Где находится задний тормоз у питбайка


Прокачка задних тормозов на питбайках

Ох уж эти китайцы! Иногда простейшая на вид тормозная система дает такой сбой, что требуется полная замена всего органа управления, заливка новой тормозной жидкости и, соответственно, прокачка… 

Ну что ж… 

Понеслась! 

Ослабляем ключом на 8 мм штуцер тормозного цилиндра и надеваем шланг, дабы жидкость не хлестала во все стороны и не разъедала краску.

Шланг лучше направить в подготовленную емкость. Во-первых не замараете пол, во-вторых видно, когда начнет идти жидкость. 

Отворачиваем крышечку тормозной машинки и заливаем тормозную жидкость до горла.

Нажимаем на тормозную ножку и наблюдаем, как жидкость начинает уходить. Тут главное не проморгать момент!!! На дне жидкость обязательно должна оставаться, так что постоянно доливайте. В противном случае, если вы упустите момент и вся тормозуха сольется, у вас в системе будет воздух, и качать вы будете сутки ... В общем, постоянно доливайте. «Доливам-качаем» несколько раз: долили, на лапку нажали, еще долили и так до того момента, пока в наш стаканчик не польется чистая тормозная жидкость.

Затем затягиваем штуцер на тормозном цилиндре (суппорте) и начинаем стандартную прокачку. Нажимаем лапку, удерживаем, ключом на 8 ослабляем штуцер, затягиваем, при этом не отпуская лапку тормозов из нижнего положения. Повторяем эту операцию 3-4 раза, пока педаль тормоза не станет жесткой и не перестанет проваливаться.

В конце доливаем жидкость по уровню (оставляем 5-7 мм до края) и в бой :)


pitbikeclub.ru

Как тормозить на питбайке правильно

Торможение на питбайке

Практические рекомендации:

1. Процесс торможения всегда начинается с «закрытия» ручки газа. В это сложно поверить, но многие новички действительно пытаются одновременно нажимать тормоза и при этом держать открытым газ (в таком случае вероятность того, что заднее колесо потеряет сцепление с дорогой, составляет почти 100%).

Важно сформировать у себя простой рефлекс: как только вы отпускаете газ, правая рука должна автоматически ложиться на рукоятку переднего тормоза (и наоборот).

2. Передний и задний тормоз используются при торможении одновременно. Иногда некоторые байкеры начинают торможение задним тормозом, чтобы «нагрузить» переднее колесо, однако этот прием крадет драгоценные секунды. Да и особой пользы от него нет, поскольку при сбросе газа переднее колесо «нагружается» автоматически. Это принципиально важно, поскольку именно передний тормоз останавливает мотоцикл – на него, в зависимости от ситуации, приходится от 70% до 90% тормозящего усилия. Задний же используется только для «притормаживания». Конечно, на скорости 10 км/ч байк можно остановить одним лишь задним тормозом, однако даже со скорости в 60 км/ч так уже не «оттормозиться». Хуже того, при регулярном повторении любая привычка закрепляется в качестве автоматической реакции, а это значит, что именно так и «поступят» ваши руки в критической ситуации.

3. Новички часто боятся использовать передний тормоз из-за страха сделать сальто через руль, как на велосипеде. В реальности это практически никогда не происходит, более того, чтобы заставить мотоцикл сделать нечто подобное, надо даже постараться.

4. Тормоза мотоцикла не терпят резких движений. Добавляйте усилие плавно и дозировано. Резкое нажатие приводит к блокировке колеса и потере сцепления с дорогой (так называемый «срыв колеса»). При этом если байк с заблокированным задним колесом еще можно удержать на дороге, то срыв переднего колеса практически гарантированно приводит к падению.

5. При движении в плотном городском потоке держите два пальца на рычаге тормоза. В критической ситуации это позволит сократить время реакции и начать процесс остановки мотоцикла немедленно. Также в городском потоке особую важность приобретает упомянутая выше связка: «закрыл» ручку газа – начал торможение. Это движение должно быть доведено до автоматизма.

6. Не пытайтесь остановить мотоцикл в маневре. Использование тормоза в момент, когда байк наклонен или у него вывернут руль, с высокой вероятностью закончится срывом колеса и падением. Точно к такому же эффекту приведет и попытка повернуть руль в тот момент, когда тормоз уже нажат. Поэтому, если вам нужно затормозить – сначала выровняйте руль. А если вы уже начали торможение – забудьте о том, что ваш мотоцикл может маневрировать. В случае наличия на дороге препятствия, можно либо объехать его, либо затормозить перед ним. Но не то и другое одновременно (исключение составляют байки с ABS и TRC, однако даже их пилоты предпочитают использовать тормоза правильно).

Тренировка:

Учиться эффективному торможению необходимо до выезда на дороги общего пользования. Выберите просторную площадку, отметьте для себя на ней стоп-линию и попробуйте «оттормозиться» аккурат перед ней с небольшой скорости.

Когда начнете чувствовать себя уверенно, увеличьте скорость и сократите дистанцию, отведенную под торможение. Следите за тем, чтобы торможение выполнялось правильно – именно так формируются рефлексы, которые спасут вас в будущем.

pitbiker.ru

Как улучшить задние тормоза на питбайке

Хоть мы и пользуемся задними тормозами реже, чем передними, но нельзя списывать их на нет.
О том, что задние тормоза необходимы, вопрос даже не стоит. К тому же, на некоторых классах питбайков задние тормоза используются едва ли не чаще передних, например, в станте, или же на питбайках класса мотард. Да и, впрочем, везде они жизненно необходимы, и должны подобающе работать, о чем китайские инженеры, видимо, не догадываются...

Что же не так в стандартной тормозной системе? Да, собственно, все не так. Она, конечно, работоспособна и даже тормозит, но вот КПД минимален. Если смотреть реально на вещи, то задние тормоза на питах работают в двух вариантах: либо их нет вообще, либо они клинят! Так что, если вас действительно волнует, как значительно улучшить работу задних тормозов, то сейчас разберем основные моменты.

Итак, для начала, конечно, ужасные шланги. Да, они вроде работают, но качество такое, что за каждый раз, когда тормоза сработали, можно поаплодировать. По задумке шланги-то правильные и даже армированные, но вот как-то странно выглядит эта мнимая армировка, когда сквозь нее виднеется черный шланг гидролинии. Ну и, естественно, как следствие, потеря усилия тормозов, за счет того, что шланги тупо расширяются.

Данная проблема решается очень просто, за счет установки высококачественных шлангов VENHILL.

VENHILL давно зарекомендовал себя на рынке как производитель качественного и надежного продукта, который не подведет вас в самый важный момент.

Естественно, одним шлангом тут не обойтись, и требуется более кардинальное вмешательство, в частности, замены требует и тормозная машинка.

Как уже говорилось, родная тормозная машинка работоспособна, но эффективности и обратной связи явно не хватает.

Но, к вашему счастью, команда Питбайк клуба предлагает вашему вниманию аж две тормозных машинки японского производителя NISSIN.

Данные тормозные машинки устанавливаются на японские кроссовые четырехсотки. Думаем, после этого факта у вас не возникнет сомнения в эффективности данной тормозной системы.

Как видим, тормозные машинки имеют различия. Правая машинка закрытого типа и не требует никаких дополнительных элементов. Левая же является тормозной машинкой с выносным бачком, поэтому, если такового у вас с завода не стоит, то его потребуется приобрести отдельно.

Какая из них лучше, сказать сложно, и, по сути, выбор зависит только от ваших предпочтений.

В принципе, на этом можно и остановиться, разве что стоит поменять колодки на более качественные, так как суппорты работают вполне хорошо и без нареканий.

Ну, а если же вы все-таки отвязный псих и вам данных значительных доработок мало, то стоит задуматься об установке двухпоршневого суппорта, подобных тем, что устанавливаются на передние тормоза.

После этих доработок в плане тормозов вам будет уже не о чем мечтать, эффективность тормозной системы будет вне всяких похвал.

Итог: Если вам не безразлична работа тормозной системы, а вы, напротив, желаете сделать тормоза как можно более эффективными, то данные высококачественные элементы тормозной системы, придутся как нельзя кстати вашему питбайку.

О том как улучшить передние тормоза смотрите в этой статье.

pitbikeclub.ru

Как прокачать передние тормоза питбайка с заменой жидкости

Процедура замены тормозной жидкости должна происходить каждый сезон невзирая на то, что тормоза могут и работать. Дело в том, что тормозная жидкость стареет, вырабатывается, кипит и, конечно же, накапливает вредоносный конденсат.

Для начала откручиваем крышку тормозной машинки. Делается это очень просто, благо всего два винта нужно открутить. Видим под ней пластмассовую заглушку и резиновое уплотнение.

Снимаем все это и видим субстанцию непонятного цвета. Такой цвет, кстати, это признак того, что тормозная жидкость выработалась.

Сию жижу необходимо слить, для этого необходимо ослабить штуцер на суппорте с помощью ключа на 8 мм.

Затем нужно соорудить простейший инструмент для ускорения процесса. Для этого нам понадобится шланг омывателя стекол от девятки и простейший насос от жидкого мыла. Вуаля! Простейший насос готов.

Нажимаем пару раз на рычаг тормоза, а дальше качаем насосом, пока не сольем всю старую тормозуху. Но, к сожалению, большинство тормозных машинок сделаны таким образом, что на дне тормозной машинки все равно останется осадок и старая тормозная жидкость.

Эти остатки необходимо удалить губкой или же хорошо впитывающей ветошью.

Когда все остатки тормозной жидкости удалены, заливаем тормозную жидкость в бачек и начинаем качать насосом. При этом следите, чтобы уровень тормозной жидкости в гидромашинке не упал до уровня, когда открываются отверстия, через которые закачивается жидкость в гидролинию. Если вы упустите этот момент, то в систему попадет воздух и качать вы будете до утра.

Так мы качаем до тех пор, пока из насоса не пойдет чистейшая жидкость. Как только чистая жидкость пошла, значит гидролиния полностью заполнилась, а остатки старой вымылись и вышли из всей без исключения тормозной системы.

Теперь затягиваем штуцер,и прокачиваем, нажимая на тормозной рычаг.

Нажимаем 3-5 раз, при этом с каждым нажатием рычаг должен становится жестче. Когда рычаг стал жестким, зажимаем его и (не отпуская!) держа рычаг зажатым, ослабляем штуцер. Рычаг при этом должен провалится. НО НЕ ОТПУСКАЕМ ЕГО, затягиваем штуцер и только после этого отпускаем рычаг и опять начинаем качать! Так проделываем 3-4 раза. Если вы все правильно делали, можете быть уверенны, что в системе не осталось воздуха и тормоза идеально прокачены.

Ну и остается залить по уровню тормозную жидкость в бачек.

Не знаете какой уровень? Да все просто, наливаем до тех пор, пока жидкость не будет на верхней грани смотрового окошка.

Финишным шагом тщательно протираем заглушку и уплотнительную резину.

Дело в том, что помимо старой тормозухи на этих деталях скапливается тот самый вредоносный конденсат, который может вызвать окисление тормозной машинки, образование хлопьев, которые попадают в систему и перекрывают каналы.

Итог: Если не хотите иметь проблем с тормозами, то просто ежесезонно обслуживайте их и тщательно прокачивайте.


pitbikeclub.ru

Как улучшить передние тормоза на питбайке

Китайские тормозные машинки, которые устанавливаются на питбайки работоспособны и даже выполняют свои функции. В принципе их хватает, чтобы вовремя оттормозиться. Но вот усилия, которые при этом надо приложить, выходят за все рамки тормозных систем современной мототехники. Соотношение усилия, оказываемого на рычаг тормоза, и эффективности торможения не лезет не в какие ворота.

Да, если вы катаетесь по даче или лесу, то, может, вы и не особо напрягаетесь. Но вот если вы используете питбайк на картодромах, для станта или же вообще перемещаетесь по городу, то вопрос улучшения тормозов стоит весьма остро.

Суппорты, которые ставятся на питы, нареканий не вызывают. Да и, по сути, от самого суппорта ничего не зависит. На эффективность влияют применяемые колодоки, ну и, естественно, сила давления тормозной жидкости.

Если с суппортами все нормально и предельно ясно, то о тормозных шлангах такого сказать нельзя. Хотя они выглядят дорого, и, вроде бы, даже армированные, - это всего лишь обман зрения... Качество армирующего слоя просто ужасное, и мало того, что шланг раздувается при торможении, за счет чего теряется давление тормозной жидкости на суппорт, так еще нередки случаи, когда шланг лопается внутри и гонит тормозуху под внешнюю оболочку шланга.

Знаете, можно закрыть глаза на многие косяки питов, но вот с тормозами лучше поработать, причем конкретно.

Начать следует с установки хороших и, главное, качественных армированных шлангов VENHILL.
С такими шлангами при нажатии на тормоза потери усилия торможения на пути гидролинии минимальны, также отсутствует расширение шланга.  Ну и, самое главное, это качество – оно не вызывает никаких опасений, а лишь внушает уверенность в своем выборе. Ну и, естественно, внешняя привлекательность, куда ж без нее.

Остается самое главное и важное – это тормозная машинка.

На родных тормозных машинках требуется недюжинное усилие, чтобы хорошо затормозить. Плюс полность отсутствуют ремкомплектов, а ведь поломки не редки.

Естественно требуется замена, но на что? Ставить те же китайские машинки, которые якобы лучше стандартных, нет особого смысла: вы лишь приобретете тот же геморой, но за большие деньги.
Но из любой ситуации выход есть. Это стало возможным благодаря недавно появившимся в продаже тормозным машинкам NISSIN, и это уже не китайская лабудень, а нормальная японская тормозная машинка.

В чем плюс? Ну, начнем с того, что данная машинка устанавливается на высокоскоростную HONDA CRF 450, которая на порядок мощнее, тяжелее. Логично предположить, что если усилия от этой машинки хватает на торможение 450 HONDA, то чтобы остановить питбайк, хватит усилия встречного ветра, оказываемого на рычаг тормоза)))) Установив эту тормозную машинку, вы получите мягкий рычаг тормоза с хорошей обратной связью, минимальное оказываемое усилие, чтобы остановиться полностью, прогнозируемо и без проблем, ну и, конечно, наличие ремкомплектов, хотя он вам вряд ли понадобится, учитывая качество исполнения. Естественно, нет никаких потерь, и, что самое главное, создается должное усилие на суппорт. Как итог, небольшое нажатие, и опааааааааа вы уже в стоппи.

Ну, а для наилучшего торможения следует использовать все элементы тормозной системы от тормозной машинки до колодок, тем более, что команда Питбайк клуба уже приготовила для своих покупателей полностью готовый для установки комплект замечательных тормозных систем.

В данную систему уже входят тормозная машинка NISSIN, тормозной шланг VENHILL, ну и улучшенный суппорт.

Итог: Если вам нужна действительно хорошая тормозная система, то данный комплект – это то, что вам нужно и по вполне себе лояльной цене.


pitbikeclub.ru

Статья как управлять питбайком? переключение передач

Иногда очень хочется вас удивить новой информацией, но потом приходишь к выводу, что истина кроется на поверхности. Часто нам приходят вопросы по поводу управления питбайком. И еще чаще люди покупают модель на полуавтомате, потому что бояться справиться со сцеплением.

Сегодня мы расскажем вам про переключение передач максимально подробно.

1)Первое, про что нужно помнить всегда - бензиновый кран. Потому что если подача топлива перекрыта, то питбайк попросту не заведется. Итак, проверяем открыт ли у нас бензиновый кран.

2) Допустим байк у вас стоит давно. Тогда необходимо нажать кнопку off, чтобы перед заездом немного прокачать топливо. Далее мы открываем кикстартер.

3) Дополнительное правило. Никогда не бейте по кикстартеру со всей силы. При таком обращении у вас могут сорваться все крепежи или того хуже - вал кикстартера сломается пополам. Поэтому мы нащупываем рабочее положение и два раза прокачиваем. После этого можно уже включить кнопку. Таким образом мы замыкаем электрическую цепь и одним резким движением пробуем завести байк.

4) Если двигатель у вас холодный и питбайк не завелся, то необходимо открыть подсос. У него есть три положения - нижнее рабочее (на котором мы катаемся), верхнее (когда подсос находится в открытом состоянии, в таком мы и будем заводить) и среднее.

5) Если питбайк завелся, то не стоит уходить и оставлять его в подобном состоянии на 5-10 минут. Со временем у мотоцикла просто начнется масляное голодание и у вас заклинит мотор.

6) Поэтому, когда вы заведете питбайк, пусть он минуты две поработает на подсосе. Далее если он глохнет, стараемся поддерживать его газом и начинаем ехать и во время поездки мотоцикл прогревать.

7) Тут начинается самое интересное. ведь для того, чтобы поехать вам придется пользоваться коробкой переключения передач. Теория довольно проста - с левой стороны находится рычаг сцепления, а справой у нас находится рычаг правого тормоза. Тормоз мы пока не трогаем, но не забывайте, что он есть и он вам пригодится. На заведенном питбайке до конца выжимаем рычаг сцепления, далее ставим левую ногу и щелчком наверх включаем первую передачу. Один щелчок и все передача включилась. Вы это почувствуете по характерному толчку. Далее чуть-чуть добавляем газа и медленно опускаем сцепление. Все питбайк поехал и теперь можно добавить газа. Потом, если вы уже чувствуете, что питбайк начал разгон и достиг максимальных оборотов, резко нажимаем сцепление, щелчок наверх и сцепление можно сбросить гораздо быстрее. Таким образом питбайк переключится на вторую передачу. Далее на третью и далее на четвертую. Чтобы сбросить все на нейтраль, нажимаем на сцепление и делаем четыре щелчка. Потом опускаем сцепление и питбайк будет стоять на нейтральной передаче.

8) Важный момент, когда будете учиться - следите за посадкой. Никогда не садитесь на заднее крыло, потому что питбайк просто вылетит из под вас и окажется в двери какого-нибудь дорогого автомобиля. Поэтому мы переносим вес и сидя максимально близко к баку едем куда нам нужно.

Итак, пару раз качаем кикстартер, далее щелкаем кнопочку, далее сцепление, ждем две минуты и убираем подсос, сцепление.

Поэтому, друзья, нет ничего сложного в управлении питбайком. Главное - соблюдать технику безопасности и последовательность действий, а также носить экипировку. 

universalmotors.ru

WALLABY 2: проклятие питбайков. — DRIVE2

Не буду скрывать: многие считают сверхлёгкий класс кросс-эндуро мотоциклов ( да-да, именно мотоциклов, не мопЭдов), получивших погонялу "питбайк", неким детским легкомысленным увлечением, сравнимым с установкой "Д6" на велосипед "бабочка"и первыми выездами в поля без кручения педалей…

Полный размер

Это всё не совсем так! Вернее, совсем не так. :) Размер мотоцикла и объём двигателя конечно имеет большое значение для любого байкера, но физически, во всей этой гонке за самым длинным членом и самой дорогой одёжкой для него, главным является энерговооружённость аппарата.
По этим параметрам питбайк не уступает многим полноразмерным мотоциклам лёгкого класса, что при его сверхминиатюрных размерах делает езду на нём не просто быстрой, а экстремальной! Особенно крепкие кирпичи в штаны можно наложить при объёмах двигателя начиная со 150-170см3, а при 190см3 уже возможно даже попой перекусить лом, прям как на взрослом 2Т КТМе, если нет серьёзной профильной подготовки. :)

Часто скорости при езде на питбайке выходят за отметку 100км/ч и вот тогда то в полной мере раскрываются все врождённые недостатки его конструкции!

Опущу стенания о вялых тормозах, пробитых амо и перегревах чахлого двигателя. Это всё решается вливанием в аппарат определённого количества бабла.

Полный размер

Инженерные решения по двигателю и оборудованию в изобилии присутствуют на рынке. А вот вопросы геометрии подвески как то остались в стороне, и на сколько видно на сегодняшний день, в питбайкостроении тема остаётся не особо продвинутой.

Исходя из этого пришлось взять инициативу на себя и поэкспериментировать с длинной маятника.
При чём не просто поставить единичный эксперимент, а разработать свою, оригинальную технологию и концепцию производства любых маятников для кросс-эндуро под заданные параметры( технологические нюансы проекта пока опущу).
Ну естественно, что миниатюрный питбайк подошёл для этих целей идеально! Тем более, что он у меня есть и я его активно использую "и в селе и в городе". Это Kayo с двигателем YX150см3, оборудованный электростартером.

Полный размер


yadi.sk/i/E5j4aBpotnrMn

Для начала надо было углубиться в теоретические основы кинематики подвески и решить, как сделать развесовку питбайка более приемлемой для езды по пересечённой местности.

Мощные модели часто плохо управляемы на зыбких грунтах и плохо преодолевают крутые подъёмы. Виной тому очень короткая база, которая с одной стороны загружает заднее колесо и не даёт ему буксовать, позволяет проходить виражи с минимальным радиусом, а с другой не даёт хорошей курсовой устойчивости, постоянно провоцирует "вилли" и практически не даёт райдеру свободы действий в переносе веса между осями, что резко сужает возможности питбайка на подъёмах и скоростных прямых с прохождением гребёнки. Райдер постоянно сидит на заднем колесе и не может стоять в стойке! Короткая база и "кривая" развесовка с дифферентом на зад- это проклятие питбайков!

Исходя из этого было решено увеличить базу пита, для чего и был разработан маятник + 100мм к штатному, равному по длине стандартному кроссовому маятнику, под колесо 18".

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Установка такого маятника позволила на корню убрать галлопирование пита на скоростных прямых, улучшить показатели при прыжках и направить вектор тяги исключительно вперёд, а не радиально вверх, что провоцирует паразитный "вилли" и неуправляемый мелкий юз при ускорениях( воблинг).
Геометрически база питбайка стала равна базе полноразмерного кроссового мотоцикла, а подножки приняли практически центральное положение между осями, что позволило эффективно переносить дифферент веса райдера как на переднюю, так и на заднюю ось, находясь при этом в пределах базы мотоцикла.Подвеска при этом разделила вес райдера ровно пополам, что значительно улучшило работу вилки и амортизатора маятника.

Полный размер


Новый маятник позволяет установить колесо 17" и более на заднюю ось, что ограничивается только возможными параметрами ширины обода и ступицы колеса.

Полный размер

В конструкции маятника присутствует возможность установки роликового натяжителя с переменным усилием натяжения, для компенсации растягивания более длинной цепи и её отвешивания при артикуляции маятника.

Полный размер


В креплении оси применены усиленные подшипники закрытого типа большего, чем штатный, диаметра, которые легко найти в продаже, т.к. штатные подшипники нестандартного размера.

Вес маятника из стали получился несколько больше, чем для питбайка, но меньше, чем от эндурика. Для спорта отработан вариант облегчённого маятника "открытого" типа, в основе конструкции которого лежит не замкнутый короб, а швеллер, что позволяет уменьшить вес в среднем на 20%.

Полный размер

www.drive2.ru


Смотрите также

Описание: