Где находится сливной болт охлаждающей жидкости


Замена ОЖ. Болт на блоке, для слива ОЖ, локация. — Nissan Pathfinder, 2.5 л., 2011 года на DRIVE2

Собсно, всё видно по фоткам, извиняюсь за качество.
Выискивал его (болт) с фонариком минут 15, при том, что у меня боди-лифт 4 см., и вроде как попросторнее.
Понадобилось: головка на 14 мм., 2 длинных удлинителя+1 короткий. Колесо снято.
Кладём собранную кочергу в ложе верхнего рычага и аккуратно вводим инструмент между гармошкой карданчика рулевого и патрубком радиатора. На фотке можно выделить даже подобие некого треугольника.
Срывал болт рывком. Поскольку был запуган темами о том, как его нелегко засадить назад,
то после откручивания отвёл головку буквально на миллиметр, как всё слилось, тотчас завинтил на место.
Колесо было снято, наклон авто был слегка на правую сторону, левая была приподнята.
С блока слилось 7-7,5 литров.
На радиаторе, справа по ходу движения, просверлил дырку внизу, в отверстии под пробку, слилось ещё 2 литра.
Резьба под пробку вроде м10х1,25, не стандартная но и не самая мелкая.
ОЖ слилось совершенно чистое и прозрачное, можно было ещё 5 лет не менять (((
Залито было ОЖ Форд супер плюс премиум (оказалось в загашнике у сына),
где-то нашёл таблицу — оно совместимо с ОЖ от Ниссан. Гарантия у него 10 лет без учёта пробега ?!
Затем заехал передними колёсами на подпорки, долил в расширительный до объёма, который слил, погонял немного на холостых и на 2000-2500. Всё.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 77 500 км

Полная замена антифриза на 3s-fe. — Toyota Caldina, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2

Дратути.

Наконец летние деньки позволяют населению галактики заниматься всем, чем хочется. Я не остался в стороне и посвятил очередную порцию свободного времени машине.

На этот раз под удар моих рук попал антифриз. Решил я его полностью заменить, ибо старая жижа плещется в недрах движка, радика и печки со времен полета первого человека в космос). На самом деле предыдущий хозяин говорил, что не менял ее 4 года, ну и я еще почти год откатался.

Вообще никаких симптомов неисправности в этом плане не было. С охлаждением жижа справлялась хорошо, печка грела, все тип-топ. Но все равно решил слить старый антифриз и промыть всю систему. По мануалу рекомендуется его менять раз в 40к пробега, но по факту, думаю, на хорошем антифризе можно ездить гораздо дольше.

Теперь подробнее о процессе замены:

1. Выбор.
Выбирал антифриз по рекомендациям мануала, который говорит, что нужно использовать жижу, в которой содержание этиленгликоля 50-70%. Спиртовые антифризы использовать нельзя. К тому же желательно, чтоб анфтифриз был адаптирован именно для японских авто и соответствовал стандарту JIS K 2234.

В итоге из всего, что было на рынке выбрал японский антифриз марки AKIRA красного цвета. Держит до -50 градусов. Это уже готовая к применению жидкость. Ее не нужно разбавлять водой.

Необходимый объем антифриза для 3s-fe — 7 литров (хватит с лихвой, еще немого останется даже).

Вместе с антифризом взял баночку 7ми минутной промывки hi gear и 15 литров дистиллированной воды.

Весь наборчик для замены:

Полный размер


Полный размер


Полный размер

На канистре антифриза с обратной стороны указаны модели авто, для которых он подходит. Калдина там есть.

Полный размер

Кроме всего этого еще закупил прозрачные резиновые трубки для того, чтоб их воткнуть в сливные краники и через них сливать антифриз и промывку (так не будет лишней грязи и ничего не зальет в подкапотке).

Еще купил за 260 руб краник, чтоб заменить им сливную пробку в блоке двигателя. Как оказалось, зря купил, потому что в блоке уже стоял точно такой же краник, а я не посмотрел.
Кому нужен номер краника, то вот он — 90910-09107.

Полный размер


Полный размер

2. Слив старой жижи.

Для того, чтобы полностью слить весь антифриз из системы нужно открыть 2 сливные пробки:
1. на радиаторе внизу, там она легко откручивается от руки.

Полный размер


2. На блоке. Она там находится со стороны блока, которая обращена к моторному щиту, ориентировочно ниже дроссельной заслонки.
У некоторых там просто пробка закручена, у некоторых, как у меня, уже есть краник с трубкой, в которую можно вставить шланг и спокойно не пачкаясь и не обжигаясь сливать.

Полный размер


ГЛАВНЫЙ МОМЕНТ! до сливного крана, который в блоке, можно спокойно дотянуться рукой сверху из под капота. Нужно только снять патрубок от дросселя и крышку воздушного фильтра и рука спокойно пролезает и достает до крана, можно обычным ключом на 10 открутить. Если там сливная пробка, то нужен ключ на 14.
Руку просовываем через место, где показано стрелочкой.

Полный размер

Находим эти краники, вставляем туда шланги на 6 или на 8 и сливаем весь старый антифриз. При этом печку переводим на HOT.
У меня слилось оттуда около 6 литров зелено-красной мутной жижи.

Полный размер


Полный размер

3. Промывка.

Баночку с промывкой выливаем в 5ти литровую бутылку с дистиллированной водой. Получается вода такого цвета.

Полный размер

Все это дело заливаем в радиатор. У меня влезло ровно 5 литров, не больше.

Запускаем двигатель на 7-10 минут и держим обороты 1500-2500.
После этого щупаем верхний и нижний патрубки от радиатора, если они горячие, то все норм.
Глушим мотор, ждем минут 40 когда мотор подостынет и сливаем промывку.

Жидкость слилась такого цвета:

Полный размер


В бутылке было видно также много различных ошметков черного цвета, похожих на ржавчину.

Далее заливаем 5 литров дистиллированной воды и промываем систему от остатков промывки)).
После этого делаем еще одну контрольную промывку водой.
У меня после 3 промывки вытекла уже чистая вода.

Вот результат всех трех промывок.

Полный размер

4. Моем расширительный бачок.

Необходимость в его промывке определяется по желанию. Я решил пом

Замена охлаждающей жидкости — Toyota Gaia, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2

Промывка системы ОЖ двигателя:

Полный размер

Приготовления


200 гр. Лимонной кислоты разбавлено с водой в бутылке 6 литровой. Минут 25 -30 на работающем двигателе прогреть до вскипания, ну и затем стандартная процедура промывки обычной водой.
При этом необходимо включить печку на полный прогрев.
Жижа в ведре после первого слива. Смесь старой ОЖ с водой вперемешку с лимонной кислотой.

Полный размер

Жижа с раствором лимонной кислоты

В этой машине порадовало то, что пробка слива с двигателя удобно расположена.

Полный размер

Слив с блока


На третьей по счёту промывке, на сливе с радиатора, где то пробилась пробка и полилась ржа.

Полный размер

Третий пробивной слив


Антифриз Синтек G12 — 570 ₽
Лимонная кислота — 110 ₽

Времени на всё ушло порядка семи часов, и это при том, что после третьей промывки как пошла мутная жижа с радиатора это продолжалось вплоть до восьмой промывки, посему процесс очистки занял половину следующего дня, в связи с чем гайка мчалась на всех "парах" домой на лёгком растворе с лимонной кислотой (грамм 110) в системе охлаждения…

Полный размер

Вот такой мазут на сливе получится если залить в радиатор зелёный антифриз…


Итак, сегодня двадцать второе июня две тысячи восемнадцатого года, и после примерно пятидесяти км проезда на чистящее средство, вот такой вот слив с радиатора

Полный размер

Дубль восемь


Полный размер

Луну не видно

Полный размер

Модный антифриз


Полный размер

Прогрев под уклоном для вовлечения в процесс печки

Полный размер

Последняя промывка

Отдельная благодарность соТойотнику Neil4 за наставления в правильной промывке… Ибо сам я остановился бы после третьей )

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Замена охлаждающей жидкости. — Pontiac Vibe, 1.8 л., 2004 года на DRIVE2

Сделал замену антифриза т.к. цвет и свойства залитого вызывали сомнения.
Всю работу проводил в плотных резиновых перчатках!
Слил старый антифриз отвернув сливную пробку на радиаторе (на ровной поверхности).

Полный размер

Сливать лучше на хотя бы немного остывшем двигателе до градусов 60-70°.Полностью не откручивал сразу, чтобы спустить давление в системе, когда давление скинул и полностью отвернул пробку можно аккуратно отвернуть крышку радиатора.В расширительный бачок достаточно просто подуть и жидкость выйдет.


Завернул сливную пробку.Набрал в ведро обычной теплой воды с бойлера (вода нормальная, накипи и ржи в ней нет) развел лимонную кислоту в пропорции 15г / 1л., залил в радиатор и расширительный бачок по уровню(кстати если плохо виден уровень в расширительном бачке, можно приложить фонарик от телефона
к стенке бачка и уровень лучше просматривается).Прогрел двигатель, выкрутил температуру печки в салоне на полную, поставил циркуляцию на II-III деление, чтобы печку промыло и немного проехался.
Если с печки будет идти горячий воздух — это хорошо, а если холодный и патрубки холодные, значит завоздушило печку.

Полный размер

Далее повторил выше описанное еще 2 раза.Каждый раз вымывалось немного песочка. Это последний слив с лимонной кислотой.


Далее ещё 3 раза промыл дистиллированной водой (пока вкус лимонки не пропал).
Загнал машину на крутой уклон капотом вниз, слил дистиллированную воду, завернул пробку, по быстрому съехал, развернулся и заехал на крутой уклон капотом вверх (вентилятор включился уже когда на ручник ставил и глушить собрался).

Полный размер

Залил в систему : Sintec Lux G12, -40С°


Естественно систему завоздушило(после стольких -то манипуляций).
Съехал на ровную поверхность (хотя наверно и в наклоне можно).

Полный размер

Заблаговременно на холодном двигателе нашел, нащупал где на блоке находится спускной краник-клапан.

Полный размер

Напоминает на ощупь краник от самовара :-) Сильно открывать не стал, только чтобы тонкой струйкой побежало, а то антифриз будет быстро уходить, надо только воздух спустить. Осторожно, выпускной коллектор горячий!

Полный размер

Нужна головка на 10.На носик одел отрезок шланга от гибкой сантехнической подводки и вывел вниз, чтобы было лучше контролировать процесс.

Полный размер

Вот таким ключом можно в принципе нормально подлезть и открыть кран.

Полный размер

Подливал антифриз и аккуратно массировал верхний и нижний патрубок, дабы лучше спустить воздух.Закрыл краник.Продолжил массировать патрубки и подливать антифриз в радиатор, когда он стал менее активно уходить в систему (а уходит он по чуть-чуть), долил по самую кромку и закрыл крышку радиатора. Опять заехал на уклон.Крышку расширительного бачка естественно открыл и прогазовал машину, давал 2000-3000 оборотов.

Полный размер

Проверил патрубки печки.Горячие! Это хорошо.


Проверил, долил в расширительный бачок антифриз по уровню.
Последующие дни на утро проверял уровень и доливал антифриз, остатки воздуха всё ещё выходили и антифриз заполнял систему.
Было приобретено: 15л. дистиллированной воды.
8л. антифриза.(литра 1.5 осталось).
P.S.Если вдруг, что-то не сделал или сделал неправильно, прошу знатоков поправить.

Замена антифриза / термостата — Mitsubishi Cedia, 1.8 л., 2001 года на DRIVE2

Всем привет!

Наступает лето и жаркие деньки не за горами, решил навести порядок в системе охлаждения.
Так как машиной купил не давно, надо заменить все расходники так как без понятия как следил за машиной прошлый хозяин.
Прикупил антифриз TCL Long Life (-40) 6 литров,

Полный размер

промывку охлаждающей системы Hi-Tech

Полный размер

и новый термостат Nipparts на 82c, вместо родного на 85c

Полный размер

и немного дистиллированной воды.

Полный размер

Предварительно почитав форумы, не совсем разобрался где находится сливной болт в блоке на 4g93…
Кто то пишет что позади ДВС возле датчика давления масла, кто то писал что возле выхлопного коллектора.
Полазив под капотом минут 10, обнаружился болт на "14" справа от маслянного щупа.

Полный размер

Полный размер

Слили старый антифриз, (на вид вроде бы еще нормальный) залили воду, промывку Hi-Tech, дали поработать и все это слили.
Далее раскрутили корпус термостата, старый находился тоже в хорошем состоянии как и антифриз, но менять так как менять)
Поставили новый, прикрутили с на герметик все обратно.

Полный размер

Вопрос: У меня на корпусе термостата не понятное углубление в верхней части…как понимаю там должен быть либо болт, либо какая то заглушка? Выколупать ее не получилось, а из неё еле еле проступает антифриз…Что это — обломанный болт или заводская заглушка?

Полный размер

Теперь спокойно можно простаивать в жаркие дни в пробках не боясь перегрева двигателя)

Всем удачи!

Замена антифриза M50 — BMW 5 series, 2.5 л., 1994 года на DRIVE2

Сегодня наконец таки заменил антифриз в системе. Дотянул замну до холодов… как всегда короче) всё в последний момент.

Антифриз взял фирмы HEPU. Красного цвета — G12. концентрат 4 бутылки по 1.5 литра. P999G12. Бутылка обошлась в 250р. Вроде хорошая фирма, знаю много людей которым в сервисах BMW лили именно его.

Дистиллированную воду взял в соседнем авто-магазине. Взял две бутылки по 5л, хотя можно было и одной обойтись. Кстати, что то они какие то дорогие стали, по 50р, поэтому дистиллированной водой я только разбавлял новый антифриз, а промывал систему водой из под крана.

Так же я решил, перед тем как залить новый антифриз, промыть систему специальной химией. Долго выбирал, что купить и взял двухкомпонентную очистку системы LAVR next Radiator Flush 2 in 1(Очиститель накипи и ржавчины + Очиститель продуктов разложения антифриза). Обошлась мне в 360р.

Ещё взял новую крышку для радиатора. ХЗ говорят лучше почаще менять. А чем сейчас не повод заменить? Взял Meyle 3148009004, обошлась мне в 225р.

Но это всё понятно и просто. Самое сложное оказалось дальше — возникла трудность с откручиванием сливного болта на блоке двигателя M50! Очень трудный подход с инструментом. Возможно если бы работать с ямы, то ничего, но ямы увы нет.

Болт находиться с правой стороны двигателя.


Он под ключ 19 или у некоторых бывает и под 17. Его можно увидеть между трубами выпускного коллектора. Которые собственно и закрывают к нему доступ с инструментом.

В магазине приобрёл вот такой комбинированный ключ с шарнирной головкой


Но тоже морока была. Не хотел он лезть, но вроде нашёл положение что бы он об коллектор не тёрся и при этом имел возможность сделать хороший упор на него.

Как открутить сливной болт антифриза на двигателе M50:
Откручивал сверху и на холодный движок. Ключ вставлял как бы из под низу(ну не сбоку и не прямо), засовывал перпендикулярно земле, между двумя блоками выпускного коллектора(ну там как бы две раздельные части, которые имеют по 3 трубы).

Этот ключ можно на себя отогнуть(ну шарнирный механизм) и сделать хороший нормальный упор.

А вот обычный накидной ключ(даже который имеет небольшой изгиб) нужно держать перпендикулярно, т.е. его нужно завести ещё под одну трубу которая идёт снизу, ну т.е. что бы ключ был перпендикулярно, а не немного оттопыривался на себя. Если будет оттопыриваться, то за гайку он будет естественно плохо держаться. Ну или иметь покороче накидной ключ, что бы он не цеплялся внизу и что бы можно было ухватиться не за тонкую(относительно) рукоятку, а за широкую часть(ну т.е. за второй конец ключа). Но всё равно, упор на мой взгляд будет меньше!

Работал на ощупь можно сказать(голову клал на двигатель), так как по другому руки не дотягивались нормально, что бы зацепиться.

Пробовал я открутить уже 2 недели. Постоянно брызкал WD'эшкой. А потом, перед тем ка отрутил, я купил химозу, которую посоветовал продавец в автозапчастях Liqui moly — Rostloser(Растворитель ржавчины). Естественно они сделали не малое дело.

А так да, обычным накидным реально открутить. Если гайка не прикипела как у меня. Только наверно всё же нужно иметь по короче ключ и что бы он был немного изогнут. Ключом то реально зацепиться(ну по схеме bmw special position, которую я выше написал), а хороший упор не сделать.

ps: Перед тем как открутить, я долго советовался на разных форумах по этому поводу. На одном из них я уже выкладывал это сообщение.

С болтом разобрались — продолжаем замену.
Ну после того как удалось сдвинуть болт с места — его можно было откручивать спокойно от руки. Даже на горячую — я одевал старую кожаную перчатку и отворачивал болт.

1. Снял все шланги с радиатора(что бы больше грязи вышло и быстрее слить), отвинтил внизу пробку на радиаторе, открутил этот болт и слил старый антифриз.
2. Залил первый компонент очистки. Заливал его не в бачок, а в шланги. Что бы больше была циркуляция его по системе. Залил воды. Прокачал систему и поехал кататься по району 30 минут с полностью открытой печкой.
3. Приехал, сразу слил воду с радиатора и через 5 минут слил с двигателя. Хоть в перчатке, но всёравно жарит руку об коллектор.
Пока всё сливалось я побежал домой, что бы наполнить бутылки горячей водой. Холодную то не желательно.
4. Залил второй компонент в систему. И опять поехал пол часика тошнить по району)))
5. Приехал, слил всё и залил просто воду. Минут 20 погрел и опять слил. Потом ещё разок простой водичкой промыл систему.
6. Залил новый антифриз 4.5л, а остальное воду(получается воды около 6.5л). Короче развёл антифриз 40:60. Судя по этому графику


температура замерзания будет до -27 градусов. Конечно в Москве это редкость, но всё же надо было хотя бы 50:50, просто тут так получилось.

Прокачал систему, и поехал опять кататься по району с печкой и без, что бы посмотреть, нет ли воздушной пробки в системе и не греется ли машина. Испытания показали, что всё пучком.

Избавление от воздушной пробки.
Не знаю, может не так делают, но вроде воздух уходит без всяких заморочек.
0. Регуляторы и заслонки печки отрыты на полностью.
1. Открыл крышку бочка и винт для стравливания воздуха.
2. Налил антифриза. Доливал до того момента, пока он не перестанет уходить вниз.
3. Завёл машину.
4. Через 5-10 минут обычной работы двигателя доливаю антифриза если нужно. И закручиваю крышку бочка.
5. Вставляю винт для стравливания воздуха, немного заворачиваю.
6. Дросселем увеличиваю обороты двигателя. Как только из под винта начинает идти жидкость — закручиваю его, при этом не отпускаю дроссельную заслонку.
7. Винт закрутил, дроссель отпустил.

Новый болт, новое кольцо и смазка.
Хотел приобрести новый сливной болт и новое кольцо для него, но Exist писал, что сможет его привезти только через 10 дней, а это долго и ждать уже не хотелось. Поэтому почистил хорошенько старый болт и закрутил обратно.
А так вроде новый болт и шайба для него идут под номерами:
Резьбовая пробка 07119904539 — M14X1,5-ZNNIV
Уплотнительное кольцо 07119963200 — A14X18-AL
Сфотографировать болт не смог, но замерил его длину — 9мм, из них длина резьбы 6мм.
Так же присмотрел, одну смазку — специально для болтов, что бы они не прикипали — Permatex Anti-Seize Lubricant. Так называемая медная противозадирная смазка, которая по своим свойствам будет лучше чем графитная смазка.

Вот такие вот дела)))

Замена охлаждающей жидкости. — Volvo 940, 2.3 л., 1993 года на DRIVE2

Две недели назад менял помпу.
www.drive2.ru/l/4081796/

Т.к не был уверен в самой помпе ( да и антифриза нужного подрукой не было) — залил воду. Вчера слил ее и залил антифриз. Процесс прост до безобразия.

1. Ставим авто на ровную площадку. Ну или можно с креном на ПРАВЫЙ борт. Включаем печку (краник, у кого остался). .Даем машине немного остыть.
2. Снимаем крышку с расширительного бачка.
3. Ослабляем хомут и снимаем нижний патрубок с радиатора. Побежало …

4. Открываем сливной кран на блоке цилиндров ( он находится внизу, с правой стороны в конце блока, ключ на 13). Побежало тоже… На нем есть штуцер — в принципе можно одеть шланг. Но у меня вода — так что я не парился …

Вот кстати и сам кран

5. Ждем когда все сбежит. Закручиваем сливной кран на блоке. Одеваем на место нижний патрубок, затягиваем хомут.

6. Используя воронку, через расширительный бачек заливаем новый антифриз. Во время заливки пришлось "пожамкать" патрубки т.к. образовалась пробка и жижа заходить не хотела. Согласно мануалу туда должно войти 8.5 литров. У меня вошло 6.5. Помните п.1 ? Так вот у меня машина стояла с небольшим креном на ЛЕВЫЙ борт. Похоже не все слилось
Залил антифриз CoolStream Premium 40 вот такой красивый :

Почему его ? По тому что это Havoline XLС только в другой таре. Имеет реальные допуски и разрешения от мировых производителей. Вообще покурив их сайт ( www.cool-stream.ru ) проникся — не каждый производитель так подробно рассказывает о своем товаре…

Ну и напоследок. Т.к. слилось не все (а в канистре еще литра 3,5 осталось) есть желание перед зимой этот процесс повторить …

Цена вопроса: 1 090 ₽ Пробег: 315 200 км


Смотрите также

Описание: