Где находятся штуцера для заправки кондиционера


Заправочные штуцеры. Блог

1451 1

Заправочные штуцеры – важные элементы автокондиционера.
Конструкция климатического агрегата в автомашине не предусматривает полной герметичности системы. Потери хладагента неизбежны, так как компрессор приводится в действие двигателем машины, что исключает возможность надёжной герметизации. Соответственно, система предусматривает возможность заправки фреоном, для чего на каждой из двух магистралей присутствует соединительный штуцер автокондиционера. Именно через штуцеры сервисный мастер подключает диагностические и заправочное оборудование, чтобы вернуть климатизер в рабочее состояние.

Заправочные порты автокондиционера

Штуцеры нередко называют заправочными портами автокондиционера. Они располагаются на магистралях низкого и высокого давления и представляют собой, по сути, обратные клапаны для подключения быстросъёмных шлангов. Большинство автопроизводителей используют стандартные заправочные штуцеры, однако в некоторых старых моделях могут использоваться особые соединительные элементы.

Чтобы исключить возможные ошибки, производители помечают:
• буквой «L» – штуцер на магистрали низкого давления;
• буквой «Н» – штуцер на магистрали высокого давления.

Кроме того, заправочные порты зачастую выделяют цветом, окрашивая штуцер «L» в синий или голубой цвет, а штуцер «Н» – в красный. Но в любом случае, перепутать шланги при подключении невозможно из-за разницы в размерах клапанов.

Вас могут заинтересовать

Как подключаться для заправки климатизера


Чтобы сделать максимально безошибочным подключение к штуцерам для заправки автокондиционеров, шланги заправочной станции тоже помечены разными цветами, как и соответствующие им клапаны. К штуцеру «L» подключают шланг синего цвета, к штуцеру «Н» – красный шланг. Практически все основные действия (вакуумирование, заливка хладагента) выполняются через штуцер низкого давления. Второй штуцер, на магистрали высокого давления, служит преимущественно для контроля состояния системы.

Чтобы подключить шланг, необходимо:

  • защитить руки перчатками, а глаза – очками;
  • протереть колпачок штуцера «L», очищая от налёта пыли и загрязнений;
  • отвернуть колпачок штуцера;
  • набросить на штуцер головку синего шланга и прижать резким движением руки до щелчка.
После подключения манометр покажет, есть ли в системе хладагент, или утечка привела к полной его потере.

В некоторых случаях у пользователей возникает вопрос, можно ли заправить автокондиционер через один порт. Действительно, на некоторых моделях автомашин второго порта попросту не предусмотрено. При их заправке необходимо быть особенно внимательным, так как иногда заправочный штуцер размещён на магистрали высокого давления. При заправке через единственный порт невозможен полноценный контроль давления, и заливку хладагента выполняют преимущественно по весу.

Для заправки систем с 2-мя портами необходимо обязательно подключаться к обоим портам, иначе, велика вероятность допустить ошибку при заправке системы.

Похожие статьи

Одним из уязвимых мест герметичности компрессора является сальник вала. При его неисправности появляется течь масла и пропуски фреона из данного уплотнения, появляется необходимость его замены.

Подробнее

Принцип работы, функция и основные неисправности ТРВ.

Подробнее

В этой статье рассмотрим, какие виды оборудования и приспособлений понадобятся, чтобы заправлять автокондиционеры хладагентом.

Подробнее

Audi 100 V2.6 🇩🇪 V A G › Бортжурнал › Переделка кондиционера под стандартный штуцер заправки

Из года в год сталкиваюсь с одной и той же проблемой в своём городе — это отстутсвие у заправщиков переходника под старый тип второго штуцера для заправки кондиционера, тот который находится под датчиком давления на блоке испарителя:

В прошлом году мне заправляли только через радиатор, и влезло лишь 620 грамм фреона, однако насколько мне удалось узнать — так нельзя заправлять, заправка должна обязательно происходить через контур низкого давления, а второй на радиаторе нужен для уравнивания давления в контурах и заправки масла, иначе не войдёт необходимое количество фреона и система будет работать неэффективно. Но вроде бы работал кондиционер хорошо.

В этом году из-за случайно продырявленной трубки саморезом от крепления защиты двигателя, пришлось снова задаться вопросом заправки. Но в этот раз я захотел сделать всё правильно, а именно переделать систему под современные "быстросъёмы", такие как на радиаторе.

Для этого в контуре низкого давления(толстая трубка на дистанции от испарителя до компрессора), я просверлил отверстие под будущий "быстросъём"(берётся абсолютно с любой машины):

Примерил:

И к сварщику:

Вроде бы качественно:

Если кто-то решит повторить — перед сваркой нужно вывернуть ниппель из штуцера, чтобы на нём резинки не подгорели;

Готово:

В этот раз в систему вошло 900 грамм, заправщик сказал что норма 800 +/-50, но лишним не будет, наоборот компрессор будет лучше охлаждаться при работе.

Совал термометр в центральный дефлектор, при +20 на улице показало +7 из дефлектора.

Как заправить бытовой кондиционер – 12 простых шагов

Доброго всем времени суток! Сегодня в статье мы поговорим про заправку сплит-системы. Во время её эксплуатации или сразу после некачественной установки можно обнаружить нехватку хладагента (фреона) в системе. Если причиной утечки является заводской брак (негерметичность радиатора внутреннего или внешнего блока), то это обычно проявляется в процессе монтажа устройства. Если заводского брака не выявилось, то основных причин утечки остается всего две:

  • первая причина – это ошибки установки (примерно 80% случаев утечки). Чаще всего это связано с некачественной вальцовкой медных трубок. В таком случае необходимо найти и устранить причину утечки, прежде чем заправлять «кондёр»;
  • вторая причина – это естественная утечка (если так можно выразиться). Хотя, по теории фреоновый контур должен быть герметичен. Даже в дорогих моделях не исключается незначительный выход хладагента через соединения и сервисные краны.

Процесс заправки кондиционера хладагентом недолгий, но требует внимательности, осторожности и понимания всего процесса. Малейшие ошибки при «закачке» фреона могут привести к серьезным поломкам сплит-системы. И можете пострадать сами. Поэтому КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ ПРОВОДИТЬ ЭТУ ОПЕРАЦИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ НАВЫКОВ КОНДИЦИОНЕРЩИКА!!!

Заправка сплит системы

Представим, что причину утечки мы уже нашли и устранили. Теперь необходимо выполнить полную заправку кондиционера. Что нам необходимо сделать:

  1. Стравливаем остатки фреона в системе. Для этого на внешнем блоке откручиваем гайки медных трубок против часовой стрелки.
  2. Когда весь газ стравится, прикручиваем гайки с трубками обратно.
  3. Подсоединяем ЛЕВЫЙ шланг манометра к штуцеру внешнего блока (к которому подходит трубка большого диаметра). СРЕДНИЙ шланг манометра подсоединяем к вакуумному насосу. Открываем шестигранником оба крана на внешнем блоке, чтобы воздух потом откачивался из всей системы (из внутреннего и внешнего блока и из трубок).
  4. Запускаем насос и открываем ЛЕВЫЙ кран на манометре (против часовой стрелки).
  5. Ждем несколько минут пока «откачается» воздух. Для небольших кондиционеров (до 2,7 кВт. мощности) и короткой «трассой» (до 5 метров), ждите от 8 до 10 минут.
  6. По окончании «откачки» воздуха перекрываем ЛЕВЫЙ кран манометра, и сразу после этого отключаем насос. Смотрим на показания манометров (стрелка должна стоять на месте «-1»).
  7. Затем отсоединяем СРЕДНИЙ шланг манометра от насоса и подсоединяем его к баллону с фреоном.
  8. Открываем кран на баллоне, переворачиваем его и ставим на весы. Чтобы хладагент закачивался в жидком состоянии.
  9. Открываем на несколько секунд ПРАВЫЙ кран манометра (около 3-5 секунд, пока не выйдет жидкий фреон). Чтобы выдавить воздух из манометров, чтобы он не попал потом в кондиционер.
  10. Наконец, переходим к закачке хладагента. Находим на шильдике кондиционера нужное количество фреона. Сбрасываем показания весов. Затем периодически приоткрываем ЛЕВЫЙ кран манометра и строго по весам контролируем количество фреона (поступившего в кондиционер). Когда нужный вес фреона заправлен, закрываем ЛЕВЫЙ кран манометра.
  11. Далее закрываем кран на баллоне с фреоном. Стравливаем остатки фреона из манометра, открыв ПРАВЫЙ кран манометра.
  12. Отсоединяем ЛЕВЫЙ шланг манометра от штуцера кондиционера. Внимание!!! здесь нужно быть СУПЕР аккуратным и ОЧЕНЬ БЫСТРО открутить шланг, чтобы и не обжечься фреоном (обязательно в перчатках). Даже специалисты со стажем могут пострадать при этой операции.

Что ещё нужно знать:

В бытовых кондиционерах используется три типа фреона. Многокомпонентный фреон марки R410 пришел на смену R22 (озоноразрушающий). Затем появился фреон R32. Один из компонентов 32 и 410 фреонов более летуч. Если происходит их утечка, то изменяется состав хладагента. Чтобы обеспечить идеальный состав этих фреонов не исключается полная перезаправка. Тогда как устаревший R22 можно просто дозаправить.

В процессе работы с фреоном нужно соблюдать технику безопасности, неосторожные действия могут привести к серьезным ожогам. Если вы не уверены в своих силах, то не беритесь за это дело. Оставляйте ваши комментарии, если статья была полезна! Рекомендую посмотреть данное видео, где наглядно показан весь процесс заправки.

Всем удачи!

Заправка кондиционера в автомобиле своими руками: видео

Сегодня все современные автомобили оснащены системой охлаждения и поддержания микроклимата в салоне. В зависимости от класса это может быть простой кондиционер или полноценная климатическая установка с возможностью контроля температуры, влажности, очистки воздуха в автоматическом режиме. Независимо от набора функций в любой системе используется хладоген на основе фреона, который расходуется в процессе эксплуатации, поэтому для бесперебойной работы необходимо следить за его уровнем и вовремя заправлять охладитель.

Принцип работы автомобильного кондиционера

Конструкция устройства охлаждения состоит из двух замкнутых контуров: высокого и низкого давления. Основные механизмы и узлы, расположенные на магистралях цепи:

  • Компрессор – нагнетает воздух из участка низкого давления в конденсатор с вентилятором, создавая высокое давление за счёт сжатия фреона.
  • Конденсатор – обеспечивает преобразование хладогена в жидкое низкотемпературное состояние.
  • Осушитель – отделяет лишнюю влагу.
  • Расширительный клапан – преобразует разницу давлений.
  • Испаритель – отводит тепло из воздуха с помощью воздуховода.

Хладоген проходит три цикла, работая по принципу теплообмена разных состояний вещества, при котором выделяется необходимое количество для охлаждения воздуха. Все магистрали системы находятся под вакуумом – любое повреждение уплотнителей соединений, сальников приводит к утечке газа. Естественный расход фреона составляет от 10 до 25 % в год – это зависит от температурных режимов эксплуатации. Минимальный уровень хладогена не должен падать меньше 50% от нормы.

Важно! Эффективность кондиционера и ресурс узлов напрямую связан с наличием хладогена в установке – полную дозаправку рекомендуют производить не менее одного раза в три года.

Когда нужна заправка

Давление в контурах цепи работающего автокондиционера достигает 25-30 Бар. Любое нарушение герметичности соединений приводит к быстрой потере давления и утечке газа. При этом наблюдаются признаки поломок в механизмах:

  • Появление инея на магистралях, конденсаторе.
  • Подтёки масла в местах примыкания трубок к узлам.
  • Следы коррозии.
  • Повышенный шум работы компрессора.
  • Самопроизвольное выключение (в установках автоматического климат-контроля).

Перед каждой дозаправкой выполняют вакуумную проверку всей системы, выявляя механические повреждения проводящих труб, износ сальников и клапанов. Заправлять негерметичную установку не имеет смысла. Определить уровень фреона в простых охладителях можно по контрольному «глазку» на осушителе или с помощью манометра, более сложные установки снабжены датчиками с выводом данных в журнал памяти электронного блока-контроллера.

Как заправить кондиционер в машине своими руками

После диагностики магистралей и узлов на течь заправку автокондиционера выполняют специальным оборудованием.

Необходимые инструменты и материалы

  • Стандартный баллон фреона определённой марки.
  • Метрологическая станция (только при полной замене).
  • Тройной переходник с выводом для манометра.
  • Вентиль.
  • Шланг низкого давления.
  • Манометр.
  • Штуцер для определённой марки авто (соединительная муфта).

Стандартный набор для заправки кондиционера фреоном продаётся в автомобильных магазинах по доступной цене.

Пошаговая инструкция

  1. Закачку хладогена производят через штуцер на магистрали низкого давления. Отличить фреонопровод низкого давления от высокого можно по диаметру – он всегда больше. На иномарках колпачки штуцеров маркируются символами «H» и «L», различаясь по цвету. Необходимо отвернуть заглушку-колпачок, сняв его с трубки.

Внимание!

Попадание в контур любых загрязнений недопустимо, поэтому перед снятием тщательно протрите места соединений.

На рисунке красная стрелка – трубка низкого давления, синяя – высокого.

  1. К штуцеру низкого давления присоединить заправочный шланг, который идёт от тройника с манометром.
  2. Баллон с фреоном подготовить к заправке, прикрутив вентиль и проколоть защитную впайку.
  3. Установить тройник на вентиль баллона.
  4. Запустить двигатель на холостых оборотах, удерживая около 1500 об/мин.
  5. Включить климатическую установку в салоне на полный режим.
  6. Открутить вентиль, пустив хладоген в систему. Во время процесса перекачки необходимо следить за показаниями манометра.

Важно! Максимально допустимое давление при заправке кондиционера не должно превышать 280 кПа, в противном случае из строя выходит компрессор.

Заправка автокондиционера своими руками по манометру происходит до тех пор, пока температура воздуха на выходе не достигнет +5-7 °С. Контроль уровня фреона выполняют по «глазку» на осушителе: при полной доливке пузырьки воздуха перестают циркулировать. После этого закрывают вентиль, демонтируют оборудование и закрывают колпачок. Рекомендуют оставить работающий кондиционер на 10-15 минут, проверив соединения узлов на герметичность.

Ошибки при заправке

  • Выбор марки фреона должен соответствовать той, которая в системе. Современные установки работают на хладогене R134А. Если замену выполняют полностью на новый, то требуется выполнить полную откачку отработанного и произвести вакуумизацию контура на метрологической станции.
  • Попадание воздуха в контур. Перед дозаправкой необходимо проследить чтобы шланг-переходник полностью наполнился фреоном (из него должен выйти весь воздух). Только после этого производят доливку.
  • Повышенное давление в процессе перекачки – вентиль на баллоне следует открывать медленно, постоянно контролируя показатель манометра.
  • Заправка при выключенном двигателе. Мощности кондиционера не хватит, чтобы создать вакуум в системе, поэтому долив фреона будет неполным.
  • Утечка хладогена через повреждённые уплотнители. Если во время дозаправки обнаружена механическая неисправность на магистралях, то процесс следует остановить до её устранения.
  • Попадание мусора, грязи, влаги в контур приводит к поломке компрессора.
  • Заправка системы при некалиброванных, либо изношенных датчиках.

Видео по самостоятельной заправке

Уход за кондиционером

Для правильной эксплуатации автомобильного кондиционера следует соблюдать несколько важных правил:

  1. Включать охлаждение на полную мощность в жаркую погоду необходимо постепенно, опустив на некоторое время (3-5 минут) стёкла передних дверей и проветрив салон. Решётки направляющих дефлекторов на воздуховоде не следует направлять на лобовое стекло.
  2. Если кондиционер не оборудован автоматическим климат-контролем, то после достаточного охлаждения салона включается малый режим с подачей потока в ноги.
  3. В случае перегрева двигателя включать охладитель не рекомендуется. Температура охлаждающей жидкости на показателе приборной доске не должна превышать +100°С.
  4. Чтобы быстро охладить салон, включают внешний приток воздуха на 10 минут, после чего рециркуляцию возобновляют. В противном случае микроклимат обеспечивает повышенную влажность и образование конденсата на стёклах.
  5. Грамотная эксплуатация кондиционера – это закрытые окна и вовремя замененные воздушные фильтры.

Самые распространённые поломки автомобильной климатической установки происходят по причине выхода из строя компрессора, образования коррозии на магистралях и нарушении герметичности. Для профилактики в зимний период его рекомендуют запускать один-два раза в сезон в гаражных условиях при плюсовой температуре. В летнее время следят за внешним состоянием конденсатора (наличие грязи, пыли на трубках радиатора). Полную диагностику конденсатора выполняют в специализированных сервисах с применением дополнительного оборудования.

китовый набор для самостоятельной дозаправки автокондиционера — Opel Astra, 1.4 л., 2011 года на DRIVE2

Решил прикупить комплектик для самостоятельной дозаправки автокондиционера. Почему не заехал на СТО? Не вижу смысла. Система не была разгерметизирована, компрессор, испаритель, трубки — всё работает и хладагент держит. Но утечка до 15% хладагента в год — это норма для автокондиционеров. Поэтому раз в год или два можно проверить давление в системе и долить ушедший хладагент. Разговоры про то, что дозаправлять кондиционер нужно только в супер-специализированный центрах, и выменять заправляемый хладагент обязательно до +/- 10г считаю байками для простаков. Реальность такова, что автокондиционер такой же изнашиваемый агрегат в атомобиле, как и многое другое — теплобменники загрязняются и производительность испарителя с кондесатором падает, подшипники компрессора стареют, поликлиновый ремень растягивается и компрессор не работает в полную силу… Про то, насколько точно работают весы и как точно можно измерить вес фреона и масла, оставшиеся в трубках можно рассуждать долго… Про утечку в 15% за год тоже не надо забывать. Таким образом, все автопроизводители рассчитывают работу автокондиционеров в плюс-минус километр. И это работает. Причем, как в теории, так и на практике.

У меня было подозрение, что фреон частично ушел. Холодить кондей стал похуже. Тем более, на трубке высокого давления у сервисного порта были следы масла. Чуть-чуть, но колпачок был слегка заляпан:

В общем, погуглил немного и прикупил китовый набор AF-1 производства IDQ. В комплект входит баллон 510г фреона с маслом и присадкой и вентиль к этому баллону с манометром и короткой трубкой с быстросъемным коннектором на другом конце. У этого же производителя есть запасные баллоны, баллоны с ультрафиолетовыми индикаторами утечки, баллоны с фреоном с герметиком, способным устранить небольшие дырки в системе, а также китовые наборы с более длинным шлангом.

Продается этот IDQ AF-1 у условно собранном виде. Т.е. имитация рабочего состояния, но с транспортной защитной прокладкой между баллоном и вентилем (о ней чуть ниже). Выглядит это так:

На обороте есть вкладыш с инструкцией, краткая и цветная в сложенном состоянии:

… и ч/б в развернутом:

Адаптеры и заправочные шланги

Чтобы заправить холодильное оборудование или кондиционер хладоном, надо осуществить перемещение требуемого количества хладона из баллона в холодильный контур агрегата. Достигается это с помощью заправочного шланга и специальных приспособлений - адаптеров, вентилей, коллекторов и манометров для контроля давления.

Современный баллон с хладоном имеет унифицированную резьбу 1/4 SAE.

 

Большиство заправочных шлангов таже имеют унифицированный размер под резьбу 1/4 SAE. Адаптер используется, если сервисный заправочный клапан оборудования имеет нестандартный размер. Например, у кондиционера на хладоне R-410a заправочный узел имеет размер SAE 5/16. В этом случае, на заправочный узел подсоединяется адаптер CPS AD-87, к которому затем прикручивают стандартный заправочный шланг.

     

Заправочный узел у автомобильных кондиционеров тоже имеет несколько модификаций. Если рабочий газ - хладагент R-134a, то применяют один адаптер (например, QC-12), а если хладагент R-12 или R-404 - то другой.

        

Заправочные шланги служат и для подключения манометрической станции для контроля давления, а также вакуумного насоса к холодильному агрегату. Вентиль на коллекторе манометрической станции перекрывает проход хладагента между шлангами - это позволяет проводить одновременно ваккумирование и заправку оборудования. 

 

Одновентильный манометрический коллектор является самым доступным по цене, который может измерять либо высокое, либо низкое давление в зависимости от установленного манометра. Корпус коллектора может быть алюминиевым или латунным.

          

Манометр показывает давление хладагента в системе. По цвету манометры различают на синие и красные. Синие предназначены для измерения давления на стороне всасывания, красные - для измерения давления на стороне нагнетания. Манометры бывают универсальные и градуированные под конкретные марки хладона. Обычно на шкале указываются вид используемого хладона и его температура кипения, что помогает ремонтнику холодильного оборудования в его работе обходиться без справочных таблиц и записей. Манометры могут заполнятся глицерином - это позволяет избежать дребезжания стрелки в рабочем режиме.

    

Устройство автокондиционера, его диагностика и дозаправка

Является ли кондиционер необходимым элементом авто? Если в 50-е годы прошлого века большинство ответило бы, что – нет, то сегодня, с учетом летнего зноя, который порой переваливает за +50 градусов Цельсия, необходимость кондиционера в автотранспорте подтвердит каждый. Летом, вождение автомобиля в южных регионах сопряжено с риском для здоровья, поскольку без кондиционера вероятность получить тепловой удар многократно возрастает.

Схема работы автокондиционера

Абсолютно все автомобильные кондиционеры, за исключением некоторых нюансов, построены по одному принципу – их работа подобна бытовым кондиционерам. Система охлаждения включает в себя базовые элементы: компрессор, обдувочные вентиляторы, конденсатор, испаритель, ресивер-осушитель и ТРВ (терморегулирующий вентиль).

Основной принцип работы – поглощение хладагентами тепла при испарении и выделении избыточного тепла при конденсации. В любой системе охлаждения конденсатор выделяет тепло во внешнюю среду, а испаритель – поглощает.

В автокондиционере рабочей жидкостью является смесь, состоящая из фреона и компрессорного масла. Роль масла – снижение трения между соприкасающимися деталями компрессора и всей системы; необходимо для уплотнения зазоров. Немаловажным является способность масла отводить мелкие частицы, образовавшиеся во время работы.

Система охлаждения делится на две части: всасывающую (за счет низкого давления) и нагнетающую (за счет высокого давления). Граница их разделения – компрессор и ТРВ. В неработающем состоянии давление во всей системе одинаковое.

Во время включения системы охлаждения, хладагент попадает в компрессор, где сжимается до высокого давления и прогревается. Нагретый газ подается в конденсатор под высоким давлением, где он становится жидким. Вентилятор конденсатора отводит лишнее тепло, тем самым понижая температуру с восьмидесяти до пятидесяти градусов Цельсия.

Хладагент поступает в ресивер-осушитель в жидком виде, и фильтруется в нем. Затем поступает далее по контуру и подается в ТРВ, где и частично переходит в газ. После ТРВ жидкий хладагент имеет температуру минус два градуса Цельсия и давление около двух бар. Затем, охлажденный фреон подается в испаритель, в котором он закипает, что приводит к переходу из жидкости в газ в условиях пониженного давления.

Воздух, поступая из салона транспортного средства или улицы, с помощью вентилятора проходит через испаритель. На его поверхности скапливается вода, которая затем попадет в поддон и выводится за пределы автомобиля. Благодаря этому воздух охлаждается и осушается. После этого фреон из испарителя поступает в компрессор, и цикл повторяется вновь.

Наглядно принцип работы можно просмотреть на данном видео:

Причины для заправки

Для того чтобы проверить работоспособность кондиционера, автомобиль заводится и работает с включенным кондиционером около 10 минут. При этом основанием для заправки является несоответствие разницы температур, между заданной на климат-контроле и реальной. Последнюю необходимо замерить термометром, который помещен внутрь салона.

При отсутствии климат-контроля причинами для заправки будут субъективные ощущения отсутствия охлаждения. Количество хладагента в системе могут проверить на СТО, измеряя давление на сервисных датчиках.

Некоторые производители установили на ресивере окошко, через которое можно увидеть количество хладагента.

Диагностика устройства перед заправкой

Неправильная заправка кондиционера может спровоцировать поломку всей системы. Поэтому перед заправкой необходимо провести тщательную диагностику. В первую очередь проверяется работоспособность компрессора и его подшипников, а затем герметичность всей системы.

При покупке б/у автомобилей не стоит доверять словам владельца, о том, что кондиционер исправен и его необходимо просто заправить.

Негерметичность системы может потребовать замены дорогих капиллярных трубок и шлангов высокого давления. При необходимости производят замену золотника.

Еще один метод диагностики – при заведенном моторе обхватить рукой трубку вывода высокого давления, через пару минут в норме рука нагреется. Если трубка слегка теплая – это значит, что в системе мало хладагента, а если наоборот слишком горячая – необходим ремонт компрессора.

Затем обхватите трубку ввода низкого давления, при правильной работе через пару минут появляться болевые ощущения, рука начнет замерзать. Если ничего подобного не происходит, значит – присутствует утечка жидкости.

Выбор хладагента для заправки

При заправке используют два типа хладагента: R-12 (старого образца) и более экологический и новый R-134а.

В зависимости от типа фреона, используемого в системе, под капотом вашего двигателя будет табличка соответствующего цвета (желтого или коричневого), на которой можно увидеть необходимое количество хладагента для заправки.

Заправлять систему нужно фреоном одного типа, поскольку каждый из видов рассчитан на определенные давление и температуру.

Для смазки системы охлаждения с применением R-12 использует специальные минеральные масла, а для R-134a – полиэфирные (которые хранятся в герметичной упаковке, с вытеснением воздуха инертным газом).

При заправке в домашних условиях возможно разложение масла, вследствие чего все каналы и трубки системы будут забиты. Современная система охлаждения дает возможность дозаправки экологического фреона неэкологическим, без дальнейших последствий.

Подготовка к процедуре и порядок действий

Перед началом заправки кондиционера необходимо убедиться в отсутствии утечки фреона с помощью, приведённой выше диагностики. Если вы хотите качественно и быстро заправить свою систему охлаждения, то, не раздумывая, обращайтесь на СТО.

Особо сэкономить в домашних условиях не выйдет – это связано с высокой ценой фреона.

Если же вы решились справиться самостоятельно, вам необходимо собрать систему, состоящую из: вакуумного компрессора, шланга и переходники для подключения к кондиционеру, регуляторы давления и баллон с фреоном (желательно с добавлением масла). Но можно и приобрести подобные готовые наборы. Несмотря на то что заправку можно осуществлять через штуцер высокого или низкого давления, для облегчения задачи лучше приобрести универсальный.

Для самостоятельной заправки соберите устройство по схеме:

Далее запустите двигатель и оставьте работать на 1,5 тысячи об/мин. После чего откройте вентиль и начните заправку на протяжении пяти минут. Затем заглушите транспортное средство, закройте вентиль, и через пять минут посмотрите показания манометра. В норме, давление в системе будет ниже, и можно проводить процедуру повторно.

Для полной заправки кондиционера достаточно от шестисот до девятисот грамм фреона.

Вакуумирование системы охлаждения автомобиля и проверка исправности

Вакуумирование проводится для удаления влаги и воздуха из системы охлаждения. В домашних условиях для этого вам понадобится вакуумный компрессор.

Перед началом вакуумирования соедините коллектор вместе с манометрами (обязательно с закрытыми ручными вентилями) с системой охлаждения. После чего к вакуумному насосу присоедините центральный вентиль коллектора.

  1. Для начала вакуумирования включите насос и откройте вентиль низкого давления, если вы все сделали правильно, то на мановакуумметре увидите наличие вакуума.
  2. Через пять минут работы насосом, его показания должны быть около 33 кПа. При правильной работе системы стрелка низкого давления манометра находится незначительно ниже нулевой отметки. Если ваш манометр показывает другое значение, то, скорее всего, в системе есть пробка, в дальнейшем ее нужно устранить.
  3. Затем включаем насос и оставляем его работать на пятнадцать минут и наблюдаем за манометрами. В норме мановакуумметр должен показать от восьмидесяти одного до восьмидесяти восьми кПа. Если показатели недостаточны, тогда закройте ручной вентиль и вновь наблюдайте за показателями приборов, пока они не достигнут нормы. Потеря на показателях вакуума свидетельствует о наличии утечки.
  4. При отсутствии утечек включаем насос на тридцать минут. В норме показатели достигают от 88 до 97 кПа и остаются неизменными.

Проверка работы кондиционера осуществляется в следующем порядке. На включенном двигателе проверяется реакция системы на попытку изменять степень охлаждения. Затем необходимо провести полный осмотр системы охлаждения. После чего подключите манометры и измерьте давления при выключенной системе, а затем при включенной.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Заправка кондиционера фреоном — Audi A6, 2.5 л., 1997 года на DRIVE2

После того как провели операцию Купание и дезинфекция испарителя кондиционера, для полной радости нужно заправить кондиционер фреоном.
Начитался много форумов и понял что для заправки нужен толковый мастер и с нормальным оборудования.
Я поехал искать такое место в своем городе.
Скажу сразу если вам буду предлагать вот такие установки, сразу разворачивайтесь и уезжайте, даже не слушайте их оправдание и тп.
Так как ети установки не в силе выкачать фреон и за вакуумировать систему.




Наконецто я нашол нормального мастера с нормальным оборудованием

Ему даже не пришлось объяснять что нужно выкрутить датчик низкого давления

, и тудой с помощу переходника накручивать 2 шланг, (вместо етого можно его еще подключить на штуцер который находиться на компрессоре, но там очень не удобно его подключать)

Вот тот что лежит на полу чорный

Если вам предлогают заправить только через 1 клапан что находиться на радиаторе, ето не правильно, не стоит так заправлять.

Для правильной заправки делают следущее :
1 Проверяют какой фреон залитый
(если там смесь, как било у меня, то фреон выпускают в воздух, а если нормальный то подключают установку и выкачуют в баллон)
2 Выкачивают весь фреон с системы или выпускают в воздух
3 Вакуумируют систему, и смотрят на наличии утечки, добавляют масло
4 Потом по немногу начинают закачивать туда фреон, с 1 штуцера заправляется фреон, со 2 убирается раздражение (дальше продолжает вакуумировать, чтоби не получылося пробки)
5 Когда давление уравновесилось, нужно включить кондиционер (с запуском компрессора), для полной заправки. Но он не включиться, из за того что снят датчик низкого давление. Для етого просто вставляем перемычку в штекер, и тем замыкаем 2 контакта, компрессор включается и докучает необходимое количество фреона. Немного работает, в салоне дует уже холодным …
6 Отключаем 2 заправочные штуцера, накручиваем на свое место датчик низкого давления, одеваем на его штекер,

Opel Astra GTC БеляШ › Бортжурнал › Самостоятельная дозаправка кондиционера. (очень много букв)

В общем конкретно надоело по 2 раза в году приезжать на заправку/пере заправку кондиционера, на которых мне всегда говорят одно и то же — не хватало грамм 70-100 фреона, заплатите 2000р. в кассу…

Предыстория:
Проблема собственно в том, что кондиционер до 26-27гр. за окном работает идеально, а вот днем (именно днем, когда солнце печет) при 28 и выше начинает хандрить: После кратковременной парковки машины, он очень долго набирает мощность, так же если притапить чутка, а иногда и просто так секунд на 10-15 начинает парить (влажный воздух в салон кидает). Днем я редко езжу, да и проявлялся данный трабл только после кратковременной стоянки, поэтому как правило отвалив за 1-3 заправки я успокаивался, и забывал про это, да и жара заканчивалось уже. Еще момент — на заправки ездил либо утром, либо вечером, когда кондей и так не плохо работал, но днем мне некогда.

берем термометр с выносным датчиком и принимаемся за замеры

Полный размер

Очень удобно ставится, запоминает мак. и мин. температуру (в +30 на стоянке под солнцепеком в машине макс.44 градуса показал, газовый баллончик можно не забирать)))))

Полный размер

13:00 за окном +31, за 20 минутную поездку температура воздуха из сопла воздуховода не опустилась ниже 18гр.

Полный размер

20:00 за окном +27, все работает как нужно

Полный размер

в районе 13:00 за окном +28, держится от 14,7 до 16гр. — не супер, но более менее.

Как я к этому пришел:
— Читал много статей о том, что по хорошему до заправлять (именно до заправлять) нужно по давлению, а в те сервисы, куда попадал делали путем откачки-взвешивания-закачки. (опять же, на сколько хорошее оборудование, и на сколько оно убито — неизвестно)
— Прочитал пару статей, где люди сами уже давным давно себе до заправляют — и нет проблем.
— В Америке это вообще поголовная практика

Выбор:
Комплектов сейчас продается огромное множество, но в основном они состоят из баллона 0.33-1кг фреона R-134a, и в лучшем случае с добавлением сразу масла + манометр и два шланга, на одном игла и редуктор, на другом штуцер быстросъем.

Полный размер

Большинство наборов выглядят примерно так

либо с таким шлангом

Стоят варианты с коротким шлангом и 0.5 баллоном примерно 1700-2000р., баллоны примерно 600р.- 1000р. отдельно.
Я выбрал немного другой вариант от фирмы IDQ:
— во первых это минимальная длинна шланга — а это очень важный момент, т.к. воздух не очень полезен системе.
— возможность купить как комплект, так и баллоны в обычных магазинах авто запчастей, и в магазинах типа exist. Другие варианты только в специализирующихся на этом магазинах — не удобно.
— есть баллоны 0.34л., чего более чем достаточно для дозаправки нескольких авто, стоит 700р.

Полный размер

Мой выбор, в баллоне газ с маслом и присадкой усилителем

Полный размер

Штуцер быстросъем

Полный размер

Манометр в непосредственной близости к баллону и на нем можно задать картинкой нужное давление

Полный размер

Выкручиваем пломбу, заворачиваем наконечник протыкая баллон и все готово к заправке

Полный размер

Еще один плюс термометра с выносным датчиком

Подготовка к работе и порядок действий:

1. Смотрим температуру за окном, дальше либо переводим ее в фаренгейты и ориентируемся на них

Либо по таблице смотрим зависимость температуры от psi

Полный размер

2. Выставляем нужное значение для удобства. 28 градусов по Цельсию = 82,4 фаренгейта

3. Заводим авто, выставляем холод на мин., обдув на мах. и идем под капот.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРА… — Audi 80, 2.0 л., 1995 года на DRIVE2

Всем здравствуйте! В прошлом БЖ я писал о замене радиатора кондиционера(конденсаторе)www.drive2.ru/cars/audi/8…4/maiden/journal/1419654/. Настало время заправить кондиционер.Это моя первая самостоятельная заправка автокондиционера.Сдерживало меня отсутствие нужного масла и фреона.
В Минске было заказано масло предназначенное для работы с 134а фреоном.Масло синтетическое(в старых системах кондиционирования, где используется R12-минеральное масло) фирмы FUCHS RENISO, а так же найден фреон нужной марки.
Для заправки использовалось следующее:
1. Масло синтетическое( ни в коем случае не смешивать с минеральным-эти масла не совместимы).Используется от 20 до 50 грамм.Я залил 40.
2.Краска, помогающая найти утечку.Вообще вся система должна была оппрессовываться инертным газом АЗОТОМ, но т.к. азот закончился решено было сразу заправлять без прессования…
3.Вакуумный насос.Используется для удаления неконденсируемых газов из системы, а так же влаги, которая смертельно опасна системе.Напомню, что масло для фреонов имеет высокую гигроскопичность(накапливает влагу).
4.Естественно сам R134а.В систему заправляется 650 грамм.
5.Инжектор краски и масла(заливается внутрь нужное количество, при заправке открывается краник и содержимое разносится по системе).
6.Манометрический коллектор.Вещь, без которой заправка не возможна.Система проста-два манометра-высокое и низкое давление, три шланга с краниками все это дружат два трехходовых вентиля.
7.Угловой переходник, мерный стаканчик и ОБЯЗАТЕЛЬНО! Весы,по которым мы видим сколько заправляется фреона.
8.Ультрафиолетовый фонарик, UV-очки для поиска утечек.(на фото отсутствуют-кому интересно-добавлю)
Сама заправка проста(актуально только для полностью пустых систем!): подключаешь коллектор высоким манометром(красным шлангом) к конденсатору, в инжектор заливается нужное количество масла и краски(перед этим система свакуумирована и находится под вакуумом), подсоединяется баллон с 134а, переворачивается вентилем вниз(нам нужна жидкая фракция), баллон ставится на весы.Открываются все краны и внимательно на весы-650 грамм добавляем-стоп!
Теперь включаем систему и наслаждаемся холодом и закрытыми окошками))).

Опрессовка компрессора кондиционера — Volkswagen Transporter, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

После покупки авто решил заправить кондиционер. Поехал к самому "крутому в нашем мегаполисе" заправщику у которого была автоматическая заправочная станция. Перед заправкой "спец" проверил остаточное давление в системе, там почти ничего не было, что то еле еле пшикнуло, и то наверное из за того что жара была и в трубках остаток масла прогрелся)). Тем не менее "спец" сказал что это очень хороший знак, и "утечки скорее всего нет!" Далее подсоединил баллон с азотом, накачал 15 атмосфер, тут же сказал что всё хорошо. т.к. рядом стояли ещё 2 машины в ожидании заправки, дядя спешил. Проверку соединений обмыливание и поиск возможных неисправностей делать не стал т.к. сказал что "машине уж сколько лет и за это время полная разрядка системы это норма" При заправке станция ошибок об утечке не выдавала. Спец радостно сказал что "Кондёр у тебя супер, даёт хорошее давление, будешь летом мёрзнуть"
Я отдал 3 т.р и то же вроде как обрадовался что всё работает. Но через два месяца кондиционер перестал включаться.
Еду на место заправки, выяснить причину. Дядя "Спец" подключил манометр и с весёлым выражением лица сообщил что в системе нет давления, датчик низкого давления не даёт включить муфту компрессора. На вопрос за чей счёт банкет, дядя "спец" естественно начал говорить что утечка по его вине никак не могла быть, т.к. автоматическая станция ошибок не выдавала, а это прям ну вообще непоколебимые данные.
В общем стал вопрос ребром, где утечка! Фриона то нет!
Тут вся квалификация, опыт, божий дар, дяди "спеца" проявился в банальном нежелании капаться в машине искать какие то утечки… И он выдал что "Ну Я тее говорю, это сальник компрессора". Т.к. на стоящем авто утечки нет, а во время работы скорее всего есть))
Разговоры по поводу поиска утечки фриона на компрессоре показали, что у дяди "спеца" нет не только оборудования для поиска (течеискатели, уф лампы и тд) он ко всему прочему, вообще этого ни разу не делал. Купил станцию за 200к и стоит деньги собирает.
Поездил по деревне нашёл еще двоих специалистов, которые также сообщили что найти утечку на компрессоре не смогут. Плюнул я на это всё и решил сам соорудить оснастку для опрессовки компрессора кондиционера без авто. Так сказать на столе. В ютубе также есть видео с таким способом поиска утечки.
Для этого понадобилось:
— старый добрый датчик тормозных сил от Москвича.
— штуцер тормозной трубки (от того же Москвича)
— Штуцера компрессора кондиционера (срезал от трубок на разборке)
— шланг заправочный 500р (продается в магазинах по продаже сплит систем)
— клапан "Шрёдера" 2шт по 75р
Первые пять пунктов вообще на вкус и цвет, тут главное дать давление 15 атм, и чтобы соединения не травили.
Далее:
— редуктор (кислородный, углекислотный, пропановый, аргоновый- любой лишь бы мог давать давление 15 атм на выходе)
Редуктор нужен для подключения к баллону с азотом, это если по "феншую" . Или с кислотой, фрионом, гелием- это если нет азота) Можно и обычным воздухом с компрессора, т.к. всё равно потом вакуумировать систему и влага с воздух


Смотрите также

Описание: