Где находится сирена сигнализации в машине


Mercedes S-class S320L › Бортжурнал › Замена сирены штатной сигнализации (оживляем сигналку)

Еще при покупке машины обнаружил, что не работает штатная сигнализация. В комплектации машины есть опция 551 (СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ — EDW), однако сигналка не пищала, не мигала — вообще никак не реагировала. Нехорошо — а вдруг какая пьянь в салон залезет?

Конечно, начал читать в интернете на эту тему. Оказалось, что чаще всего виновата сирена сигнализации. В ней есть встроенный аккумулятор, который заряжается от штатного аккумулятора автомобиля. Соответственно, иногда этот аккумулятор теряет емкость и выходит из строя. Вот тогда-то машина и начинает бешено пищать сиреной без всякого на то повода, чтобы дать хозяину понять, что аккумулятору сирены пришел каюк. Увы, я этого не застал и был не в курсе этого.

Поехал я в сервис, там через Стар пытались принудительно активировать сирену, но она молчала. Стало ясно, что виновата именно сирена или провода к ней. Заказал новую сирену A2198203226. Дело было полгода назад, тогда она мне обошлась в 4700 (сейчас уже от 7000 толкают).

новая сирена сигнализации A2198203226

Обычный круглый динамик с защитой и своим аккумулятором, сзади — крепление под гайку и разъем под 3 контакта.

сирена A2198203226

Приехал в сервис, стали ставить (сейчас бы сам поставил, а тогда ленивый был). Находится она под локером левого переднего колеса, ближе к водителю. Итак, снимаем локер и выкручиваем сирену. Фотка плохая, лучше нет :)

расположение сирены

Старая сирена имела другой номер — A2038203826

старая сирена A2038203826

Поставили, однако сигналка все равно не заработала. Я немного погрустил, ну и забил. Подумал, что скорей всего ее надо через Стар каким-нибудь образом активировать. Однако ради одной сирены не хотелось делать диагностику, и я ждал повода, чтобы с чем-нибудь это совместить.

Наконец, недавно подозрения пали на врущий расходомер, и я поехал на диагностику. Сирену сигнализации наконец-то активировали, и система заработала. В штатной системе сигнализации есть датчик объема и датчик наклона. Их можно деактивировать кнопками на торпедо перед закрыванием машины. Датчик объема (в потолочном плафоне) реагирует на движения в салоне. Не сразу, активируется он примерно через минуту после закрывания. Датчик наклона поможет, если с машины будут снимать колеса или эвакуировать.

кнопки

При закрытой машине теперь периодически мигает кнопка центрального замка. На душе стало приятней и спокойней :) Хочу как-нибудь еще мультилок на коробку проверить.

Простые сирены для автомобильных сигнализаций - Главная - Статьи

Всегда присутствуют красный и черный провода, они соответственно подключаются к плюсу АКБ и к массе автомобиля. С массой понятно, об этом было сказано в самом начале. Плюс подключается к питающему проводу сигнализации и как можно ближе к разъёму. Поясню для чего. Первое - сирена будет защищена предохранителем, второе - если перерезается жгут сигнализации идущий под капот, то автономная сирена сразу включит сигнал из-за потери питания (при условии, что она была включена ключиком).

Остались еще два провода, которые и вызывают вопросы - куда их подключать. Обратите внимание, что при проверке сирены, а именно при подключении плюса и массы она не кричит, причем не зависимо от того, включен ключик или нет. Вот для того чтобы сирена закричала и служат эти два провода. Обычно их подписывают "positive trigger" - положительный триггер и "negative trigger" - отрицательный триггер. Один из этих проводов подключается соответственно к проводу управления сигнализации. Если в режиме "Паника" на проводе появляется сигнал (+), то используется положительный триггер, а если сигнал массы (-), то соответственно отрицательный триггер. При таком подключении сирены основное потребление идет по проводу питания от аккумулятора, а от сигнализации только слаботочное управление. И в этом случае можно подключить при желании дополнительную простую сирену.

Некоторой разновидностью автономных сирен, конечно с оговоркой, можно привести как то, что есть сирены даже с выключенным ключом при подаче сигнала на управление могут кричать. Другие же необходимо обязательно включать ключиком.

Достоинством этих сирен, как было сказано выше, является то, что обрезав провода сирена продолжает кричать за счет собственного аккумулятора. Конечно она кричит несколько тише, но от этого угонщику не легче. А при хорошем внутреннем аккумуляторе может кричать довольно долго, хотя ночью будет достаточно и пяти минут, что б выполнить свою функцию. Состояние внутреннего АКБ сирены, желательно изредка проверять, отсоединяя клемму штатного АКБ или вынимая предохранитель сигнализации при включенной ключиком сирене, что б это достоинство не превратилось в недостаток.

О недостатках. Поскольку есть ключик и замочек, значит должен быть доступ к сирене, и при этом её далеко не спрячешь. Внутренние аккумуляторы сирены могут разрушаться при этом сирена превратиться в простую из автономной, или хуже того начнет потреблять повышенный ток, тем самым, разряжая штатный АКБ.

Проверить исправность сирены и выходного каскада сигнализации можно по методике изложенной в конце статьи о простых сиренах. С той лишь разницей, что питание на красном проводе должно обязательно присутствовать, а сигнал управления подается на соответствующий вход для проверки работоспособности сирены. Остается дополнить только то, что возможна неисправность замка сирены, который иногда рассыпается или сворачивается, что вызывает невозможность либо включения или выключения сирены.

Схемы подключения сирен:

Для проверки работоспособности сирен - проводник с точкой "А" является местом подачи сигнала управления. Методика проверки описана в статье про обычные сирены. Обязательным условием является присутствие питания и массы на проводах сирены.

А) Подключение сирены с положительным управлением от сигнализации. Пунктиром изображено возможное подключение дополнительной простой сирены.

При замене автономной сирены на простую, по схеме в точке "А" отключается управление от автономной сирены, и простая сирена становится основной. Провод питания автономной сирены заизолировать.

Автомобильная mp3 сирена, научи свой автомобиль разговаривать. — DRIVE2

Вот как и мечтал собрал и установил себе музыкальную сирену на свой авто), всегда хотел чтобы голос машины был узнаваем из многих сигналок. Вот немного описания сирены моей, это альтернативная замена обычной шеститональной сирены от сигнализации установленной практически в каждом автомобиле.

В итоге вы получаете индивидуальные звуки вашего автомобиля, записанные в стандартной библиотеке звуков. А также вы сами можете пополнить или заменить любой звук на ваш. Все звуки хранятся на microSD карте, установленной внутри сирены. Вот пример одного из вариантов звукового оформления: при постановки под охрану — 1-й звук например будет звучать фраза "автомобиль под охраной", при снятии с охраны — 2-й звук "автомобиль снят с охраны" 3-й звук "было срабатывание датчика удара в ваше отсутствие" итд, а при срабатывании сигнализации можете записать любой звук или мелодию, что выделит ваш автомобиль из множества других авто.

А так же есть функция подключения 2-х дополнительных кнопок, для включения своего записанного спец сигнала (например крякалка милицейская и сирена).

Дополнительно предусмотрен вход для подключения заднего хода автомобиля. При подключении к лампе заднего хода, сирена будет произносить например "Моя машина едет назад", или любой записанный вами звук или мелодию, до окончания включенного заднего хода.

Для поиска не верно записанного файла или не установленной micro SD итд., есть встроенная диагностика ошибок.

Подключение не вызовет у Вас трудностей, так как подключается на то же место где была старая сирена.

Отличия от других производителей:

1 — Четыре входа, для реализации любых потребностей пользователя.

2 — Усилитель мощности на полевых ключах с драйвером управления (не греется и соответственно не требуется охлаждение)

3 — Маленький ток потребления в дежурном режиме менее 1 мА (не разрядит Вам аккумулятор)

4 — SD карта находится внутри корпуса сирены (не боится попадания влаги, грязи итд)

5 — Звук качественный, чистый, громкий. (Не как у пьяной бабушки))

6 — Встроенная система диагностики ошибок.

7 — Заводское производство печатных плат.

Аналогов нет, так, как это индивидуальная моя разработка. Звук чистый, качественный и самый громкий, применена схема усилителя на полевых ключах с драйвером управления, нет радиаторов громоздких, охлаждение не требуется, флэшка внутри надежно защищена от пыли и влаги в подкапотном пространстве.) Тестирование завершено, работает стабильно без сбоев. Видео выложу позже.

Полный размер

Полный размер

Сирена системы сигнализации часть №1 — Volvo XC90, 2.5 л., 2003 года на DRIVE2

Еще летом на даче ни с того ни с чего ночью сработала сигнализация, причем со звуком сирены. Тогда я не придал этому особого значения, считая, что в нашей тихой и крайней деревне кроме котов ее некому было на это спровоцировать. Отключив сигнализацию и проверив машину как того требовала надпись на дисплее бортового компьютера, вновь ее закрыл и пошел спать дальше. Через какое то время при очередной заводке двигателя высветилась надпись что системе сигнализации требуется сервис. На что подумать и с чего начать этот сервис просто не представлял, но при очередной поездке в город заехал на СТО которые немного разбираются в электронике Вольво, ошибку вроде скинули, но потом вскоре она стала возникать при каждой заводке двигателя. По приезду в город, на зимнюю квартиру, решил заняться этой проблемой, для начала на Вольво форуме перечитал всю ветку сообщений на эту тему, вывод оказался неутешительным — сирене по всем признакам пришел кердык. Сама сирена стоит за панелью правой фары, но достать ее можно только сняв колесо и сосверлив заклепки крепления локера под которым она специальным кронштейном и крепится к кузову. Работа была мне знакома, так как я в свое время снимал и делал шумоизоляцию передних локеров. Сам кронштейн крепится к кузову на болт с отрывной головкой, но почитав опыт людей, я без труда ее сдвинул зубильцем, а потом просто отвернул руками и, освободив фишку проводки, вынул сирену вместе с кронштейном на свет божий. Общая причина неисправности сирены, это то, что со временем начинают течь аккумуляторы внутри сирены, так как она автономная, но это полбеды. Настоящая беда, что от неудачного расположения аккумуляторов внутри сирены (они расположены сбоку вверху) электролит по проводам течет на эл.плату выплавляя дорожки, и она начинает «глючить» и умолкать на веки. Разобрав свою, убедился в справедливости предположений, конечно плата и дорожки пострадали и не так кардинально, как я видел и читал на форуме, но моих знаний и опыта явно бы не хватило для восстановления ее работоспособности, да и аккумуляторы там не совсем простые и найти их проблематично. Так что было принято решение о ее замене, но цена новой не очень бюджетная, (больше 8000р) и я заказал б/у (2500р). Первый блин оказался комом, привезенная сирена оказалась тоже неисправной, пришлось ее вернуть и так как деньги были полностью оплачены, то попросил привезти другую взамен этой. Ни кто не мог подсказать, как проверить ее исправность (все советы сводились к установке на другую машину с заведомо исправной сиреной) Правда потом на форуме нашелся умный человек, подсказавший всем, что можно замерять напряжение между контактами сирены №1 и №2, оно должно быть у исправной сирены 6,25 v., а у той которую мне привезли было всего 0,01v.
Пока суть да дело стал размышлять как уберечь сирену при протечке аккумуляторов и решение на мой взгляд кажется простым, я даже не понимаю как шведским конструкторам это не пришло в голову. Просто сирену надо закрепить так, чтобы аккумуляторы оказались сбоку внизу, т.е. повернуть ее на 180 градусов, или на 90градусов и тогда они совсем будут внизу, а эл плата вверху. Так как электролит и тек прямо по проводкам питания на плату с вышерасположенного аккумулятора, то в этих случаях он не сможет течь вверх по проводам питания и ремонт сирены можно ограничить заменой аккумуляторов. Думаю, что если бы у меня была новая машина, я бы непременно переделал расположение сирены в кронштейне.
Выход сирены из строя и расплавлением дорожек чреват еще и тем, что все электронные блоки авто как то связаны и глюки сирены начинают вызывать и глюки других систем. Это не мои умозаключения, а мнение и опыт знающих людей. Так например могут возникнуть проблемы и с управлением потолочным люком. Так что как видите шутить с этими делами опасно, проще ее совсем удалить с авто. При проверке работоспособности системы выяснил, что при срабатывании системы поворотники, а и сирена если она рабочая, в прерывистом режиме включаются 300 раз и только после этого отключается система, но остается в памяти и высвечивается на табло и показывает на нарушение частым миганием светодиода сигнализации.
Так как и сам утомился от обилия текста, да и вас утомил своим повествованием, то решил закончить первую часть, вторая будет после окончательного решения этой проблемы. Думаю, у многих за это время возникнут вопросы, и во второй части я постараюсь и на них заодно ответить.

Осмотр сирены или поиск неисправности сигнализации. — Volvo C30, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Недавно я писал о том, что машина начала чудить. Сигнализация срабатывает без видимых на то причин и причем только ночью, а после этого пишет "сигнализация требует обслуживания".

Обозначил для себя несколько причин.
1. Отвалился или неправильно установлен датчик движения в центре салона
2. Померли аккумуляторы в сирене и залили кислотой плату.
3. Разрыв нити на стекле пятой двери
4. Не понимаю как, но так совпало, что первые глюки начались в тот день, когда я снял ручки с дверей для покраски.
5. Из-за регистратора.(из разряда бреда, но региг замечен был за самовключением, вдруг на него реагирует.)

О первой причине писал, снимал ради интереса крышку, как потом посмотрел, он был отщелкнут, после чего я его поставил и на всякий случай проложил тонкий 2х сторонний скотч, но это не помогло, на следующую ночь, точнее раннее утро, опять орала два раза.
Бесит это, конечно жутко и еще не исключено, что из соседей кто то не выдержит и что то сделает)) Поэтому пошел дальше по списку. Да-да, понимаю, что надо сначала пройти диагностику, но в Липецке я пока не нашел владельца DICE, в сервисах только универсальные и насколько я понимаю, они мне не помогут.

Решил сегодня взглянуть на сирену, при чем в VIDA так и пишут, что она должна меняться, а на форумах пишут, что срок работы около 5 лет, а машине то 8.
Изначально проверил, как орет при отключенном АКБ — почти так же, наверное, на этом можно было остановиться, но раз уж начал.)))

Для доступа к сирене нужно снять "чехол нагнетательной камеры", кажется так называется. Для этого откручиваем дворники, затем поворачиваем две клипсы расположенные в центре у стекла на 90°. На нижней части 4 клипсы, для того что бы их вытащить нужно выбить центральный стержень вниз. Снять центральные не проблема, главное стержень придержать, а вот крайние, под замену, потому что стержень падает в недра крыла. По иному у меня не получилось, так что РЕКОМЕНДУЮ СРАЗУ КУПИТЬ ДВЕ КЛИПСЫ.
После этого чехол можно снимать, аккуратнее, он еще цепляется за стекло.

Полный размер

Вот тут сте

Защита от угона. Моделируем угон. Выключение сирены: golosoff — LiveJournal

Если выпить содержимое пузырька с надписью “яд”, через некоторое время можно почувствовать лёгкое недомогание. © Л. Кэррол

Традиционно рекомендую начать с начала, если вы вдруг этого ещё не сделали. Ещё лучше начать с самого начала.

Мы остановились на том, что угонщик попал в салон автомобиля с вопящей сиреной, а разбуженный владелец вызвал полицию.

Давайте посмотрим, что делает преступник дальше.


В любом деле надо идти от цели. В данном случае промежуточная цель — заткнуть сирену. Это можно сделать двумя способами: найти блок сигнализации и откусить провода, идущие к сирене, либо открыть капот и испортить саму сирену или откусить провода там, под капотом.

Отключить сирену из салона для угонщика предпочтительней, поскольку задирание капота означает привлечение к себе дополнительного внимания. Отсюда сразу можно сделать вывод: охранная система должна вынудить преступника лезть под капот.

Автономная сирена

Существуют автономные сирены, которые отключить из салона сложно. Как только будут откушены провода от блока сигнализации к сирене, она понимает, что машину воруют и начинает орать уже ни на что не реагируя за счёт электричества в автономном источнике питания. Красота!

На самом деле, к сожалению, всё не так шоколадно. Допустим, при сервисном обслуживании надо временно отключить аккумулятор. И вот сервисмен, который, замечу, ни в чём не виноват, ничего не подозревая, снимает клемму с аккумулятора, стоя в соответствующей позе, а тут каааак заорёт! От неожиданности сервисмен может резко разогнуться и помять головой капот вашего автомобиля. Оно вам надо?

Для исключения таких ситуаций на автономных сиренах есть выключатель в виде замка, который можно повернуть ключиком, и тогда она орать не будет. Необходимость иногда отключать сирену вынуждает ставить её в доступном месте, что в свою очередь означает лёгкость её механического уничтожения преступником. Да и сам замочек не так сложно сломать.

Кроме того, аккумулятор не вечен, со временем он теряет ёмкость, по-хорошему его состояние надо контролировать, чем мало кто заморачивается, поэтому уже через два-три года автономность исчезает.

Разумно ли использовать автономную сирену — большой вопрос, обсудите его с установщиком, взвесьте за и против, и примите единственно верное именно для вас решение. Далее будем считать, что сирена обычная.

Ищем блок сигнализации

К настоящему моменту угонщик точно знает, что в машине установлена как минимум сигнализация. Ещё он знает, что блок сигнализации обычно где-то рядом. В районе педального узла, за приборной панелью, за магнитолой и в тому подобных местах, куда его просто установить, потому что большинство установщиков именно так и делает.

Сюрприз — мы-то ставили по уму, и чтобы добраться до блока сигнализации, надо разобрать всю панель. Вряд ли угонщик будет делать это бережно, потому что ему надо быстро, тем не менее, в современном автомобиле можно засунуть блок сигнализации в такое место, где его видно-то плохо даже после основательной разборки панели, лезть туда неудобно, провода вообще запрятаны и убраны в штатные жгуты. В общем, времени на поиск блока сигнализации потребуется потратить заметное количество.

Следующий сюрприз — сигнализация тридцать секунд поорала на датчик удара и выключила сирену. Попробуйте активировать режим “паника”. При наличии глушилки этот номер не пройдёт, но попробовать стоит. Впрочем, угонщику надо действовать весьма аккуратно, чтобы не побеспокоить датчик удара, который, сами понимаете, тоже желательно спрятать.

С каждым следующим сюрпризом среди угонщика должна крепнуть мысль, что не за ту машину он взялся, и лучше бы её бросить, вон ведь рядом такая же стоит с китайской сигналкой™ известного бренда Noname. Однако, мы договорились считать, что ему нужна именно эта машина.

Но вот потраченное время вознаграждено, блок сигнализации найден, провода откушены, сирены с нами больше нет. Почтим её память вставанием.

Спасибо! Прошу садиться.

С этого момента угонщик может работать в спокойной обстановке без раздражающих звуков.

Блока сигнализации, кстати, тоже больше нет, так что нет и оповещений, в том числе GSM, если GSM-модуль выполнен в том же корпусе. Вот почему важно отреагировать на первое же оповещение — второго может и не случиться.

Отключение сирены под капотом

Поняв, что добраться до блока сигнализации сложно, угонщик может попытаться отключить сирену механически или откусив провода под капотом. Как написано выше, лезть под капот преступнику нежелательно, но он может посчитать это меньшим злом, нежели долго ковыряться с разборкой салона.

Возможность отключения сирены под капотом можно исключить. Для этого она должна быть установлена в месте, до которого добраться без демонтажа чего-либо невозможно, и её не должно быть видно. То же относится к кабелю, он должен быть спрятан в штатные жгуты, не выходя на “поверхность” в видимых местах.

Кроме того, проблемой должно быть и само открывание капота. Для этой цели используются дополнительные замки, о которых позже.

Резюме

Так или иначе угонщик отключит сирену. При грамотной установке охранной системы на это уйдёт 2-3 минуты, пусть две. При неграмотной 10-20 секунд.

Будь машина без охраны, она бы уже находилась в паре километров от места стоянки, в нашем же случае угонщик пока даже не приступил к запуску двигателя, а три минуты драгоценного времени уже потратил.

ЗЫ. Бытует мнение, что перед началом нападения угонщик откручивает поворотник, вынимает лампочку и подаёт на контакты электрошокером 256 мегавольт, отчего сигнализация сгорает. Так действительно делали, но с нормальными современными сигнализациями этот номер не проходит. Можете проверить на своей машине. Если сигнализация сгорит, это как раз означает, что зря вы её поставили. Только не удивляйтесь, если кроме сигнализации сгорит ещё что-нибудь и машина потеряет способность самостоятельно передвигаться.

Следующее на повестке дня — обход штатной системы. Уж это-то угонщик умеет делать быстро и качественно, к этому он заранее готов, имеет нужный инструмент и точно знает, что в какой последовательности делать. Точнее, он так думает, потому что не знает о приготовленных сюрпризах.

Сирена сигнализации — Audi A8, 4.2 л., 2001 года на DRIVE2

Итак пришло время как и обещал написать о том как мне удалось восстановить штатную сигнализацию (если конечно ее можно так назвать по современным меркам) на своей Авосе. Купив тачку даже не подозревал что сигнализация не работает, ведь при постановке на охрану можно отключить кодировочкой «пип-пик» штатного горна, ну а так как каты предыдущий хозяин благополучно вырезал и зашил мозги мотора, отключив лямбды, я предположил, что может и с кодировкой центрального замка тоже поигрались. В наличии у меня был китайский шнурок, который я купил еще перед покупкой машины (именно для ее покупки собссно), поэтому покурив немного форум, полез смотреть чего ж там и как. Кодировка ЦЗ оказалась правильной: 15214. Это меня устроило, но почему же тогда не кричит сирена при срабатывании сигнализации, ведь аварийка моргает и настойчиво дает понять «хозяин чего-то ты не закрыл» ну или еще чего.
Переломным моментом к снятию и ремонту послужил случай. Приехал на работу, дернул рукоятку открытия капота (уже не помню нафига я это сделал, снять вроде хотел, что то и на работе отремонтировать, что то из мелочи, пластик что ли), спешил, поэтому не глядя и не открывая капота (ну очень спешил, короче) тыкнул на ключе «закрыть» и побежал. Иду значит, на обед и смотрю, моя ласточка встречает меня, весело мигая всеми поворотниками. Заволновался, может, случилось чего, ан нет, просто капот то с замков открыл, концевик сработал и через минуту, без постановки на охрану она (сигналка) заистерила. Я шел пешком и если бы звуковой сигнал работал, то я бы его услышал и вернулся. Однако он молчал. Спасло мой аккумулятор от разряда теплое время года. Просигналила, в общем, с 8:00 до13:--.
Ну, решился, не дело это, вот так кто нить залезет, а я и не узнаю (надо себе блин поставить чего-нибудь будет с обратной связью и автозапуском).
Как всегда все самые дурные мысли приходят в голову, когда на улице холодает. В общем, взялся за сигнализацию только к осени, а на улице уже морозец. Снял обшивку в багажнике, добрался до горна. Установлен надо сказать ну очень неудобно, что и понятно, основное назначение его, это чтобы кричал, даже если до него добрались и ковыряют, ну или клемму с аккумулятора скинули в надежде заткнуть сирену. Короче по задумке конструкторов, автономная фигня от борт сети. Но есть во всем этом подвох,

Мелодичная сирена для сигнализации. — Hyundai Solaris Hatchback, 1.4 л., 2013 года на DRIVE2

Всем привет!
Захотелось необычную сирену для машины, на крутые цены кусаются, решил сделать сам. Покопался в интернете и набрёл на этот девайс. Девайс заинтересовал, описание есть, но прошивки микроконтроллера на сайте нет. Долго рыскал по всяким ссылкам и таки вышел на разработчика, его зовут Валерий, связался с ним и получил прошивку, схему и инструкцию к девайсу, за что ему огромное спасибо. Сирена имеет набор из 20 фрагментов популярных мелодий и звуков. Может играть все фрагменты по кругу или один выбранный фрагмент по кругу. Можно побибикать мелодией при помощи кнопок в салоне автомобиля ( которые так же программируют нужную мелодию). Специально для изготовления девайса заказал у китайцев кучку микроконтроллеров и программатор PIC K150.

Программатор

Распечатал схему клаксона

схема

и в программе Sprint LayOut накидал платку для этого проекта

рисунок платы, не знал, найду ли стабилитрон, сразу развёл плату под стабилизатор 78L05. Можно запаять либо стабилитрон с резистором, либо стабилизатор. не подписанный электролит прилепил на всякий случай, для 78L05. но в последний момент я всё-же нарыл стабилитрон )))

Нарисовал, распечатал шаблон на обычной бумаге, это была моя ошибка, нужно брать лощёную бумагу, но дома нет глянцевых журналов…

шаблон подготовленный под ЛУТ

При помощи утюга прикатал шаблон на фольгированный текстолит, предварительно зачистив его мелкой шкуркой и обезжирив. После прикатки шаблона бумагу размочил тёплой водой и начал снимать… Тут то меня и ждала подлянка, та самая обычная бумага не хотела отходить нормально, у неё слишком крупные волокна и тонер влип в неё конкретно… Вообще, это мой первый опыт в Лазерно-Утюжной Технологии, да и платы я не делал уже лет 10. Вот, что получилось после смыва бумаги

оттиск на плате

Под тонером просвечивалась медь и я подкорректировал дорожки обычным маркером, не знаю, помогло ли это ))). Потом это нечто было погружено в хлорное железо и удачно, примерно за 20 минут, вытравилось. В итоге имеем это

вытравленная плата, не плохо для первой попытки

Потом были просверлены отверстия под детали, дорожки залужены и начался монтаж… Рассыпуху собирал по всем углам, дёргал из разный плат старых, кое-что было и новое. В итоге имеем собранную плату

вид на монтаж

вид на пайку

Пока всё это примерялось под корпус распространённой китайской сирены, её излучатель был благополучно уронен на пол и от излучателя отлетела центральная часть, из которой сам звук и идёт. Засада… Пришлось разобрать сирену, которая стояла на машине и примерять плату в неё

примерка, всё подошло, даже сирена закрылась, в чём я сомневался

Чтобы магнит не замкнул дорожки на плате, была вырезана прокладка из куска какой-то плёнки от упаковки чего-то

Всё готово к сборке

Собрано в кучу

Сирена проверена, всё работает сразу после первого включения. Постараюсь сделать видео со звуком и выложить сюда.

UPD: Видео, как и обещал. Звучит довольно громко, на самом деле, но автор разработки посоветовал применить транзисторы от родной платы сирены, тогда она будет звучать ещё громче. Я не перепаивал транзисторы на китайские, потому что развёл плату под наши и цоколёвка у них разная. После установки сирены на машину, если громкость будет не очень, возможно, перепаяю транзисторы на китайские.

Спасибо всем, кто зашёл и дочитал до конца. Комментарии и критика приветствуются, как всегда ))).
Всем удачи и драйва!

Сирены

Сирены, это важный элемент автомобильной сигнализации. Сирена служит для отпугивания злоумышленников и привлечения внимания окружающих людей и хозяина автомобиля. Поэтому громкость сирены имеет не малое значение, чем громче, тем больше психологическое воздействие. Громкость измеряется в Децибелах, чем больше значение, тем большее звуковое давление создает сирена. Громкость современных сирен колеблется в пределах от 90 до 120 Децибел. Формы корпуса бывают разной, но все они сделаны из прочного, жаростойкого пластика с креплением к корпусу автомобиля. Об установке сирен можно прочитать здесь в конце статьи.

Рабочее напряжение сирен автомобильных сигнализаций

12 Вольт - для легковых автомобилей и 24 Вольта - для грузовых.

Типы сирен

  1. Сирена без внутренней модуляции сигнала
  2. Сирена с внутренней модуляцией сигнала
  3. Сирена программируемая
  4. Сирена с автономным питанием
  5. Пьезосирена
  6. Электро-воздушная роторная сирена

Сирена без внутренней модуляции сигнала

Сирена может выглядеть как обычная сирена, но если подключить ее к 12 вольтам. то мы услышим не громкий щелчок и больше ни какого звука . Хочу заметить, что подавать  напряжение нужно кратковременно иначе она сгорит напрочь.

Эти сирены применяются в сигнализациях, которые сами создают(модулируют) звуковой сигнал , а сирена по сути является динамиком облаченным в корпус сирены и воспроизводит его. Обычно провода этих сирен имеют одинаковый черный цвет и подключаются одним концом к постоянному плюсу через предохранитель ( без разницы каким), а другим на соответствующий выход сигнализации.

Такое управление сиреной позволяет сигнализации оперативно менять громкость и тональность сигнала.  К примеру: Сигналы постановки и снятия тихо и приятно, а при тревоги пронзительно и громко.

Фото Сирен без внутренней модуляции

 

Сирена с внутренней модуляцией сигнала

Это самая распространенная обычная сирена, которая используется в основной массе сигнализаций. Эта сирена имеет два провода для подключения: Красный +12 Вольт подключается к выходу сигнализации, Черный -12 Вольт - подключается к корпусу автомобиля. Если перепутать провода то звука не будет, но сирена не сгорит, у нее есть защита от таких случаев.

При подачи напряжения сирена начинает издавать характерный звук автомобильной сигнализации. Звук сирены может быть разным: одно-тональный (в основном), двух-тональный , Шести тональный или любой другой. Это зависит от схемы которая находится внутри сирены.

Некоторые сирены при коротко-временной подачи напряжения( поставить или снять с охраны) дают сниженный уровень звука, а при более длительном (тревога) через 2-е секунды повышают до максимально возможного.

Есть сирены с повышенной мощностью и во избежании выхода из строя выходного триггера сигнализации подключать по этой схеме используя дополнительное реле.

 

Фото Сирен с внутренней модуляцией

 

Сирена программируемая с микропроцессором

Микропроцессорная сирена это практически сирена с внутренней модуляцией с той разницей, что ее можно программировать выбирая варианты сигнала из множества вариантов записанных в память сирены, а также записать свою мелодию. Сирена имеет два провода для подключения: Красный - +12В - к выходу сигнализации на сирену,  Черный - на массу -12В.

К примеру  рассмотрим микропроцессорную сирену FALCON SM-100. В памяти сирены заложены 39 мелодий, одну из них можно изменить ( запрограммировать мелодию из 32 нот. ), а так же помимо выбора или записи мелодий можно выбрать Четыре окраски звучания нот для всех мелодий. Программируется сирена посредством двух кнопок в корпусе сирены.

Скачать инструкцию Микропроцессорной сирены FALCON SM-100

Мини сирена Crime Guard AU76MP Psycho, Эта компактная сирена выдает два различных тона, как будто одновременно включились две сирены.  Вы можете выбрать между громким сигналом и приглушенным чириканьем, а так же есть возможность выбрать звук при постановке / снятии с сигнализации.

Фото Программируемых сирен

 

Сирена с автономным питанием

Это практически сирена с встроенным модулятором сигнала, но она еще имеет встроенный аккумулятор на 12В и замок с ключами которым можно включить или выключить автономное питание. У такой сирены как правило Четыре провода для подключения.

  1. черный провод - минус 12 Вольт (корпус автомобиля)
  2. Красный провод- постоянный плюс 12 Вольт
  3. Синий провод - включение сирены минусом 12 Вольт
  4. Белый провод - включение сирены плюсом 12 Вольт

Если сирена включена, то пропадание напряжения на черном или красном проводах приводит к срабатыванию сирены, другими словами если злоумышленники отключили аккумулятор автомобиля или оторвали сирену, она будет продолжать "кричать" благодаря встроенному аккумулятору. Управление на синем и белом проводах можно осуществлять параллельно не зависимо друг от друга.

К Примеру: Сигнализация управляет сиреной плюсом и не имеет предупредительной охранной зоны. Белый провод сирены подключаем к выходу управления сиреной, а предупредительный выход датчика удара на прямую к синему проводу автономной сирены. В результате при легком ударе сирена будет кратковременно "предупреждать", что машина под охраной, не лезь!

Фото Сирен с автономным питанием

 

Пьезосирена и пьезобипер

Основой Пьезосирены является пьезокерамический элемент, который и создает высокочастотный звук в диапазоне 2,5 – 3,5к Гц, усиленные рупорной конструкцией сирены. Пьезосирены обладают мощным психологическим воздействием и при длительном воздействии головная боль обеспечена, а если ее разместить в качестве дополнительной сирены внутри салона автомобиля, то пронзительный "крик" сирены становится практически  невыносимым для злоумышленника. К примеру Пьезосирена StarLine JP1 имеет маленькие размеры и мощный  звук и ее можно использовать как салонную сирену.

Сирена имеет два провода для подключения: Красный +12В и Черный -12В и подключается как обычная сирена.

Фото Пьезосирен

 

Пьезобипер это практически миниатюрная однотональная пьезосирена. Используется в основном в иммобилайзерах для звуковых сообщений водителю о состоянии и происходящих процессов в них.

Я иногда использую бипер в качестве подтверждения закрывания и открывания центрального замка автомобиля. Бипер подключаем по следующей схеме. Это в том случае когда автомобиль имеет управление дверьми с ключа и имеет заводскую сигнализацию, но не имеет сигналов подтверждения постановки и снятия, а владелец хочет слышать, сработали замки или нет. Иногда использую его в качестве озвучивания предупредительной зоны микроволнового датчика. Наверное многих доставало постоянное  "вяканье" стоящей под окном машины и чтобы поберечь нервы окружающих и все таки предупредить близко подошедшего к машине человека, что автомобиль под охраной, я использую пьезобипер подключая его по этой схеме.

Электро-воздушная роторная сирена

Электро-воздушная роторная сирена это мощный ревун с электродвигателем который раскручивает ротор сирены создавая высокоскоростной поток воздуха, который благодаря особой конструкции статора и ротора прерывается, создавая мощный, ревущий звук.

Подключать такую сирену на прямую к сигнализации нельзя, нужно использовать реле. Обмотка реле одним концом подключается на массу, а другим к выходу сигнализации на сирену, а уже через контакты реле передаем +12В на плюсовой провод роторной сирены, второй провод который подключен к -12В (масса) - вот схема .

Примером может служить Электро-воздушная роторная сирена PS324 производителя Al Khateeb с питанием 12В.

Установка Сирены

Требования к установке сирены в теории достаточно простые.

  1. Установить сирену в под копотном пространстве.
  2. Сирена должна быть установлена максимально далеко от нагревающихся элементов двигателя.
  3. Рупор сирены должен смотреть вниз во избежании скапливания влаги внутри сирены.
  4. Минусовой провод сирены может быть подключен к корпусу, рядом с сиреной или к любому проводу массы, как под капотом, так и внутри салона.
  5. Плюсовой провод подключается к выходу сигнализации управления сиреной. Должен иметь хорошую изоляцию во избежании протирания  от трения при вибрации в процессе эксплуатации автомобиля, а также не должен провисать во избежании попадания в движущие детали двигателя автомобиля.

На практике бывает не так все просто. Места бывает почти нет, а если есть, то попробуй ее там закрепить, провод протащить почти не возможно и так далее. Но как бы там не было, а ставить сирену все равно надо.

Иногда приходится сверлить металлическую переборку между салоном и двигателем. Если  решили сверлить переборку, то убедитесь, что вы не просверлите какую нибудь трубку ,кабель или еще что нибудь. Здесь поговорка "семь раз отмерь, проверь и один раз просверли" будет то, что надо.

Когда прикручиваете саморезами сирену к металлическому корпусу убедитесь, что в этом месте с другой стороны металла не проходит жгут проводов и не прикреплен какой нибудь блок. Приходилось видеть просверленные блоки и порванные провода в жгуте.

Идеальная установка, это когда проводка замаскирована под заводскую, а сирена спрятана и ее  не видно.  В этом случае злоумышленник открыв капот не сможет сходу отключить сирену и это может стать переломным моментом в попытке угона автомобиля.

Схема подключения силовой сирены

Когда сигнализация подает плюс на провод управления сиреной, срабатывает реле Р1 и замыкая контакты К1 через которые напряжение 12 вольт подается на сирену или несколько сирен. По этой схеме можно подключить до 5-ти и более сирен. Подключать нужно параллельно - плюс к плюсу, минус к минусу. Питание 12 вольт подавать на контакты реле через предохранитель от 5А до 20А , зависит от мощности сирены или суммарной мощности всех сирен.

Схема подключения дополнительной салонной сирены

 

Если у вас уже стоит сирена и вы хотите добавить еще одну  в салон или дополнительную сирену под капот, то можно подключить ее по этой схеме, подключать без реле нельзя, это может испортить выход сигнализации на сирену.

Схема подключения пьезо мини сирены в качестве озвучивания закрытия и открытия ц.з.

 

Эта схема работает если автомобиль моргает поворотными огнями в момент закрывания и открывания центрального замка с родного пульта ключа. Если нет, то схемка нужна другая.

 

При выключенном зажигании на проводе зажигания присутствует отрицательный потенциал, достаточный для срабатывания реле и даже самого бипера.  При включенном зажигании мини сирена не будет реагировать на открытие и закрытие ц.з. Схему можно упростить подключив пьезобипер вместо реле соблюдая полярность (+) к диодам D1-D2, (-) к D3.

Схема подключения пьезо мини сирены в качестве озвучивания предупредительной охранной зоны

 

У многих сигнализаций вместе с снятием с охраны отключаются и датчики это идеально подходит для этой схемы, но есть сигнализации у которых и после снятия с охраны датчик остается в рабочем состоянии и продолжает реагировать на воздействие, то в таком случае подключение нужно изменить, а то мини сирена будет продолжать "попискивать".

У самой даже примитивной сигнализации есть выход на блокировку нормально замкнутыми контактами. После постановки на охрану на этом проводе появляется минусовое напряжение, а после снятия оно пропадает. Вот этот выход мы и используем, подключим к нему минусовое питание датчика, но через диод катодом в сторону сигнализации.

Чтобы все работало правильно нужно взять два диода соединить их катодами вместе и подключить к нашему  проводу блокировки. К аноду одного диода подключаем минусовое питание датчика, а к аноду второго диода подключается реле блокировки.

Msvmaster - Установка и отключение охранных систем автомобилей.

Skoda Octavia A5 FL 1,8TSI 6MKT El. › Бортжурнал › Ремонт-замена сирены штатной сигнализации на примере Octavia A5 FL

Часто в сети возникают вопросы — "При сканировании шнурком в логе скана по 09-му блоку центрального блока комфорта (BCM) присутствует неудаляемая ошибка с кодом: 01134. Как устранить?"
Действительно, на некоторых а/м в логе сканирования присутствует постоянная и неудаляемая ошибка:
---------------------------------------------------------------------------------
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 1K0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Компонент и/или версия: BCM PQ35 H 103 0615

Подсистема 3 — Part No: 1K8 951 605
Компонент: LIN BACKUP HO H09

1 неисправность:
01134 — Звуковой сигнал охранной сигнализации-h22
000 — — — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 136
Пробег: 24128 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.18
Время: 00:30:17

Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.80 V
выкл
выкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
---------------------------------------------------------------------------------

skoda-ural.ru/images/4967.jpg


Данная ошибка связана с некорректной работой сирены штатной сигнализации. Причём – внешне такая ошибка чаще всего никак не проявляется, сирена продолжает работать, и ошибку видно только в логе сканирования. При удалении, ошибка с кодом: 01134 и индексом 000 — удаляется и вроде бы всё хорошо, но после постановки / снятия а/м с охраны, при повторном сканировании блока на ошибки — она появляется снова, т.е. — появляется только после того, как сирена была в работе. Другой вариант этой же ошибки: 01134 с другим индексом 004 и его симптомы — описан ниже.
Причин может быть несколько, начиная от проблем с проводкой, так и чаще всего – с неисправностью самого блока сирены. А может быть — просто подошёл срок замены сирены, о чём написано в мануале на а/м (ШКУ), в примечании: "Срок службы сирены сигнализации составляет 5 лет".
Подобная проблема на моём а/м была уже давно, поэтому я и решил детально изучить этот вопрос

Сирена штатной сигнализации. — Audi A4, 1.8 л., 2002 года на DRIVE2

Первые признаки умирания сирены штатной сигнализации были еще осенью: При постановке на сигналку машина как обычно моргает габаритами, но звукового сигнала нет, лампочка-индикатор на водительской двери загорается, горит 20 сек, затем начинает мигать. Т.е. звук сирены пропал. Были произвольные сработки. А при диагностике комп сообщает:

Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.lbl

12 Найдены неисправности:
01581 — неправильно распознан узел
35-00 — —
01134 — Звуковой сигнал охранной сигнализации-h22
29-10 — короткое замыкание на массу — Непостоянно
01134 — Звуковой сигнал охранной сигнализации-h22
49-00 — нет связи
01616 — Сигнальный провод системы охраны салона
49-10 — нет связи — Непостоянно
01370 — Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
35-00 — —
01374 — Аварийный сигнал от клеммы 15
35-00 — —
01366 — Открытие из-за поступления сигнала удара
35-00 — —

Покопался в интернете, нашел много материала по этой теме и стал чинить:

Сирена штатной сигнализации находится под обшивкой за задним правым колесом.

Выглядит она так:


Блок неразборный, ну если взять ножовку и пройтись 3мм от соединительного шва, то увидим что внутри.

Проблема в двух аккумуляторах, со временем они начинают течь и электролитом заливают схему. Короткое замыкание и выход из строя.

Далее чистим электросхему, извлекаем блок аккумуляторов, подбираем замену (такого плана аккумуляторов найти не реально)

Я выбрал такую замену.

Батареи соединяем последовательно, соблюдаем полярность, они отлично поместились в нишу. Шов герметизируем, чтобы предотвратить попадание влаги, соединяем при помощи изоленты. Собираем в обратном порядке и … о чудо, все работает как и раньше.
Для того кто хочет поменять сирену в целом — вот номер

Больше информации (есть много ссылок):
Форум


Смотрите также

Описание: