Где находится турбина на рено меган 3 дизель


#1 Клапан управления геометрией турбины (Грибок) — Renault Megane, 1.5 л., 2009 года на DRIVE2

Здравствуйте, драйвовчане!
ВНИМАНИЕ ! ATTENTION ! DIE AUFMERKSAMKEIT ! L'ATTENTION !
В этой записи речь пойдет о регулировке и настройке клапана турбы. Всех, кто со слюнями изо рта готов порвать себе очко, что он не регулируемый и не настраиваемый, просьба, прикрепите брызговик к верхней губе, закройте запись, в случае пропажи динамики разгона из-за клапана, идите в магазин заказывать новый клапан. И, даже не пытайтесь устроить ко-ко-ко в комментах, хотя покуй — кукарекайте. К адекватным людям претензий нет. Погнали :)

И так, с чего всё началось? Про грибки есть куча записей. Но нет ни одной адекватной. Либо пишут "чинить бесполезно, это всё бред, покупай новый", либо "я сделал, потому, что я невъ%бенный мастер, а как — не скажу, такая же невъ%бенная тайна".
НО! есть особо гениальные индивиды, которые говорят "ты че дурак? тебе интеркуллер разорвет и патрубки лопнут" это вообще полный писец. Может я дебил? Каким образом, давление 1.6 атмосферы на полностью стоковых компонентах могут разрушиться? Типо целая армия французских инженеров (которые участвуют в гонках Formula 1) на столько тупые, что не заложили запас прочности? Вы серьезно?

Летом 2017 года у меня появился повод для расстройств. Мой Испанец перестал ехать, в смысле ехал, но не валил, совсем. Если шланги от клапана соединял на прямую, то резвость возвращалась. Вывод один — заболел клапан управления геометрией турбины. Поиски на форумах успеха не дали, везде проклятущие хозяева вторых меганов зас%али все темы. Драйв2 тоже успеха не дал. Помощь пришла с неба, а точнее от соседа ВАГовца с верхнего этажа. Рассказал как это лечится. Терять нечего, всё равно не прёт, полез делать.

А теперь суть, как это делается. Для наглядности вставил фото, все из поисковика гугл. Если кто узнает свои, прошу прощения за плагиат.

Виновник овощной динамики

Для удобства выполнения работ, снял клапан, отсоединил шланги. Затем с клапана снял серую крышку

Снятый клапан без шлангов

Под ней будет круглый фильтр с отверстием, на ощуп похожий на поролон, он надет на шток

Фильтр

Шток

Фильтр я помыл в проточной воде с помощью средства для мытья посуды, грязи было очень много и черного цвета, буд-то сажи надышался, твердых частиц не было. При желании можно разобрать основной корпус, в нем будет полиуретановая мембрана оранжевого цвета и под ней толкательная пружина, которая по всем традициям и законам подлости, естественно, улетела под диван и была найдена после розыскных мероприятий. Сама мембрана была чистая, на удивление.

Пружина под мембраной

Пока сох фильтр, пошел настраивать клапан. Но тут есть один нюанс, нужен музыкальный слух. Принцип работы клапана заключается в том, что когда клапан жужжит, мембрана открыта и клапан всасывает воздух. Когда перестает жужжать, значит мембрана закрылась, получается принцип прямого соединения шлангов подходящих к клапану. Позвал с собой на помощь соседа ВАГо вода. Взял плоскогубцы (пассатижи) и повернул шток ПРОТИВ часовой до легкого упора. Собрал всё обратно на машине. Запустил мотор. Клапан не жужжит, следовательно турбина уже дует с холостых. Соседа посадил за руль, чтобы держал 1600 об/мин. и начал крутить ПО часовой. Когда появилось жужжание отвернул обратно на 45° и поехали тестировать. Вместо фильтра и крышки натянул х/б салфетку, которую зафиксировал пластиковым хомутом.
Сделал около пяти заездов, обязательно с наката. Объясню почему. На прямом участке дороги без сильных высотных перепадов, никому не мешая. Третья передача, машина едет только на холостых (механика), жму педаль в пол до щелчка и по тахометру смотрю когда начинается явный турбоподхват, и на каких оборотах тяга перестает ощущаться. На третьем заезде получился такой результат. С 1600-1700 машина начала добротно (для своих характеристик) вжимать в сиденье (экспертное мнение пассажира :D ). Ощущение выравнивания тяги появилось примерно на 3700 — 4000, на третьей и четвертой в отсечку заходит легко. Сделал ещё пару заездов, результатом доволен, от радости, что Испанец выздоровел, готов был визжать как сучка )))), надел фильтр на шток и защелкнул колпачок.

Что получил для себя в итоге?
При светофорных гонках, пробуксовка проявляется даже на третьей передаче. Разгон с места 0-100 менее 12 секунд, мерили на калькулятор, летом.

Вобщем, что хотел донести. Не бойтесь этого жужжащего зверька, он не так страшен, как басни, которые про него рассказывают.

Запись будет корректироваться, по мере поступления адекватных замечаний. Комменты, никак не касаемые темы, со временем будут удаляться.

Ни гвоздя, ни жезла и ровных дорог :)

www.drive2.ru

Renault Megane GrandTour 1.5dci 734 › Бортжурнал › Результаты экспериментов с клапаном управления геометрией турбины на 1.5 dci.

Начну сразу с того, что эти клапаны так сказать неубиваемые и легко восстанавливаются в случае неработоспособности.
Причина по которой он может перестать правильно работать — это засорение полированной металлической пластины клапана (клапан в этом случае не будет полностью перекрывать связь с атмосферой и актуатор геометрии не сможет расположить лопатки геометрии турбины в положение максимального наддува). Пластина может засориться продуктами распада поролонового фильтра, который со временем разлогается и который находиться под верхней крышкой клапана.
Ещё одной причиной может стать засорение этого самого поролонового фильтра, из-за чего может возникнуть "передув" и чем сильнее будет засорён поролоновый фильтр, тем больше будет передув, а от передува машина тоже начинает тупить, как и от недодува (проверено в процессе экспериментов).

Полный размер

Разобранный клапан.

А затеял я эти эксперименты из-за того, что у меня на холостых оборотах двигателя, значения наддува были выше заданных ЭБУ на 30 мбар, а в режиме торможения двигателем (при сбросе газа), наддув поднимался больше требуемого ЭБУ на 90-100 мбар, при этом в открытое окно был слышен лёгкий приятный свист от турбины (типа это не порядок). К стати, так же было и до замены картриджа турбины.

А теперь собственно о экспериментах с клапаном.
Фотографий будет мало, а скрины с графиками наддува малоинформативны и мне лень идти в машину и скидывать их с встроенного планшета 😝.
Добрые люди: ursuvasea прислал мне 2 наших реношных и один GMовский (от дизельного 2-х литрового Опель Омега), а rubiconych — прислал 2 клапана (один какой-то "старинный" реношный, который я даже не рискнул ставить и один нормальный). Итого у меня в месте с моим клапаном оказалось 4 реношных и один с Опеля. Все разобрал, почистил, отполировал пластины, собрал, настроил как они должны быть настроены в оригинале. После этого начал эксперименты с тремя оригинальными и одним опелевским (четвёртый оригинальный оставил в стоке, что бы было с чем сравнивать).
"Игрался" я с ними больше месяца и пришёл к выводу, что заводской стоковый, правильно настроенный клапан — это "ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА".
Кому интересно, что я с ними вытворял — читаем дальше.
Начал с изменения жесткости пружины в клапане, которая прижимает металлическую пластину клапана. Если ослабить эту пружинку (отрезал 1 виток), то возможны зависания клапана в открытом состоянии, что приводит к отсутствию наддува (стукнул по клапану пальцем и он снова начинал работать), при этом никаких изменений в ту или иную сторону по сравнению с стоковыми настройками небыло.
Потом сверлил дополнительные отверстия в центральной части мембраны, даже вобще удалял резиновый клапанок внутри мембраны (это равносильно тому, что удалить мембрану совсем).

Полный размер

Сначала насверлил отверстий, а потом и вовсе снял клапан (получилась дырка).

Результатом стало то, что при ускорении, давление наддува стало быстрей набираться до требуемого, но так же быстрей и сбрасываться. С "дыркой" в мембране ездить стало некомфортно (при попытке поддерживать определённую скорость на 1, 2, 3 передачах пропала плавность хода и появились какие-то рывки при малейшем нажатии на педаль газа). Плюс к этому ещё клапан стал дико громко жужжать под капотом и все спрашивали: "Что там так жужжит под капотом?".
Потом настраивал клапан так, что бы давление наддува во время торможения двигателем было равно запрошенному ЭБУ двигателя, но тогда при разгоне наддув вообще отсутствовал и машина "разгонялась" как без турбины. При всех этих настройках, отличных от заводских настроек клапана, при резком ускорении в зеркале заднего вида была видна серая копоть.
В итоге взял, поставил стоковый настроенный клапан и забил на эксперименты, тем более, что уже к концу июня к нам понаехали отдыхающие и на Епаторийском шоссе появились 3-х километровые пробки, так что разгоняться больше негде было.

Вот уже почти месяц катаюсь с стоковым клапаном и всё устраивает — не жужжит, разгоняется как надо и копоти нет сзади (в зеркале не замечаю).

Так как у меня отшит сажевик, отшит EGR и сразу видимо программно чипанули мотор, вот из-за этого наверное турбина всегда как бы на готове и дует чуть больше положенного на холостых оборотах, на средних оборотах и во время сброса газа или торможения двигателем. Вся эта система имеет обратную связь по датчику давления наддува и как бы я не изменял механически настройки клапана или актуатора геометрии турбины, система всегда будет стремиться поддерживать заданное в изменённой прошивке значение давления (в разумных пределах конечно, но если совсем выкрутить или закрутить регулировочный винт на клапане управления наддувом, то тут уже система будет безсильна).
Короче — всё осталось на своих местах и нет дальше смысла "изобретать велосипед".

Вот так я разбирал корпуса клапанов:

www.drive2.ru

Снятие турбины чистка геометрии laguna 3 k9k 780 передув — Renault Laguna, 1.5 л., 2009 года на DRIVE2

Надоело ездить с пинками и ошибкой по передуву и решил что то делать.
Сначала заказал клапан управления надувом. Ничего не изменилось, а 1500р казалось было потрачено зря.
Далее было решено снять турбину. При снятии сразу было понятно что шток актуатора под действием пружины не возвращается а зависает посередине. Откинул актуатор и двигал калитку геометрия клинила в середине, а в начале и конце ходила достаточно свободно…
В итоге снял турбину и начал разрабатывать- две поворотных лопатки вращались только пассатижами остальные от легкого касания. Почему только они закисли большой вопрос…

Полный размер

Полный размер

два которые в саже и не двигались

Полный размер

Полный размер

Дальше не смог разобрать

Полный размер

Мои выводы:
После того как собрал и поставил актуатор — мне не понравилось как он отжимает калитку. В конце хода ему не хватает усилия- возможно он не до конца исправен.
Я к чему это всё- Смысл тут менять картриджи если геометрия и актуатор так же имеют износ. И замена картриджа не всегда исправит ситуацию. Люфт был небольшим, но слегка сопливит. Катализатор с виду не забит, егр был сухой…
Если в чём не прав просьба поправить …
Так же интересует как добраться до поворотных лопаток?

По снятию коротко: по любому необходим набор ключей с головками и ключ накидной на 10 13 хороших…
Основная проблема по снятию- это сорвать гайки со шпилек турбины при этом использовал большой вороток с удлинителями.
Пришлось снять актуатор чтобы подлезть к гайке крепления турбины. (при снятии не шевелить нижнюю гайку желательно залить герметиком)
Отделял горячую постукивая, внутри есть шлиц по другому турбину не собрать. Я помечал только положение крепления актуатора на турбине напильником.
Чистил очистителем карбюраторов и зубной щеткой.
Снятие 6 часов
Установка 3 часа

Полный размер

Полный размер

Видимо под какой то ключ

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Выкрутил шпильку чтобы подлезть к гайке

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

желательно всё подписать

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Замер до 130 км.ч передув возникает при 100% положении педали но к 90 возвращается в норму. После чистки в ошибку не уходила. График показывает явно не полное соотношение величин есть над чем подумать

По запчастям: Я ничего не менял. Но очень советую менять гайки на шпильках…
В итоге снял графики, они не идеальны но машина не пинается — ошибка по передуву не вылетала.

Прошел 1000км после чистки — ошибка вернулась но машина не дергается- думаю через еще 1000 начнет . Придется менять турбину всё это было временно

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 195 338 км

www.drive2.ru

Досвистелась турбинка. — Renault Megane, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Появился писк от турбины при ускорении (наддуве свыше 1300 мБар или 0,3 атм.)

Полный размер

Досвистелась.

Вводные данные:
Автомобиль Renault Megane 2 2008 г.в. из Германии с мотором 1.5 dci (734 мотор 103 л.с. с вырезанными и отшитыми сажевиком и ЕГР). Пробег на приборке 137700 км. Турбина KKK 5439 970 00 80 с водяным охлаждением и управляемой геометрией. Реальное давление наддува соответствует запрошенному от ЭБУ. Разгон стремительный, но меньше чем был 15 тыс. км. назад. Имеется, как я думал, незначительный поперечный люфт крыльчатки холодной части (люфт по ощущениям не более 0,5 мм., а в реальности оказался больше, но без задеваний за улитку), осевой люфт отсутствует или не чувствуется.

Есть еле заметные следы масла в холодной части на всасе и следы масла в патрубке на интеркулер — масло попадает из сапуна, уверен на 100%. Масло не жрёт, а нюхает (раз в 7 тыс. км. доливаю 100 гр.).
Коленвал был точеный в 0,25 ремонтный размер (видимо проворачивало вкладыши когда-то, вот втулкам турбины и досталось тогда). Вкладыши менял 14000 км. назад. Давление масла на прогретом моторе соответствуют заявленным требованиям. Масло заливаю LIQUI MOLY 5W40 TOP TEC 4100.
Пару дней назад, сначала был замечен кратковременный писк при резком ускорении и давлении наддува свыше 1500 мБар (даже не поверил, что это из под капота моего Мегана. Спустя 400 км. писк появляется уже при наддуве от 1300 мБар.
Сегодня, соединил напрямую вакуумные шланги на управление геометрией (что бы услышать писк при прогазовке на стоячей машине) и теперь уверен, что писк исходит именно от турбины.

Видео:

Нашёл видео

с похожим звуком на Ниссан Кашкай и там у человека крыльчатка горячей части тёрла по корпусу.

Сейчас, пока отключил наддув (снял вакуумный шланг управления геометрией с клапана и заглушил клапан). Машина стала тупая на разгон, но вроди бы ездить можно.
Всем всегда говорил, что турбина не сама по себе сдыхает, а этому способствуют такие факторы, типа: 1. Низкое давление масла.
2. Закоксованые трубки подачи или слива масла из турбины
3. Забитый катализатор или противосажевый фильтр.
4. Повышенное давление картерных газов, когда происходит подпор слива масла с турбины и она работает без смазки.
5. Забитый клапан ВКГ.
6. Пробитый клапан ВКГ (при пробитом может сосать воздух из уплотнений вала на сливе масла из турбины и тут тоже ничего хорошего).

Какие будут советы?
Менять только картридж, или в сборе, отрепетированные б.у.-шные в специализированном сервисе?
Понимаю, что самый лучший вариант — это снять с машины с разборки с малым пробегом и за адекватные деньги, но это в Крыму нереально (особенно нереально за адекватные деньги).
Созвонился с одним крупным турбосервисом в Симферополе и мне озвучили цену в 17000 р. за замену картриджа на китайский с его настройкой и пескоструем улиток (типа полная переборка) + неопределённая сумма за замену геометрии, если понадобится + от 5000 р.за снятие и установку + прокладки + бесценные советы от чего она умерла и только тогда дают гарантию 1 год без ограничения пробега.

P.S.
Я даже знаю, что следующее поломается в этой машине 😂 — это двухмассовый маховик и сцепление.
Хорошо, когда знаешь чего ожидать от машины.

www.drive2.ru

Снятие турбины на Рено Меган 1, 2, 3: пошаговое руководство

6031 Просмотров

Рено Меган поколений 1, 2 и 3 считается одной из самых надежных автомобильных марок. Рено Меган по праву относится к тем автомобилям, которые при должном техническом обслуживании могут прослужить и быть в отличном состоянии несколько десятилетий. Среди автовладельцев популярна как бензиновая версия, так и дизель, как более экономный вариант, а в версии Рено – надежный и функциональный, независимо от погодных условий. У дизеля имеются свои особенности двигателя – турбина. Рассмотрим процесс демонтажа турбины и составим простое пошаговое руководство.
 

Газовый турбонаддув и его неисправности

Согласно ремонтной ноты Рено, установленная на заводе турбина дизеля может эксплуатироваться при пробеге 180-200 тыс. км. После этого она подлежит плановой замене. На ее неисправность может указывать множество косвенных признаков. Прежде всего, капли масла под бампером или тонкое кольцо сажи на краю глушителя, хлопающие звуки под капотом при поворотах и другие.

Во многих случаях определить неисправность турбины можно только на компьютерной диагностике при заглушенном двигателе. Ее стоит сделать как можно раньше, в противном случае – доставлять машину в сервис придется с эвакуатором. Кроме того, отметим, что можно сделать полный капремонт – турбонаддув разберут, продефектуют, заменят улитку подшипников и картридж. Это обойдется значительно дешевле для вашего дизеля, чем замена. Именно для этого часто требуется самостоятельное снятие турбины с дизеля.

Инструкция по демонтажу турбонаддува

  1. Одним из важнейших условий является правильное положение машины. Для демонтажа потребуется установить ваш автомобиль на ровную площадку и приподнять переднюю часть. Для этих целей достаточно будет деревянного бруса с сечением 100 мм. Если у вас есть возможность использовать яму или подъемник, это поможет решить проблему еще проще.
  2. На следующем этапе проходит подготовка к непосредственно демонтажу турбины. Для этого делается демонтаж бампера и интеркуллера. Этап позволяет сделать последнему небольшое ТО – обязательное для любого дизеля каждые 30 тыс. км. С интеркуллера сливается масло, промываются воздуховоды и все тщательно просушивается. Теперь нужно демонтировать защиту двигателя дизеля, а также разобрать щиток под дворниками и демонтировать его вместе с стеклоочистителями.
  3. Настала очередь катализатора. Для того, чтобы его снять, нужно открутить крепление. Перед этим, чтобы было удобнее проводить работы, необходимо вынуть крюк двигателя, который защелкивает пластиковая крышка, для этих целей используйте ключ на 8 мм. Крепление катализатора, находящееся слева, удобнее откручивается из-под машины, правое – через капот.
     
  4. Дальше катализатор дизеля откручивается от выхлопной трубы (крепление на 2х болтах), проще это делать из-под машины и с использованием трещотки на 13 мм. От турбины крепление снимается через капот, с использованием трещотки на 100 мм и ключа на 13 мм. Вам нужно будет открутить 4 болта. Для удобства воспользуйтесь зеркалом. После демонтажа креплений, снимаем сам катализатор, с этим сложностей возникнуть не должно – снимается он легко.
  5. Теперь потребуется открутить маслопроводы вашего Рено Меган. Рекомендуем для этих целей ключ Торкс с моментом затяжки Нм для прямого хода, и маленькую трещотку с удлинителем и головкой на 10 мм для обратного. Это делается через капот и из-под машины соответственно. На завершающем этапе снимаем шланг вакуума от грибка. Обратный маслопровод вытаскивается из двигателя, откручивается, когда снимется вся конструкция.
  6. Дальше откручиваете турбонаддув вашего дизеля Рено Меган с использованием накидного ключа на 13 мм, крепится он на две гайки, а из-под капота – маленькой трещоткой с удлинителем и ключом на 13 мм. Турбина снимается снизу, для этого аккуратно ее покрутите. После не забудьте открутить прямой маслопровод, его необходимо промыть и просушить. Это лучше сделать с использованием очистителя для карбюратора.


 

При обратной установке не забудьте поменять все прокладки: у двигателя дизеля, у катализатора, на обратном трубопроводе прокладки и маслостойкое кольцо.

 
Также после установки не забудьте прокачать масло. Для этого необходимо отключить датчик коленвала и прокрутить стартер 2-3 раза. Датчик можно найти на коробке передач возле двигателя, если смотреть со стороны салона. После прокачки важно подключить датчик и проверить работоспособность автомобиля. Весь процесс демонтажа на Рено Меган любой версии у вас займет 4-6 часов.
 

portalmashin.ru

Турбина и прочее… — Renault Megane, 1.5 л., 2010 года на DRIVE2

В апреле ездил к официалам на "весеннюю диагностику" В рекомендациях среди прочего написали "устранить течь масла с турбокомпрессора". Визуально на турбине были видны потеки масла. Также потеки масла были и на интеркулере со стороны левого водительского колеса. Через месяц заметил, что немного начал падать уровень масла (смотрел по бортовому компу).
Памятуя о том что подъедание масла — есть первый признак "усталости" турбины решил не откладывать проблему на потом, а съездить к Arbuzz. Плюс провести попутно целый комплекс работ по мегану (пробег порядка 200 тыс. км — ТО 200) а именно:

1. Диагностика турбины.
2. Диагностика передних и задних тормозных дисков.
3. Промывка тормозной системы.
4. Замена масла в двигателе, масляного и воздушного фильтра.
5. Замена топливного фильтра.
6. Диагностика подвески.
7. Замена ремня ГРМ. Пробег 50 тыс. км.
8. Промывка топливной системы Винсом.
9. Замена антифриза (тоже по рекомендации официалов).

18 июля был на многим знакомой СТО в Минске :-)
При заезде в мастерскую парни сразу обратили внимание на подвывание турбы. Особенно было слышно при сбросе газа. Расстроился я конечно, хотя надеялся что турбинка еще побегает.
В этот раз не надоедал Арбузу, а поехал смотреть город.

На следующий день утром забрал машину. Как выяснилось я приехал вовремя. Турбинка моя пробежала бы еще от силы 5000 км и потом бы умерла совсем (уже начала цеплять клыльчаткой за корпус). Итог — замена турбины. Ставили б/у с пробегом 60 тыс км. Новая турба стоит космос :-(
По моему списку сделали все: поменяли тормозуху, масло, фильтры, антифриз и ГРМ. По подвеске: восстановили рычаги (замена сайлентблоков и шаровых), заменили правую переднюю опору амортизатора.
Тормозные диски решили пока не менять: износ колодок 50% — как добью окончательно тогда и поменяю. Проверили коррекцию форсунок — все в норме, поэтому топливную тоже не промывали.
Цены тут не пишу — если что спрашивайте в личку.

Общий итог поездки: я влюбился в свой автомобиль заново :-) Мощнее, шустрее стала и мягче…
Ну и о расходе топлива на обратную дорогу в следующем посте.

Пробег: 200 000 км

www.drive2.ru

Привет турбина. Часть 3. Фото — Renault Megane, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Полный размер

Всем привет.
Вчера досняли турбину с двигателя(мало времени для занятия с авто)
Были трудности с отворачивание шпилек(все прикепели). Что осилили выкрутить -выкрутили, остально срубали зубилом.
Машину в гараже приподнял домкратом, и все что нужно было откручивал лежа.
Сегодня турбину отправил через транспортную ПЭК В МОСКВУ другу .он моторист и у него свое сто по ремонту ленд роверов. Переберет и мне назад отправит.
Сам работаю в Пэке на складе, плотник мою турбу упаковал в пузырьковую пленку, и изготовил деревянную обрешетку.
Пока машина не на ходу передвигаю на мотоцикле YAMAHA XJR 1200. Купил у свих знакомых в москве и 9 мая приехал на нем 680км из москвы в пензу.
98 лошадей,1200кубов объем, тяги просто тьма.
Пака турба на ремонте, трясану переднюю подвеску(шаровая, тяги рулевой, наконечники, стойки стабилизатора)
Заменить масло нужно, и ремкоплект шпилек заказать необходимо.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Крякнула турбина — Renault Megane, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Полный размер

Ехал по городу, заглох. Попробовал завести — не крутит. Ну думаю все, приехал. Довёз на тросе до гаража, созвонился с СТО и на следующий день уже вез на эвакуаторе к в другой город.
Очень хорошо, что не насиловал мотор вообще и сразу поехал к классным специалистам.

По всем признакам — оборвало ремень, погнуло все клапана и т.д. По классике. Думал уже новый мотор искать.

Но оказалось все интереснее. Оказалось, что вал турбины лопнул, и под большим давлением масло пошло в цилиндры. От чего и не заводилась.

Крякнула турбина потому что с какого то перепугу ранее до меня кто-то вырезал катализатор и засунул туда металлическую сетку — и в конце концов оно все забилось и выхлопные газы нормально выходить не могли, что и погубило турбину и затем заставило масло валить в цилиндры.

Итого по ремонту:
— капитальный ремонт турбины — 150дол
— замена масла и фильтров
— замена ремня ГРМ (решил на всякий случай)

В целом, весьма повезло, что с двигателем все в порядке. После всех операций на СТО выехал на полностью исправном авто, даже лучше, стабильнее стал работать, и сверлить стал бодрее.
Однако теперь турбина после ремонта свистит как истребитель, что к сожалению нормально.

Видео моего ремонта, снятого СТОшниками —

Горячо рекомендую это СТО всем, у кого дизель. Цены как говорят большие — но всегда выезжаю от них с полной уверенностью в своем авто.
СТО "Ковш" — если кому надо, в Интернете их легко найти

Цена вопроса: 22 500 грн Пробег: 255 000 км

www.drive2.ru


Смотрите также

Описание: