Генератор на ниве где находится


Генератор на 110А от ВАЗ 21214 на ВАЗ 2121 — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 1978 года на DRIVE2

Ни для кого не секрет, что родной генератор (42А) на ВАЗ 2121 НИВА совсем слабый. Тем более для моей НИВы, на которой установлено очень много потребителей начиная от музыки, заканчивая дополнительным вентилятором и рабочим светом.

Мириться с этим не хотелось, решено поставить что-то помощнее. Изначально думал от 21213 поставить, но 55А показалось мало, так как в дальнейшем планирую поставить лебёдку. Вариант установки генератора фирмы ELDIX тоже отпадал, в связи с большим количеством нареканий, хотя у этой фирмы широкая линейка генераторов с максимальным током выше 100А.

Самым оптимальным вариантом оказался генератор от ВАЗ 21214 с макс. током 110А , производимый компанией ЗиТ(КЗАТЭ). Каталожный номер данного продукта: 9412.3701-03, однако в интернет-магазине удалось его найти по номеру: 9412370100003. Так что имейте ввиду, если экономите на запчастях и ищете через интернет-магазины!

Полный размер

Генератор 110А от ВАЗ 21214 9412.3701-03

Полный размер

Генератор 110 А от ВАЗ 21214 на ВАЗ 2121

Этот генератор на 110А мне обошёлся в 4 681 р.

Для установки данного генератора на ВАЗ 2121 ещё понадобилось докупить вот такой набор:

Полный размер

Набор для установки генератора 110А от ВАЗ 2124 на ВАЗ 2121 НИВА

В этот набор входят:
Планка генератора — 21214-370163580 р.
Кронштейн генератора нижний — 21214-3701650520 р.
Втулка кронштейна генератора в сборе — 2110-3701634-3895 р.
Гайка М8х1.25х8 с фланцем — 21100-3701686-008 р.
Болт М8х1.25х25 — 201458-П296 р.

Таким образом, по замене генератор всё просто, старый генератор снял, вместе с ним кронштейны, на место старых кронштейнов ставятся новые, а на эти кронштейны инсталлируется генератор. Ничего сложного.

Единственной трудностью остаётся проводка. Дело в том, что на новом генераторе 2 контакта, а на старом генераторе 3 контакта. Один контакт подключается через шпильку, как на новом генераторе, так и на старом генераторе, поэтому с этим контактом проблем нет, его так же прикручиваем к новому генератору, как и был прикручен к старому! Лишним контактом является тот, который идёт от шоколадки, расположенной на крыле:

Полный размер

Реле генератора старого образца на ВАЗ 2121 НИВА

С этой фишкой поступаем очень просто — изолируем и оставляем не подключенной.

Оставшуюся фишку подключаем к новому генератору. После этого, генератор уже должен нормально работать. Однако остаётся вопрос с лампочкой, которая находится на приборной панели. Она будет гореть и говорить нам, что у нас имеется неисправность в электроцепи.

Чтобы она давала правильные показания, нужно сменить реле, которое находится под расширительным бачком. Данный метод я взял отсюда. В инструкции предлагается 2 метода, я выбрал второй, т.к. никаких изменений не нужно осуществлять в проводке, достаточно убрать старого реле и подключить своё. Ещё одним плюсом является то, что можно быстро вернуться к старому генератору!

Изменения в проводке для установки генератора от ВАЗ 21214 на ВАЗ 2121 НИВА

Реле я взял 4х контактное, обычное автомобильное. Для реле приобрёл колодку, чтобы удобнее было припаять шунтирующее сопротивление 51Ом.

Резистор на 51Ом для шунтирования реле

Итого по проводке вышло:
Реле — 50 р.
Колодка реле — 40 р.
Резистор на 51Ом — 10 р.

На концы проводов подключил клеммы типа "папа", чтобы легко подключиться к старой проводке:

Полный размер

Новое реле для управления лампочкой индикации правильной работы генератора

После всего этого под капотом "засверкал" новый мощный генератор:

Полный размер

Генератор 110А ЗиТ(КЗАТЭ) 412.3701-03 от ВАЗ 21214 на ВАЗ 2121

Последним штрихом осталось правильно разместить новое реле:

Полный размер

Новое реле для генератора от ВАЗ 21214 на ВАЗ 2121

Данная схема сразу заработала, лампочка погасла после старта двигателя. Первым делом проверил генератор методом скидывания минусовой клеммы на средних оборотах. Естественно, машина не заглохла, этому я очень обрадовался!:)

Теперь имеем такие показания мультиметра:

Полный размер

Мотор заглушен

Полный размер

Мотор работает на средних оборотах

Полный размер

Включены все возможные потребители, мотор работает на средних оборотах

P.S. Теперь все лампочки работают ярко, аккумулятор заряжается, не кипит. Можно подумать и о лебёдке!

P.P.S. Не забываем нажимать и делиться с друзьями, все вопросы жду в комментариях! Всем хорошей зарядки!

Генератор Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Пустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин –1. Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9412.3701 и 13,6 В для генератора 371.3701. Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.

Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2–14,7 В для генератора 9412.3701 и 13,6–14,6 В для генератора 371.3701.

Снятый регулятор напряжения генератора 9412.3701 можно проверить, подключив между щетками лампу (1–5 Вт, 12 В), а к выводам «D+» и «масса» – источник питания (только постоянного тока, «минус» – к «массе»!), вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.

В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки регулятора генератора 371.3701 источник тока следует подключать к выводам «Б» и «В» («плюс») и «массе» («минус»).

Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения. «Плюс» батареи через лампу (1–5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В+» генератора 9412.3701 (к выводу «30» генератора 371.3701), а «минус» – к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.

Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом «В+» генератора 9412.3701 (с выводом «30» генератора 371.3701), а «минус» – с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.

Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» – с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «плюс» батареи через лампу к выводу «D» генератора 9412.3701 (к выводу «61» генератора 371.3701), а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора (к одному из болтов крепления выпрямительного блока). Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.

Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также вызвано обрывом или замыканием в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» генератора 9412.3701 или штекере «61» генератора 371.3701 (ниже 14 В) при малой и средней частоте вращения ротора генератора.

Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка. Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом – по форме кривых напряжения.

Лада 4x4 3D Бледный Гоблин › Бортжурнал › Перенос генератора вверх. Установка генератора 21214 на 2121.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога про приключения Бледного Гоблина =))

На одних из последних покатушек у меня отказал штатный генератор хлебнув изрядно воды с грязью и песком. И оказавшись ночью в лесу и без генератора я понял что надо переносить его наверх как у правильных нивоводов. ))

Полный размер

Новый гена на месте

Так как планируется установка лебедки и допсвета, то решил что сразу надо ставить нормальный генератора и заказал 135амперный ВОЛЬТАЖ.

Полный размер

Новый мощный генератор 135ампер

По кронштейну хотел сначало купить фирмы ZST но он стоил 3500руб, мне показалось дорого. Потом нашел бездороги.рф у них он стоил 1700руб + доставка деловыми 600р. Повелся я на цену и попал. Во первых в комплекте идет ремень, ужасный китайский резиновый ремень, не прошитый, да еще и 12мм шириной а не 10мм как надо. Ну это ладно пол беды у ZST тоже такой говноремень в комплекте идет. Я купил contitech и норм. Самое поподалово с нижним кроштейном для гены который идет в комплекте. Ребята просто сварили его в инверсии (тоесть зеркально), я долго немог понять почему он невстает на отверстия нормально пока не купил еще за 400руб новый кронштейн от 21214. На фото все видно.

Полный размер

Кроштнейн

Полный размер

Силуминовый это оригинальный кронштейн а черный это зеркальная халтура от бездороги.рф

Докупил еще метизов и поехал в гараж ставить. К сожалению батарейка у телефона села и заснять процесс я не смог. Но попробую опишу для тех кто тоже хочет поставить мощную гену на старую ниву.

Кроме кронштейна для переноса и нижнего силуминового оригинального кронштейна (я бы посоветовал использовать именно его в купе с резиновой втулкой от болта генератора 2110, металическую втулку из кронштейна 21214 вынимаем и вставляем резинометалическую, она очень хорошо прижимает и фиксирует гену.) вам понадобится еще реле РС527 (оно встанет вместо родного РС702) и провода для удлинения.

Полный размер

Новая релюха которая понадобится для того чтобы все работало как надо

Полный размер

Оно же

Полный размер

Нижний болт всборе от 2110 и верхний болт генератора

1) Болгаркой спиливаем отлив на блоке возле бензонасоса чтобы установить кронштейн. Примеряем его с генератором, регулироем соосность со шкивами колена и помпы. Прикручиваем на болты в передней крышке ДВС аккуратно, я один сломал в блоке, теперь придется высверливать.

Полный размер

Все установлено. Провода протянуты.

2) После установки нового генератора и проверки соосности (ремень должен быть ровным, без перекосов) начинаем лопатить проводку. От старого генератора откручиваем клему с проводами и снимаем фишку. Расплетаем косу проводов до моторного щита. Провода которые на клему выплетаем и тянем к новому генератору.

С проводами на фишке поступаем так — желтый провод который идет от генератора к реле РС702 нужно удлинить или заменить на более длинный и подключить к новому реле РС527 (все остальные провода от 702го реле точно в такой же последовательности подключить на РС527). А серый провод который идет от гены до реле регулятора нам ненужен, можно выкинуть. С него я взял фишку которая идет в реле регулятор и повесил ее на желтый провод чтобы конектить на новую гену.

Реле регулятор выбрасываем а оранжевый провод с него изолируем и заплетаем в косу, он нам больше ненужен. Далее заплетаем назад косу, я запихал в гофру. Если все сделаете правильно то лампочка аккумулятора на приборке будет гаснуть при заводе двигателя и на акумулятор будет идти заряд в 14 вольт.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Все упаковал в гофру

Полный размер

Новое реле на месте старого, и подключено так-же.

Теперь новая проблема, надо делать упор капота (сделанно: www.drive2.ru/l/456056808432206321/) так как штатный был на растяжке запасного колеса которую пришлось снять =) Запаска переехала на крышу.

Полный размер

Было

Полный размер

Стало

Правильное расположение генератора — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 1978 года на DRIVE2

Ни для кого не секрет, стоковое расположение генератора на НИВе уж больно влажное и грязное для такого важного агрегата. Кто ещё сомневается, смотрите испытания (лучше смотреть с 1:26):

Тем более новый мощный генератор жалко оставлять в таких условиях, поэтому нужно перенести наверх.

Дешевле и правильнее сделать самому кронштейн для переноса, но я же решил не экономить, а закупить готовый кронштейн. В связи с тем, что пока установка ГУРа не входит в ближайшие планы по улучшению внедорожника, то купил самый обычный кронштейн.

Итак, для переноса генератора в ВАЗ 2121 НИВА понадобятся:
1) Кронштейн — 1700 р.
2) Болт с гровером и шайбой — 4 шт. — М6x25
3) Ремень Contitech — AVX10X1350 — 2 шт.(одна на запас) — 446 р.
4) 3 метра силового медного провода (сечение не помню…)
5) 1 метр медного провода возбуждение генератора (сечение не помню…)
6) 0.2 метра медного провода — 25 мм.
7) 1.2 метра гофры — 16 мм.
8) 1.2 метро гофры — 3 мм.
9) Кронштейн генератора нижний — 21214-3701650520 р.
10) Втулка кронштейна генератора в сборе — 2110-3701634-3895 р.
11) Гайка М8х1.25х8 с фланцем — 21100-3701686-008 р.
12) Болт М8х1.25х25 — 201458-П296 р.
13) 3 болта, 3 гайки, 6 шайб и 3 гровера для установки кронштейна 21214-3701650 на кронштейн переноса генератора.
14) 3 клеммы для проводов.

Полный размер

Комплект для переноса генератора в ВАЗ 2121 НИВА

В принципе в комплекте с кронштейном идёт хорошая инструкция да и на этом сайте полно инфы, поэтому не буду вдаваться в детали.

Во-первых, снимаем генератор и ремень.
Во-вторых, выкручиваем шпильки и болты с крышки привода распредвала. Как всем известно, чтобы выкрутить шпильки, нужно законтрить двумя гайками её.
В-третьих, стачиваем болгаркой с толстым диском лишнюю выемку на блоке:

Перенос генератора ВАЗ 2121 НИВА

Затем устанавливаем кронштейн 21214-3701650 на кронштейн переноса, с помощью болтов и гаек. А также прикручиваем к кронштейну регулировочную планку с помощью шедшей в комплекте фурнитуры.

После этого наживляем кронштейн переноса генератора на ДВС. Выставляем кронштейн так, чтобы шкив генератора был в одной плоскости с остальными шкивами. Как только выставили, затягиваем крепёж.

В конце накидываем ремень и натягиваем его должным образом, а после этого фиксируем регулировочные болты.

Теперь переходим к модернизации проводки. В первую очередь делаем провод массы из толстого провода и двух клемм:

Полный размер

Провод массы для переноса генератора в ВАЗ 2121 НИВА

Провод массы обязательно нужен потому что кронштейн переноса покрашен, а следовательно не проводит ток.

Далее устанавливаем получившийся провод на своё законное место. Я решил подключиться сюда:

Полный размер

Перенос генератора наверх в НИВе

И сюда:

Полный размер

Далее удлинняем плюсовые провода и провод возбуждения генератора:

Полный размер

Заносим в гофры провода и получаем нечто подобное:

Полный размер

Балку можно убрать, а можно перевернуть и оставить, чтобы гидроупор капота не заминал крепление.

Полный размер

Кстати, перед переносом генератора нужно позаботиться об упоре капота, ведь придётся балку или выкидывать или переворачивать, как сделал я!

P.S. Данная работа выполнена для мощного генератора от ВАЗ 21214, поэтому некоторые детали могут отличаться от ваших, господа!

P.P.S. Перенос генератора считаю одним из обязательных шагов в подготовке ВАЗ 2121 для бездорожья, особенно когда генератор мощный и новый!

Генератор 21214 80А — Лада 4x4 3D, 1.8 л., 2002 года на DRIVE2

Доброго времени суток.
Ну начинаю свой марафон новостей, а точнее то что произошло с машиной за последнюю неделю.

После 3-х ремонтов в течении года окончательно умер мой родной 55а генератор, пускай идёт на покой. Зарядку он давал, но нагрузку не держал совсем. Хватало одних фар что бы просадить его до 12,4.

Изучив интернет, проконсультировавшись со знающими людьми решил остановить свой выбор на родном генераторе 21214 80а (такой же на шниве)

1)Купил красавца, производства «КЗАТЭ»

А так же для установки на 21213 ниву, с генератором 55а, нам понадобится:

— Кронштейн крепления генератора к блоку 21214:

— Натяжная планка генератора 21214:

— Болт крепления генератора 21214 (на 2110 точно такой же) в сборе:

Ну и приступаем к установке:

Кронштейн 21213 имеет два отверстия крепления, а 21214 три.

Поэтому необходим ещё один болт подобной длины, с шагом резьбы 1,25.

Ну и в целом разница комплектов:

Фото взятое с интернета

Ну и конечно же проверка, сразу хочу сказать, так как я уже неделю езжу практически без зарядки, аккумулятор на время теста был разряжен, поэтому напряжение под нагрузкой меньше чем может быть при нормальном заряде АКБ.
Включил всё что можно включить:

Действительно каждую кнопку нажал:

Крайняя кнопка, новая в моём ассорти, о ней расскажу в ближайших записях)

А тем временем зарядка:

Я очень доволен, генератор действительно держит нагрузку и даёт заряд уже при 700об\мин.
Разница полной нагрузки, и без нагрузки 0,2v.

2)Теперь отвечу на два самых ожидаемых вопроса в комментариях:

"Почему не поставил 3-х уровневый реле регулятор?"
— Считаю что он не нужен, правильно работающий генератор будет выдавать достаточно зарядки, а трёх уровневое реле сильно напрягает и тянет заряд, который порой и не нужен. Не считаю эту вещь плохой или бесполезной, просто в данном случае она мне не нужна. На старом генераторе регулятор отслужил достойно. А так же генератор на гарантии и вскрывать для установки регулятора не имеет смысла.

"Почему не перенёс генератор наверх, к трамблеру?"
— Хотел, думал, даже заказал, потом отказался. Мне очень не нравится цена на эти комплекты 2200-3000р без доставки, по моему много. И второй момент, хочется такой кронштейн что бы запаска осталась на своём месте. Так что буду очень рад ссылкам на наводку хороших КИТ-комплектов переноса генератора ниже запасного колеса. А так же буду очень рад чертежам на самостоятельное изготовление, так как имею возможность вырезать детали лазером.

Всем спасибо, надеюсь достаточно понятно изложил новость!
Спрашивайте!
Удачи на дорогах!

Новый Геннадий генератор 21214 110А в ваз2121) — Лада 4x4 3D, 1.8 л., 1993 года на DRIVE2

Всем привет. На днях опять столкнулся с проблемами с напряжением. Началось все с того, что у меня сначала сгорела катушка, потом замок зажигания и комутатор. На холостых стала моргать вся приборка и габориты. После того, как все было заменено замерил напряжение в сети 15.7! Это дофига, причём с включённой печкой, музыкой и фарами… после замены катушки и коммутатора, прошло уже почти пол года и снова проблема, снова сгорел комутатор. А позже, когда я ехал вечером с работы, на приборке загорелся индекатор неисправности напряжения в сети, тобиш пропал заряд и я еду на аккуме…
Пару лет назад (или больше ) я уже лазил в генератор и реанимировал его, на этот раз я не захотел заниматься никрофилией и пошёл купил новый, на 110А от 21214! За одно купил новый комутатор и бронепровода.
Ну а теперь собственно о замене и что для этого нужно
Тема весьма заезженная, но для тех, кто не сталкивался и задумывается о замене своего стандартного генератора (45А) на новый (110) я в крациях опишу как сделано у меня
До начала купил кронштейн в сборе от 21214(сразу с болтом, гайкой и втулкой)

Полный размер

Полный размер

(вариант временный ибо своей установки ждёт перенос генератора)
Далее верхняя регулировочная планка от 21214

Полный размер

ну и сам генератор
Генератор брал заводской ибо все остальные фирмы поливают грязью как могут

Полный размер

Полный размер


Далее замена. Снимаем штатный генератор, снимаем штатную регулировочную планку, штатное нижнее крепление. Ставим новое, устанавливаем сам генератор. Далее проводка. С ходу хочу сказать, что я выкинул штатные клемки, уж больно тоненькие они, и купил максимально толстые, пришлось полюбиться с обжатием, но зато теперь у меня чуть больше уверенности в них. Ну и на последок подключение. Не знаю как у вас, но у меня (в проводке 21219) на генератор приходило 5 проводов два в фишку и три на шпильку.
Собственно говоря на шпильке все три и остались, а вот провод который приходит с шоколадки придётся убрать, ибо он уже лишний)
На этом этапе у меня все прекрасно заработало. Не пришлось ничего докупать или паять самостоятельно обманки, моя схема проводки приняла все как штатное, но у многих владельцев именно 2121, кто ставил данный генератор появлялась проблема, в виде того, что горел индексатор не исправности сети (отсутствие заряда) и по этому поводу на драйве море вариантов решения данной проблемы. Так что их описывать я не буду, там все проще пареной репы, плюс при запросе в гугле сразу есть ссылки на подробно описанные варианты на д2)
Собственно говоря у меня на этом все) всем спасибо за внимание и до новых встреч

Генератор нива 21214 — Лада 2107, 1.6 л., 1998 года на DRIVE2

И так всем привет
В прошлой записи я писал что есть проблемы с зарядкой в бортовой сети, не ожиданно на работе дали хорошенькую премию и тут же полетел за генератором)
Приобрёл генератор нива 21214 на 80 ампер(хотелось бы конечно на 100 но они собака только под заказ Вместе с генератором было приобретено следующее :
1:Болт 2110 крепления генератора в сборе.(85р)
2:Планка натяжителя генератора АвтоВАЗ 21214-3701(110р)
3:Кронштейн 21214 генератора (380р)

Так же пока был в автомагазине прикупил ещё и Брызговик 2105 двигателя(450р)
Так как свой оторвал зимой где то в городе и потерял((

И мотор омывателя 2101-07(морковка)(240р)

И так объяснять не буду как всё снимать, но как устанавливать чуть-чуть подраскажу)))
Но были не большие трудности по снятию крепления генератора(старое)

1


Как вы видите что одного болта не видно((закидано грязью, после 15 минут ковырянием ножом появился и второй болт)))

Далее

Комплект)

Берём кронштейн нива и ставим его на два болта, хотя там под три, и на 2 норм держиться только хорошо всё затяните))

На месте)


Далее пихаем нашего новенького красафчика

4

5


Вот он)))
Устанавлимаем на кронштейн и прикручиваем его болтом от десятки и я сразу накинул ремешочек

Готово)


Далее идём на верх и прикручиваем Планку натяжителя генератора
Фото нет(

Ах да, не забудьте выбить металлическую втулку из кронштейна нива, так как там будет сайлент блок от болта 2110.

Ремонт и обслуживание генератора | Нива Ремонт

Содержание статьи:

Электрооборудование автомобиля представляет собой взаимосвязанный комплекс. Генератор, аккумуляторная батарея, стартер, освещение, вспомогательное оборудование… Вся схема построена вокруг источника электроэнергии. Стало быть, поломка и последующий ремонт – это серьезная проблема для владельца ВАЗ 2121.
Подключение такое же, как и на остальных автомобилях ВАЗ тех лет выпуска. А нагрузка существенно выше. Современные моторы добавляют таких потребителей, как электронные модули управления двигателем. Электрические вентиляторы охлаждения и дополнительные системы комфорта, увеличивают потребляемый ток.

Сколько должен выдавать генератор на ниве?

Существует три вида генераторов, которые можно установить на популярные российские внедорожники. Напряжение на выходе одинаковое, а вот остальные параметры разнятся.

Для карбюраторных моторов достаточно мощности 600-750 Вт.  Максимальный ток, который можно было снять – 40-50 ампер.

Важно! Генератор для старых модификаций НИВЫ нельзя ставить на новые моторы. Перегрузка быстро выведет его из строя, потребуется ремонт.

Если замена необходима – такое решение может быть только временным.
Инжекторные моторы, выпускавшиеся до 2003 года, комплектовались с мощностью от 1100 до 2000 Вт. Ток нагрузки от 80 до 130 ампер. Оба поколения комплектовались моноклиновым шкивом. Генераторы этого типа можно установить на старые карбюраторные ДВС без последствий.
Современные верхневальные моторы оснащены аналогичными источниками энергии, только шкив рассчитан на большую нагрузку – он поликлиновый, как и ремень.

Признаки неисправностей:

Лампа контроля на приборной панели. Это самый надежный индикатор, поскольку подключение ее питание берется именно от регулятора напряжения. Как снять генератор на ниве:

  • Если величина выше или ниже установленного значения – лампа горит или моргает. Подробности индикации могут отличаться на разных моделях, поэтому внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
  • Свет фар не такой яркий, как при нормальной работе. При прокручивании стартера напряжение «просаживается» настолько, что это заметно по морганию ламп.
  • Меняется звук работы двигателя, слышны посторонние шумы.
  • Теряется мощность мотора, (при условии, что остальные системы исправны).
  • Из генератора слышен запах горелой изоляции.
  • На клеммах АКБ при работающем двигателе меньше 13 вольт.

Что делать, если генератор вышел из строя в дороге?

Поломка влечет за собой не только потерю заряда аккумулятора. Если генератор заклинит, может оборваться ручей ковый ремень. В этом случае потеряет работоспособность все навесное оборудование автомобиля. Дальнейшее движение станет невозможным.
Если ремонт в полевых условиях невозможен, постарайтесь дотянуть до ближайшего сервиса на аккумуляторе. В дневное время суток необходимо выключить все световые приборы, включая Дхо. Блоки комфорта должны быть обесточены. Отключите один из вентиляторов охлаждения радиатора (если на улице не слишком жарко). При экономном расходовании ампер-часов, на одном аккумуляторе можно ехать до 3 часов.

Ремонт генератора

Чтобы понять, как работает устройство, изучите компоновочную схему:

Основных причин для ремонта три:

  • Перегорел регулятор напряжения.
  • Вышел из строя диодный мост.
  • Обрыв или короткое замыкание в обмотках.
Замена стертых съемных щеток, неисправностью не является. Это расходный материал, который проверяется на каждом ТО. Чтобы снять старые щетки и установить новые, требуется разборка всего узла.
Механика «лечится» легко, при наличии элементарного слесарного опыта. Особые инструменты не требуются. Обычный набор ключей и отверток. Разрушенные подшипники можно снять с помощью выколотки или специального съемника.

А вот ремонт электрической части рассмотрим подробнее:

Для начала, генератор надо снять. Перед отсоединением проводки, тщательно зарисуйте или сфотографируйте схему соединения. Расположите узел на чистой поверхности, мусор не должен попадать внутрь. Как подключить генератор на ниве:


Отсоедините регулятор напряжения и плату диодного моста. Прозвоните диоды и соединительные шины тестером.

Неисправные радиодетали обычно видно без измерения. Их ремонт невозможен, только замена.

Осмотрите токосъемные дорожки ротора. Медная поверхность должна быть без оксидного налета, трещин и прочих повреждений.

При необходимости можно зачистить ее мелкой шкуркой.
Подключите тестер к обмоткам статора и ротора, и проверьте их на обрыв или короткое замыкание. Замена генератора не потребуется, обмотки легко восстанавливаются.
После устранения поломок, соберите корпус, не повреждая внутренние части. Установите узел на место, затяните приводной ремень, и проверните коленвал, не заводя двигатель. Тем самым, вы проверите правильность установки.
Затем заведите мотор, и проверьте напряжение заряда. Если оно превышает 13,8 вольт – ремонт завершен успешно.

Наглядно с процедурой ремонта можно познакомиться на видео:

Доработка и мега-тюнинг генератора 21214 КЗАТЭ — ЗАЗ Sens, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2

Дайте репоста, пусть люди внимательно прочитают, сбережет нервы, относительно "крупную" сумму денег на ремонт генератора (особенно "крупную", когда денег нет вообще) и потраченое время на все это, высаженый акумулятор, и не дай бог пожар!

Новый генератор стабильно работает, но напряжение держит голимо как и все подобные ему по конструкции генераторы.
Без потребителей 13.9 вольт, фары 13.7 с печкой на 2 скорости (это уже мало) а если обогрев заднего стекла включить со 2 скоростью печки то падает до 13.2 вольта. Это жопа. На лето может быть и нормально еще, но зимой акумулятор промерзший мало того что первые минут 15 в мороз минус 25 не заряжается вообще, так такого низкого напряжения не хватит для нормальной зарядки. А учитывая что на работу еду как ишак к 8 утра (у нас обычно темно), а с работы выхожу из кабинета в 17 30, то есть опять уже темно — то фактически генератор будет всегда из за фар, печки и заднего стекла выдавать низкое напряжение, акб не будет нормально держать заряд и плотность и постепенно будет садится…

Фишка этого регулятора в том, что регулятор напряжения на нем смотрит напряжение не на + выводе, а напряжение на 3 дополнительных диодах. Проблему я эту знаю, и знаю как ее просто решить
Спасибо за статью вот эту
Идем в магазин покупаем ПРАВИЛЬНЫЙ регулятор напряжения. Я почитал какие лучше работают.
Именно тот который на фото. С квадратной таблеткой. Эти самые стабильные по качеству и стабильности работы, щетки качественные. Фишка этого регулятора что он смотрит напряжение на + выводе генератора.
Из дополнительных фишек этого регулятора:
Лампа индикации заряда умеет реально показывать отсутствие этого самого заряда а так же если идет перенапряжение в случае повреждения диодного моста например. Если сдохнет эта цепь то все все равно будет штатно работать. Регулятор независим.
Еще огромный плюс — пока генератор не раскрутится он не возбуждается. И не создает нагрузки для двигателя. То есть пока мотор не запустится генератор не дает нагрузку, это полезно в холодные запуски когда каждая копейка энергии на счету

Предельно простая установка этого регулятора:

Полный размер

2 дополнительных вывода

откусываем наконечники и цепляем 2 клеммы. ту которая на обмотку идет отверстие должно быть 8мм! ниже прочтите почему. это важно

Полный размер

обратите внимание что все выводы разделены. а на старом многие соеденены

Два генератора! — Лада 2107, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!

В авто устантвлена достатсчно мощная аудиосистема, при прослушивании музыки на 2/3 громкости в сети уже начинались просадки 2-3V, при прослушивании на полную громкость стрелка с красного сектора не вылазила, а если слушать негров ващпе жуть! )))
Всякие накопители ситуцию не спасут, надо хорошее питание и провода! Можно конешно найти генератор помощнее, но два генератора помощнее это ещё лудше, так и поступили, взяли два генератора с приорика и втулили, всё оказалось очень просто, спасибо нивы шевролет!
Итак на потребуется:
1.Генератор 90А-2шт.
2.Крепление для нижнего генератора от нива 214
3.Крепление для верхнего генератора от нева шеви
4.крышка двигателя передняя от нива шеви
5.Ремень (5РК 1300)
6.Фильтр нулевик
7.Шкив коленвала от нива шеви
8.Шкив на помпу от нива шеви
9.И самое главное руки и мозги!)))
Со шкивами всё понятно, а вот крышку пришлось поменять чтоб датчик коленвала встал как надо. Снимаем электровентилятор, воздушную гофру, корпус воздушного фильтра с креплением (его заменим на нолевик, так как генератор не оставляет места для родного фильтра), снимаем генератор с крепежами, шкивы помпы и коленвала и переднюю крышку, также снимаем катушку зажигания и вытаскиваем заглушку которая стоит вместо трамблёра (её подтачиваем чтоб встало крепление генератора от нивы шеви!Вместо штатного крепления генератора ставим с 214 нивы и на него крепим первый генератор ( кверху лапками), крепление гены от нивы шеви ставим на то место которое ему придумали конструкторы (заглушка трамблёра и место крепления бензонасоса на карбюраторных) и крепим на него второй генератор, натягиваем ремень и всё! )))))

Цена вопроса: 77 777 ₽ Пробег: 52 752 км


Смотрите также

Описание: