Где в автомагнитоле находится усилитель

Подключение

Многие автолюбители предпочитают ухаживать за своим авто самостоятельно, поэтому задаются вопросом: «Как подключить усилитель к магнитоле своими руками?»

На само деле, это не очень сложно. Главное – это соблюдать ряд простых правил и действовать по инструкции.

В первую очередь необходимо выбрать место – оно должно быть сухим и обладать достаточной теплоотдачей. Это необходимо для того, чтобы сохранить работоспособность устройства. Обычно его ставят вглубь багажника.

Подключение усилителя к магнитоле осуществляется следующим образом:

• Шаг 1. Прокладка сигнального кабеля. Обычно осуществляется под прошивкой, чтобы гарантировать его сохранность. Маршрут прокладки владелец авто выбирает самостоятельно как ему это будет удобно.
• Шаг 2. Прокладка дополнительного кабеля. Осуществляется совместно с сигнальным кабелем. При этом стоит отметить, что они не должны вступать в контакт с проводами, ответственными за бортовую сеть и находящимися под напряжением.
• Шаг 3. Прокладка кабеля питания и установка предохранителя. Осуществляется от аккумулятора. При этом предохранитель необходимо ставить к нему на максимально близком расстоянии. Проложить кабель питания можно вплотную к основной проводке машины.
• Шаг 4. Подключение сигнального кабеля. Естественно, что есть всего 2 разъема, к которым он может быть подключен. Непосредственно на штатном устройстве это выход – то есть Line-Out, а на усилителе, соответственно вход – Line-In.

• Шаг 5. Подключение дополнительного кабеля. Так же есть 2 разъема. На магнитоле это B+Ant, а на усилителе Remote. Выполнить это обязательно, поскольку иначе система попросту не будет работать.
• Шаг 6. Подключение к динамикам. Если у вас мостовой Пионер, то у него есть 2 канала. Они подключаются соответственно к «плюсу» и «минусу» динамика.
• Шаг 7. Установка конденсатора. Накопительный конденсатор – это своего рода стабилизатор, который служит вспомогательным устройством для сети автомобиля, чтобы не возникло проблем с увеличением нагрузки. Он защищает и бортовую сеть, и усилитель от перепадов напряжения.
• Шаг 8. Настройка. Этот этап строго индивидуален для каждого устройства и зависит от самого усилителя, от магнитолы и от наличия сабвуфера.

Если усилителя любителю музыки не хватает, то есть еще одно устройство для улучшения качества звука на большой громкости – это сабвуфер.

Какие бывают сабвуферы

• Пассивный. Подключают его к установленному дополнительно усилителю. Однако, специалисты не советуют его использовать, поскольку присутствующий в его устройстве фильтр удаляет часть частот. Чтобы этого не происходило, подключают отдельное устройство для сабвуфера.
• Активный. В нем есть встроенный усилитель, поэтому проблема пассивного решается сама собой.

Подключение сабвуфера

1. Шаг 1. Выбор и подключение питающего кабеля. Очень важно сделать правильный выбор, потому что он будет напрямую влиять на качество звука. Есть специальная таблица, позволяющая подобрать кабель, соответствующий вашему устройству по мощности. Специалисты рекомендуют делать сразу две проводки – к плюсу и минусу, однако, зачастую минус крепят к кузову.
2. Шаг 2. Установка предохранителя. Этот этап поможет вам сохранить сабвуфер в рабочем состоянии, если произойдет скачок напряжения. Предохранитель необходимо ставить максимально близко к аккумулятору. При этом его минимальная мощность должна составлять 40А, иначе он попросту не будет выполнять свою функцию.
3. Шаг 3. Подключение к магнитоле. Тут возможны два варианта – с наличием на штатной магнитоле специального выхода или без него:

• В первом случае все просто. Выход для сабвуфера указан в инструкции и обычно помечается как Out.
• Во втором случае подключить сабвуфер следует через выход для колонок, и при этом использовать фильтр.
• На самом сабвуфере есть специальный разъем для выполнения этого шага, помеченный как In.

1. Шаг 4. Установка конденсатора. Если у вас уже есть установленный конденсатор и к нему можно подключить сабвуфер, то это просто отлично – вам не нужно приобретать дополнительного устройства. Без этого шага нельзя обойтись – он необходим, чтобы разгрузить бортовую сеть. Поэтому если конденсатора нет, то его обязательно нужно приобрести. Действие на нее сабвуфера без конденсатора вы можете заметить невооруженным глазом – показатели на приборной панели будут светиться более тускло.

Выбор усилителя и сабвуфера, а также их подключение – это решение, которое должен принимать каждый автомобилист самостоятельно. Можно выбрать качественное и проверенное устройство, такое как Пионер, или же что-то менее надежное – решать только вам. Всегда стоит помнить о том, что выбор обновки и ее подключение напрямую может подействовать на работу вашего автомобиля – есть что-то сделать неправильно, то у вас попросту может перестать работать приборная панель или же может прийти в неисправность вся бортовая сеть. Поэтому, если вы не уверены, что сможете совершить правильное подключение своими руками, то лучше доверить работу профессионалам.

Подключение автомобильного усилителя — DRIVE2

Подключение автомобильного усилителя в автомобиле у многих вызывает страх. Конечно, для человека, даже со средним техническим образованием это может быть просто. Но для многих остальных может оказаться труднорешаемой задачей. Тут конечно люди обращаются в автосервисы, в автостудии и т.п.

В этой статье я постараюсь доступным и простым языком рассказать и показать, что подключение автомобильного усилителя на самом деле простое дело.

С чего же начать? Есть автомобиль, желание наслаждаться в нем хорошим звуком, желание сделать все самому — это самое главное.

Самое главное для начала, определится, что мы хотим сделать. Вариантов построение автомобильной аудиостистемы превиликое множество. Ну и конечно, раз мы решили оборудовать своего железного коня автомобильным усилителем — значит что то нас не устраивает, качество звука или недостаточная громкость.

Несколько слов о том, что такое автомобильный усилитель.

Есть конечно и просты усилители, которые стоят у нас дома в музыкальных центрах, домашних кинотеатрах и т.п. — но это стационарные усилители, они питаются от сети 220 вольт. В автомобиле такого напряжения нет, есть только 12 вольт бортовой сети. Автомобильный усилитель потому и называется автомобильным, т.к. рассчитан на это небольшое напряжение в авто.

Как же он выдает нам большую мощность? Все очень просто и очень сложно. То что сложно я рассказывать не буду, это огромная и скучная лекция по радиоэлектронике и физике, скажу просто. В автомобильном усилителе имеется импульсный преобразователь напряжения — он повышает имеющиеся 12 вольт, до двухполярного напряжения, амплитудой от 30 до 100 волть (зависит от мощности усилителя). Таким образом, усилитель сам себе обеспечивает необходимое напряжение из имеющегося. Если кому то было очень интересно и он заглянул внутрь автомобильного усилителя — то увидел там трансформатор намотанный на кольцо из ферромагнитов — вот это и есть основная часть повышающего импульсого преобразоваиеля напряжения.

Ну а дальше — обычный усилитель мощности, практически такой же, как и в домашнем.

Выбор автомобильного усилителя.

Самая распространенная причина установки автомобильного усилителя это сабвуфер. Для сабвуфера нам понадобится, как минимум, двухканальный усилитель, умеющий работать в мостовом режиме, т.е. когда левый и правый канал, работают на одну нагрузку — динамик сабвуфера.

Другой вариант. Не нравится, что колонки на большой мощности начинают хрипеть. Это случается, когда динамики подключены к усилителю автомагнитолы. Конечно, автомагнитола тоже имеет свой усилитель, но он маломощный, максимальное что он может выдать — это до 27 вт на канал и не верьте громким надписям, что мощность 40 или 50 вт и выше — это не музыкальная мощность, а пиковая шумовая. В этом случае, все динамики подключаются к автомобильному усилителю имеющему 2 или 4 канала.

Когда хочется и первый и второй вариант одновременно — поможеть либо пятиканальный усилитель, либо два разделных.

Еще одним важным моментом, являеться наличие на автомагнитоле линейных выходов для подключения автомобильного усилителя. Это разъемы типа "Тюльпан" или "RCA" находящиеся на задней её части. Если Вы не знаете, есть ли они у Вас и сколько их — посмотрите в документации или поищите по названию магнитолы в интернете, нас интересует пункт — линейные выходы. Их может не быть вовсе, может быть 2, 4, 5 и т.д. для более продвинутых экземпляров.

Если их нет, то это не повод отчаиваться, есть выход — автомобильный усилитель можно подключить прямо к выходу на динамики автомагнитолы. Но конечно не напрямую, а через специальный аттенюатор (устройство для уменьшения амплитуды). Конструкция его элементарно проста, все что потребуется — 4 резистора, два сопротивлением 100 Ом и два по 1 кОм (килоОм). Купить их можно на радиорынке, в радиомагазине, отковырять из старого телевизора, приемника и т.п. В общем — это самая дешевая и распространенная деталь из всех существующих.

Маркировка: на корпусе резистора сопротивлением в 1 кОм будет надпись — 1к, либо цветовые полосы — коричневый, черный, красный, серебристый. На корпусе резистора сопротивлением 100 Ом — к10, либо 100, либо цветные полосы — коричневый, черный, коричневый, серебристый. Могут встречаться резисторы с европейской маркировкой, в этом случае резистор в 1 кОм будет иметь маркировку 102, а резистор в 100 Ом — 101. Здесь первые две цифры номинал, а третья — множитель. Схема подключения резисторов будет выглядеть вот так:

Если же линейные выходы есть — то все намного проще. Для двухканального усилителя на сабвуфер понадобятся два RCA на фронт или тыл. Столько же хватит, если Вы захотите подключить к автомобильному усилителю тыловую акустику (блины). Если необходимо разделить фронт и тыл — понадобится уже 4 RCA разъема (фронтальный и тыловой выход соответственно). На некоторых моделях автомагнитол выход на сабвуфер выполнен в ввиде 1 RCA разъема. Для двухканального усилителя его тоже придется разветвить на левый + правый.

Итак, маленькая хитрость, если RCA линейный выход только один, а надо подключить два усилителя или разветвить его на фронт и тыл. На помощь придут RCA разветвители. Вариантов их исполнения огромное множество, но суть одна — один "тюльпан" на вход и по два на выход.

Что куда подключать разобрались, теперь переходим к выбору автомобильного усилителя.

Выбрать автомобильный усилитель, среди множества представленных в продаже на самом деле не просто. Есть и недорогие и очень дорогие. По производителям — всем известные Hyundai, Prology и т.п. и более дорогие — Rockford, Poweramper, Kicker, Lanzar и т.д.

Если с количеством каналов мы определились, то следующим параметром будет — мощность на канал. Для фронтальной/тыловой акустики, желательно брать мощность канала немного меньше номинальной мощности динамика, это сбережет его от перегрузки и не будет противных хрипов. Для сабвуфера — смотрим параметр подключение в мостовом режиме, опять же, желательно, чтобы было немного меньше номинальной мощности динамика сабвуфера.

Следующий параметр — сопротивление нагрузки. Нагрузка — это и есть динамик, у него есть сопротивление катушки, значение может быть 2, 4, 6 или 8 Ом. Сопротивление нагрузки на которую рассчитан автомобильный усилитель — не должно быть меньше номинала, можно больше, но не меньше. К примеру, динамики у Вас на 2 Ома, а усилитель рассчитан на 4. В таком случае есть большой шанс "спалить" и усилитель и динамики. Следует выбирать равные значения, либо сопротивление динамиков должно быть больше.

КНИ — или коэффициент нелинейных искажений. От этого параметра напрямую зависит качество звука, для качественных премиум систем, этот параметр может быть от 0,1% и до 0,0001%. Для сабвуфера допустим параметр и в 1%, потому что для баса это не критично, а вот для остального звукового диапозона — уже будут заметные искажения.

Частотный диапазон. Человеческое ухо в идельном случае слышит диапазон частот от 20 Гц до 20 000 Гц (20 кГц), желательно, чтобы автомобильный усилитель имел такой же или шире.

Наличие кроссовера. Кроссовер в усилителе — уже стал привычным элементом. Он позволяет работать в различных режимах, с сабвуфером, с средними частотами или со всем диапазоном.

Для дальнейшего "апгрейда", рекомендую, по возможности, выбрать автомобильный усилитель с транзитным линейным выходом — это позволит подключить к нему еще один, при надобности.

Итак, выбрали, переходим дальше.

Выбор проводов.

Не менее важный элемент, чем и сам автомобильный усилитель. Провода нам понадобятся — питающий (толстый) и межблочный кабель, а также, один дополнительный проводок, позже обьясню для чего.

Питающий провод выбирается исходя из максимальной суммарной мощности всех каналов автомобильного усилителя, а если их несколько, то сумму мощностей всех усилителей. К примеру, у нас два усилителя по 2 канала с мощностью каждого по 50 вт. Итого получаем 4 канала по 50 вт = 200 вт в сумме. К этому числу необходимо прибавить еще 30% — это потери из-за КПД и запас. Получаем 260 вт, это та мощность, которую будут потреблять усилители при максимальной громкости. Исходя из этой величины необходимо выбрать сечение провода. Сечение провода выбирается по току, который будет по нему течь. Ток вычисляется тоже просто, по закону Ома I=P/U, ток равен мощности делёной на напряжение. Напряжение в нашем случае — 12 вольт бортовой сети. Подставив значения получаем потребляемый максимальный ток — 21,6 А.

Для тока в 10А нам потребуется медный провод сечением — 0,5 мм2, для 15А — 0,75 мм2, для 20А — 1,2 мм2, для 30А — 2,5 мм2, для 40А — 4 мм2. Провода встречающиеся в продаже маркируются по международному стандарту и обозначаются как xxAWG (где xx — циферное обозначение). Выбираем для нашего тока в 21,6А — провод сечением около 1,2мм2. По международному стандарту — 16AWG. никогда не жалейте и берите с запасом, пусть будет в два раза больше — 10AWG, на случай, если захотим подключить еще усилители или другой, более мощный.

Межблочный кабель обеспечивает подачу звука от автомагнитолы до автомобильного усилителя. От него зависит, в каком виде он дойдет, с искажениями или без. Дешевые кабели типа Mystery и им подобные много радости не принесут, они тонкие, с слабой изоляцией и плохим экранированием от помех. Провод должен быть в хорошей, прочной изоляции, с сплошным экранированием, с хорошей центральной жилой, плюс хороший RCA разъем.

При выборе стоит помнить — хороший кабель дешевым быть не может!

Естественно всю проводку необходимо брать той длинны, что бы Вам хватило свободно ее проложить по салону автомобиля. Межблочный от автомагнитолы к усилителю и питающий — от аккумулятора к усилителю, плюс около метра.

Для завершения проволочной эпопеи — приобретаем предохранитель с током выше чем максимальный потребляемый ( в нашем случае — 21,6А) — т.е. ближайший по значению — 30А. Для него можно приобрести красивую колбу-держатель, вот здесь уже не особо важно какой фирмы, главное, чтоб к ней надежно присоединялся провод.

Дополнительный проводок необходимо взять такой же длинны, как и межблочный, сечение можно любое от 0,2мм и выше.

Усилитель автомобильный — подключение.

По традиции, автомобильный усилитель располагается в багажнике, на самом деле, вы можете закрепить его в любом понравившемся месте. Главное, чтоб там не было влаги и высокой температуры. Ибо влага выведет его из строя и создаст короткое замыкание, а от высокой температуры он быстро перегреется, да и сам автомобильный усилитель, во время работы выделяет немало тепла.

После того, как выбрали место для усилителя, приступаем к прокладке проводов.

Межблочный (сигнальный) кабель прокладываем от автомагнитолы до усилителя под обшивкой автомобиля. Тут вариантов множество и зависит от конструкции автомобиля. Единственное желательное замечание — проложить его подальше от проводов с напряжением бортовой сети. Эта проводка обычно идет по левой стороне автомобиля, так что межблочный кабель лучше проложить по правой. Вместе с межблочным кабелем необходимо "прокинуть" и тот самый дополнительный поводок.

Питающий провод провод можно тянуть рядом с проводкой автомобиля. Прокладывается он от аккумуляторной батареи до усилителя. Колбу с предохранителем располагаем как можно ближе к АКБ, причем отрезок провода между ним и колбой надо стараться сделать как можно короче. Еще один важный момент. Желательно кинуть дополнительный провод от минуса АКБ на кузов автомобиля. Именно на кузов, штатная проводка навряд ли рассчитана на дополнительный ток потребляемый усилителем. Берем тот же провод что кидали на плюс усилителя и дублируем им массу. Причем желательно подключить его к оголенному участку металла, для хорошего и надежного контакта.

Итак, все провода протянуты, можно подключать. Межблочный подключаем к Line-in автомобильного усилителя и Line-Out на автомагнитоле. Питающий провод к + на усилителе, а от — (gnd) на кузов, в багажнике тоже ищем участок с оголенным металлом и подключаем тем же питающим про

Микросхема усилителя мощности автомагнитолы

Микросхема усилителя мощности автомагнитолы

Микросхема усилителя мощности автомагнитолы была в 1998 году разработана всемирно известной компанией Филипс. Микросхема усилителя мощности автомагнитол предназначалась для усиления головного устройства.

Краткая рабочая характеристика микросхемы

Данные приводятся ниже:

• оснащена встроенным преобразователем напряжения питания;
• преобразователь напряжения при относительно малом напряжении позволяет создать выходную мощность в 70 Вт при нагрузке 4 Ом;

Схема микросхемы усилителей мощности автомагнитол

• микросхема обладает выходной мощностью класса В и составляет около 18 Вт в случае напряжения в 14,4 В;
• увеличить мощность питания внутренней схемы можно за счёт усиления включения преобразователя, который повышает выходное напряжение.

Примечание. Необходимо объективно понимать, что вольтдобавка функционирует далеко не всегда, а лишь, в случае, пересечения выходной мощностью определённой границы. И такой режим работы, получил название Н.

Схема микросхемы TDA

Микросхема содержит в себе также вывод MODE, который способен функционировать в трёх режимах, а именно:

• активном режиме ON;
• режиме ожидания STD-BY;
• в тихом состоянии MUTE.

Усилители для автомагнитол

В своём функциональном активе микросхема содержит также специализированные интегрированные узлы защиты от:

• возможного замыкания проводников расположенных на выходе;
• замыкания спровоцированного пересечением провода питания с положительным зарядом и общего провода;
• температурного перегрева в случае рабочей перегрузки.

Формула детектора фиксации динамических искажений

В TDA микросхеме присутствует детектор фиксации динамических искажений, который включается автоматически в случае возникновения в выходном сигнале выходных доз искажения.
Это не имеет место быть при эффекте насыщения:

• увеличивается напряжение входного сигнала, однако, выходной при этом не возрастает, продолжая находиться в пределах напряжения, которое создаёт усилитель питания.

Усилитель на автомагнитолу

Данная микросхема представлена пленочными конденсаторами, а именно:

• С3 – 0,1 мкФ;
• С4 – 2,2 мкФ;
• С7 и С8 – 3300 мкФ.

Есть также Х2 клеммы, которые необходимы как для включения, так выключения усилителя.

Примечание. MODE вывод можно искусственно соединить REMOTE выходом на автомагнитоле, что в свою очередь, позволит создать возможность дистанционного управления. В этом случае, сразу после запуска автомагнитолы появится выходной сигнал с вольтажом 12, который собственно и приведёт в действие усилитель.

Усилитель для автомагнитолы на микросхеме TDA

Микросхема TDA1562Q обладает также дополнительными клеммами Х3, которые можно при необходимости использовать в качестве индикатора аварийного состояния усилителя. Для этой цели достаточно к клеммам Х3 просто подключить светодиод.

Отличительные особенности микросхемы TDA для усилителя автомагнитолы

Вот они:

• поскольку фланец микросхемы усилителя соединен непосредственно с общим проводом, то в изолирующей радиаторной прокладке необходимость отсутствует в случае, если местом прикрепления выступает радиатор.

Микросхемы и работа с ними

Примечание. Обязательно необходимо крепления смазать специализированной теплопроводящей пастой, в противном случае, данная конструкция прослужит краткий промежуток времени.

Далее:

• дополнительно необходимо будет в обязательном порядке пролудить все силовые дорожки.

Моменты, на которые автомобилисты мало обращают внимание
Как правило, они такие:

• необходимо всегда помнить, что со временем внутренняя проводка автомагнитолы(см.Схемы автомагнитол и распиновки разъемов) и её дополнительных составных компонентов приходит в негодность, которая может обусловить перебои в работе усилителя;
• крайне важно эффективно соотносить напряжение, создаваемое на входе с тем, которое должно получиться на выходе;

Автомагнитола к усилителю

• нужно в обязательном порядке внимательно ознакомиться с детально иллюстрированной схемой, которую с легкостью можно найти в интернете;
• не менее значимым также моментом является исправная работа радиатора, который должен не просто функционировать, а эффективно функционировать в противном случае, произойдёт перегрев усилителя микросхемы и она просто выйдет из своего рабочего состояния.

Отличительные преимущества выбора микросхемы TDA от компании Филипс и недостатки

Стерео усилитель

Если говорить об объективных реалиях сегодня, то следует отметить, что микросхему TDA1562Q для усилителя автомагнитолы(см.Как сделать из автомагнитолы усилитель: подробная инструкция) лучшего всего использовать для автомобилей национального производства, так как в этом случае, проблемы с совместимостью отсутствуют априори, чего нельзя сказать о современных иномарках.

Примечание. Иногда микросхема доставляется уже с заводским браком, поэтому прежде, чем её непосредственно приобрести, необходимо все наглядным образом внимательно досмотреть.

Как правило, обратить внимание надо на:

• отсутствие каких-либо явных физических дефектов;
• присутствие всех составляющих элементов, которые указанны в приложенной эксплуатационной схеме;
• убедиться в возможности замены, если в этом возникнет необходимость и наличии у продавца гарантии на товар.

Видео обзор и фото – материалы помогут получить более подробную информацию. Проверка усилителя может быть проведена своими руками, благо инструкции сегодня можно найти практически повсюду. Цена усилителя TDA не очень высокая.

Подключение усилителя к штатной магнитоле — DRIVE2

Подключение усилителя к штатному головному устройству
Начнем с простого. В автомобильной аудиосистеме подключение внешнего усилителя мощности к отдельно купленному источнику сигнала — будь-то CD-ресивер, мультимедийная станция, медиаресивер или что-нибудь еще, по привычке продолжающее называться "магнитолой" — не вызывает никаких сложностей. Для этого служат представленные RCA-разъемами линейные аудиовыходы (т.е. предназначенные для передачи сигнала линейного уровня) на источнике сигнала и соответственно — аудиовходы на усилителе. Так что озаботиться придется лишь сопутствующими задачами, а именно — выбором соответствующего по качеству, числу каналов и длине межкомпонентного (межблочного) кабеля с RCA-разъемами. Единственная загвоздка может возникнуть, если число линейных выходов на источнике сигнала меньше, чем число нужных входов на одном или нескольких усилителях аудиосистемы. К примеру, на источнике их может быть одна пара (т.е. левый и правый каналы стереопары), а на 4-канальном усилителе — две пары (одна пара для фронтальных каналов, а вторая — для тыловых, или сабвуферного канала, оперирующего суммой двух каналов). Заминка с легкостью разрешается с помощью селектора входов, которым оборудовано подавляющее большинство современных усилителей с числом каналов больше двух — эта функция служит для повторения входного сигнала для тех каналов, которым его "не досталось". Если в этой же ситуации усилителей два или даже больше, то на помощь приходят линейные выходы усилителей — они есть не у каждой модели на рынке; тем не менее, фигурируют в оснащении очень часто. Сигнал с таких линейных выходов либо в точности повторяет входной, либо оказывается пропущенным через цепи контроля звучания усилителя — скажем, через кроссовер.

Куда более затейливые операции предстоят при подключении усилителя к штатному головному устройству — а именно так с современными автомобилями чаще всего и бывает. Не секрет, что штатные "магнитолы" изначально для этого не приспособлены: линейные аудиовыходы у них отсутствуют. Тем не менее, задача всегда разрешима: для этого есть масса способов, отличающихся как по качеству звучания, так и по сложности и дороговизне практической реализации.

Подключение через высокоуровневые входы
Это самый простой и как следствие — чрезвычайно популярный способ подключения. На вход усилителя подается сигнал от головного устройства, изначально предназначенный не для усилителя, а для динамиков — т.е. уже прошедший усиление в не слишком качественном и хлипком встроенном усилителе головного устройства. Для сравнения: величина сигнала линейного уровня составляет несколько вольт (типовое значение — 1-2 В, у источников повышенного класса доходит до 4-5 Вт, изредка — до 8 В), а высокоуровневый сигнал от штатного источника превышает десяток, а то и два десятка вольт — отсюда он и получил свое название. Для реализации такого подключения усилитель должен иметь соответствующее оснащение — высокоуровневые входы. Они есть не у каждой модели, но в последних поколениях младшего/среднего, а иногда — и высокого класса, у многих производителей присутствуют часто.

Точно также обстоят дела с подключением активных корпусных сабвуферов, чей встроенный усилитель мощности по способу коммутации полностью идентичен отдельным внешним усилителям. Разница лишь в том, активные сабвуферы с высокоуровневыми входами встречаются куда как чаще (на самом деле, вероятность встретить у них такое оснащение близка к 100%), чем внешние усилители. Кроме того, для упрощения инсталляции в комплектации сабвуферов нередко можно обнаружить готовый кабель подачи питания нужного сечения и длины, с предохранителем, а то и с комплектом кабелей для передачи аудиосигнала.

Потеря качества звучания при высокоуровневом подключении часто служит источником суровой критики, но стоит разобраться — насколько она существенна? Если речь идет о первой "взрослой" аудиосистеме, с младшими версиями усилителей и соответствующего уровня динамиками, то недостатки высокоуровневого подключения легко простить. Если проводится апгрейд штатной системы путем всего лишь добавления сабвуфера для улучшения баса, то разница в способах подключения и вовсе оказывается пренебрежимо малой — результирующим будет качество звучания основных динамиков, а оно остается в таком случае неизменным. Другое дело — аудиосистемы высокого уровня у искушенной аудитории. Там недостатки звучания из-за наличия неустранимых искажений уже будут гораздо заметнее и заставят всеми способами искать альтернативный способ подачи более чистого аудиосигнала. Не будем забывать о том, что чем выше класс техники, тем выше ее разрешающая способность — иными словами, тем сильнее она проявляет не только достоинства звучания, но и его недостатки. Скажем, те огрехи, которые буквально "режут слух" в динамиках за EUR 500, могут оказаться не слишком назойливыми в динамиках за EUR 100. И еще — штатное головное устройство в любом случае остается компромиссным и вынужденным источником сигнала, в каком бы виде он с него ни был получен: хоть по линейным выходам, хоть по высокоуровневым. Ни в механической начинке, ни в цифровой секции, ни в секции предварительного усиления штатного источника нет ничего близкого аудиофильской концепции, и не может быть. Так что выбирать среди линейного и высокоуровневого варианта — это все равно "из двух зол", и на начальном уровне часто побеждает второе в силу куда большей простоты и дешевизны.

Из вышесказанного можно сделать ошибочный вывод, что наличие высокоуровневых входов у усилителя служит свидетельством его низкого класса и неспособности к интересному для искушенной аудитории звучанию. Это не так: есть поистине замечательные и вовсе недешевые усилители, предназначенные для высококлассных аудиосистем с покупными источниками сигнала топ-класса, однако оснащенные "на всякий случай" (а точнее — вынужденный случай) также высокоуровневыми входами.

Более того, отсутствие высокоуровневых входов на усилителе вовсе не исключает возможность подачи сигнала подобным способом. Существует большое количество дополнительных внешних аксессуаров, преобразующих сигнал высокого уровня в линейный, они очень компактные (порой со спичечный коробок) и весьма недорогие. Но несмотря на утилитарность задачи, в этом случае, как и всегда, лучше остановить выбор на продукции производителей с хорошей репутацией.

Помимо отсутствия линейных выходов, штатные головные устройства преподносят еще один неприятный сюрприз: как правило, у них нет специального разъема для передачи управляющего включением/выключением внешнего усилителя сигнала. Дабы обойти это ограничение, современные усилители часто способны опознавать наличие сигнала на входах (некоторые — только на высокоуровневых, некоторые — также на линейных) и при его обнаружении автоматически включаться. Однако не у всех эти схемы работают корректно, порой приводя к ошибочному отключению усилителя, если входной сигнал слишком слабый. Скажем, встретился фрагмент пианиссимо в классическом произведении — а звучание пропало. У усилителей авторитетных производителей с развитыми "интеллектуальными" схемами слежения за входным сигналом такой неприятности можно не опасаться.

Подводные камни высокоуровневого подключения
При удачном стечении обстоятельств — к счастью, очень и очень распространенном, — единственным недостатком высокоуровневого подключения усилителя будет упомянутое снижение качества звучания по сравнению с подачей сигнала линейного уровня из-за ограничений и искажений встроенного усилителя. Но бывает и по-другому — к несчастью, не так уж редко, — когда прямое использование высокоуровневого подключения принципиально невозможно. Такие трудности возникают, когда сигнал от штатной системы для динамиков не просто усилен, но также прошел какую-то обработку: эквализацию (т.е. изменения тембра), фильтрацию (т.е. удалены частоты одного или нескольких регистров), или сдвинут по фазе. Вероятность встретить подобные неприятности резко возрастает с повышением цены автомобиля, а также в "премиальных" версиях штатных аудиосистем. Но и в простеньких массовых автомобилях тоже так бывает. Причины вмешательства в исходную чистоту звучания просты: автопроизводители (и OEM-поставщики штатных аудиосистем) пытаются скомпенсировать копеечным в реализации электронным путем врожденные недостатки используемых динамиков и способов их размещения. К примеру, если хлипкие и установленные далеким от герметичности способом штатные динамики начинают перегружаться на низких частотах, что сопровождается крайне неприятными звуками и грозит выходом динамика из строя, а также имеют очень слабую отдачу и протяженность на верхних частотах (а то и вовсе лишены ВЧ-головок), то тогда, скорее всего, на выходе штатного головного устройства (или внешнего блока обработки звучания) мы обнаружим обрезанный по басу сигнал и изрядно приподнятые высокие частоты. Работает принцип: "выпуклостью на вогнутость". Чаще всего это сопровождается изрядно приподнятым уровнем доступного мидбаса — чтобы отсутствие баса было не столь заметным. Поставив приличного качества и спроектированные в расчете на исходно ровный и полноценный аудиосигнал динамики, подключенные через внешний усилитель, мы услышим что-то, очень далеко отстоящее от достоверного звучания, …к тому же изрядно усиленное.

Как с этим бороться — все зависит от величины проблемы. Если "подрезанный" бас все еще позволяет получить какое-то представление о нижнем регистре, а предыскажения тембра не слишком велики и поддаются коррекции с помощью регулировки тембра или эквалайзера в головном устройстве, то можно сказать, что беда по большей части миновала. Если же исходный сигнал слишком сильно подпорчен, то тогда не обойтись без специализированных устройств обработки сигнала, включаемых между усилителем и источником, с тем или иным успехом возвращающих ему правильную форму. Правда, все такие устройства заодно преобразуют сигнал до линейного уровня, так что высокоуровневое подключение к усилителю нам уже не понадобится.

К большому сожалению, на сегодня нет централизованного исчерпывающего источника о том, насколько чистый аудиосигнал имеет та или иная штатная аудиосистема конкретного автомобиля, нужна ли ему коррекция, и какой степени. Информацию об этом можно почерпнуть в авторитетных установочных студиях, имеющих опыт работы с этой моделью автомобиля, либо на форумах энтузиастов. Понятно, что в выигрышном положении находятся обладатели самых популярных автомобилей, по ним сведений больше всего.

Линейные выходы для штатной аудиосистемы
Принципиальные недостатки высокоуровневого подключения можно обойти, если добавить к штатному головному устройству то, чего ему не хватает — аудиовыходов с линейным уровнем сигнала. Сам такой сигнал создавать, как правило, не нужно — он там присутствует, в простейшем случае между секциями предварительного усилителя и усилителя мощности. Остается только извлечь его наружу, и очень часть это можно сделать без затруднений. Для многих популярных автомобилей операция является типовой, отлично отработанной в установочных студиях, а потребность в ней с точки зрения качества звучания тем выше, чем выше класс создаваемой аудиосистемы. Для таких типовых случаев стоимость работ по модификации штатного головного устройства лежит в районе $200. Маленький секрет — некоторые установочные студии сами не проводят такие операции, а отдают аппарат на переделку в другие специализированные компании, не забыв приплюсовать к сумме работ соответствующую надбавку "за ноги". Ничто не мешает самостоятельно обратиться в такие специализированные места, ну а как их найти — Интернет в помощь!

Но не все так гладко с физически воссозданными линейными выходами, причем трудности могут быть разного свойства. Технически возможность создания линейных выходов применима не для всех штатных головных устройств. Если аудиосигнал на выходе источника представлен только в цифровой форме для передачи на штатный внешний процессор/усилитель, то "выпайка" линейных выходов сразу исключается, тут нужны альтернативные способы получения сигнала. Но и с аналоговым сигналом не всегда обеспечивается нужный результат. Головное устройство может оказаться редкой модели, слишком "заковыристое" для исследования — тогда специалисты не захотят с ним связываться, либо запросят такую сумму, что не захочет уже клиент. У некоторых моделей автомобилей полученный линейный сигнал, также как в случае с высокоуровневым, может иметь неустранимые предыскажения. Но больше всего вопросов возникает в другой области — прямое вмешательство в бортовую электронику угрожает потерей гарантии автомобиля.

Если автомобиль находи

как правильно подключить автомобильный усилитель в машине — DRIVE2

Каждый любитель качественного звука в автомобиле прекрасно знает о том, что мощности штатной магнитолы не хватит для достижения по-настоящему чистого и мощного звучания. Даже если выбрать дорогую фирменную магнитолу, мощные фронтальные и тыловые колонки, сабвуфер, то уж точно не обойтись без дополнительного усилителя мощности.

Без усилителя мощности любителям качественного звука в машине не обойтись

Отличия установки усилителя в машине и дома
Дома мы подключаем акустику любой мощности к источнику звука и практически не задумываемся о расположении проводов и размещении самого усилителя. В случае с автомобилем все совсем иначе. Устанавливая усиливающее устройство в авто, важно позаботится о прокладке провода так, чтобы не возникло его разрыва и замыкания. Это касается как силовых кабелей, так и кабелей акустики.
Размещение самого усилителя должно быть достаточно доступным для контроля и его настройки. Привычные варианты — крепление в багажнике, на задней полке или под водительским сиденьем. Кстати, не забывайте, что ни в коем случае не нужно пытаться сразу получить качественный звук от только что приобретенного усилителя и акустики. Для правильной работы этим устройствам нужно время, чтобы достичь согласования.
Усилителю требуется на первый разогрев около пяти часов, а вот колонкам для «стартового разогрева» нужно порядка трех суток. Только после этого разработаются резина и магнит динамика, акустика заработает на полную мощность и будет пригодна для детальной настройки.
Видеоурок по выбору усилителя

После приобретения комплекта мощного звука вмонтируйте его в автомобиль и «погоняйте» на слабом звуке, не нагружая аппаратуру чрезмерно. По истечении трех суток работы в таком режиме переходите к «колдовству» над звуком.
Выбор усилителя
Сами усилители бывают различных конфигураций. Естественно, есть отличия по мощности, но еще один важный критерий — количество выходов. Если вы подключаете не только фронтальные и тыловые колонки, но еще и сабвуфер, то стоит задуматься о схеме «2 усилителя мощности». Причина в том, что мощная басовая колонка требует сразу два канала выхода усилителя. Такое подключение называется «мост», когда суммируются сигналы левого и правого каналов.
Если же используются фронтальные колонки малой мощности, то их можно подключить напрямую к выходу магнитолы и будет достаточно поставить 4-х канальный усилитель необходимой мощности для тыловых колонок и сабвуфера, где два канала уйдут на бас, а два — на колонки.
Можно ли установить сабвуфер без усилителя в авто
Можно, конечно, установить сабвуфер без усилителя в авто, но в этом случае следует использовать активный сабвуфер, где усилитель уже встроен в колонки. Во-вторых, на магнитоле желателен отдельный выход на сабвуфер.

Усилитель можно установить в багажнике для легкого управления настройками
Такой способ подключения также подходит для комбинированной установки, когда усилитель используется только для тыловой и фронтальной акустики и подключается через четыре канала к автомагнитоле. Кстати, усилители, прикрепленные к корпусу сабвуфера (активные сабвуферные колонки) принято считать очень ненадежными, поскольку от постоянных вибраций выгорает основная плата, а её замена равнозначна покупке нового усилителя. Поэтому классический вариант раздельного подключения является преимущественным.
Следует также обратить внимание на мощность усилителя. Оптимальный вариант составляет 50-80 ватт для колонок и около 200 ватт на сабвуфер. Если вы увидели усилитель с надписью, например, 5000 ватт, то можете не сомневаться в том, что это не более чем маркетинговая уловка. Скорее всего, мощность такого усилителя будет не выше 60 ватт.
Как правильно подключить автомобильный усилитель в машине
После выбора места для установки усилителя необходимо подобрать силовые кабели для его питания. Для того чтобы правильно подобрать кабель, необходимо выполнить несложный расчет для определения сечения провода.

Для этого вычисляется сила потребляемого тока усилителем по формуле I=P/U. Где Р — суммарная мощность усилителя, U — напряжение бортовой сети автомобиля. Например, у вас 4-канальный усилитель по 50 Вт каждый. 4×50=200 Вт. К этой цифре необходимо добавить 30% на потери и запас мощности — 60 Вт. Итого получаем 260 Вт. Напряжение бортовой сети равно 12 В. Сила тока в цепи питания усилителя равна I= 260/12= 21,7 А. По таблице1 подбираем сечение медного провода по току.
Таблица1
Сечение провода, мм2 Ток, А. Для проводов и кабелей с медными жилами
0,5 7
0,75 11
1 15
1,5 23
2,5 30
4 41
6 50
10 80
16 100
25 140
35 170
Выбираем ближайшее значение 23 А, согласно которому сечение провода для питания усилителя должно быть не менее 1,5 мм2. Провод должен быть медным многожильным и в качественной изоляции.
Питание усилителя подключается непосредственно к аккумулятору через специальный предохранитель, номинал которого должен соответствовать расчетной силе тока. Аккумулятор располагается под капотом, а усилитель обычно в багажнике, поэтому провода необходимо будет 5-6 метров. Прокладку провода следует выполнять в гибкой гофрированной трубе для исключения замыкания на массу. Через стенку моторного отсека провод нужно пропустить через специальный переходник, исключающий перетирание изоляции провода в результате неизбежной вибрации. Подключаем проложенный кабель питания к плюсовой клемме аккумулятора через предохранитель и к соответствующей клемме + усилителя. Минусовая клемма усилителя «сажается на массу» при помощи кабеля такого же сечения.

Усилитель мощности питается напрямую от аккумулятора
Следующим этапом будет прокладка сигнального кабеля от магнитолы к усилителю. При выборе межблочного кабеля советуем не экономить и приобрести качественный провод, а качество никогда не бывает дешевым. При покупке межблочного кабеля обратите внимание, чтобы в нем был встроен провод управления усилителем. При прокладке «межблочника» следует обратить внимание, что этот кабель НИКОГДА нельзя прокладывать рядом с кабелем питания, поскольку это может вызвать посторонние шумы и наводки, что несовместимо с качественным звучанием, ради которого затеяна вся эта работа.

Заключительным этапом является прокладка акустических проводов от усилителя к динамикам. Сложности могут возникнуть при прокладке провода к динамикам, расположенным в дверях автомобиля. Иногда в дверных переходниках производители не оставляют резервных клемм и в этом случае приходится просверливать дополнительные отверстия для акустических кабель-каналов, размещать в дверных стойках дополнительные резиновые муфты.
Что делать, если через колонки слышен посторонний шум?

Различные шумы и посторонние звуки — сигнал того, что усилитель подключен неверно
Если через колонки слышится фоновый шум, хрип или треск — это сигнал о том, что подключение акустики выполнено неверно. Скорее всего, звуковой кабель плохого качества, ненадежное крепление контактов или имеется замыкание на массу. Выбирать межблочный сигнальный кабель следует достаточного большого сечения. При этом нужно обратить внимание на его изоляцию.
Сейчас на рынке авто- звукового оборудования богатый выбор проводов с дополнительным шумоподавляющим экраном из различных материалов. Такой кабель спасет от ненужного фона. Кстати, прокладка кабеля должна осуществляться вдали от иных проводов. Если основной пучок электропроводки, в том числе и силовой кабель усилителя, проложены по левой стороне салона, то оптимально будет проводить сигнальный провод либо по правой стороне салона, либо по центру. Это снизит риск «поймать» помехи от источника питания.
Сигнальный кабель имеет тип RCA со стороны магнитолы и очищенный провод до усилителя. При подключении важно, чтобы устройства ввода и вывода звука были не активны, в противном случае есть риск сжечь выходную плату магнитолы или замкнуть усилитель.

В магазинах автозвука можно найти провода с шумоподавляющим экраном
Внимательно проверяйте надежность крепления провода на клеммах усилителя, так как слабый контакт приведет к появлению ненужного шума. Также появляется вероятность перегрева изоляции кабеля и его оплавления.
Подключение усилителя к аккумулятору через реле
Также следует обратить внимание на то, что усилитель должен подключаться непосредственно к аккумулятору. Варианты через прикуриватель или замок зажигания чреваты сбоями в работе или вообще выходом из строя усилителя. В этом случае возникает ещё один нюанс.
Многие усилители находятся в работе постоянно, и, для того чтобы не посадить аккумулятор, в блоке подключения питания усилителя есть клемма подключения кнопки питания. Провод от этой клеммы подключается к специальному кабелю на магнитоле. Как правило, это провод синего цвета с маркировкой «Remote».
В этом случае питание усилителявключается одновременно с магнитолой. Эту же клемму можно использовать для запуска усилителя через отдельную кнопку или же через реле. На самом же аккумуляторе подключенный силовой кабель должен иметь предохранитель на 40-60 ампер.
Колба с предохранителем крепится на расстоянии не более, чем 30 сантиметров от клеммы аккумулятора. Этот критерий обезопасит ваш усилитель от возможных скачков напряжения и продлит тем самым срок службы устройства.

Нельзя подключать усилитель к прикуривателю
В оригинале схема подключения питания усилителя выглядит следующим образом: плюсовой кабель проходит через предохранитель и конденсатор к плюсовой клемме усиливающего устройства, масса конденсатора и усилителя замыкается на кузов автомобиля. Очень часто можно встретить вариант без использования конденсатора, но он применим только при подключении маломощных усилителей. В противном случае усилитель большой мощности без конденсатора начнет «задыхаться» и постоянно отключаться, подсаживая тем самым аккумулятор.
Классы усилителей
При выборе автомобильного усилителя стоит также обратить внимание на классы усилителей. Этот параметр свидетельствует о том, как много будет потреблять устройство электроэнергии, как сильно будет греться и сколько лишнего шума после усиления появится в звуке.
Разделяют четыре класса усилителей:
класс А — отличное шумоподавление, но высокое потребление энергии и большое выделение тепла;
класс В — потребляет мало энергии, практически не греется, но имеет много звуковых искажений;
класс АВ — нечто среднее между первым и вторым, небольшое энергопотребление, термоустойчив и искажений в звуке довольно мало, именно этот класс чаще всего встречается в автомобилях;
класс D — «цифровой» вариант усиления звука, почти не имеет искажений, не греется и потребляет мало энергии.

Подключив все компоненты, переходим к настройке звука. Выводим громкость магнитолы до уровня примерно 70%, а громкость усилитель ставим на ноль. Далее при включенном звуке начинаем добавлять громкость усилителя до появления хрипа в колонках. Далее чуть уменьшаем звук на усилителе, включаем фильтры и переходим к настройке качества звучания.
Никогда не включайте регулятор громкости усилителя на максимум, это приводит к перегреву блока питания, что влечет за собой звуковые искажения и перегорание блока питания. Далее настраиваем эквалайзер на магнитоле согласно своим предпочтениям, достигая отчетливой читаемости «середины», не теряя качество верхних и нижних частот.
Тут стоит полагаться только на собственный слух. Стоит отметить, что разные музыкальные композиции имеют разное качество записи, поэтому на одной настройке звучание двух разных треков могут значительно отличаться

Смотрите также

• 
  Где находятся мощи святой великомученицы екатерины
• 
  Где на карте находится рязань
• 
  Где находится памятник никулину
• 
  Где находится петергофское шоссе
• 
  Где на газели находится реле сигнала
• 
  Где находится программ дата
• 
  Где находится город гумбиннен
• 
  Рено флюенс где находятся предохранители на
• 
  Где находится жк малая истра
• 
  Датчик потока воды посудомоечной машины бош где находится
• 
  Где находятся роза хутор