Где педаль тормоза находится
Устройство тормозной системы, неисправности, ремонт. — DRIVE2
Тормозная система предназначена для управляемого изменения скорости автомобиля, его остановки, а также удержания на месте длительное время за счет использования тормозной силы между колесами и дорогой. Тормозная сила может создаваться колесным тормозным механизмом, двигателем автомобиля (т.н. торможение двигателем), гидравлическим или электрическим тормозом-замедлителем в трансмиссии.
Для реализации указанных функций на автомобиле устанавливаются следующие виды тормозных систем:
рабочая;
запасная;
стояночная.
Рабочая тормозная система обеспечивает управляемое уменьшение скорости и остановку автомобиля.
Запасная тормозная система используется при отказе и неисправности рабочей системы. Она выполняет аналогичные функции, что и рабочая система. Запасная тормозная система может быть реализована в виде специальной автономной системы или части рабочей тормозной системы (один из контуров тормозного привода).
Стояночная тормозная система предназначена для удержания автомобиля на месте длительное время.
Тормозная система является важнейшим средством обеспечения активной безопасности автомобиля. На легковых и ряде грузовых автомобилей применяются различные устройства и системы, повышающие эффективность тормозной системы и устойчивость при торможении: усилитель тормозов, антиблокировочная система, усилитель экстренного торможения и др.
Устройство тормозной системы
Тормозная система имеет следующее устройство:
тормозной механизм;
тормозной привод.
Тормозной механизм предназначен для создания тормозного момента, необходимого для замедления и остановки автомобиля. На автомобилях устанавливаются фрикционные тормозные механизмы, работа которых основана на использовании сил трения. Тормозные механизмы рабочей системы устанавливаются непосредственно в колесе. Тормозной механизм стояночной системы может располагаться за коробкой передач или раздаточной коробкой.
В зависмости от конструкции фрикционной части различают:
барабанные тормозные механизмы;
дисковые тормозные механизмы.
Тормозной механизм состоит из вращающейся и неподвижной частей. В качестве вращающейся части барабанного механизма используется тормозной барабан, неподвижной части –тормозные колодки или ленты.
Вращающаяся часть дискового механизма представлена тормозным диском, неподвижная – тормозными колодками. На передней и задней оси современных легковых автомобилей устанавливаются, как правило, дисковые тормозные механизмы.
Дисковый тормозной механизм состоит из вращающегося тормозного диска, двух неподвижных колодок, установленных внутри суппорта с обеих сторон.
Суппорт закреплен на кронштейне. В пазах суппорта установлены рабочие цилиндры, которые при торможении прижимают тормозные колодки к диску.
Тормозной диск при томожении сильно нагреваются. Охлаждение тормозного диска осуществляется потоком воздуха. Для лучшего отвода тепла на поверхности диска выполняются отверстия. Такой диск называется вентилируемым. Для повышения эффективности торможения и обеспечения стойкости к перегреву на спортивных автомобилях применяются керамические тормозные диски.
Тормозные колодки прижимаются к суппорту пружинными элементами. К колодкам прикреплены фрикционные накладки. На современных автомобилях тормозные колодки оснащаютсядатчиком износа.
Тормозной привод обеспечивает управление тормозными механизмами. В тормозных системах автомобилей применяются следующие типы тормозных приводов:
механический;
гидравлический;
пневматический;
электрический;
комбинированный.
Механический привод используется в стояночной тормозной системе. Механический привод представляет собой систему тяг, рычагов и тросов, соединяющую рычаг стояночного тормоза с тормозными механизмами задних колес. Он включает:
рычаг привода;
регулируемый наконечник;
уравнитель тросов;
тросы;
рычаги привода колодок.
На некоторых моделях автомобилей стояночная система приводится в действие от ножной педали, т.н. стояночный тормоз с ножным приводом. В последнее время в стояночной системе широко используется электропривод, а само устройство называетсяэлектромеханический стояночный тормоз.
Гидравлический привод является основным типом привода в рабочей тормозной системе. Конструкция гидравлического привода включает:
тормозную педаль;
усилитель тормозов;
главный тормозной цилиндр;
колесные цилиндры;
шланги и трубопроводы.
Тормозная педаль передает усилие от ноги водителя на главный тормозной цилиндр.
Усилитель тормозов создает дополнительное усилие, передоваемое от педали тормоза. Наибольшее применение на автомобилях нашел вакуумный усилитель тормозов.
Главный тормозной цилиндр создает давление тормозной жидкости и нагнетает ее к тормозным цилиндрам. На современных автомобилях применяется сдвоенный (тандемный) главный тормозной цилиндр, который создает давление для двух контуров.
Над главным цилиндром находится расширительный бачок, предназначенный для пополнения тормозной жидкости в случае небольших потерь.
Колесный цилиндр обеспечивает срабатывание тормозного механизма, т.е. прижатие тормозных колодок к тормозному диску (барабану).
Для реализации тормозных функций работа элементов гидропривода организована по независимым контурам. При выходе из строя одного контура, его функции выполняет другой контур. Рабочие контура могут дублировать друг-друга, выполнять часть функций друг-друга или выполнять только свои функции (осуществлять работу определенных тормозных механизмов). Наиболее востребованной является схема, в которой два контура функционируют диагонально.
На современных автомобилях в состав гидравлического тормозного привода включены различные электронные компоненты:
антиблокировочная система тормозов,
усилитель экстренного торможения,
Полный размер
система распределения тормозных усилий,
расположение и назначение :: SYL.ru
Приступая к обучению управлением транспортным средством, молодые автолюбители ознакамливаются с обустройством водительского места. Кроме руля, панели приборов и ручки переключения передач, одним из главных органов управления являются педали в машине. Именно их использование позволяет придавать автомобилю ускорение или замедлять его движение.
Различия в количестве педалей в автомобилях
В зависимости от типа трансмиссии варьируется количество рычагов управления в транспортном средстве. Механической коробке передач нужно, чтобы было три педали в машине. Где какая из них, очень легко запомнить. Самая левая педаль — это сцепление, центральная — тормоз, а правая — газ.
Поначалу весь процесс управления машиной с механической коробкой может показаться довольно сложным, но когда один раз научился, вождение становится плавным и естественным. В отличие от механики, всего две педали в машине-автомат. Тормоз слева, и газ справа. Проще уже и быть не может. При работе с автоматической коробкой сцепление не нужно.Педаль сцепления
Впервые увидев педали в машине, не сразу осознаешь принцип действия всех из них. Если с газом и тормозом все проще, то сцеплению нужно уделить отдельное внимание. Именно эта педаль организует слаженную работу двигателя и механической коробки переключения передач. В своем обычном положении, когда педаль сцепления не выжата, двигатель и коробка передач соединены.
При нажатии на педаль до упора диск сцепления отсоединяется от маховика двигателя и происходит свободное вращение. В этот момент можно включить или переключить нужную передачу. Отпуская педаль сцепления, запускаем обратный процесс, и вращение вновь передается на вал.Педаль тормоза в машине
Из названия ясно, что данный рычаг отвечает за своевременную остановку транспортного средства. Сложно определить степень важности педали в машине. Если кто-то считает, что главное - газ, а тормоза придумали трусы, то этот человек никогда не ездил с неисправной тормозной системой. Нажатие тормоза активирует гидравлический или пневматический привод, который создает дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре. Оно передается на колодки, которые и отвечают за своевременную остановку. От степени нажатия на педаль тормоза зависит скорость торможения транспортного средства. Также при изменении положения рычага, подается напряжение на задние фонари, сигнализирующие участникам дорожного движения, что вы снижаете скорость автомобиля.
Педаль газа
Отвечает за объем подающейся воздушно-топливной смеси в двигатель. Механизм передачи сигнала клапану может отличаться в разных автомобилях, но принцип действия педали в машине остается неизменным. Соответственно, сила нажатия на рычаг определяет степень ускорения автомобиля.
Перед началом вождения стоит научиться четко определять педали в машине. Где какая, можно разобраться даже экспериментальным путем. Педаль тормоза даже при малейшем нажатии активирует задние стоп-сигналы. Их легко можно заметить в темном помещении или внимательно наблюдая за отражением на предметах в зеркало заднего вида. Дальше все просто. Справа газ, а слева, если предусмотрено, то сцепление. Еще проще можно определить педали при включенном двигателе на нейтральной передаче.
Единственная педаль, которая отреагирует при нажатии усилением шума работы двигателя — это газ. Сцепление не определить ни при включенном, ни при выключенном двигателе. Эта педаль реагирует только на движение. Нужно просто запомнить, что если педали три, то сцепление всегда слева, тормоз посередине, а газ справа.Расположение ног на педалях
Отдельные сложности вызывает у новичков вопрос, какой ногой нужно нажимать те или иные педали. Итак, если коробка механическая и педалей три, то левая нога отвечает только за сцепление и никак иначе. Разгон и торможение автомобиля осуществляется поочередным перемещением правой ноги.
Автоматическая коробка нуждается только в двух педалях. Это газ и тормоз. И, казалось бы, две ног - две педали. Но это неправильный подход. Правая нога, как и в случае с механической коробкой, отвечает за ускорение и торможение, а левая нога отдыхает на специально изготовленной подставке или на коврике.В изучении расположения и принципах действия педалей нет ничего сложно. А при определенном опыте вождения автомобиля все действия выполняются уже почти подсознательно. Автоматическая коробка передач предлагает большую свободу водителю и облегчает процесс управления, но более затратна в обслуживании.
педаль тормоза
Педаль тормоза неотъемлемая часть любого автомобиля. Для чего она нужна и как правильно тормозить этой педалью, мы сейчас разберем.
Самый главный механизм, с точки зрения безопасности движения и личного комфорта, это, конечно, тормоза. Педаль тормоза автомобиля предназначена включать в работу гидравлическую систему тормозов автомобиля.
Учимся работать педалью тормоза
Педаль тормоза в автомобиле с механической коробкой передачь находится по центру, а нажимать ее нужно только правой ногой.
Это логично по той причине, что и педаль «газа» (акселератора),которая находится справа от педали тормоза, тоже нажимается правой ногой.
При торможении, «газ» нам не нужен и, наоборот, при ускорении не будем жать на тормоза.
При торможении, чем плавнее вы нажимаете педаль тормоза, тем плавнее замедление вашего автомобиля.
В автомобиле с автоматической коробкой передачь отсутствует педаль сцепления и здесь только две педали "газ" и "тормоз", поэтому педаль тормоза здесь работает, так сказать, за две системы одновременно. При нажатии тормоза происходит отключение сцепления и одновременно включается система торможения и наоборот, отпускание педали тормоза - включает сцепление.
Тормозные колодки прижимаются к диску колес гидравлическим приводом, а действие этого привода мы контролируем педалью ножного тормоза.
Параллельно с гидравлической системой тормозов, подключен дублирующий механизм управления тормозами, приводом для него является рычаг, который находится обычно с правой стороны от водителя и приводится в действие рукой. Этот рычаг связан механическим приводом непосредственно с тормозными колодками задних колес и используется, в основном, как стояночный тормоз (ручник). На некоторых машинах ручник связан с коробкой передач, потому что коробка передач всегда связана с колесами автомобиля.
«Ручником» Вы обязаны будете пользоваться всегда, даже если ненадолго решили покинуть автомобиль.
Прежде всего, это потребуется при сдаче практических экзаменов в ГИБДД
Но роль «ручника» не только для стоянки, но и для помощи:
1)при экстремальном вождении
2)при трогании на уклоне
3) при отказе «педальной» гидравлики тормозов
4) других действий, где могут потребоваться тормоза.
Экстренное торможение
Самый важный психологический момент – экстренное торможение. Экстренное торможение это резкое – быстрое нажатие педали тормоза и педали сцепления одновременно. Чаще всего применяется, для предотвращения ДТП. Предотвращение ДТП зависит от внимания и реакции водителя.
Экстренное торможение – время реакции водителя с момента принятия решения остановиться (0,4 - 1,6 с) , до полной остановки, сюда входит и время нажатия на педаль тормоза и срабатывание тормозной системы(0,1 - 0,4 с). От этого зависит остановочный путь автомобиля, он всегда больше тормозного пути.
Применяются научные расчеты, которые рассчитывают тормозной путь автомобиля, где учитываются скорость и вес автомобиля, и при каких дорожных условиях.
От Вас даже могут потребовать медицинскую справку, где указан промежуток времени вашего реагирования на экстремальную ситуацию при вождении автомобиля. Обычно такую справку могут потребовать при приеме на работу профессиональных водителей.
Так что, скорость реагирования водителя (реакция) для предотвращения ДТП зависят, в первую очередь, от внимания.
Чем Вы лучше и уверенней будете владеть рычагами управления, тем больше времени будет оставаться на объективное определение дорожной обстановки и времени на реагирование.
Читайте так же:
Педаль сцепления
Трогание с места
Разгон - торможение
Экономичное вождение
Тесты ПДД по темам
На главную
Педаль тормоза: торможение,виды,фото,видео. | АВТОМАШИНЫ
Содержание статьи
Торможение педалью тормоза
При торможении на маленькой скорости сначала следует нажимать педаль сцепления, а затем – педаль тормоза, то есть делайте так:
1) отпускайте педаль газа;
2) левой ногой быстро выжимайте сцепление;
3) нажимайте педаль тормоза.
А теперь предположим, что ваш автомобиль движется со скоростью 60 км/ч. Вам нужно остановиться. В данной ситуации порядок действий будет другим:
1) отпускай те педаль газа и переносите ногу на тормоз;
2) плавно нажимайте тормоз;
3) когда скорость снизится до 10–20 км/ч, выжимайте сцепление;
4) дожимайте тормоз до полной остановки.
На перекрестке или просто на повороте, когда нужна неполная остановка:
1) притормозите до скорости 20 км/ч; для этого слегка несколько раз нажмите педаль тормоза, не выжимая при этом сцепление;
2) выжмите сцепление;
3) включите вторую передачу;
4) плавно отпустите сцепление;
5) не нажимая на газ, выполните поворот, выровняйте руль;
6) добавьте газа, выжмите сцепление и переключитесь на третью передачу;
7) разгоняйтесь и по той же схеме переключитесь на четвертую передачу.
ПОМНИТЕ ПРО ПЕРВУЮ ПЕРЕДАЧУ
Очень распространенная ошибка новичков: подъехал к перекрестку, снизил скорость, не забыл переключиться на вторую передачу. Чего-то испугался, решил остановиться, забыл переключиться на первую. Начал движение – заглох. Помните: начинать движение можно только с первой передачи.
Активное торможение
Предлагаю немного поразмышлять, а затем и проверить результаты этих размышлений на практике.
Сцепление–тормоз
Допустим, сейчас вы движетесь со скоростью около 10 км/ч. Этой скорости соответствует «сильная», но медленная первая передача. Машина приближается к тому месту, где вы решили остановиться.
Далее возможны два варианта действий:
Вариант 1 (неверный).Убираем правую ногу с педали газа, переносим ее на педаль тормоза и слегка на нее нажимаем. В результате этих действий мотор хочет заглохнуть, машина начинает дергаться, а вы нервничать. Чтобы всем успокоиться, следует отделить двигатель от трансмиссии и ведущих колес. Для этого надо нажать педаль сцепления и развести два диска.
Тогда возникает вопрос. А почему бы сразу не нажать сцепление?
Вариант 2 (верный).Левой ногой быстро, до упора нажимаем педаль сцепления и сразу же отпускаем педаль газа, как на качелях (см. рис. 34 б). В это время машина начинает плавно терять скорость. Затем вы нажимаете на педаль тормоза и спокойно останавливаете свой автомобиль в запланированном месте.
Исходя из результатов этого эксперимента, можно сделать вывод:
• При торможении на малых скоростях движения сначала следует нажимать педаль сцепления и лишь затем педаль тормоза.
Тормоз–сцепление
Теперь о торможении на средних и больших скоростях. Предположим, что ваш автомобиль движется со скоростью около 60 км/чи вы решили остановиться:
Вариант 1 (неверный).Нажимаем сцепление, затем тормоз и… ничего страшного не происходит. Мы спокойно останавливаемся! Но, отделив двигатель от ведущих колес, вы потеряли помощь в торможении со стороны двигателя. Значит, для того, чтобы машина успела остановиться в запланированном месте, вам пришлось нажимать на педаль тормоза сильнее, чем можно было бы (избери вы второй вариант действий). А если это произойдет на мокром асфальте или вообще на заснеженной дороге? Тогда вам гарантирован увеличенный тормозной путь, а также будет очень велика вероятность возникновения заноса автомобиля. Впрочем, все это возможно и на сухом чистом асфальте тоже. Думаю, что в ближайшее время борьба с заносом в ваши планы не входит, и поэтому при торможении на большой скорости движения лучше использовать второй вариант.
Вариант 2 (верный).Правая нога отпускает педаль газа, переходит на педаль тормоза и мягко на нее нажимает. Машина активно снижает скорость за счет двух составляющих торможения. Как только правая нога ушла с педали газа, началось торможение двигателем, а когда вы нажали на педаль тормоза, то и колесные тормозные механизмы подключились к активному торможению. После того, как скорость движения вашего автомобиля снизится до близкой к скорости пешехода, следует нажать педаль сцепления (отделить двигатель от ведущих колес) и затем, дожав тормоз, окончательно остановить машину.
Делаем очередной вывод:
• При торможении на средней и большой скорости движения сначала следует нажимать педаль тормоза, и затем, когда скорость снизится до 10–20 км/ч, педаль сцепления.
Разновидности торможения
Частичное. При частичном торможении скорость снижается до необходимого уровня, при этом полная остановка транспортного средства исключается.
Полное. При подобном виде торможения скорость снижается до полной остановки автомобиля.
Служебное. Данное торможение может использоваться при повседневных условиях передвижения, как выполняться частично, так и до остановки полной транспортного средства. При этом водитель должен полностью контролировать процесс замедления скорости автомобиля, усиление тормозной системы, сам процесс торможения, и самое главное – комфорт пассажиров в авто.
Экстренное. Подобный вид торможения может применяться лишь в экстренных случаях. Например, при неожиданном возникновении помехи, во избежание ДТП или если водителем была допущена ошибка при передвижении. Способ торможения, который может максимально замедлить ход движения автотранспортного средства, должен применяться водителем лишь в экстренных условиях, учитывая при этом различные внешние факторы. А комфорт автомобиля, водителя и пассажиров при этом не берется во внимание.
Стояночное. Здесь имеется в виду фиксация автотранспортного средства в состоянии покоя. Подобный вариант подразумевает использование ручного тормоза.
Аварийное. Данное торможение применяется в тех случаях, когда механизмы регулирования скоростного режима не могут принести необходимые результаты. Иными словами, если рабочая система торможения неисправна и др. способы торможения не приносят требуемого результата, на помощь приходят мягкие кузовные части автомобиля: внешняя обшивка дверей, крылья. Таким образом, удар при столкновении о мягкие части кузова гораздо ниже, относительно лобового.
Различные способы торможения.
Вовлекая во внимание множество различных факторов, которые могут повлиять на применение того или иного способа торможения, рассмотрим несколько основных вариантов.
Торможение двигателем.
На авто, находящимся в движении на определенной скорости и соответствующей передаче, при прекращении подачи топлива можно добиться постепенного снижения скорости. Таким образом, подача топлива прекращается путем снижения тяги двигателя, которая передается через КПП колесам. А двигатель, который соединен с колесами, не получая необходимого количества топлива, будет являться главным тормозящим механизмом. Стоит заметить, чем ниже используется передача, тем выше скорость торможения.
Торможение двигателем силовое.
Интенсивному замедлению автомобиля может способствовать включенная передача, которая не соответствует данной скорости транспортного средства, а именно ниже положенной. Используется подобный способ торможения в том случае, если применение обычной системы торможения может привести к блокировке ведущих колес.
Импульсивное торможение(прерывистое).
Данный способ, применяемый для снижения скорости при помощи обычной тормозной системы, является основным. Его суть заключается в нажатии на педаль тормоза несколько раз, различные по продолжительности и количеству. Эффективности можно добиться в совместном применении с силовым торможением двигателем и обычным торможением.
Ступенчатое торможение(при повышении усилия, при понижении усилия).
Используется при осуществлении движения по дороге с минимальным сцеплением – снег, грязь, лед и т. д. По мере того, как машина начинает замедление, применяется способ торможения – прерывистый, таким образом, начинает увеличиваться продолжительность и усилие нажатия на тормозную педаль. Иными словами, здесь водитель чувствует условия дорожного покрытия, проверяя при этом способность транспортного средства принимать тормозящий маневр. В данном случае очень важно иметь необходимый запас дистанции, ведь здесь требуется большая траектория для осуществления торможения. В особенности, если коэффициент сцепления минимален.
Ступенчатое торможение(при понижении усилия).
Используется при осуществлении движения на высокой скорости по дороге с максимальным коэффициентом сцепления. Отметим, что достаточно продолжительный нажим на тормозную педаль способен снизить эффективность торможения. Отталкиваясь от этого требуется пользоваться следующим вариантом: первый нажим на педаль тормоза должен нести продолжительный характер, потому что способен обеспечить максимальное замедление транспортного средства; далее должны следовать кратковременные нажимы, которые позволят взять процесс торможения под контроль.
Тормоз-газ.
Подобный способ используется достаточно редко, но является одним из достаточно сложных, а также эффективных, которые используются для полноприводных и переднеприводных машин. Его суть заключается в нажатии через короткую паузу на педаль газа и тормоза одновременно, правой и левой ногой. Когда производится нажатие на педаль газа, таким образом, обеспечивается подача тяги ведущим колесам, а именно передним, в то же время прилагается усилие нажатием на педаль тормоза. Тяги, которая передана колесам, не хватает для придания транспортному средству разгона, но ее достаточно для полного исключения блокировки ведущих колес. Здесь имеется в виду торможение при движении со скоростью свыше 20 км. в час. Если же машина двигается ниже данной скорости, при подобном способе торможения двигатель может просто «заглохнуть», потому что усилие тормозного механизма может привести к превышению силы тяги.
Тормозные механизмы делят на барабанные и дисковые.
Барабанный тормозной механизм с гидравлическим приводом (рис. а) состоит из двух колодок 2 с фрикционными накладками, установленных на опорном диске 3. Нижние концы колодок закреплены шарнирно на опорах 5, а верхние упираются через стальные сухари в поршни разжимного колесного цилиндра 1. Стяжная пружина 6 прижимает колодки к поршням цилиндра 1, обеспечивая зазор между колодками и тормозным барабаном 4 в нерабочем положении тормоза. При поступлении жидкости из привода в колесный цилиндр 1 его поршни расходятся и раздвигают колодки до соприкосновения с тормозным барабаном, который вращается вместе со ступицей колеса. Возникающая сила трения колодок о барабан вызывает затормаживание колеса. После прекращения давления жидкости на поршни колесного цилиндра стяжная пружина 11 возвращает колодки в исходное положение и торможение прекращается.
Рассмотренная конструкция барабанного тормоза способствует неравномерному износу передней и задней по ходу движения колодок. Это происходит в результате того, что при движении вперед в момент торможения передняя колодка работает против вращения колеса и прижимается к барабану с большей силой, чем задняя. Поэтому, чтобы уравнять износ передней и задней колодок, длину передней накладки делают больше, чем задней, или рекомендуют менять местами колодки через определенный срок.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
- Фольксваген каравелла Т6 2016 комплектации и цены обзор описание характеристики фото видео.
- Технические данные и эксплуатации Bugatti Veyron, произведенные в период с 2005 — 2015
- Бмв е39: обзор,описание,фото,видео,комплектация,характеристики
- Гидравлические толкатели: устройство,фото,описание.
- Надежная и стабильная работа системы охлаждения двигателя
- Рама и тягово-сцепное устройство: описание,устройство,фото.
- Инструменты, аксессуары и запасные части для автомобиля
- Mercedes-Benz S 63 AMG седан, 2013
- Правильно комплектуем свою машину
- Бмв 3 серии — технические характеристики.
- 2017 Audi S3: обзор,описание,характеристики,цена,дата выпуска,фото,видео.
- Системы охлаждения двигателя проблемы и неисправности фото описание
- Opel Agila: описание,характеристики,фото,видео,комплектация.
- 20 автомобилей, которые падают в цене
- БМВ 5 серии — технические характеристики.
Как проверить педаль тормоза - Советы для водителя
Многие автолюбители полагают, что тормозная система начинается и заканчивается тормозной педалью, но это совсем не так. Вы точно знаете, как обычно ведет себя педаль, поэтому вдруг почувствовав разницу при нажатии, вы сразу скажете, что с педалью что-то не в порядке. Но надо знать и следить за тем. как ведет себя педаль. Вот
как это сделать.
Если ваш автомобиль, как и многие другие, оснащен гидроусилителем тормоза, педаль следует проверять с включенным двигателем.
1.Нажмите педаль тормоза при включенном двигателе, как вы это обычно делаете.
Педаль проваливается? Если да, то в тормозной магистрали есть воздух. Не расстраивайтесь, эту проблему легко исправить, и вы сможете сделать это самостоятельно или с помощью друга. Подробнее об этом — ниже, в разделе "Прокачка тормозной системы".
Педаль упругая или проседает к полу? Если педаль проседает, то причиной может быть поломка главного цилиндра; езда с такой неисправностью небезопасна.
2.Сделайте пару кругов вокруг своего дома, часто останавливаясь (но делать это нужно аккуратно).
Отметьте, какие усилия вы затратили на торможение. Если у вас обычные тормоза саморегулирующегося типа, то педаль должна останавливаться за 7 см до пола. Если у вас механические тормоза, то педаль должна останавливаться на половине пути до пола, но если при остановке автомобиля вам кажется, что вы тратите на нажатие педали больше усилий, значит, требуется замена усилителя тормозов.
3.Что делать, если тормоза берут слишком “низко” (т.е. педаль стремительно уходит вниз при нажатии, а эффекта от этого мало)? Нажмите пару раз педаль во время езды.
Ну что, есть изменения? Если есть, то тормоза отрегулированы нормально, просто нужно долить тормозную жидкость. Проверьте уровень жидкости, следуя инструкциям, приведенным ниже, в разделе “Обслуживание главного тормозного цилиндра".
Если уровень тормозной жидкости в главном цилиндре низкий, приобрс- тите нужную вам тормозную жидкость (подробнее об этом рассказывается ниже, в разделе “Прокачка тормозной системы") и долейте ее, пока цилиндр не наполнится до верху. Рекомендую через несколько дней проверить уровень жидкости в цилиндре, и если он опять понизится, проверьте каждую деталь тормозной системы, чтобы найти утечку. В принципе вы можете сделать это самостоятельно или отогнать машину на станцию, чтобы отдать все в опытные руки профессионалов.
Если уровень жидкости в норме, но при нажатии педаль опускается слишком низко и автомобиль тормозит не так динамично, а вы не можете настроить ее сами. то тут уж ничего не поделаешь - нужно отгонять машину на станцию техобслуживания.
Дисковые тормоза самонастраивающегося типа регулировать не требуется. Барабанные тормоза тоже могут иметь механизм автоматической регулировки. Если какая-либо деталь из этого механизма ломается, то тормоза теряют способность саморегулирования, педаль упирается в пол. а машина все еще катится.
4.Во время езды проверьте, как ведет себя тормозная система в целом.
Попробуйте дать ответ на следующие вопросы.
Какой тормозной путь у вашего автомобиля? Если большой, то тормоза
нужно отрегулировать или заменить тормозную магистраль.
Не тянет ли автомобиль при торможении в сторону? В автомобиле с передними тормозными дисками эту проблему иногда провоцирует гговре-
ждение суппорта. В более старых автомобилях с дисковыми тормозами спереди, такое бывает при подтекании тормозного цилиндра. В разделе “А «сто там с тормозами?" я расскажу, как проверять дисковые и барабанные тормоза.
Нс бьет ли педаль тормоза при торможении? Дрожит ли руль во время торможения? Если да и у вас стоят дисковые тормоза, то передние тормозные диски требуют проточки или замены. Пульсация псдачи тормоза провоцируется чрезмерной выработкой (механики говорят о боковом биении диска), которая возникает из-за перегрева тормозной системы. Убедитесь, что задние тормоза работают. Если они не работают, то будут перегреваться передние тормоза.
Скрипят ли тормоза во время остановки? Пронзительный визг или скрип обычно возникает из-за вибрации. Скрип также возникает при износе тормозной магистрали, барабанов или дисков, передних тормозных колодок, либо потере антивибраторов и износе крепежа колодок к суппортам. Полностью избавиться от скрипа будет трудно. Когда будете проверять тормоза, посмотрите, не износился ли тормозной диск или барабан. Кроме того, тормозная колодка должна хорошо сидеть в суппорте.
На колодках некоторых типов для удаления скрипа требуется установка специальной прокладки. В магазине запчастей вы наверняка найдете деталь под названием “поглотитель шума для дисковых тормозов”. Этот липкий спрей затвердевает и становится похожим на резину. При использовании убедитесь, что вы наносите его на заднюю часть колодок - это металлическая деталь напротив захвата. Никогда не наносите этот спрей на тормозной диск или тормозные накладки.
Скрипят ли тормоза так, что это отдается в педали тормоза? Если скрипят, то немедленно выпрыгивайте из машины и отбуксируйте ее домой или к ближайшей автомастерской. Если вы будете ездить при таком состоянии тормозов, то это может привести к повреждению тормозного диска или барабана. Скрежет возникает из-за износа тормозной колодки. Когда тормозная колодка износилась, металлическая часть тормозной колодки соприкасается с тормозным диском или барабаном и может за секунду превратить их в пыль, а тормозной диск и барабан — самые дорогие детали тормозной системы.
Как ведет себя автомобиль при коротких остановках? Качается ли он вверх и вниз? Если да, то нужно заменить амортизаторы. Детальную информацию в главе 11 "Рулевое управление и подвеска, или Что делает поездку приятной”.
Никогда не оставляйте без внимания неисправности тормозной системы, и если хотя бы одна из перечисленных выше неисправностей возникла в вашем автомобиле, немедленно ее ликвидируйте. Если откажут тормоза, то вы и другие люди могут оказаться в большой беде. Когда другие части и детаз и вашего автомобиля ломаются, это приводит к тому, что вы не можете ездить, когда же проблема касается тормозной системы, это гораздо серьезнее, поскольку вы не сможете остановиться. Наверное, вас не привлекает перспектива несчастного случая из-за неисправных тормозов, так что учитесь на ошибках других, иначе эта ошибка будет стоить вам очень дорого...
  |
Памятка о тормозах. Всем пригодится! — Nissan Note, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Перекладывал бумажки и нашел четкое пособие по определению поломки в тормозной системе. Я думаю, пригодится не только владельцам Енотов. И так.
О работоспособности тормозов судят по перемещению педали тормоза и движению автомобиля при торможении. Ход педали и сила, прилагаемая к педали для торможения, могут изменяться, увеличиваясь по сравнению с нормальной. При торможении автомобиль может уходить в сторону, колеса слабо или неодновременно тормозиться и не растормаживаться, хотя ход педали нормальный.
Если слабое замедление, то:
— в приводе тормозов есть воздух;
— негерметичны манжеты колесных и главного тормозного цилиндров;
— повреждены тормозные трубки или шланги.
Если тормоза не растормаживаются, то:
— отсутствует свободный ход педали тормоза;
— закупорилось компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра;
— заклинило поршни главного или колесных тормозных цилиндров;
— неисправен вакуумный усилитель.
Если не растормаживается только одно колесо, то:
— сломалась или ослабла стяжная пружина тормозных колодок;
— оторвалась или сломалась фрикционная накладка колодки тормоза;
— заклинило поршень колесного цилиндра; разбухли манжеты колесного цилиндра;
— отсутствует зазор между фрикционными накладками и барабаном;
— у тормозного диска биение более 0,15 мм.
Если при торможении автомобиль уводит в сторону, то:
— коррозия зеркала колесного цилиндра;
— подтекает колесный цилиндр;
— заклинило поршень колесного цилиндра;
— забита или смята тормозная трубка;
— загрязнены или замаслены фрикционные накладки и барабан;
— один барабан изрядно изношен.
Если для торможении автомобиля на педаль надо прилагать чрезмерное усилие, то:
— нарушена герметичность между впускным коллектором и вакуумным усилителем;
— забит воздушный фильтр вакуумного усилителя;
— повреждена поверхность корпуса поршня усилителя;
— разбухли манжеты цилиндров;
— изношены или замаслены фрикционные накладки тормозных колодок;
— малая контактная поверхность между накладками и барабанами.
Если педаль тормоза проваливается, то:
— в системе есть воздух из-за отсутствия тормозной жидкости, не герметичности соединений или неисправных уплотнений;
— тормозная жидкость имеет низкую температуру кипения (кипит).
Если ход педали тормоза мал, то:
— закупорилось компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра или оно прикрыто разбухшей манжетой;
— отсутствует зазор между поршнем главного тормозного цилиндра и толкателем усилителя.
Если ход педали тормоза слишком большой, то:
— изношены манжеты главного тормозного цилиндра;
— нарушена работа автоматического устройства регулировки зазора между колодкой и барабаном.
Если тормоза скрипят или визжат, то:
— ослабла стяжная пружина колодок;
— тормозные барабаны чрезмерно или неравномерно изношены;
— плохо контактируют накладки и барабан;
— изношены или замаслены накладки;
— неравномерно изношен или имеет чрезмерное биение тормозной диск;
— ослабло или нарушено крепление тормозного щитка.
Если чрезмерно нагревается тормозной диск переднего колеса, то:
— заедают колодки из-за чрезмерного загрязнения опорных поверхностей скобы;
— заклинило поршни из-за загрязнений или коррозии.
Если привод ручного тормоза действует слабо, то:
— вытянулись и ослабли тросы привода;
— заедают тросы в направляющих трубках у щитов тормозных механизмов задних колес;
— нарушена установка эксцентриковой оси разжимного рычага тормозного механизма заднего колеса.
Если тормоза не растормаживаются при работающем двигателе, то неисправность надо искать в вакуумном усилителе. Неправильная регулировка или заедание привода ручного тормоза вызывает перегрев тормозных барабанов.
Во избежание неисправностей тормозной системы надо проводить профилактические работы. Все резиновые детали (и тормозные шланги) желательно заменять после пробега 100 тыс. км или 5-летней эксплуатации, чтобы избегать отказов, вызванных старением резины. Но если на поверхности гибких тормозных шлангов появились трещины, то лучше, не дожидаясь неприятностей, заменить их сразу попарно.
Особое внимание обращают на тормозные трубки. Металлические трубки должны быть гладкими, без помятостей и трещин. Они не должны тереться о кузов или другие детали. На тормозные шланги не должны попадать нефтепродукты. Время от времени проверяют состояние шлангов сильным нажатием на педаль тормоза. Разбухающий шланг негоден. Тормозные трубки должны быть плотно закреплены скобами, их вибрация недопустима, так как она вызовет появление трещин и изломов. Привод тормозов должен быть герметичен, без подтеков. При завертывании гаек штуцеров следят, чтобы не было деформации трубок.
При ремонте тормозов надо исходить из следующего. Место, откуда снимают какой-нибудь узел тормоза, очищают от грязи. Перед разборкой узел обмывают снаружи тормозной жидкостью или техническим спиртом и обтирают тканевой салфеткой. Во избежание повреждения деталей при разборке пользуются приспособлениями и подходящими инструментами. Очищенные и вымытые детали кладут на чистую гладкую бумагу, а не па ткань, от которой на детали могут попасть волокна. При ремонте не пользуются деталями, работавшими в других узлах. Детали не должны соприкасаться с нефтепродуктами.
Тормозные жидкости разных марок и заводов нельзя перемешивать. При необходимости долить другую тормозную жидкость, проверьте на совместимость, путем смешивания в стеклопосуде с исходной. Попавшую на руки или окрашенную поверхность автомобиля жидкость надо смывать сразу же обильной струей воды.
__________________
Источник www.busovod.ua
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 999 999 км
Когда педаль уходит в пол … — Honda Civic Hatchback, 1.5 л., 1993 года на DRIVE2
… и когда это не педаль газа, а педаль тормоза … и ты стоишь в пробке, а твоя машинка все время пытается подползти сзади к чьей-нибудь свежепокрашенной попе … значит пора вспоминать, где находится ручник и готовиться к диагностике тормозной системы.
Первый раз это произошло в прошлом году. Стоял в дичайшей пробке и в какой-то момент обратил внимание, что Няша медленно поползла вперед и чуть не приехала в стоящую перед нами машину. Я перепугался, сильнее нажал на тормоз… и понял, что педаль почти ушла в пол. Но тормоза сработали. Фух…
Естессно встал на паркинг, стал жать на тормоз — картина такая: сначала нажимаешь, педаль упругая, тормоза схватывают — все как обычно, но через несколько секунд если не просто держишь, а чуть нажимаешь — педаль уходить еще, потом еще, и так пока не упрется в пол. А если не нажимать, то Няша постепенно отпускает тормоза и начинает катиться. Т.е. тормоза работают, но давление постепенно уходит, когда стоишь на тормозе. Хода педали хватало секунд на 40-60, потом педаль упиралась в пол и приходилось ее отпускать, чтобы снова "накачать" тормоза.
Стал спрашивать совета у разных божественных мастеров и прочих смертных. В целом, вариантов получилось четыре: воздух в тормозной системе, где-то из трубок/шлангов подтекает тормозуха, выходит из строя гтц, не держит вакуумник.
Первое, что я сделал — открутил гтц от вакуумника, немного его вытащил и посмотрел — не течет ли из него внутрь тормозуха… Не течет — все сухо и чистенько. Прикрутил обратно… И внезапно все проблемы закончились! "Ништяк" — подумал я и забыл об этой проблемы до последних майских праздников…
Перед майскими праздниками я забрал Няшу с отремонтированной мордочкой из кузовного сервиса, и на следующей день опять стала уходить педаль тормоза. Поскольку случайности два раза не повторяются, я решил окончательно разобраться с данной проблемой.
Тормозную систему прокачивать не стал — после установки новых тормозов систему и так прокачивали дважды. Полазил, посмотрел шланги — вроде ничего не подтекает. Потом снова вытащил гтц — так же сухо, резиновая прокладка как новая, нигде никаких следов тормозухи. Заодно выяснил, что если при снятии гтц слышно, как вакуумник засасывает воздух (такой "пшшшик") — значит и с вакуумником все должно быть в порядке. В общем, сплошная мистика… И ведь после этого педаль на какое-то время опять перестала уходить!
А вот тормозуха наоборот — понемногу куда-то начала деваться из бачка. Совсем немного, но не заметить было сложно… Причем ее количество стала уменьшаться одновременно с новыми "убеганиями" педали. Раз в пару дней. И было понятно, что никакие народные колдунства тут уже помогут.
Заехал к Саше на Щукинскую, побеседовали, решили попробовать заменить гтц, как наиболее вероятный источник неисправности… Напоследок Саша уже сам полез смотреть, открутил гтц и… О чудо! Внутри все было в тормозухе! Видимо, Няша только личному доктору рассказывает о своих заболеваниях :)
Вот тут не должно быть тормозухи… Когда все нормально :)
А дальше все просто — почитал о производителях тормозных цилиндров, грустно посмотрел в интернете на TRW с-доставкой-много-дней-за-10-тысяч-с-экзиста, поехал на рынок и купил такой же TRW чуть менее, чем за 4 тысячи :) А на сэкономленные деньги прикупил Няше обещанный подарок на юбилей (надеюсь, скоро и о нем напишу).
Ну, собсвенно, поменяли цилиндр, прокачали систему, один день поездил с ооочень жесткой педалью тормоза, пока новый цилиндр не одуплился… И продолжил наслаждаться своими почти-золотыми-тормозам-от-вти :)
Уже не Nissin…
Ну и на сладенькое… Неделю назад мне стало известно, что аккумулятор по фен-шую должен стоять не просто на металлической полочке, а еще и в пластиковом поддончике :) Ну я естессно заказал Няше такой поддончик и, как получил на руки, немедленно поставил. Абсолютно бесполезная вещь. Убейте меня :)
Не-фен-шуй…
Фен-шуй!
PS: О, Боже, Боже! Что это на фото! Да ведь это… это же… трубка кондея! :)))))
Цена вопроса:
Тормозной цилиндр — 3800р
Поддон аккумулятора — 500р
Тормозная жидкость — 700р
MasterCard — бесценна. Для всего остального есть Хонда.
какой ногой? — Chevrolet Tahoe, 5.3 л., 1997 года на DRIVE2
Никогда бы не подумал, что научусь правильно управлять автомобилем, владея им более 5 лет и имея суммарный водительский стаж более 17! 0_o
Для начала предыстория: когда мне было где-то 10 лет, папа, обучая меня вождению на желтой, как песок Сахары, "копейке", четко мне объяснил — газ и тормоз жмешь правой, сцепление левой, на сцеплении ногу не держишь, если нога не жмет на сцепление, она стоит на площадке слева от педали, правая же нога "скачет" между газом и тормозом.
Я это все запомнил и так и делал — для машины с ручной коробкой это абсолютно правильная схема.
Купив Таху я не обнаружил площадки под левую ногу, которая, следуя этой логике, вообще не участвует в управлении автомобилем и спокойно отдыхает. Зная внимание американцев к комфорту, я подивился этому факту и подумал, что площадка была, но самоликвидировалась(с) руками предыдущих нерадивых владельцев. Вскоре, начав общаться на шеви-клане с другими владельцами и посещать клубные встречи, я обнаружил, что площадка эта конструктивно отсутствует в 400ках. Кто-то из сокланов даже хвастался колхозной кастомной площадкой.
В общем, факт отсутствия площадки мне показался удивительным, но заострять внимание я на этом не стал — места в салоне мнооого, развалиться можно как угодно, все равно удобно.
Также, меня удивляли углубления в торпеде под ноги, которые никак не совпадали с положением ног, при неиспользовании левой ноги и прыжкам правой с педали на педаль.
Отдельно про педали — газ и тормоз раположены на разных по высоте уровнях и на достаточном расстоянии друг от друга — оперативно ноги переставлять реально сложно и неудобно в общем-то.
расстояние между педалями газа и тормоза
разница высоты между педалями газа и тормоза
даже намека на площадку для левой ноги нет
типичный педальный блок авто с МКПП — 3 педали и площадка
Тем не менее, привычка — вторая натура, как научился — так и ездил.
На Тахе это выглядело так: левая нога где-то слева, правая пяткой стоит на полу, а носок туда-обратно по педалям (ввиду растояния пятку постоянно приходилось отрывать от пола).
И все меня устраивало, ездил себе и ездил, но этим летом повстречался с дядькой на 400ке, который жаловался, что тачка слабо разгоняется, вяло как-то. Когда я попросил показать, сидя на пассажирском сидении, то заметил, что дядька тупо не достает ногой продавить педаль в полный кик-даун (он сам невысокого роста, ноги короткие, педали по такой же схеме нажимал — на газ носком, а пятка на полу).
Я дяденьке объяснил, что нажимать надо практически вниз, пока ступня почти сравняется с уровнем пола и, желательно, всей ногой. Сразу же показал на его же машине — вопрос был снят.
История эта практически забылась, как дал я другу порулить Тахой на пустой парковке молла (друг не автомобилист совсем, но вдруг задумался о машине и попросил попробовать порулить вообще). Проводя инструктаж по управлению авто, я не сделал акцента, какой ногой куда давить, а просто сказал: "слева — тормоз, справа — газ".
Через минут 5 он освоился с маневрами, мы продолжали наматывать круги, я заметил, что товарищ левой ногой жмет на тормоз, а правая просто стоит на педали газа целиком всей ступней. Я хмыкнул, списав на неопытность, мы еще покатались и поехали по домам, но в голове засела мысль: "почему он нажимал именно двумя ногами?"
Сев за руль на следующее утро, я вспомнил о вчерашней думе и решил попробовать: хотя бы до работы доеду, помучаюсь и посмотрю, что да как…
Первые торможений 5 были очень неуверенные, так как левая нога не хотела давить на тормоз с такой же четкостью, как правая, поэтому эти первые 5 торможений я начинал заранее заранее и делал очень плавно.
Очень неожиданно для меня, это ощущения резко пропало — нога "научилась" и начала чувствовать педаль, торможения снова ушли на уровень полного автопилота (но теперь уже левой ногой) суммарно через день вождения.
А постоянная постановка правой ноги на педаль газа всей ступней давала вообще невиданный результат — управление газом стало гораздо острее и дозированнее, обратная связь педали стала лучше, скорость нажатия на педаль возросла очень сильно, соответственно проще стало "бросать" в кик-даун.
Отдельно про эргономику — перейдя на "новую" правильную схему нажатия педалей, я отрегулировал сидение так, чтобы правая нога бедром лежала на сидении и в полностью расслабленном состоянии ступня "крутила" мотор 1000-1500 об/мин (соответственно на холостых носчек чуть-чуть приподнимался вверх).
Это дало новый уровень и так нереально комфортных сидений — посадка стала "правильнее" по ощущениям и гораздо приятнее. Ноги при такой посадке стали строго ориентированы под выемки в торпеде под коленки, а левого подлокотника перестало по-дура
Педаль тормоза должна быть мягкой или жесткой? — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 2003 года на DRIVE2
Помогите понять новичку. У меня первая машина Нива 21214. За рулем на ней только пол года и многого не знаю и сравнить-то, по большому, счету не с чем. Вопрос по тормозам, а с тормозами, как известно, шутки плохи.
Попробую по порядку.
На незаведенной машине педаль каменная, оно и понятно, вакуумный усилитель не работает. Заводим машину и педалька тормоза проваливается. Тоже все понятно, вакуумник заработал. Но проваливается она на чуть-чуть, на половину или даже меньше своего максимального хода, сантиметров на 5.
Торможение в дороге происходит так: педаль проваливается на свои 5 см и упирается, и если машина при этом снижает скорость, то не сильно. А дальше, чем сильнее я давлю на этот "упор", тем лучше схватываются тормоза, вплоть до блокировки колес. Однако, педаль дальше практически не проваливается. Если только совсем немного.
Так я накатал 6 тыщ км. И не парился, принимал как должное, сравнивать-то не с чем.
Но появилось некоторое наблюдение. После того, как машину поднимут на подъемнике для работ никак не связанных с тормозами (замечено было после смены масла, а потом и в других случаях подъема), педаль тормоза начинает себя вести по другому.
На незаведенной машине также педаль каменная. А на заведенной у нее ход почти во весь ее диапазон. Но хуже тормозить она от этого не стала. Также сантиметрах на 5 хода тормоха начинают схватывать, но педаль не "упирается", а есть возможность дальнейшего мягкого хода. И соответственно, чем глубже утопишь педаль, тем сильнее тормозит, вплоть до блокировки колес. Пробовал "прокачать" тормоза на заведенной машине, педалька становится чуть жестче, но практически сразу становится мягкой.
Проездив так пол-часа или чуть больше (видимо зависит от количества торможений), педаль становится жесткой, какой и была раньше.
И возникает недоуменный вопрос: А как должно быть?
1. Должна быть жесткая педаль и у меня что-то барахлит потому, что после подъема педаль проваливается.
2. Должна быть мягкая педаль и у меня что-то барахлит потому, что обычно педаль жестковата.
ЗЫ. За то время, что машина у меня, в тормозной системе ничего не менялось, тормоза не прокачивались, тормозная жидкость в бачке имеется, правда она почему-то там темная, хотя подливалась прозрачная (это нормально?).
Простите новичка за глупый вопрос.
Одновременное нажатие на педали газа и тормоза — BMW X1, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2
Всем привет))) Был озадачен вопросом, что будет если одновременно нажать на газ и тормоз. По окончанию дискуссии, мои товарищи, а именно Roman113, считающий что либо авто имеет защиту для подобного случая, либо может что-то навернутся, и vasya106, считающий что ничего не будет, и можно смело провести эксперимент. С последним я категорически не согласен. Нашел сайт, где освещен данный вопрос, что и хочу изложить ниже(материал с сайта autoportal.ua/) :
При одновременном нажатии педали газа и педали тормоза происходит следующее: увеличиваются обороты двигателя, больший крутящий момент передается к колесам, а в то же время тормоза придерживают колеса, мешая вращению, или даже не давая им провернуться.
При этом максимальная нагрузка приходится на элементы, передающие крутящий момент.
Возникает вопрос: какие последствия будут для автомобиля, и зачем вообще это делать.
Не будем глубоко вдаваться в конструктивные особенности коробок передач — более подробно мы это обсуждали в материале «Что будет если… при движении вперед включить заднюю передачу», но совершенно очевидно, что для разных типов КПП последствия будут различны.
На механической коробке передач
На автомобиле с механической КПП за передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач отвечает сцепление, который реализует механическое соединение элементов двигателя и МКПП.
В основе работы сцепления — сила трение между двумя дисками, один из которых закреплен на валу двигателя, другой — на валу коробки передач.
При «выжатом» сцеплении двигатель отсоединен от КПП. При отпускании педали сцепления, за счет нарастающей силы трения между дисками сцепления, скорость вращения вала коробки передач будет стремиться уравняться со скоростью вращения вала двигателя.
При отпущенной педали — скорость вращения обоих валов одинакова.
Итак, при одновременном нажатии на газ и тормоз, происходит следующее:
С нарастанием оборотов двигателя вал двигателя передает больший крутящий момент на вал МКПП.
Возникает, и увеличивается разница во вращении дисков сцепления — проскальзываение.
Выделяется большое количество тепла.
Иными словами: при одновременном нажатии (и удержании) педалей газа и тормоза на автомобиле с механической КПП, первым выйдет из строя (сгорит) сцепление. Остальные элементы трансмиссии и двигатель также будут перегружены.
Положительным моментом является то, что велика вероятность того, что двигатель заглохнет, не успев сжечь сцепление.
На автоматической коробке передач
На автомобиле с «автоматом» за передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач отвечает гидротрансформатор, который реализует соединение элементов с помощью жидкости.
В конструкции гидротрансформатора можно выделить три части: насос, турбину и реактор.
Насосное колесо жестко соединено с корпусом гидротрансформатора, и при вращении вала двигателя оно создает внутри гидротрансформатора поток масла, который вращает турбину, жестко связанную с АКПП.
Реактор служит для коррекции потоков масла: с его помощью увеличивается крутящий момент при старте автомобиля, и двигатель не глохнет при остановке с включенной передачей.
Итак, при одновременном нажатии на газ и тормоз, происходит следующее:
С нарастанием оборотов двигателя насосное колесо передает больший крутящий момент на турбинное колесо, соединенное с АКПП.
Возникает, и увеличивается разница во вращении обоих колес.
В результате — наступает «проскальзывание» турбинного колеса по отношению к насосному с выделением большого количества тепла.
Иными словами: при одновременном нажатии (и удержании) педалей газа и тормоза на автомобиле с автоматической КПП, первым выйдет из строя (сгорит) гидротрансформатор. Естественно, остальные элементы трансмиссии также будут подвержены излишним нагрузкам.
С другой стороны, автоматические системы многих современных автомобилей могут защитить авто от подобного издевательства: при полностью выжатом тормозе АКПП блокируется.
Зачем одновременно нажимать на газ и на тормоз
Несмотря на нешуточные последствия для автомобиля, одновременное нажатие на обе педали используют! Но используют не часто и по делу.
Такой прием на МКПП используют:
для перераспределения веса между осями машины при проезде неровностей;
для поддержания необходимых оборотов двигателя во время торможения;
для вызова контролируемого заноса.
Не сложно догадаться, что такие приемы доступны только спортсменам, при чем желательно их применять на специально подготовленных авто.
Левой! (о торможении левой ногой) — DRIVE2
В разговорах с автогонщиками и особенно с начинающими нередко можно услышать о необычном для «нормального» водителя приёме торможения – левой ногой! Однако такой прием действительно существует и то, что Вам ничего не рассказывали о нем в автошколе, совершенно нормально, поскольку техника торможения левой ногой не входит в обязательную программу российской автошколы. А посему как преподаватели, так и инструкторы автошкол о нем могут сами ничего не знать. Мне в этом отношении повезло больше – я учился в автошколе Казанского авиационного института и вождение у нас преподавал один из тогдашних автогонщиков (кажется, это был кандидат в Мастера спорта Кабанов). В те времена в КАИ была очень сильная секция автоспорта. И я думаю, общеизвестно, что даже не самые выдающиеся автогонщики разбираются в вопросах управления автомобилем куда лучше любого профессионала. Так вот, о том, что есть такой прием – «торможение левой ногой» я впервые и услышал от своего преподавателя в автошколе, а заодно и узнал, в каких ситуациях он применяется. Правда, потом нам было сказано, чтобы мы об этом благополучно забыли, поскольку обычным водителям торможение левой ногой не нужно. Тем не менее, в голове это засело.
Ну а теперь о том, когда и для чего это нужно. Но для начала – маленькая байка:
Как-то поймал я «мотор» – старенькую «шестерку», водила которой ехал весьма шустро, а перед каждым перекрестком переходил на «нейтраль» и тормозил левой ногой! Любого другого такое зрелище повергло бы в шок, но мне этот прием уже был знаком. А объяснялся он очень просто. И именно с этого начиналось освоение левой ноги в качестве «тормозной» у многих водителей:
Случай первый – «Голь на выдумки хитра» . На моей первой машине («шестерке») периодически пропадали холостые обороты (ситуация знакомая многим, кто начинал свою водительскую карьеру не с Мерседеса или Лексуса) и дабы не насиловать стартер и полудохлый аккумулятор на каждом светофоре, приходилось вспоминать моего школьного учителя: переходить перед светофором на нейтральную передачу и тормозить левой ногой, одновременно подгазовывая правой.
Случай второй – «Секреты старины Кабанова» . Теперь пришло время поведать о том, что же нам рассказал наш сенсей в стенах Казанского авиационного института. В стародавние времена, когда переднеприводной «Вартбург» воспринимался как экзотический заморский автомобиль, а об антиблокировочных системах тормозов можно было прочитать только в романах зарубежных писателей-фантастов, советские автогонщики использовали такой нехитрый прием, позволявший добиться антиблокировочного эффекта на ведущих колесах: левой ногой нажимали на тормозную педаль, а правой держали «газ». Таким образом томозили только передние колеса, а ведущие задние под действием тяги двигателя продолжали вращаться и автомобиль сохранял свою курсовую устойчивость. Прием так и назвали – «газ-тормоз».
А вот какой способ использования левой ноги на заднеприводном автомобиле предлагает Чемпион Европы по ралли 1965 года Рауно Аалтонен: В нормальной ситуации, на входе в поворот вы должны немного "выставить" автомобиль боком. Причем именно немного. Итак, нажимая газ "в пол" на входе в поворот вы переходите к управляемому заносу, с небольшим углом. Однако вы обнаруживаете, что неверно выбрали скорость и автомобиль начинает разворачивать. Вы пытаетесь "поймать" автомобиль, выкручивая руль в сторону противоположную заносу, но вскоре выворачиваете руль до упора. Вы больше ничего не можете сделать. И автомобиль начинает вращаться. Теперь именно тот момент, когда можно применить торможение левой ногой. Перед тем, как вы довернете руль до упора, не отпуская газ коротко и сильно ударьте по педали тормоза левой ногой. Передние колеса заблокируются и начнут скользить, в итоге перднюю ось снесет наружу поворота и автомобиль перестанет вращаться.
«Уроки профессора» . Моим вторым учителем был Гуру в области водительской подготовки, Патриарх советского и российского автоспорта, Заслуженный тренер России, тренер сборной команды Советского Союза и России по ралли, а ныне профессор Российской государственной академии физкультуры и автор уникальной методики контраварийной подготовки, Эрнест Цыганков. Непререкаемый авторитет его был таков, что каждое слово воспринималось как аксиома. Ибо это была истина в первой инстанции. Осмысление приходило уже потом. Однако, авторами приемов, о которых пойдет теперь речь, являются не Цыганков, не Богданов и не Горбачев. Авторы – автогонщики! В основном – раллисты. А кто как не они знают, как сохранить автомобиль при движении с высокой скоростью по любым дорогам.
Любой водитель знает насколько опасно торможение на неровностях. Поэтому каждый мало-мальски опытный автомобилист вдалбливает новичку: «Отпусти тормоз перед ямой!» То же самое надо делать и перед рельсами, и перед «лежачими полицейскими». Почему? Да потому, что при торможении Вы изменяете баланс автомобиля – переносите часть веса с задних колес на передние. В результате пружины подвески сжимаются и Вы рискуете получить сокрушительный удар по своим колесам, который неминуемо передастся на подвеску и кузов автомобиля. Вы видели когда-нибудь амортизаторы с гнутыми или сломанными штоками? Я видел. Поэтому, чтобы сохранить автомобиль на российских колдобинах, автогонщики пошли еще дальше:
«Прыжок через пропасть» . Что вы сделаете, если увидите перед собой «пропасть» — большую яму во всю ширину тротуара. Разбегаетесь и прыгаете. А почему бы не сделать то же самое и на автомобиле? «Это невозможно!» — скажет иной читатель. «Возможно!» — ответит любой опытный раллист. Способен ли автомобиль перепрыгнуть траншею скажем в метр шириной? Способен! Причем, на скоростях городского движения. Взгляните на рисунок: Допустим, что масса автомобиля – 1000 кг. Вес, приходящийся на переднюю ось – 600 кГ, а на заднюю – 400 кГ. Это обычная развесовка для переднеприводного автомобиля.
Газ-тормоз
1. Перед препятствием резко ударяем по тормозной педали – автомобиль «клюет носом», перенося часть своего веса с задней подвески на переднюю. При этом на переднюю ось может перепрыгнуть до 300 кГ веса и передок в результате потяжелеет до 900 кГ, пружины подвески сожмутся.
2. Тут же отпускаем «тормоз» — пружины, разжимаясь, подбрасывают автомобиль и он перепрыгивает на другой берег траншеи. «А как же задние колеса?» — усмехнутся наиболее дотошные. Я же сказал, что вес автомобиля смещается с задних колес на передние и пружины, разжимаясь, подбрасывают именно этот вес. То есть, на задних остаются 100 кГ, а передок облегчается. Насколько – это зависит от автомобиля и его подвески. Чем хуже амортизаторы – тем лучше. Потом, конечно, вес вернется на задние колеса, но это произойдет не раньше, чем через 0,2 сек., а за это время автомобиль уже успеет перепрыгнуть траншею всеми четырьмя.
А при чем тут торможение левой ногой? Можно, конечно, сделать то же самое и правой, но при сбросе «газа» у Вас начнется режим торможения двигателем, а это от 50 до 100 кГ прибавки веса на передние колеса. Поэтому, «газ» лучше не сбрасывать.
P.S. От бывалых автогонщиков можно услышать и такую рекомендацию – перед ямой нажать на «газ». Этот прием действительно позволит разгрузить передние колеса, но за счет переноса части веса на задние. А это уже не то.
«Трамплин – полет» — это выражение довольно часто встречается в ралли и обозначает наличие на трассе бугра, при проезде которого на высокой скорости, автомобиль норовит оторваться от земли всеми четырьмя колесами и приземлиться только пролетев по воздуху несколько десятков метров. Мало того, что в полете автомобил
