Где находятся лонжероны на ваз 2107

🚘 Замена переднего лонжерона на ВАЗ 2101, 2106, 2107

Здравствуйте! Очередной постна моем блоге будет о замене переднего лонжерона на классике ВАЗ, так как эта беда может постигнуть как старый, уставший автомобиль, так и довольно свежий.

Трещина на переднем лонжероне ВАЗ

На практике чаще всего встречается три проблемы с передним лонжероном:

Коррозия, лонжерон сгнивает , соответственно теряет жесткость передняя часть кузова в районе подвески, возможно отваливается балка или стабилизатор поперечной устойчивости
Второй вариант, когда лонжерон вроде и не дырявый, но вырвались шпильки, которые крепят балку к лонжерону.
Третья проблема – это усталость лонжерона в месте крепления рулевой колонки, при вилянии рулем шевелится корпус колонки.

Вариантов два, а решение одно – замена переднего лонжерона ВАЗ своими руками. Практикой проверено, что заменять весь лонжерон не обязательно, достаточно заменить большую часть, если например, вырвалась балка с лонжерона, то достаточно заменить переднюю часть лонжерона длинной 10 – 20 см за шпильки крепления балки.

Такой вариант замены менее проблематичен и подходит для рядового пользователя, он дает меньше проблем, так как при замене целого лонжерона понадобится снимать ковровое покрытие салона, производить сваривание лонжерона снизу, в месте соединения с хлыстом. Да и работать там не особо удобно, я уже заменил более 10 лонжеронов по частям – проблем не возникло ни с одним автомобилем, главной причиной обращения на замену лонжерона — вырвались шпильки, которые крепят балку.

Если у вас проблема в том месте лонжерона, где крепится рулевая колонка, то тут уж полной замены не избежать. Я бы рекомендовал при замене лонжерона по этой причине также увеличить жесткость брызговика.

Замена переднего лонжерона на классике своими руками

История этого ремонта проста, молодой парень – старая машина и как следствие быстрая езда по неровностям, старенький и слабенький лонжерон не выдержал, шпильки вылезли, балка переломалась. Но ехали до последнего, пострадал и подкрылок.

Подвеска ушла назад

Балка развалилась

Трещина на лонжероне

Трещина на балке

Колесо протерло подкрылок и немного метал

Замену стоит начинать с разборки подвески, отпускания крепления балки. Ах да, совсем забыл сказать, я производил замену лонжерона при снятом двигателе, так как он также ремонтировался, но замена передних лонжеронов реальна и без снятия двигателя с авто, возможно для этого придется снять масляный фильтр, а также штаны выхлопной системы.

Как видно на фото выше, я разобрал подвеску с правой стороны, снял стабилизатор поперечной устойчивости, с левой стороны просто сбил ось нижнего рычага с балки, не выбивая опор и не разбирая подвеску. Далее я отсверлил/отрезал старый лонжерон, точнее его кусок.

После демонтажа старого лонжерона, я немного подварил брызговик, новый лонжерон был обрезан по нужной длинне, я всегда варю его в нахлест, хоть и заметно место ремонта (хотя можно отшпаклевать), зато держится все очень надежно, так как сварка производится через просверленные отверстия, а также по стыку (это касается стыка нового и старого лонжерона).

Новый, отрезанный лонжерон

Спасибо за подписку!

Просверлены отверстия для приваривания

Примерка лонжерона

Стык необходимо зачистить и качественно проварить

При подгонке нового лонжерона, очень важно, чтобы совпало отверстие под болт, который крепит балку сверху. Этот болт является ориентиром правильности установки лонжерона вперед-назад. Если не доверяете, то можете замерить расположение лонжерона иными способами, например, замерять все по кузовным размерам.

После того, как вы точно выставите лонжерон, можно его приваривать, как видно на фото лонжерон я насверлил, через эти отверстия он будет приварен к брызговику. В месте соединения, я также накладываю полоску металла на проваренный стык, шириной около 10 см, что также направлено на усиление шва.

Хочу отметить, что подобный ремонт проводился не один раз, ни одного обращения по этому поводу не поступало!

Замена правого лонжерона. Классика. — Сообщество «Кузовной Ремонт» на DRIVE2

Так как в этом сообществе обитает много професионалов в области кузовного ремонта, для меня важно услышать Ваши отзывы. Если есть нюансы, которые не учел, прошу сообщить) Про левый лонжерон тут, при его замене были небольшие косяки, в этот раз их старался избежать, в крайнем случае, сделать меньше, надеюсь у меня получилось)

Удаляем старый лонжерон. В местах, где были небольшие очаги коррозии, зачищаем кузов и вырезаем участки, которые уже не спасти.

Ложем латки и травим преобразователем, после удаляем его остатки.

Подгоняем лонжерон под кузов, для надежности обвариваем место крепления малой реактивной тяги. Сварки там почти не было, один край кое-как проварен, а другой только прихвачен.

Удаляем транспортировочный грунт (использовал проволочный круг, смывка для краски его не взяла), закрепляем на кронштейн, поджимаем домкратом для плотности и привариваем.

Грунтуем.

Красим.

Далее наносим резино-битумную мастику.

Заодно промазал арку и стакан.

После чего задуваем лонжерон мовилем.

Материалы.

9 февраля 2015 в 17:12 Метки: задний, правый, лонжерон, замена, ваз-2107, классика

Шпионские фотки, переварка лонжеронов ваз 2107) — Лада 2107, 1.6 л., 1985 года на DRIVE2

-Всем привет!)
-Вообщем как и говорилось в последней записи, у меня лопнули правый лонжерон и балка((
-Так как заметил на стадии трещины, большие проблемы обошли меня стороной)
-Но без замены балки и лонжеронов не обошлось, так как что бы снять балку, нужно было отпилить ее от лонжеронов "За что ОГРОМНОЕ спасибо!" предыдущему хозяину, он всё это дело просто заварил…
-По этой причине пришлось менять и левы лонжерон, еще одна проблема возникла когда начал выпиливать их…
-Заняло у меня это 3 или 4 дня, уже не помню, всё было проварено швом, не единой точки…так что пришлось не легко.
— После зачистка, подготовка и наконец подгонка самих лонжеронов.
-Не так то просто оказалось их запихать, но прикрутив балку всё выровнялось, на это я убил 2 дня к стати=)
-Попал по всем дыркам, вставил болты, с нутри распер брусками, ну и конечно же приварил)
-Варил полуавтоматом с углекислотой, я конечно еще тот сварщик, но получилось по лучше чем на некоторых сто у нас в городе "Как это не печально."
-После сварки, решил выкрутить балку, думал выбивать буду, но нет, к большой радости снялась очень легко)
-Грядет зачистка швов, грунтовка и покраска подкапотки)))

-Ставим нравится, комментируем!)

Цена вопроса: 3 000 ₽

Ремонт переднего лонжерона на автомобиле ВАЗ 2101 – 2107

Лонжероны на автомобилях ВАЗ «классика», т.е. ВАЗ с первой по седьмую модель имеют одинаковую конструкцию. Слабыми местами данных лонжеронов являются места крепления рулевого механизма, поперечной балки, крепления стабилизатора поперечной устойчивости и на правой стороне крепления маятника. По конструкции эти места нельзя назвать слабыми, так как именно в этих местах крепления внутри лонжерона установлены усилители, но и они не выдерживают наших дорожных условий и срока эксплуатации названных автомобилей.

С начала этой весны уже несколько автомобилей поступили на ремонт лонжеронов в месте крепления балки и крепления рулевого механизма. В основном, трещины на лонжеронах обнаруживают мастера при диагностике ходовой и отказываются производить регулировку углов установки колес до устранения данных дефектов. Основной причиной возникновенния трещин является ослабление креплений , дорожные условия, а так же, как говорят – усталость металла.

Чаще всего нарушается жесткость крепления рулевого механизма на левом переднем лонжероне и возникает трещина в районе нижнего болта крепления, в результате чего появляется люфт корпуса относительно лонжерона, что значительно влияет на нарушение регулировки схождения колес. В начальной стадии трещины может и не быть, а люфт уже появился, это говорит о том, что имеется трещина на усилителе, внутри лонжерона. Все это я веду к тому, что простой сваркой снаружи лонжерона этот дефект устранить невозможно, да и варить по плоскости крепления нельзя, так как нарушится правильность установки рулевого механизма.

В данной ситуации требуется операция с проникновением во внутреннюю полость лонжерона, о порядке которой мы и ознакомимся.

К внутренним усилителям крепления рулевого механизма можно добраться со стороны брызговика, при этом нужно снять левое переднее колесо и открутить нижний болт крепления рулевого механизма, не отсоединяя его полностью.

Рисунок 1

Высверливаем несколько точек сварки ( количество точек зависит от нужной величины окна, в нашем случае их 4 ) и вырезаем болгаркой как показано на рисунке 1. Срубываем снизу по ребру. Как видно на рисунке 2, появился второй слой – это усилитель, который так же нужно удалить.

Рисунок 2

Вокруг отверстия видно три точки, которые так же нужно высверлить – это крепление распорной втулки к внутренней части усилителя и далее открываем. В данном случае распорная втулка уже не держалась на внутренней стенке лонжерона и была извлечена вместе с пластиной усилителя, как видим на рисунке 3.

Рисунок 3

А вот и трещина, которая обязательно должна была быть и она находится на усилителе , в результате чего и распорная втулка отламалась на сварке в трех точках. Дальше нужно все заварить и установить усилительную накладку своей конструкции.

Рисунок 4

Для того, чтобы точно установить распорную втулку стягиваем ее тем же болтом крепления, только гайкой со стороны рулевого механизма, который находится на своем месте и не мешает ремонту лонжерона. Привариваем втулку тремя точками.

Рисунок 5

Далее снимаем болт и завариваем окно теми же накладками и через засверленные отверстия.

Рисунок 6

Остается обработать места сварки антикоррозионными материалами, установить нижний болт крепления рулевого механизма, переднее левое колесо и ремонт закончен.

В данном случае разрушение лонжерона на начальной стадии, поэтому окно пришлось вырезать минимального размера и откручен был только один болт. Как говорится , любое лечение всегда легче производить на начальной стадии, да и результат всегда лучше.

со своего сайта.

Замена переднего лонжерона на Ваз 2106, 2107, ВАЗ 2101 своими руками

В этой статье будет рассматриваться замена переднего лонжерона на автомобилях ВАЗ 2106, Ваз 2107, и моделях 2101 своими руками. Проблема эта может появиться как со старым автомобилем, так и довольно новым. Теперь более подробно о замене.

На практике чаще всего встречается три проблемы с передним лонжероном:

Коррозия, лонжерон сгнивает, соответственно теряет жесткость передняя часть кузова в районе подвески, возможно отваливается балка или стабилизатор поперечной устойчивости
Второй вариант, когда лонжерон вроде и не дырявый, но вырвались шпильки, которые крепят балку к лонжерону.
Третья проблема – это усталость лонжерона в месте крепления рулевой колонки, при вилянии рулем шевелится корпус колонки.

Делаем замену переднего лонжерона на автомобиле Ваз своими руками

Подвеска ушла назад

Балка развалилась

Трещина на лонжероне

Трещина на балке

Колесо протерло подкрылок и немного метал

Новый, отрезанный лонжерон

Просверлены отверстия для приваривания

Примерка лонжерона

Стык необходимо зачистить и качественно проварить

Замена заднего правого лонжерона — Лада 2107, 1.5 л., 1987 года на DRIVE2

Полный размер

При смене зимней резины на летнюю, заметил что есть какая-то непонятная трещина на лонжероне. В раене крепления реактивной тяги моста. Заехав на яму, был шокирован от того что увидел. Лонжерон лопнул в двух местах, середина которого вообще болталась отдельно от кузова.
Решил что буду менять его полностью, без каких либо доработок старого. Купил в автомагазине новый лонжерон (цена которого составила 280 грн) и принялся за работу. Поскольку уже год сам занимаюсь поваркой автомобилей то решил что все буду делать сам, в целях экономии денег. Да и кто сделает что-то лучше чем сам.

Срубил старый лонжерон, которые когда-то уже менялся. Еще до того как мной был приобретен данный авто.
И сразу стало ясно от чего случилась такая беда с ним. Послужило для этого два фактора: — плохое качество самого лонжерона (часть уселителей болталась не приваренная точечной сваркой) а часть просто поотваливалась и следов точечной сварки которой они були приварены я не нашел; — криворукость сварщиков которые приваривали лонжерон к кузову (середина была вообще не приварена, а по бокам небольшие прихватки) походу проволку ребята экономили.
Посверлил в новом лонжероне и кузове отверстия под точечную сварку. По одним точкам проварил снизу, по другим с салона. И чтоб уже совсем надежно было еще и прихватками по контуру. После всех проделанных работ замазал все мастикой.
Хоть все и варил по размерам но на всяк случай сьездил на развал/схождение. По диагонали разбег составил около 1 мм. Думаю это не существенно, и довольно легко устраняется.

На сервисе у нас цена данных работ составила бы от 800 до 1000 грн.

Полный размер

Цена вопроса: 280 грн Пробег: 75 000 км

Лада 2107 Классика › Бортжурнал › Замена рем.вставок переднего лонжерона классика (крепление балки)

Всем салют. В общем кто читает мой БЖ, тот знает, что перебираю подвеску на своей 07. Так вот, после того как все разобрал, решил проверить кузовню, чтобы потом не разбирать несколько раз подвеску. И увидел небольшую трещинку вылезающую из под балки. Ну и решил снять балку, глянуть, что там вообще такое, как понял после, очень и очень не зря. Прошелся пару раз щеткой по металлу и передо мною открылась вот такая картина.

Полный размер

С одной стороны у меня было расстройство, с другой радость. И сразу в голове поселилась мысль "Хорошо что снял". Ну и соответственно сразу было решено вваривать рем.вставку. После того как купил рем.вставку и отрезал эту часть лонжерона, увидел такую картину).

Полный размер

Промазал внутрянку лонжерона эпоксидным грунтом и начал подгонять новую рем.вставку. Вот тут я такого не ожидал. Качество изготовления просто ., в общем один мат. Из сварки только три точки и две прихватки электродом. (Именно электродом, даже шлак не отбили)). Сначала немного усилил, кто-то приваривает прям болты намертво, считаю это не эффективным методом. Допустим даже не так приваришь и все, балку не поставить, придется либо переваривать либо рассверливать отверстия в самой балке. По этому прихватил просто саму пластину, чтобы она не поднялась вверх, тем самым болты не провернуться не при какой раскладе.

Полный размер

Кстати, длина трубки длинее примерно на 1-2 см, чем завод. По этому как было сказано выше, один мат…

Ну и соответственно вварил рем.вставку.

Полный размер

Снизу не стал полностью зачищать сварные швы, ибо очень не удобно, болгаркой почти не подлезть, да и от зачистки швы только слажбе станут. А под балкой и грязью вообще не видно будет).

Далее, промазал по такой схеме Эпоксидный грунт > Акриловый грунт > Краска из баллона.
Кстати еще, чуть чуть не хватило газа, и в итоге маленько поднасрал справа снизу это можно увидеть).

Полный размер

Завтра еще зачищу сопли снизу и все, будет готово).

И заодно заменил болты на балке, ибо эти уже гнилые, без резьбы и кривые).

Полный размер

Все удачи на дороге!

Лада 2107 Белая ТИГРИЦА › Бортжурнал › Рама под мою семерку или как я соединил передние и задние лонжероны.

Еще давно закралась мне мысль, соединить передние и задние лонжероны, наподобие как сделано на Нивах. Этим действием хотел добиться дополнительной жесткости кузова, как в продольном, так и в поперечном направлении, а так же на кручение.
Эти работы соединились с заменой и усилением карнизов, полов, вваркой распорок, и другими усилительными работами по кузову.
Срезал родные передние лонжероны. На их место вварил изготовленную из профильной трубы сечением
60х40х2 мм часть рамы (расчитывал раму по месту), и посредством этого соединил передние и задние лонжероны, усилители в карнизах и передние стойки вместе.Сделал дополнительные задние полы, поверх родных( т.к. часть рамы выступала в салон) и связал их с рамой.Усилил 2мм пластинами передние "лыжи".Все видно на фото.Вышло некое подобие интегрированной в кузов рамы.При езде, машина стала более чутко реагировать на действия рулем, стала намного жестче на ходу, немного напоминая Газель, но я думаю, что это только +, при "качестве" наших дорог и направлений.
Всем удачи и хорошего настроения!
Вот некоторые фото самого процесса:

усиление лонжерона и стаб задний — Лада 2107, 1.6 л., 2003 года на DRIVE2

как то на сход-развале была замечена одна неприятность, это лопнувший лонжерон под рулевым редуктором.
Впринцыпи это знакома тем у кого давно стоит зелень.
У Илюше Поликарпова были куплены вот такие пластины для усиления.

они привариваются с двух сторон на каждый лонжерон. Все было зачищено до металла, и приварено. Затем по шву замазано шовным герметиком, загрунтовано, выкрашено и замазано мастикой

Теперь о стабилизаторе. Покатавшись понял что жопа мягкая, винты штокавто так се( решил попробывать ужесточить ее стабом.
Не стал изобретать велосипед, а тупо скопировать как стоит все в е30.
На авито нашел сток стаб е30 за копейки, взял сразуже (на будущее над поменять его от М, на тот что потолще). На удивление все подходит по размерам. Ну само собой без сварки и болгарки никуда
Крепление к рычагам сделал один в один как е30 только из более толстого металла

Полный размер

проварено и покрашено

К кузову вварил часть профиля с отверстием под болт и пластиной, типа паза что бы было, в который вставляется пластинка для зажима резинки стаба.

Полный размер

Косточки так же бмв е30, единственный недочет, это то что на низких тачках косточки буду упираться в кузов, у меня запас в 1 см остается при максимально сжатой подвеске. На будущее при замене косточек буду ставить от е34, они в два раза меньше по высоте

Полный размер

На этом все) дальше переварка полов где передние поддомкратники и сварка нормальных креплений для ковшей…

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет, не для кого не секрет что инженеры и проектировщики ваз 2101-2107 ( да и собственно всех российских авто не считая нынешних )
не особо позаботились о безопасности водителей этих машин, так что приходиться хоть как то повысить уровень безопасности да и в целом усилить кузов!
И в этой записи я расскажу вам как я это делал!

Ну для начала посмотрим на авто после краш теста! на фото все отчетливо видно, что лонжерон и особенно передняя стойка смялась как фольга! Пол встал бугром и коленки моникина зажало межды ним и рулевой колонкой, капсула водителя потеряла всю геометрию!

С низу ситуация схожая, если бы скорость была км 80 то колесо явно было бы полностью в салоне!

И вот нашел в интернете вот такой скрин из какой то умной книжки, по этой картинки собственно и делал усиления!

Ну а начнем сначала со стаканов! Для начала проварил некоторые места, затем вырезал две пластинки предварительно сделав шаблон из картона!

Далее все это дело закрыл 2мм листом металла, так же сделанным по шаблону, и придал им нужную форму, перед этим высверлил посадочное место резинка амортизатора и приварив его потом сверху пластины! Так же был усилен сам лонжерон вдоль по всей его длине! может это конечно немного и не правильно, говорят при ударе он уйдет в салон, но мне так не кажется!ну не суть! во внутрь лонжерона в варены трубки и сделаны сквозные отверстия крепления балки! про них подробнее есть у меня в бж!

С низу столб так же усилил вырезав эту часть из старого столба брызговика, видел на драйве что продаются такие готовые пластины, но у нас в городе я их не нашел(

Полный размер

Ну и напоследок был усилен весь столб из внутри, к ним еще будет приварен кронштейн для распорки, но ее пока не сделал!)

Полный размер

Вот собственно пластины из умной книжки единственное что отверстия маленькие на фото я их рассверлил на 8мм. + еще пластины на лонжероны в местах крепления рулевого редуктора и маятника, тоже слабое место в частности на водительской стороне где стоит редуктор (любит металл там трескаться!) некоторые еще делают распорку от рулевого редуктора к болту крепление балки, чтобы он гулял меньше и распределял нагрузку более правильно! но мне это не надо! у меня будет рейка!

Полный размер

Переходим к лобовой рамке стойки или как ее там звать )) зачистил поверхность от старой краски ! верхняя часть стойки снаружи!

Полный размер

Средняя часть стойки снаружи!

Полный размер

Средняя часть стойки из внутри!

Полный размер

Верхняя часть стойки внутри!

Полный размер

Средняя стойка сверху внутри!

Полный размер

Лонжерон!

Полный размер

И собственно приваренные усиления в той же последовательности! 1

Полный размер

Ну вот пока что и все! На самом деле в классике нужно усилить все что только усиляется и в очень многих доработках она нуждается! Что то у меня есть в бж будет еще много! можете поглазеть) Ну вот наверное и все на сегодня) Надеюсь отчет будет полезным) ну а для мега жесткости и безопасности на наши жиги нужно вклеивать стекла как на иномарках вот ссылочка вам
P.S Дополню после кучи коментов) Понятное дело что каркас швеллера в пороги, ковши даст хороший результат но машина делается на каждый день, и не хочется сидеть внутри каркаса и в шлеме наминая пуканчик на ковше!))
Всем удачи и крепких кузовов!
И вот вам видосик еще как она складывается на скороти 10-20км/ч

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет!

Так как свободного времени мало, занимаюсь машиной в основном вечерами.
Удалил старый лонжерон, зачистил днище от ржавчины, удалил проржавевшие участки, и положил латки. Одна возле самого лонжерона, другая под местом крепления тормозной шланги, что идет от кузова к мосту, третья внизу под поперечным коробом. После чего обработал преобразователем "ТАМАК-1".

Примерил новый лонжерон, так как новые запчасти сделаны хрен пойми как и кем, принялся подгонять его под кузов. На вооружение взял карманные тиски советского производства))

Выгибаем, подгоняем.