Где в системном блоке находится предохранитель


Ремонт компьютерного блока питания | Практическая электроника

Для более доступного объяснения данного материала настоятельно рекомендую прочесть статью по основам ремонта компьютерных блоков питания.

Проверяем входное сопротивление

Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на “потроха”. Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке “ВКЛ”. Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю  фиолетовый провод на землю. Земля – это провода черного цвета с надписью СОМ. COM – сокращенно от “common”, что значит “общий”. Есть также некоторые виды “земель”:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал “ппииииииииииип” и  показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.

Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту – дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон – это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем  проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…

И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том,  что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами  и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: “Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?”. Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

Проверяем конденсаторы

Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

Самое время проверить, на что он способен.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

ESR в пределах нормы.

Находим виновника проблемы

Проверяю второй

Жду, когда на экране  мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.

Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by, посвященном как ремонту БП ATX  и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно –  они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%.  Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта.  Долго думал, почему стабилитрон именно на  6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

Заключение

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.

Блоки реле и предохранителей с защитой от пыли и воды. — klemma.ru на DRIVE2

Все комплектующие можно приобрести на сайте Klemma.ru

Обычно машина обрастает дополнительным оборудованием не сразу, а постепенно. Для каждого нового устройства протягивается новый дополнительный провод, при необходимости ставится новое реле и предохранитель. Со временем таких проводов накапливается достаточное количество, реле и предохранители стоят в разных местах под капотом или реле.

Со временем встает вопрос как бы все это сделать аккуратно, красиво и безопасно. Кто-то думает заранее и продумывает как сразу все сделать хорошо.

Комплексно решить задачу можно несколькими способами:

1. Использовать БУшный блок предохранителей и реле, купленный на разборе и т.п. Решение хорошее и обычно не дорогое. но минус в том, что клеммы там уже обжатые и данные блоки продаются с кусками проводов. новые клеммы для такого блока найти очень сложно, а скрутки проводов особенно под капотом не добавляют надежности.

2. Использовать разные китайские варианты блоков. Вариантов достаточно много, но все они достаточно громоздкие, как правило не имеют пыле/влаго защиты и качество страдает, но цена радует.

3. Самостоятельно собрать блок.

4.Использовать готовые блоки от именитых производителей.

Сегодня поговорим про последний вариант, а точнее про влагозащитные блоки итальянского производителя МТА.
В линейке влагозащитных блоков данного производителя есть 4 варианта блоков.

1. Блок под 18 предохранителей MINIVAL (до 30А) и 4 реле MICRO (до 30А)

Полный размер

2. Блок под 6 предохранителей MINIVAL (до 30А), один предохранитель MAXIVAL (до 100А), одно реле MICRO (до 30А), два реле MAXI (50А)

Полный размер

3. Блок под 6 предохранителей MINIVAL (до 30А), один предохранитель MAXIVAL (до 100А), одно реле MINI (до 40А) и 3 реле MICRO (до 30А).

Полный размер

4. Блок под 30 предохранителей MINIVAL или 10 реле MICRO 280 (с клеммами 2,8 мм). Данный блок очень универсальный т.к. в зависимости от задачи можно менять компоновку блока. В этом блоке используются реле Микро 280 которые имеют такие же контакты как у мини предохранителей. Тем самым вместо трех предохранителей можно установить 1 реле.

Данные блоки можно скрепить меду собой и установить вместе, но в этом случае крышка у каждого блока будет своя

Пример установки:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

При использовании данных блоков нужно учесть, что если используются не все контакты, то обязательно нужно становить уплотнители в неиспользуемые отверстия.

Все блоки можно посмотреть по ссылке тут

Все комплектующие можно приобрести на сайте Klemma.ru

Где находятся предохранители и как заменить перегоревший предохранитель?

Когда с электроприборами или светом автомобиля что-то идёт не так, то настаёт самое время проверить блок предохранителей и найти в нём нужный предохранитель, чтобы увидеть и чаще всего убедиться, что причина именно в нём. Так повелось, что наиболее часто проблемы с неработающей электроникой в авто возникают именно из-за перегоревшего предохранителя. Впрочем, сам перегоревший предохранитель также может указывать на более глубокие проблемы самого разного рода, которые, возможно, придётся диагностировать, если это будет повторяться. Итак, где же найти предохранители в машинах разных марок и моделей?

На самом деле существует три типа автомобильных предохранителей:

  • керамические,
  • стеклянные трубки
  • плоские.

Если Ваш автомобиль выпущен раньше, чем, скажем, 1980 год или чуть позднее, то у Вас вероятнее всего предохранители в виде керамических трубок. Стеклянные трубки - ещё один устаревший тип предохранителей, который также встречается сегодня довольно редко. И третий тип - в виде плоского блока - скорее всего, будет в Вашем автомобиле. Плоские предохранители подключаются к блоку-щиту, просто всовываясь туда. Теперь давайте перейдём к главному вопросу: где находятся предохранители и как нам их найти в автомобиле?

Керамические предохранители
Стеклянные предохранители
Современные плоские предохранители

В наши дни почти все марки и модели автомобилей имеют два основных места нахождения блоков предохранителей. Мы не уверены, почему вообще они поделены на две этих группы, но в подавляющем большинстве машин это так. Возможно, это позволяет менее загромождать ограниченное пространство в автомобиле.

Расположение одного из этих блоков предохранителей - под приборной панелью. Чаще всего щиток с предохранителями расположен в передней части салона авто под приборной панелью в районе Вашего левого колена, если Вы сидите в сиденье водителя. Однако, мы рекомендуем использовать руки, чтобы заменить предохранители, так как использование колена займёт гораздо больше времени и сил.

Предохранители под приборной панелью скрыты за пластиковой крышкой, которая, как правило, чётко помечена. Откройте крышку, и Вы сможете увидеть строку разноцветных предохранителей, которые расположились хаотично, но по-своему красиво внутри под этой крышкой. Там же Вы, скорее всего, сможете найти схему (либо на обратной стороне крышки, либо где-то рядом), которая показывает, какой предохранитель какому прибору соответствует.

В некоторых автомобилях можно даже найти немного запасных предохранителей и, возможно, съёмник предохранителя, который можно использовать для удаления перегоревшего предохранителя и вставки нового. Тем не менее, чаще всего заменить предохранитель можно силами рук.

Определить перегоревший предохранитель довольно легко - если он сгорел, то Вы увидите расплавленный "мост" внутри предохранителя, который соединяет два торчащих контакта. Поверьте нам, Вы точно будете знать, что он сгорел, просто посмотрев на него. Найдите новый предохранитель и будьте уверены, что Вы ставите предохранитель на замену с той же силой тока.

Нормальный (слева), перегоревший (посередине) и сильно перегоревший (справа) предохранители

Но что делать, если Вы не нашли нужного предохранителя под панелью приборов своего авто? Не волнуйтесь! Есть ещё второй блок предохранителей - находится он под капотом. Его, как правило, очень легко найти и добраться до него, а очевидная схема на верхней крышке блока предохранителей ясно даст Вам понять, что внутри находятся предохранители. В дополнение к популярным предохранителям плоского типа, под капотом Вы также можете увидеть некоторые, действительно, большие размером предохранители, защищающие крупные электроузлы или вовсе всю электрическую систему Вашего автомобиля.

Процедура замены предохранителя под капотом такая же, как под приборной панелью: найти проблемный предохранитель, вытащить его, установить новый. Теперь установите крышку блока предохранителей на место и "да будет свет!"... или музыка... или поворотники.

Где находится предохранитель в материнской плате asus pskpl-am se

В блоке питания. Как и у всех.

хс, никогда на материнках не видел предохранителей))) ...В бп да, есть

В блоке питания общий. Но! На каждый выход-выхода разъёма (например USB -порт, питание жёсткого диска могут стоять вместо предохранителей резисторы с нулевым сопротивлением, они расположены на самой материнской плате в качестве предохранителей, они иногда при КЗ перегорают И бывает из-за этого говна выбрасывают материнские платы Век живи... Век учись...

Предохранители и реле Лексус РХ 300 (XU10), 1998

Ток, А Защищаемая цепь
1 - -
2 15 фары
3 15
4 15 указатели поворота и аварийная сигнализация
5 20 АМ2 (система зажигания)
6 15 телефон
7 20 центральный замок и электростеклоподъемники
8 - Перемычка
9 7.5 система зарядки
10 10 звуковой сигнал
11 20 электронный блок управления двигателя
12 10 внутреннее освещение
13 7.5 приборы
14 25 автомагнитола
15 -  
16 -  
17 -  
18 50 Главная плавкая вставка
A дальний свет фар
B Starter (система запуска)
C система автоматического затемнения зеркал
D электромагнитная муфта компрессора
E звуковой сигнал
F электронный блок управления двигателем
Блок реле 2 (внутри монтажного блока подкапотного пространства)
1 15 фары
2 15
3 25 ЭБУ двигателя
A -
B ABS SOL электромагнитных клапанов системы ABS
C FAN №3 (вентилятора)
D FAN №1 (вентилятора)
E ABS MOTOR (электромагнитных клапанов системы ABS)
F FAN №2 (вентилятора)
G AF HEATER (ЭБУ двигателя)
Блок плавких вставок
1 60 ABS-H (система VSC)
2 140 ALT-H (система зарядки)
3 40 RDI FAN (вентиляторы радиатора и кондиционера)
4 40 CDS FAN (вентиляторы радиатора и кондиционера)
5 30 RR DEF (система автоматического затемнения зеркал)
6 50 HEATER (отопитель и кондиционер)

Смотрите также

Описание: