HFC-134а (R-134a).

- нередко мне задают вопрос: "Как часто нужно менять фреон?". Отвечаю: никакая плановая замена фреона не предусмотрена, т.е. он рассчитан на весь срок службы автомобиля. Система закрытая и герметичная. Заправка предусмотрена только в случае разгерметизации системы при ремонте или в результате неисправности.

- ну и наконец:  если у Вас возникли проблемы с кондиционером, а всё остальное нет времени читать, приглашаю ко мне в сервис в Москве: Контакты . Всё необходимое имеется.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

КОМПРЕССОР приводится в движение непосредственно от двигателя через ремень вместе с остальными навесными агрегатами (генератор, помпа, насос ГУР и т.д.). Компрессор сжимает газообразный фреон и направляет его в конденсор. Т.к. двигатель и все агрегаты вращаются постоянно, а компрессор должен включаться и выключаться по команде, тут применена электромагнитная муфта - по конструкции напоминает сцепление. Шкив вращается постоянно, а ротор компрессора связан с железным диском, подвешенном на резиновых буферах. Под шкивом спрятан электромагнит, который при подаче на обмотку него 12В притягивает диск к шкиву, и диск вращаясь вместе со шкивом приводит во вращение ротор.
Забегая вперёд скажу, что именно электромагнитная муфта является главной "болячкой" кондиционеров "третьих сервантов", но об этом ниже...

КОНДЕНСОР находится перед основным радиатором системы охлаждения двигателя и предназначен для охлаждения разогретого при сжали фреона. В конденсор встроен ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ, который представляет собой колпачок с сеткой и мешочек с силикагелем.

ИСПАРИТЕЛЬ установлен в салоне внутри климатической установки перед радиатором отопителя. На трубках входа и выхода установлен расширительный клапан.

ЗАПРАВОЧНЫЕ ШТУЦЕРЫ нужны для заправки и диагностики кондиционера. Они снабжены ниппельными золотниками.

СМОТРОВОЕ ОКОШКО хоть и указано в руководстве по ремонту, на практике в CR-V третьего поколения я их не видел.

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ расположен в магистрали высокого давления (тонкая трубка). Датчик дифференциальный, т.е. не работает по принципу "ВКЛ-ВЫКЛ", а показывает, какое именно давление в трубке. Датчик подключён к блоку управления двигателем (кроме моделей с дизельным двигателем).

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

(нажмите на картинку, что бы открыть её в полном размере)

Так же как у предшественников, непосредственное управление кондиционером осуществляет блок управления двигателем (ECM). Блок отопителя или климат-контроля направляет в ECM сигнал-запрос на включение кондиционера, т.е. замыкает на "массу" сигнальный провод. Этот сигнальный провод проходит через термовыключатель на корпусе компрессора и идёт в мультиплексорный блок (MICU), а последний транслирует сигнал в ECM в цифровом виде по CAN-шине. Тут есть ещё один нюанс: в третьем поколении есть две CAN-шины (двухпроводная F-CAN для двигателя и основных систем и однопроводная B-CAN для оборудования салона), пересекаются они в приборной панели, поэтому если приборная панель неисправна или отсутствует – кондиционер не включится. Вот такая получается цепочка: блок климат-контроля – термовыключатель на компрессоре - MICU – приборная панель – ECM. Вывод: надпись на дисплее "A/C on" вовсе не означает, что кондиционер включён, это означает, что блок климат-контроля посылает запрос на включение кондиционера. Всё остальное зависит от блока управления двигателем и исправности MICU, приборной панели, а также состояния термовыключателя компрессора.
Получив запрос на включение кондиционера, ECM включает реле электромагнитной муфты компрессора и реле вентиляторов радиаторов. Несмотря на то, что один из вентиляторов (левый по ходу движения) называется вентилятором радиатора, а другой (правый) вентилятором конденсора кондиционера (в схеме вообще написано конденсатора, но это неверный перевод), оба вентилятора всегда включаются одновременно. Если один вентилятор крутится, а второй – нет, то второй вентилятор неисправен, и никак иначе! Но в отличие от предшественников вентиляторы имеют две скорости вращения. Реализовано это так: на малой скорости вентиляторы включаются последовательно, а для большой скорости они включаются параллельно. Соответственно, если один вентилятор неисправен, то малой скорости они оба не работают, а на большой скорости включается только один вентилятор.
Блок управления двигателем (ECM) контролирует давление в системе через датчик и при слишком низком давлении (если система пустая или при низких температурах) или при слишком высоком давлении (избыток фреона, перегрев системы) ни компрессор ни вентиляторы не включает. Т.к. фреон в системе находится под давлением, то точка кипения у него смещена в район нуля градусов по Цельсию. А значит уже при незначительных отрицательных температурах фреон полностью переходит в жидкое состояние, давление в системе падает, и блок управления двигателем кондиционер не включает. Т.е. при низких температурах (обычно ниже "нуля") кондиционер не работает, даже если в блоке климат-контроля он включён.

ДИАГНОСТИКА КОНДИЦИОНЕРА

Если в один ясный солнечный день из воздуховодов вместо ожидаемой прохлады подул теплый воздух, не спешите к ближайшему пункту заправки кондиционеров, что бы "долить фреона", первоначальную диагностику Вы можете сделать сами. Итак:

1. Заводим двигатель, включаем кондиционер, открываем капот и трогаем рукой алюминиевые трубки кондиционера: толстая должна быть холодной, тонкая тёплой или горячей.

Толстая трубка прохладная, но недостаточно холодная – необходима проверка давлений при помощи диагностического оборудования и вероятно перезаправка системы.

Трубки одинаковой температуры – переходим к пункту 2.

2. смотрим, крутятся ли вентиляторы?

Не крутятся – переходим к пункту 3.
Крутятся – переходим к пункту 4.
Крутится только один – необходима проверка и (скорее всего) замена неисправного вентилятора.

3. Если вентиляторы не крутятся, проверяем наличие фреона в системе. Для этого надо открутить колпачок заправочного штуцера (любого из двух) и тонкой отверткой или другим подходящим предметом коротко нажать на золотник ниппеля. Сопротивление золотника и решительный "пшик" укажут на наличие фреона. Если золотник нажимается легко, а вместо бодрого "пшика" последует последний вздох, то фреон к сожалению покинул Ваш кондиционер.

Фреон есть – необходимо проверить исправность вентиляторов, для этого открываем крышку подкапотного блока реле и предохранителей, поддев отвёрткой вынимаем реле вентилятора радиатора (на рисунке отмечено зелёным) и замыкаем подходящим проводом контакты 1 и 2 (они более широкие, чем контакты 3 и 4) – вентиляторы должны заработать на малой скорости. ВНИМАНИЕ! Контакты 3 и 4 замыкать нельзя – можно испортить блок управления двигателем!
Если вентиляторы не заработали, то нужно проверять вентиляторы отдельно (возможно потребуется визит к автоэлектрику) и менять неисправные.
Фреона нет – визит на пункт заправки кондиционеров неизбежен. Но прежде чем бездумно заправлять кондиционер, нужно найти и устранить причину утечки – ведь система герметична и рассчитана на высокое давление, если фреон утёк, то в системе дырка. Внимательно осмотрите радиатор кондиционера и трубки – масляные пятна могут указать на место утечки. Грамотные специалисты при заправке добавляют в масло краситель-люминофор, который светится в ультрафиолете, дают кондиционеру поработать, а затем осматривают систему при помощи ультрафиолетового фонаря. Поинтересуйтесь, есть ли в пункте обслуживания кондиционеров необходимое оборудование.

4. Если вентиляторы крутятся, то выясните, включается ли компрессор: осмотрите компрессор (он самый нижний из агрегатов в передней части двигателя) – если компрессор включён, то диск должен крутиться вместе со шкивом.

Компрессор включается – возможно фреона в системе недостаточно или компрессор не качает хладагент по причине внутренней неисправности. Необходима проверка давлений при помощи диагностического оборудования и вероятно перезаправка системы.

Компрессор не включается – переходим к пункту 5.

5. Проверяем исправность реле электромагнитной муфты компрессора: открываем блок реле и предохранителей, вынимаем реле муфты компрессора (на рисунке отмечено синим) и замыкаем подходящим проводом контакты 1 и 2 (они более широкие). ВНИМАНИЕ! Контакты 3 и 4 замыкать нельзя – можно испортить блок управления двигателем! Смотрим на компрессор – прижался ли диск к шкиву?

Диск прижался и начал вращаться вместе со шкивом - реле неисправно и его нужно заменить. Убедимся, что кондиционер заработал - трогаем толстую трубку, если начала охлаждаться, то всё в порядке. Не рекомендую менять неисправное реле на соседние – рискуете получить массу разных проблем с двигателем. Категорически нельзя оставлять вместо реле перемычку!

Диск не прижимается, но заметно его незначительное движение – слишком большой зазор между шкивом и диском, детали изношены. Шкив и диск нужно менять или ремонтировать.

Диск не двигается вообще – неисправность в цепи электромагнита или самого электромагнита. Проверяем наличие 12 В на контакте 2 реле, если напряжения нет, проверяем предохранитель №20 (7,5А). "Прозваниваем" проводимость между контактом 1 реле и "массой" Если не "прозванивается", то нужно "прозванивать" обмотку электромагнита. Если электромагнит исправен, то искать обрыв в проводке, если нет - менять электромагнит.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Первой из наиболее распространённых неисправноствей является выход из строя реле управления электромагнитной муфтой компрессора. Несмотря на то, что сила тока тут невелика (цепь защищена предохранителем 7,5А), частые включения и выключения приводят к подгоранию контактов реле. Чистить их бессмысленно - реле неразборное, его легче заменить на любое подходящее по размерам и расположению контактов, расчитанное на ток не менее 30А (например подходят от "Калины").

Вторая и  самая распространённая проблема кондиционеров CR-V третьего поколения с бензиновыми двигателями - это выход из строя электромагнитной муфты. Чаще всего это проявляется в виде чрезмерного износа рабочих поверхностей шкива и диска, из-за чего увеличивается зазор между диском и шкивом и электромагниту "не хватает сил" притянуть диск. Причём бывает так, что на холодную муфта ещё включается, а в горячем состоянии уже нет (поэтому если у Вас возникают хаотические отказы кондиционера, обратите на это внимание).

Нередко причиной выхода из строя муфты становится выход из строя подшипника шкива (от люфта и шумной работы вплоть до его полного разрушения). Тогда возникает перекос шкива и неравномерный износ деталей, и даже дело доходит до перегорания электромагнита – шкив начинает задевать корпус обмотки магнита, из-за трения обмотка перегревается и в ней сгорает термопредохранитель. 

Любопытно, что у предшественников таких проблем не было – машины по 10-17 лет бегают и ни о какой муфте кондиционера их хозяева и не знают. Возможно одна из причин этого - система климат-контроля, которая включает кондиционер автоматически, и далеко не всегда водитель озадачивается выключением кондиционера вручную. Но у меня есть основания полагать, что производитель снизил ресурс деталей преднамеренно. Как иначе объяснить, что посадочный диаметр на компрессоре не изменился, шкив у третьего поколения стал больше, а подшипник меньше? К тому же металл из которых сделаны детали явно стал "мягче". Я не специалист в области обработки металлов, но на токарном станке разница чувствуется.

Изношенные детали подлежат замене. Но в интернет-форумах часто мелькает идея "лёгкого" решения проблемы - надо просто выкинуть регулировочную шайбочку под фланцем ведомого диска. Я этого делать не рекомендую! 

Во первых: подшипник, жизнь которого так коротка, Вы оставляете "на второй срок", и он его вряд ли переживёт. 

Во вторых: диск и шкив изнашиваются неравномерно. Измерить зазор в таких условиях невозможно и скорее всего он будет неодинаковым по всей плоскости. Уменьшив зазор Вы не устраните перекос. А если зазор будет слишком маленьким, то даже в выключенном состоянии диск будет задевать за шкив и тогда будет перегрев и выход из строя электромагнита - проверено на практике. 

Так что, если вы планируете ещё ездить на машине и пользоваться кондиционером, шкив с диском лучше заменить или отремонтировать, как это делаю я в нашем сервисе.

ПРО РЕМОНТ...

Ремонт заключается в замене подшипника шкива, проточке шкива и ведомого диска на токарном станке и регулировке зазора. Все работы выполняются со снятием компрессора с автомобиля и перезаправкой системы. Получается приличная экономия... Так что всех, у кого возникли проблемы с кондиционером, приглашаю в "гости":  Контакты. Ну, а кто не имеет возможности приехать в Москву, может воспользоваться моим опытом в статье Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера .

Ну и последняя распространённая проблема кондиционеров - разгерметизация системы и потеря фреона. Проблемные места: радиатор и трубки в моторном отсеке. Оригинальные радиаторы как правило служат долго и страдают от камней или при ДТП. Неоригинальные китайские радиаторы в Москве живут в среднем год-два. А трубки страдают прежде всего от дорожных реагентов у тех, кто никогда не моет моторный отсек. 

ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРА

Без специального оборудования тут не обойтись, но к сожалению даже заправщики с оборудованием не всегда знают как это делать правильно, поэтому следующая информация будет нелишней:

- после разгерметизации системы, перед заправкой необходимо провеси процедуру вакуумирования. Специальным насосом из системы выкачивается воздух со всеми примесями до получения вакуума. Такая процедура длится 15-30 минут.

- перед заправкой необходимо ввести в систему масло (специальное для кондиционеров PAG: SP-10) в количестве равном потерянному при разгерметизации системы или замене частей системы. Современные заправочно-диагностические установки обычно при выкачивании фреона осуществляют отделение масла, поэтому нужно учесть количество масла, отделённого при скачивании, и прибавить к нему количество, соответсвующее заменённой детали:
конденсор - 50 мл;
испаритель - 40 мл;
трубки и шланги - 10 мл;
при ремонте утечки фреона - 25 мл;
при замене компрессора столько, сколько слилось со старого (в новый компрессор залито на заводе 130 мл.).
Масло вводится через установку после вакуумирования. Если установка этого не позволяет, то можно влить непосредственно в компрессор, или в трубки до вакуумирования.

- количество фреона для заправки кондиционера в CR-V 3 - 440-490 г. Для правильной дозировки заправочная установка должна быть оснащена весами.
Некоторые (как правило кустарные) заправочные установки весов не имеют. Тогда можно заправлять систему при включённом кондиционере через контур низкого давления ориентируясь на манометры: порциями добавлять фреон до тех пор, пока кондиционер не будет устойчиво "холодить", но что б при этом давление на "высокой" стороне не превышало 12-15 кгс/см². Если же у заправщика даже манометров нет - уезжайте от него подальше, пока он не угробил Вам кондиционер. 

ОСОБЕННОСТИ КОНДИЦИОНЕРА НА МОДЕЛЯХ CR-V ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ N22

В целом конструкция и электрическая схема кондиционера модификаций с дизелем похожа на своих бензиновых собратьев. Есть несколько, но весьма существенных отличий:

1. Компрессор совсем другой по конструкции. Если на бензиновых двигателях компрессоры "улиточного" типа, то на дизеле поршневой. Хотя важно не это, а то что электромагнитная муфта у него тоже немного другая и большой подшипник шкива. Поэтому проблем связанных с преждевременным износом этих частей, тут почти не бывает.

2. Т.к. конструкция компрессора другая, то и масло используется другое PAG: DENSO ND-OIL 8.

3. Датчик давления в системе подключён не к блоку управления двигателем, а к блоку климат-контроля. А на компрессоре нет термовыключателя.

4. Реле управления вентиляторами расположены внутри блока реле и предохранителей моторного отсека, а значит вытащить реле и проверить вентиляторы уже не получится.

Вот собственно и все отличия. Принципы диагностики, ремонта и заправки такие же. 

в начало

Реанимация кондиционера — Honda CR-V, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет!
Не думал, что про эту машину напишу что-то в БЖ, так как эта Honda перешла в пользование отцу и он сам следит за её состоянием.
Тем не менее, у машины никогда не было никаких проблем. Вообще. Собственно и писать было не о чем :)
Но тут произошла первая поломка и прошлым летом стал "чудить" климат контроль. Отключался в пробке. Точнее переставал холодить.
При визите на сервис, в сентябре 2015, поменяли реле кондиционера и заправили хладагент. Я поверил своему родителю на слово, что всё заработало. Ну и ладно…
В этом году, в жару +32 я переставлял в гараже машины и понял, что кондей не работает!
Ладно, будем разбираться сами.
Поковырял просторы интернета и нашёл схему компрессора.
Принцип работы климата на CR-V простой: мотор, через ремень, постоянно крутит шкив кондиционера, который крутится на подшипнике и поэтому вал компрессора не крутит. После включения кондиционера, ток на электромагните притягивает муфту, она входит в зацепление со шкивом и начинает крутить вал компрессора. Всё просто!

Компрессор

Во время эксплуатации, постоянные прижимания муфты, приводят к износу зоны зацепления. И муфта начинает проскальзывать или вообще "не дотягивается" до шкива. А при высоких температурах, при расширении металла, "не дотягивается" совсем.
Почитал кто как чинит и вот как сделал я:
1. Ставим машину на домкрат. Снимаем правое переднее колесо.
2. Видим маленький пластиковый лючок. Снимаем две клипсы и отгибаем лючок вниз.

Видим муфту компрессора. Ставим упор между лонжероном кузова и прижимной муфтой компрессора.
Ни в коем случае ничего не зажимаем пассатижами или клещами. Я поставил в распор деревянный брусок.

3. Ключом на 14 отворачиваем гайку муфты.
4. WD-40 на шток муфты, 5 минут ожидания и покачивая руками стягиваем муфту с вала компрессора.
5. Под ней на валу стоит шайба, которую удаляем и собираем всё в обратном порядке.
Общее время ~ 10-15 минут.

Полный размер

Шайба

Убрав шайбу, мы сдвигаем муфту ближе к шкиву на ~0.5 мм и работоспособность кондиционера восстанавливается на следующие 100.000 км пробега ;)
Исправная муфта, с правильным зазором, должна прижиматься к шкиву с небольшим щелчком и "мгновенно" начинать крутится без всяких разгонов.

Кто про это знал — молодец.
Кто не знал — тот теперь знает.
Всем удачи!

Пробег: 112 000 км

Проблема с работай кондиционера — Honda CR-V, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет! Решил написать я свою историю о том как я ремонтировал кондиционер на авто, вернее электро магнит муфты. Может для кого-то будет полезно и сделают определенные выводы.
В общем история началась ещё летом 2016 года, по дороге на рыбалку отказал холодить кондиционер.
Разобравшись с причиной, прочитав много сайтов, было установлено что вышел из строя электро магнит муфты кондиционера. Как я тогда считал, причиной выхода из строя, послужил подшипник который отслужил своё, так как неисправность муфты заключалась в обрыве термо-предохранителя (подшипник работал без смазки и следовательно шёл нагрев).
Заменил я вышедший из строя предохранитель, установил хороший японский подшипник и думал, что всё, я его победил и я забуду про этот узел на долго.
Но не тут то было. Наступило нынешнее лето, появился какой то шум при работе двигателя, шел откуда-то с роликов, думал разберусь в отпуске! Ну и как то на улице стало жарко, решил включить кондиционер, и на тебе снова не работает! Первым делом проверил реле, а потом уже снова электро магнит. Снял ремень, покрутил за шкив, а он болтается, шарики внутри слышно как гуляют. Расстроился, подумал что попался потдельный подшипник, поэтому так мало послужил. Термо предохранитель естественно тоже перегорел.
Снова купил японский подшипник, но на этот раз решил не ставить предохранитель, просто поставить перемычку. Всё собрал, работает! Успокоился, поехал в деревню, на обратном пути снова кондиционер не работает! Остановился и слышу что под капотом в районе муфты, как будто мешок с болтами повесили, шум идет. Тут я совсем отчаялся, — "что же тебе не хватает то? "
Приехал в гараж, скидываю ремень, а подшипник вообще почти заклинило! Снимаю шкив, смотрю подшипник, а он как будто только из печки, смазки нет, сепаратор рассыпался. Смотрю на магнит, а он целиком выгорел. Вот такие вот дела.
Деваться некуда, надо искать хороший аналог и покупать.
Китай брать не охота было, решил взять корейский — 13-MC4004-RA, цена на момент покупки была 8700, сейчас почему то совсем данного товара нет.

Полный размер

Корейский

Полный размер

Вот что пришло.

Полный размер

На вид качественно

Полный размер

подшипник

Посмотрел сегодня на сайте, а там оригинал предлагают за 5953р, но непонятно то-ли это набор то-ли нет. Вот такие вот дела.

Полный размер

предлагают оригинал, правда всего один.

Полный размер

Вот так катушка сгорела

Поиск неисправности в цепи сцепления компрессора кондиционера

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Компрессор кондиционера воздуха выключается в определенных случаях - таких, как: низкая частота, высокая температура охлаждающей жидкости двигателя или сильное ускорение или высокое/низкое давление.

• Не применяйте эту процедуру поиска неисправностей, если вентиляторы кондиционера неисправны. Обратитесь к перечню поиска неисправности по признаку.

1. Проверьте предохранитель № 7 (7,5 А) в блоке предохранителей/реле моторного отсека и предохранитель № 36 (10 А) в блоке предохранителей/реле под панелью управления.

Предохранители исправны?

2. Подсоедините прибор HDS к разъему передачи данных (DLC).

3. Включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II).

4. Включите кондиционер.

5. Проверьте A/C CLUTCH (электромагнитную муфту кондиционера воздуха) в меню PGM-FI DATA LIST с помощью системы HDS.

A/C CLUTCH (реле электромагнитной муфты включения кондиционера) включено?

6. При помощи HDS подтвердите следующие значения в списке данных PGM-FI на холостом ходу.

   ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА	ON
   ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА	196-3138 кПа (2-32 кгс/см 3 )

   
   

Все значения находятся в допустимых пределах?

Реле исправно?

8. Измерьте напряжение между клеммой № 2 4Р гнезда реле муфты компрессора и "массой".

Есть ли напряжение в аккумуляторной батарее?

Honda CR-V ☢Black Label☢ › Бортжурнал › Диагностика и ремонт кондиционера CR-V 3+LeD подсветка номера!

Полный размер

.

Полный размер

.

Полный размер

.

Полный размер

.

Давно хотел что то сделать с тусклой подсветкой номера и на ум пришла такая идея …
Купил ходовые огни так называемые "глазки" цена вопроса 200р.,

Полный размер

Вот так смотрится днем…

дырки сверлить не стал притянул с помощью широких шайб .

Полный размер

Причина моей неисправности Кондиционера, окислившиеся и сгоревшая релюшка, реанимировать не удалось )) Ниже выложу статью(может конечно уже повторюсь, мало ли кому тоже поможет), которая мне помогла сделать само-диагностику

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ КОМПРЕССОР приводится в движение непосредственно от двигателя через ремень вместе с остальными навесными агрегатами (генератор, помпа, насос ГУР и т.д.). Компрессор сжимает газообразный фреон и направляет его в конденсор. Т.к. двигатель и все агрегаты вращаются постоянно, а компрессор должен включаться и выключаться по команде, тут применена электромагнитная муфта — по конструкции напоминает сцепление. Шкив вращается постоянно, а ротор компрессора связан с железным диском, подвешенном на резиновых буферах. Под шкивом спрятан электромагнит, который при подаче на обмотку него 12В притягивает диск к шкиву, и диск вращаясь вместе со шкивом приводит во вращение ротор. Забегая вперёд скажу, что именно электромагнитная муфта является главной

Полный размер

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (нажмите на картинку, что бы открыть её в полном размере) diagramТак же как у предшественников, непосредственное управление кондиционером осуществляет блок управления двигателем (ECM). Блок отопителя или климат-контроля направляет в ECM сигнал-запрос на включение кондиционера, т.е. замыкает на

ДИАГНОСТИКА КОНДИЦИОНЕРА Если в один ясный солнечный день из воздуховодов вместо ожидаемой прохлады подул теплый воздух, не спешите к ближайшему пункту заправки кондиционеров, что бы

Фреон есть – необходимо проверить исправность вентиляторов, для этого открываем крышку подкапотного блока реле и предохранителей, поддев отвёрткой вынимаем реле вентилятора радиатора (на рисунке отмечено зелёным) и замыкаем подходящим проводом контакты 1 и 2 (они более широкие, чем контакты 3 и 4) – вентиляторы должны заработать на малой скорости. ВНИМАНИЕ! Контакты 3 и 4 замыкать нельзя – можно испортить блок управления двигателем! Если вентиляторы не заработали, то нужно проверять вентиляторы отдельно (возможно потребуется визит к автоэлектрику) и менять неисправные. Фреона нет – визит на пункт заправки кондиционеров неизбежен. Но прежде чем бездумно заправлять кондиционер, нужно найти и устранить причину утечки – ведь система герметична и рассчитана на высокое давление, если фреон утёк, то в системе дырка. Внимательно осмотрите радиатор кондиционера и трубки – масляные пятна могут указать на место утечки. Грамотные специалисты при заправке добавляют в масло краситель-люминофор, который светится в ультрафиолете, дают кондиционеру поработать, а затем осматривают систему при помощи ультрафиолетового фонаря. Поинтересуйтесь, есть ли в пункте обслуживания кондиционеров необходимое оборудование.

4. Если вентиляторы крутятся, то выясните, включается ли компрессор: осмотрите компрессор (он самый нижний из агрегатов в передней части двигателя) – если компрессор включён, то диск должен крутиться вместе со шкивом. Компрессор включается – возможно фреона в системе недостаточно или компрессор не качает хладагент по причине внутренней неисправности. Необходима проверка давлений при помощи диагностического оборудования и вероятно перезаправка системы. Компрессор не включается – переходим к пункту 5. 5. Проверяем исправность реле электромагнитной муфты компрессора: открываем блок реле и предохранителей, вынимаем реле муфты компрессора (на рисунке отмечено синим) и замыкаем подходящим проводом контакты 1 и 2 (они более широкие). ВНИМАНИЕ! Контакты 3 и 4 замыкать нельзя – можно испортить блок управления двигателем! Смотрим на компрессор – прижался ли диск к шкиву? Диск прижался и начал вращаться вместе со шкивом — реле неисправно и его нужно заменить. Убедимся, что кондиционер заработал — трогаем толстую трубку, если начала охлаждаться, то всё в порядке. Не рекомендую менять неисправное реле на соседние – рискуете получить массу разных проблем с двигателем. Категорически нельзя оставлять вместо реле перемычку! Диск не прижимается, но заметно его незначительное движение – слишком большой зазор между шкивом и диском, детали изношены. Шкив и диск нужно менять или ремонтировать. Диск не двигается вообще – неисправность в цепи электромагнита или самого электромагнита. Проверяем наличие 12 В на контакте 2 реле, если напряжения нет, проверяем предохранитель №20 (7,5А).

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ Первой из наиболее распространённых неисправноств

Honda CR-V 3. Предохранители и реле

Рассмотрены автомобили Хонда СРВ 3 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.

В зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля расположение предохранителей и реле может отличаться от вашей, поэтому смотрите схему, расположенную на наклейках вашего автомобиля.

Блок предохранителей и реле в моторном отсеке Honda cr-v 3.
Расположен слева задней части моторного отсека.

Схема расположения предохранителей и реле в блоке.
наклейка расположена на внутренней стороне крышки блока.

Хонда ср в 3 с дизельным двигателем.

1 Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера

2 ---

F1 (100A) Главный предохранитель аккумуляторной батареи

F2 (50A) Главный предохранитель фар

F3 (30A) Преднатяжители ремней безопасности

F4 (80A) Главный предохранитель дополнительного оборудования

F5 (70A) Блок управления свечами накаливания

F6 (40A) Главный предохранитель электрических стеклоподъемников

F7 (7,5A) Электромагнитная муфта компрессора кондиционера

F8 (15A) IGP2

F9 (15A) Управление двигателем

F10 (7.5A) Блок управления системой впрыска

F11 —

F12 (40A) Блок управления электродвигателем вентилятора кондиционера/отопителя

F13 (20A) ABS

F14 (15A) Аудиосистема*

F15 (30A) Обогреватель заднего стекла

F16 (10A) Фонари заднего хода

F17 (7,5A) Освещение салона

F18 (30A) Подогреватель топлива

F19 (30A) Электродвигатель основного вентилятора

F20 (7,5A) Подогреватель топлива

F21 (15A) Звуковой сигнал, стоп-сигналы

F22 (15A) Аварийная световая сигнализация

F23 (30A) Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера

F24 (20A) Управление двигателем

F25 —

F26 (20A) Электропривод передних сидений

F27 (20A) Электропривод передних сидений

F28 (30A) Омыватель фар

Расположение предохранителей и реле в монтажном блоке под капотом для автомобилей хода срв 3 с бензиновым двигателем.


1 Реле катушки зажигания

2 Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера

3 Реле кислородного датчика

4 Реле обогревателя заднего стекла

5 Реле системы управления двигателем

6 Реле очистителя заднего стекла

7 Реле электродвигателя вентилятора кондиционера/отопителя

8 Реле блока управления дроссельной заслонкой

9 ---

10 Реле электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера

11 ---

F1 (100A) Главный предохранитель аккумулятора

F2 (50A) Замок зажигания

F3 (20A/40A) ABS

F4 (50A) Главный предохранитель фар, Главный предохранитель электрических стеклоподъемников

F5 (30A) Преднатяжители ремней безопасности

F6 (20A) Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера

F7 (20A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения

F8 (30A) Обогреватель заднего стекла

F9 (40A) Блок управления электродвигателем вентилятора кондиционера/отопителя

F10 (15A) Аварийная световая сигнализация

F11 (15A) Управление двигателем

F12 (15A) Звуковой сигнал, стоп-сигналы

F13 (20A) Электропривод передних сидений

F14 (20A) Электропривод передних сидений

F15 (7,5A) Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера

F16 (30A) Преднатяжители ремней безопасности

F17 (15A) Аудиосистема

F18 (15A) Катушки зажигания

F19 (15A) Управление двигателем

F20 (7,5A) Электромагнитная муфта компрессора кондиционера

F21 (15A) Управление двигателем

F22 (7.5A) Освещение салона

F23 (10A) Фонари заднего хода

Дополнительный блок под капотом.

Блок предохранителей в салоне Honda cr-v.
Находится под панелью приборов со стороны водителя.
Схема расположения предохранителей — бензин.


1 Реле электропривода стеклоподъемников

2 Реле топливного насоса

3 ---

F1 (7.5A) Электрические стеклоподъемник

F2 (15A) Топливный насос

F3 (10A) IG1ACG

F4 (7,5A) Блок управления системой ABS/VSA

F5 (15A) Подогреватель передних сидений

F6 (20A) Противотуманные фары

F7 (10A) Лампы системы освещения в дневное время

F8 (10A) Очиститель заднего стекла

F9 (7,5A) ODS (Система обнаружения пассажиров на сиденьях)

F10 (7,5A) Приборная панель

F11 (10A) Электронный блок управления SRS

F12 (10A) Правая фара (дальний свет)

F13 (10A) Левая фара (дальний свет)

F14 (7,5A) Маломощные лампы (внутреннее освещение салона)

F15 (7,5A) Маломощные лампы (Наружные приборы освещения)

F16 (10A) Правая фара (ближний свет

F17 (10A) Левая фара (ближний свет)

F18 (20A) Главный предохранитель цепи дальнего света фар

F19 (15A) Главный предохранитель маломощных ламп

F20 (7,5A) Задний противотуманный фонарь

F21 (20A) Главный предохранитель цепи ближнего света фар

F22 (7,5A) Системы ACC* /EPT* /TSATM/AFS

F23 —

F24 (20A) Люк

F25 (20A) Система полной блокировки

F26 (20A) Блок переключателей управления электроприводом стеклоподъемников

F27 —

F28 (20A) Задняя электрическая розетка

F29 (20A) Передняя электрическая розетка, прикуриватель

F30 (20A) Электропривод стеклоподъемника, дверь переднего пассажира

F31 (20A) Электрическая розетка (в отделении центральной консоли)

F32 (20A) Электропривод стеклоподъемника, правый задний

F33 (20A) Электропривод стеклоподъемника, левый задний

F34 (7.5A) Дополнительное оборудование, магнитола

F35 (7.5A) Блокировка ключа зажигания ACC

F36 (10A) IG2 HAC

F37 (7,5A) Лампы системы освещения в дневное время

F38 (30A) Очиститель лобового стекла

Схема расположения предохранителей под панелью приборов — дизель.

Honda CR-V 2.4ex › Бортжурнал › Оживление кондиционера или регулировка зазора электомагнитной муфты Honda crv re

Всем привет! После того как у меня вырубился кондиционер и больше не захотел включаться я начал штудировать просторы интернета в поисках причин неисправность, очень помогла статья sansanych-honda.ru/stati/35-ac-crv-3 сьездив на диагностику было установлено, что пластина шевелится но из-за большого зазора между шкивом и пластиной не прижимается к шкиву как положено. Т. К ремонт муфты со съемом компрессора, разгерметизацией системы и проточкой прижимных поверхностей на токарном станке выходил в 8600, а новая муфта стоит порядка 12000, меня это не устроило, решил попробовать отрегулиррвать самостоятельно, благо там при наличии прямых рук ничего сложного нет. При работе руководствовался статьей www.drive2.ru/l/9172514/

Полный размер

Снимаем правое колесо, снимаем и отгибаем пыльник, держится на двух пистонах

Полный размер

Перед нами электроомагнитная муфта

Полный размер

Замер зазора составил 0,70 при норме в 0,35+-0,5 надо уменьшать.

Полный размер

Откручиваем пластину удерживая другим ключем препятствуя проворачиванию

Полный размер

Начинаем снимать пластину она сидит на шлицах, сидит плотно, так что аккуратно стараясь не погнуть пластину, покачивая снимаем её с хвостовика компрессора.советую смазать шлицы, чтобы облегчить посадку пластины обратно при сборке Достать пластину мешает лонжерон.

Полный размер

Используем рычаг чтобы отодвинуть двигатель и достать пластину

Полный размер

Видно какая маленькая часть пластины работала, о какой работе компрессора можно говорить

Полный размер

Купил регулировочные шайбы

Полный размер

Ржавчину убирал наждачкой

Полный размер

На самом шкиве тоже убираем ржавчину с помощью наждачки,

Полный размер

Т.к выработка у меня не маленькая, а сильно тоненькую шайбу я ставить не хотел, решил немного на камне, можно на наждаке чуть сточить этот торец, тогда пластина буде ближе к шкиву, убрать надо пару тройку соток, везёт у кого есть доступ к токарном станку, или у кого наждак главное не перестараться, у меня камень на наждаке был маленький, поэтому точил руками о точильный круг

Полный размер

Таким способом точил торец

Полный размер

Подбираем шайбу нужной толщины, все делал на глаз, замерял уже потом щупом когда ставил пластину на место, Пока выставил нужный зазор чтобы пластина прилипала сразу и одним щелчком, проскальзывания, и задевания не допустимы. Снимал и ставил раз 15точно, никак не получалось четкого прижимания, но все таки я своего добился, включается как надо.

Полный размер

Здесь стоит шайба

Полный размер

Ну чтобы хорошо завершить день и гордость за съэкономленные 8600

Холодильные войны или борьба с кондиционером — Honda CR-V, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2

С приходом жары драйв запестрел постами о ремонте кондиционеров ))) Не обошла и меня эта проблема, как бы мне не хотелось обратного.

Начну с того, что изначально, машина досталась мне уже без фреона. Куда он делся, я не знал, да и спросить было не у кого. Потому, с сентября 17-го года и почти всю зиму, я морально готовился к сюрпризам от системы кондиционирования.

Душа не выдержала, 22-го февраля. Я оказался рядом с сервисом, в котором заправляли кондиционеры и, всё-таки, решился проверить. Вдруг он работает, и просто не заправлен. Сказано — сделано. Кондиционер заправили, включили — и, о чудо! Он работает!

Далее, я со спокойной душой, ездил до мая. Где то в середине апреля, выдалось несколько тёплых дней, в которые можно было проверить работу климатической установки. Она работала. Потом, снова, похолодало, и я ей не пользовался.

С приходом жары, ближе к середине мая, кондиционер включаться перестал. Вооружившись опытом, почерпнутым на драйве и форумах, я отправился в магазин, где закупил комплект балансировочных колец для муфты, а так же, четырехконтактное реле, от каких-то жигулей.

Так как, в том, что кондей был заправлен, я был уверен (а зря, как показала практика), я приступил к изнасилованию муфты. Просто выбросить старое кольцо, не помогло — фрикцион начал тереться о шкив. Попробовал сточить кольцо — получилось криво. Результат отрицательный.

Полный размер

Откручиваем гайку

Полный размер

Снимаем фрикцион

Полный размер

Снимаем колечко

Полный размер

Смотрим )))

Пришло время ремонтных колец. В наборе было 4 колечка: 0.6, 0.4, 0.2 и 0.1 мм толщиной. Не мудрствуя лукаво, я начал с самого тонкого — шкив трется. Поставил 0.2 — шкив ходит свободно, но, муфта, все равно, не включается.

Полный размер

Вот такой наборчик

Полный размер

Номерок, на всякий случай

Поставил новое реле — результата ноль.
Я приуныл, так как на этом, мои догадки иссякли.

Нашёл в сети статью, с сайта СанСаныча, где описывалась данная проблема досконально. По его советам, я замкнул напрямую цепи включения, сначала вентиляторов, а потом и самой муфты. Итог: вентиляторы работают, муфта, принудительно, включается. Стало быть, механическая часть исправна и проблема, может быть в реле.

Прозвонил все реле в монтажном блоке под капотом, так же проверил все предохранители — все исправно! Предохранители целы, реле щёлкают. Следовательно, на реле не поступает сигнал на включение. Проверить поступление сигнала я не смог, так как напряжение на ножках реле есть постоянно — управляющий там минус…

Уже совсем отчаявшись, я решил сделать то, что следовало сделать в первую очередь, а именно, проверить заправку кондиционера. Проверка показала, что фреон ушёл. Не весь, конечно, но достаточно для того, что бы датчик давления перестал включать систему.

Уже легче. Раз есть утечка, значит есть дыра. И ее надо найти. Следующим этапом, заправляю систему, уже с добавкой УФ красителя и, снова, жду.

Долго ждать не пришлось. 15-го мая была заправка, а, уже 20-го, система снова отказала. В ближайший будний день, то есть, вчера, снова поехал на станцию заправки, искать место утечки. Перед этим, я, по совету одного из драйвовчан (Rost200, спасибо тебе, человеческое 😀), обратил внимание на место, где трубки кондея уходят за моторный щит. Там, действительно, были следы масла. Осмотр под ультрафиолетовой лампой показал, что на радиаторе и трубопроводах следов краски нет. Следы были только на моторном щите.

Облегченно вздохнув, открутили болт крепления и поменяли резиновые уплотнительные кольца на концах трубок ( кольца на 5/8’’ и на 8 мм). Ну, а дальше, снова заправка, опять же, с красителем и проверка.

Полный размер

Искомые колечки

Полный размер

Место предполагаемой утечки

Первое включение, после заправки, снова, закончилось неудачей — кондей молчал, хотя вентиляторы работали. Я, снова, вытащил реле и принудительно замкнул контакты муфты, муфта включилась, стало веселей. Установил жигулевское реле, кондиционер включился. Ура! Победа!

Полный размер

Вазовское реле

Полный размер

Вопрос, надолго ли, пока без ответа. Так что, продолжаю вести наблюдение. Буду отписываться, по ходу дела.

UPD.
После замены колец, фреона хватило на две недели. Потом, снова подул горячий воздух. А с трубки пошли пузыри. Вот такие:

Полный размер

Вот такое напыление

И опять, через две недели кондей умер. Я уже в ярости. Заказал с разбора другую трубку. Вчера поставил и заправил снова. До кучи, промыл радиаторы. Продолжаю вести наблюдение…

Итак, с момента установки патрубка, прошло уже больше трёх месяцев. Думаю, уже можно делать какие то выводы: кондиционер, все это время, работал

Honda CR-V Николаич › Бортжурнал › Вывод информации датчиков на дисплей блока климат-контроля и самодиагностика

Блок климат-контроля имеет режим вывода на дисплей получаемых сигналов от датчиков. Этот режим поочередно показывает, какую информацию блок климат-контроля получает от каждого датчика, что помогает проверить исправность датчиков. Кондиционер лучше сразу же выключать по кнопке A/C и включать только при необходимости летом. Притом включение/выключение делать на холостом ходу двигателя, чтобы не вывести из строя электромагнитную муфту компрессора. Дело в том, что система климат-контроля слишком часто включает/выключает кондиционер и из-за этого быстро выходит из строя реле управления электромагнитной муфтой компрессора или сама муфта компрессора.
Особый интерес представляет вывод информации от следующих датчиков:
9 — точная скорость авто;
A — температура ОЖ, так как по квадратикам на панели приборов нет точного понимания значения температуры.

Блок климат-контроля Honda CR-V III

Полный размер

Чтобы выйти из режима вывода на дисплей сигналов датчиков, нажмите на кнопку «AUTO» или выключите зажигание.

Таблица датчиков

Использование функции самодиагностики без помощи HDS

У блока климат-контроля есть функция самодиагностики. Для того, чтобы активизировать функцию автодиагностики, проделайте следующее:
1. Поверните ключ зажигания в положение OFF, затем снова в положение ON (II).
2. Удерживая кнопку "OFF" в нажатом положении, в течение 10 секунд нажмите пять раз на кнопку "REAR WINDOW DEFOGGER (включения обогрева заднего стекла)".
3. Отпустите кнопки OFF и REAR WINDOW DEFOGGER; начнется самодиагностика.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Электропривод обогревателя может вращаться с разными скоростями, вне зависимости от того, что показывает панель.
• Если в системе имеются неисправности, индикатор температуры подсветит сегмент (от А до Р), и индикатор AUTO в зависимости от вида неисправности. После этого сигнализатор будет переключаться каждую секунду с показа ‘‘88" (освещены все сегменты) на освещение сегмента, соответствующего коду (от А до Р) и индикатора AUTO. Чтобы определить, что означает данный код DTC, обратитесь к перечню кодов поиска неисправностей (DTC).
• Если никакие проблемы не будут выявлены, сегменты гореть не будут, и система будет отключена.

Для выключения функции автодиагностики выключите зажигание. После завершения ремонта запустите функцию самодиагностики, чтобы убедиться в отсутствии кодов DTC.

Как удалить коды DTC из памяти компьютера

1. Поверните ключ зажигания в положение OFF.
2. Нажмите и держите кнопки AUTO и обогрев ветрового стекла, и поверните ключ замка зажигания в положение ON (II).
3. Индикатор обогрева ветрового стекла будет мигать 5 секунд, затем коды неисправностей будут стёрты.

Проверьте, появились ли на экране коды DTC

На дисплее температуры обозначится один или несколько кодов неисправностей (DTCs). Если сегменты индикатора A, C, E, G, J, M, N и AUTO загорятся одновременно, это может означать обрыв основного провода "массы". Если не выявлен ни один код неисправности, индикатор останется пустым.

DTC (Сегмент индикатора температуры и AUTO индикатор со стороны водителя) | Обнаружение

А и AUTO | Разрыв в цепи датчика температуры в салоне автомобиля
В и AUTO | Короткое замыкание в цепи датчика температуры в салоне автомобиля
С и AUTO | Разрыв в цепи датчика температуры наружного воздуха
D и AUTO | Короткое замыкание в цепи датчика температуры наружного воздуха
Е и AUTO | Разрыв в цепи датчика солнечного света
F и AUTO | Короткое замыкание в цепи датчика солнечного света
G и AUTO | Разрыв в цепи датчика температуры испарителя
H и AUTO | Короткое замыкание в цепи датчика температуры испарителя
J и AUTO | Разрыв в цепи электропривода управления смесителем воздуха со стороны водителя
К и AUTO | Замыкание в цепи электропривода управления смесителем воздуха со стороны водителя
L и AUTO | Неисправность в тяге и заслонке смесителя воздуха со стороны водителя, двери или цепи электродвигателя
М и AUTO | Разрыв в цепи электропривода управления смесителем воздуха со стороны пассажира
N и AUTO | Замыкание в цепи электропривода управления смесителем воздуха со стороны пассажира
P и AUTO | Неисправность в тяге и заслонке смесителя воздуха со стороны пассажира, двери или цепи электродвигателя
A | Разрыв или короткое замыкание в цепи электропривода управления режимами подачи воздуха
B | Неисправность в тягах, заслонках или в цепи электродвигателя
C | Разрыв в цепи электропривода управления рециркуляцией.
D | Короткое замыкание в цепи электродвигателя управления рециркуляцией.
E | Неисправность в тягах, заслонках или в цепи электродвигателя управления рециркуляцией
F | Неисправность в цепи электропривода вентилятора салона
G | Внутренняя неисправность блока климат-контроля
H | Отсутствует связь блока климат-контроля с блоком управления датчиками (сигнал от датчиков VSА)
К | Отсутствует связь блока климат-контроля с блоком управления датчиками (сигнал от датчиков ECT)
М | Ошибка линии шины связи (шина не работает)
N | Разрыв в цепи датчика давления кондиционера
P | Короткое замыкание в цепи датчика давления кондиционера

Режим вывода на дисплей сигналов датчиков
Honda CR-V Service manual

Устройство, диагностика и ремонт кондиционера CR-V третьего поколения

Предохранители Honda CRV (1995-2001)

37 и 7. Отключение евросвета и омывателей фар на Honda CR-V — Honda CR-V, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2

37 и 7)
Никогда мне не нравился постоянно включенный ближний свет (евросвет) фар вместе с габаритами взамен ДХО: омыватели фар срабатывают вместе с включением омывателя стекла именно когда включен ближний свет фар и незамерзайка уходит литрами, зимой могут вылезти и не убраться назад в бампер, мутнеет пластик фар от галогенок, выгорают отражатели, перегреваются контакты ламп, лишняя нагрузка на аккумулятор при старте двигателя, особенно зимой, нагрузка на генератор при движении, меньше служат лампы h2 (тем более стоят дорогие KOITO WhiteBeam III). В пробках в жару нужно это все отключать первым делом.
К тому же теряется смысл режима "AUTO", так как ближний свет горит всегда и датчик освещенности не используется.
Разница в режиме "OFF" и "AUTO" только в подсветке приборов (при AUTO подсветка приборов притухает).

К счастью, для полного отключения постоянного ближнего света как ДХО нужно вытащить предохранитель №37 в ногах водителя под рулевой колонкой. (в отличие от Мазды, где нужно делать кучу манипуляций для отключения — это камень в огород Мазды, да-да! :))
Берем пинцет из блока предохранителей в моторном отсеке и легко им вытаскиваем наш предохранитель в салоне под рулем.
Итог: В режиме "OFF" свет выключен, в режиме "AUTO" свет включается от датчика освещенности когда стемнело, в режиме "ON" включается всегда, а омыватель фар включается кнопкой только когда включен свет — отлично!

Если нужен евросвет без еврогабаритов, то нужно вытащить только предохранитель №7 — тогда в положении "OFF" будет гореть только ближний свет, без передних и задних габаритов, а все остальные режимы работают штатно! Это находка для тех у кого нет дхо, чтобы не жечь зря днём габаритные лампы. И чтобы не включать габариты с противотуманками. Но в сумерках может ухудшиться заметность авто сзади.

37 и 7

Кстати: омыватель фар включается каждый 10-й цикл включения омывателя стекла, когда включен ближний свет, то есть отключив ближний отключается и омыватель!

По ПДД нужно ездить или с постоянно включенным ближним или с противотуманками, что и делаю, так как противотуманки находятся внизу и стеклянные — у них нет проблем с перегревом и помутнением, к тому же там обычные заводские лампы, так как спектр желтых ламп имеет более длинные волны, которые огибают капельки воды, а не отражаются и намного лучше освещают в туман и в дождь.

У меня светодиодные кукурузины в габаритах светят очень ярко и днем выглядят почти как ДХО (цветовая температура 5000 Кельвинов — дневной свет), поэтому даже не всегда включаю противотуманки и ГАИ не останавливает.

Кукурузина в габариты

Есть хорошее решение ДХО от Алексеича: Подключение совмещенных ДХО/поворотники по грамотному
И схема подключения от bigrocket: Обвес Mugen ч.2 Подключение ДХО

Tcart автомобиля светодиодный COB PY21W BAU15S T20 7440 DRL спереди индикаторы поворота двойной Цвет лампы T25 3157 p21w w21w p21w py21w

Только нужно пускать это все через стабилизатор тока, иначе живут недолго светодиоды.

Можно сделать еще, например, от ручника чтобы ДХО выключались и тогда на стоянке гореть не будут, а только в движении.

В идеале сделать, чтобы при включении ближнего ДХО не отключались, а светили в 2 раза слабее

ДХО в поворотники

2

Кстати, когда выключен свет или светят только габариты, то омыватель тоже не работает!

За работу омывателей фар отвечают два предохранителя. Один находится под капотом в малом блоке предохранителей: зеленый, а второй под рулевой колонкой в салоне: №35 — 7.5A — силовое реле окoн, дворников, омывателя, (реле люка).

Полное отключение омывателей фар
1. Открываем капот.
2. Открываем крышку большого блока предохранителей (справа) и берем оттуда пинцет.
3. Открываем малый блок предохранителей и вынимаем единственный зеленый предохранитель.
4. Убираем пинцет в крышку, закрываем оба блока предохранителей и капот.
Чтобы не потерять предохранитель, можно переместить его в соседний разъем малого блока, который не используется и является запасным.

1

2

www.drive2.ru/l/288230376152677471

Модуль ДХО для дальних фар в полнакала можно приобрести здесь autorolik.com/drl-select?…V%20III%20%282007-2012%29

Смотрите также

• 
  Где находится мосэнергосбыт
• 
  Где находится дача никиты михалкова
• 
  Как определить где находится сим карта
• 
  Слезный мешок фото где находится
• 
  Где находится дистальный отдел желудка
• 
  Где находится винчестер в системном блоке
• 
  Вацлавская площадь в праге где находится
• 
  Где находится медик чебоксары
• 
  Где находится диагностический разъем пежо 407
• 
  Где находится юсуповский парк
• 
  Астролог в анапе где находится