Где находится шоколадка на приоре


Лада Приора Хэтчбек › Бортжурнал › Замена регулятора напряжения (щеток) без снятия генератора. Приора с кондиционером

Надоели просадники напряжения при переключения передачи, аж ближний свет притухал, да и вообщем просадка напряжения беспокоила, при включенных потребителей. Кондей включаешь, а напряжение по приборной панели падало аж до 12 с копейками вольт. Ах да, генератор КЗАТЭ — 115А.

Почитав и разузнав о данной проблеме на драйве понял, что надо менять регулятор напряжения, типа с завода в него ставят какую-то китайскую хрень, которая не отрабатывает просадки напряжения. Ну что, менять, так менять! Менять щетки со снятием гены я был не настроен, лень ее снимать по такому поводу). Почитал по драйву, как же ее меняют другие приороводы, один человек так вообще снимал гену через фару, чтобы не откручивать компрессор кондея) Ну я нашел способ, как все же добраться до щеток, отодвинул воздушный фильтр и еле-еле дотянулся до гены, самое сложное, как ни странно, это оказалось тяжко снять пластмассовую крышку на гене. Пластмасска, которая отжимает защелки этой крышки отломалось и ее было не от щелкнуть на месте, а точнее не добраться до нее с того ракурса, с которого я к ней тянулся) В итоге я просто выломал эту пластмассовую крышку)

Полный размер

Вот с такого ракурса я дотянулся до генадия

Полный размер

Тяжело и не удобно, но реально!

И вот, с горем пополам и раскорябоными руками наш добытый регулулятор напряжения, походу и правда, аля Китай)

Полный размер

Никто не менял его еще)

Полный размер

Старый и новый

Перед установкой нового регулятора напряжения, решил пропаять контакты, а то заводская пайка мне показалось как-то не очень…

Полный размер

Магазинное состояние.

Полный размер

И после моей пропайки контактов. Теперь точно надежный контакт!)

Полный размер

Регулятор напряжения 849.3702 для генератора КЗАТЭ — 115А

Полный размер

Также советую подпилить гайку под ключ на "12", сделать ее шестигранной, а не как она двугранная, которая прижимает один из контактов регулятора напряжения, так как если генератор стоит на своем месте, на авто, то открутить/закрутить данную гайку тяжко, не накинуть на нее ключ.

Полный размер

Уже обточенная. Заводское ее исполнение к сожалению не запечатлел

Полный размер

Теперь оочень удобно накидывать ключ на нее)

Данным способом, замены регулятора напряжения, я все же избавился от глубокой просадки напряжения, теперь на прогретом моторе с включенным ближнем, печкой и музыкой напряжение где-то 13,6-13,7. А по утреннему запуску мотора, на холодную, зарядка держится где-то 14,2 и постепенно начинает падать по мере прогрева мотора, терморегулятор отрабатывает свое, а то бы аккум закипел!)

Так что, не спешите снимать гену для замены щеток, все реально, сложно, но реально! Всем успехов и удачи, ну и главное зарядки.

Лада Приора Седан капризный кварц › Бортжурнал › Замена щёток генератора на приоре с кондиционером

Всем Приветос!
Как всегда руки чешуться. Вроде выходные, на улице сильный ветер и -5 градусов по жопомеру…
Сижу на даче пялюсь ТВ, тепло и уют. Но тут я вспоминаю как я ещё летом покупал щётки на генератор.
Менять не хотел потому что у меня стоит кондиционер и добраться до гены проблематичное дело.
Но по прогнозам синоптиков ожидаются морозы, а аккумулятор при -10 мозги пудрит, стартер как то дохло крутит.
Ну собрав все свои размышления вместе и намотав сопли на кулак, с фразой мужик я или нет, пошёл менять…
Фоток мало, было очень холодно, руки холодные и все винтики, гаечки, болтики так и наровились убежать из моих пальцев…
Вам мой совет, отдайте 1000 руб в сервисе там вам быстрее поменяют и нервы вы себе сохраните!
Первая проблема это то что крышка пластмассовая у меня держится на трёх гаечках, которые очень проблематично открутить ключом или подлезть головкой. Вторая и самая важная проблема, это то что подлезть туда сверху очень проблематично, места там только для одной руки и каждый раз просовывая туда руку я царапал её всеми металлическими штуками, вроде скоб, хомутов и т.д.
Разбирал я дольше чем собирал, на всё у меня ушло около 2 часов!

Старые и новые

может кому пригодится, артикул старых щёток гена Прамо на 80А

артикул новых щёток на гену Прамо 80А, про-во Энергомаш

Значит что могу сказать, результатом доволен полностью.
Теперь на ХХ 14,2-14,4 В, раньше было 13,9-14,1

на ХХ

При включённых потребителях и в движении : ближний свет, магнитола, попогрейка, дальний свет 14,0-14,2 В
Раньше при тех же потребителях и в движении 13,6-13,9 В
После ночной стоянке на ЦЗ теперь аккум показывает 12,4 В, а раньше 12,0-12,1
Так что мои пытки не прошли зря.
Всем спасибо за внимание.

Лада Приора Седан Белка › Бортжурнал › Замена регулятора напряжения без снятия генератора.

Наверняка, очень многие приороводы сталкивались с такой проблемой. Обрисую ситуацию. Еду как-то поздно вечером и замечаю, что при переключении передачи тускнеет ближний свет. Совсем ненадолго, через секунду-две выравнивается. Переключился на щитке приборов на показания вольтметра. Все в порядке, 14.2В, газанул до 3000 оборотов и наблюдаю картину, при падении оборотов до холостых напряжение падает до 12.4В, свет фар тускнеет, затем постепенно становится ярче, напряжение снова 14.2В. Поездив так пару дней, почитав мурзилку, узнал, в чём может быть проблема. В щётках. Генератор у меня стоит КЗАТЭ 115А. Посмотрел каталожный номер реле-регулятора и поехал покупать.

Полный размер

Далее замена. Вот где я хапнул горя, изорвав руки в кровь и проклиная АвтоВАЗ… К генератору подобраться оказалось непросто, да еще и на улице -14, холодно. Ну да ладно, приступаем, значит. Скинул клемму с АКБ, снял корпус воздухана, открутил крепление трубки кондея, этого оказалось достаточно, как мне показалось, чтобы засунуть туда руку.

Полный размер

Полный размер


Руку засунул, но нужно ж еще и гайки-болты крутить) Вот тут и понеслось бурное обсуждение отечественного производителя. Хрен с ним, делать-то нужно. Отключил фишку от регулятора, открутил клемму

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Далее полез снимать крышку генератора, это оказалось самым сложным. Одну защёлку из трёх отстегнул, остальные сломал. В общем снял крышку, точнее то, что от неё осталось. Затем вывернул 2 болта крепления щёток и снял клемму с гены.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Вуаля, это барахло у меня в руках. Щётки своё практически отслужили. Регулятор, судя по виду, заводской.

Полный размер

Полный размер


На новом регуляторе решил замазать герметиком контакты, дабы избежать попадания всякой хрени (даже не знаю, зачем схватился за герметик, просто рядом был).

Полный размер

Полный размер

Полный размер


Установку новых произвёл в обратной последовательности. Руки все стёрты, зато радости сколько, когда завёл, прогрел и проверил. 14В без потребителей и просадок нет. В общем, по замене ничего сложного, только жесть как неудобно.

Лада Приора Хэтчбек Черная мамба › Бортжурнал › Замена щеток генератора приора с кондеем

Завожу я как-то машину утром погода слякотная и на улице прохладно и вижу такое, нажимаю пару раз на газ раскручиваю до 3к оборотов значок пропадает, ну ладно подумал я и поехал по своим делам. Так же повторилось на следующее утро, время разбираться у меня не было но потратив пару минут и погуглив был поставлен диагноз и решено к выходным поменять щетки в генераторе

И машина до выходных дожила и уже в сб когда я так же погазовал во дворе утром доехал до места и во время парковки задом начало твориться невиданное мною ранее :D

машина заводиться никак не хотела стартер не крутил бензонасос не качал аккум умер, все часики встали и магнитола ресетнулась

заткнул фишку и увидел невиданные 9.5 но пока достал сфоткать поднялась до 10.2

подождав еще немного, около 20 минут, за это время я нашел гараж, поднялось до 12 и я решил завестись, машина завелась и я поехал на яму ибо встать на улице и никуда в итоге не уехать далее было бы обидно

открыл я капот и ахнул как же туда подлезть и как поменять все мешает и это чертовски неудобно

скинул клемму с акума понеслась, тут 2 гайки открутил и скинул пластиковый кожух было ужасно неудобно, но снимать генератор еще запарнее

снял щетку она была залипшая видимо это и являлась проблемой и потопал в магазин, нашел во втором магазине и взял 1 в 1 от того же производителя щетку, вот собственно отличие новой от старой

Полный размер

собирать все в обратном порядке, теперь показывает 13.1 — 13.5

Лада Приора Хэтчбек LuX 36 RuS › Бортжурнал › №9 Как снять генератор на приоре с кондиционером

Всем привет. Ехал я вчера по Липецкой платной хорошенько так притопил своей машинке притормаживая возле кассы оплаты опустил окно и услышал какой то шум под капотом.Оплатив остановился открыл капот и понял что шумит либо ролик натяжитель ремня генератора либо подшипник генератора. С зарядкой все было нормально минимум выдавал 13.4 при всем включеном. Доехав домой открутив ролик и откинув ремень крутнул генератор и он за шуршал, все понятно подшипник… =( Ну думаю надо снимать а машинка у меня с кондеем тут начал вспоминать записи других участников Drive2 о там как снять генератор без разгерметизации системы кондиционера. Вот краткое описание что и как делал если кому то что то не понятно спрашивайте помогу и все объясню… Сначала снимаем защиту потом откручиваем массу от АКБ, затем откручиваем "+" от генератора отпускаем ролик натяжитель ремня, затем откручиваем два болта крепления компрессора кондея, для того чтобы отвести его и освободить пространство для снятия генератора мне мешал болт грепления кранштейна подушки к блоку открутив болт я смог отвести его в сторону вот фото

Красным показал болт который мне мешал подвинуть компрессор кондея… Вот так вот он может подвинуться и дать вам пространство для снятия генератора.

Теперь откручиваем эти болты, один еще есть сверху как бы натяжитель его не сфоткал но поймете что его надо открутить я его откручивал в последнюю очередь и еще один болт его на этом фото закрывает генератор когда вы открутите эти 3 болты он освободится и вы увидите 4 он короткий на 13 головкой открутите

Как только снял генератор поехал к мастеру он протестировал диодный мост и посоветовал купить вот такой комплект в него входят щетки и реле регулятор напряжения с тремя режимами работы минимальный я не помню средний 14.2. и максимум 14.5 вроде бы все осталось у мастера да и камера на телефоне не очень в торопях все забыл вот нашел в интернете стоит он у нас 335 руб

Подшипники тоже не свотографировал вот из интернета фото коробочки мастер сказал что вот эти подшипники долго ходят производство на коробочке Швеция стоят 2 подшипника примерно 500 р

вот такая выроботка появилась на коллекторе ротора (по нему щетки трутся) тоже купил новый мастер припаял стоит 140 р

все собрал в обратной последовательности засовываем генератор затем кронштейн генератора и т.д. Вот так разместил реле регулятора напряжения включил на максимум мастер сказал что для зимы самое то выдает на максимуме 14.5 при включеных габаритах и музыке и печке на первом положении провода пристегнул стяжками по трубке кондея

вот так он выходит из генератора, ничего не надо пропиливать или проламывать для проводков места хватает

за все вместе с работой мастеру вышло 1600 руб

Цена вопроса: 1 600 ₽ Пробег: 91 000 км

РН н.о. (Реле напряжения нового образца) — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Мой генератор обзывается БАТЭ 3202.3771


Думаю многие на наших тазах столкнулись с проблемой недозаряда акума. Вот и я не исключение, машина ездит ровно неделю потом просто перестает заводится и приходилось бегать заряжать акум — машине еще года нет а уже купил новый акум и на те здрасте через неделю как и старый он начал садится почернел индикатор, хотя ездил на дальние расстояния. Зря грешил на старый акум на нем брат теперь ездит проблем не зная. — полез ковырять причину.
1) проверил ток утечки на стоянке он в норме не превышал 60мА
2) начал замерять напругу при заведеном двигателе и опАА без нагрузки 13,4в со всей включеной нагрузкой чуть ли не 12,98 — поэтому то я и бегал каждую неделю с зарядным
Итак по ГОСТу зарядка акума начинается с 13,8 вольт — т.е. в борт сети не должно оно падать ниже этого значения. и не должно превышать 14.5
Оказывается ребята наш любимейший АвтоТАз допустил грубейшую ошибку в генераторной схеме даже не электрик это поймет. Почему то у всех ТАЗов реле напряжение следит НЕ ЗА НАПРУГОЙ БОРТОВОЙ СЕТИ А ЗА НАПРУГОЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ДИОДИКОВ прикрученных к генератору с которых считывает величину напруги и а регулирует уже в борт сети. (Все равно что замерять напряжение в одной розетке например 220в где нет потребителей и относительно её регулировать напругу в розетке за сотни метров с кучей включенных в нее нагрузок. Естественно во второй розетке напруга просядет и не будет соответствовать нормам.)
Полез на форумы долго вчитывался выхода аж 4шт :)
1, Ехать по гарантии разбираться с дилером продавшим машину (результат замена генератора + замена РН + куча потраченных нервов и времени и приход к тому же результату недозарядки + дальше суд и тд и тп)
2. Ставить трехуровневый РН с переключателем на времена года (результат при отсутствии БК "да и при нем ибо он часто врет" запросто угробишь акум еще быстрей перезарядом и повышенным напряжением 14,5в уже опасно.)
3. Обмануть родное РН добавив в цепь диод создающий падение напряжения и как результат завышение РНом общей напруги (результат тот же что и в варианте 2)
4. Поставить РН нового поколения на спец микросхеме (контроллере) и слегка изменить схему и работы 2-3 часа не снимая гену.

Значит так идем в магаз и покупаем любой из этих РН
93.3702
844.3702
845.3702
611.3702-05
7931.3702 И4
7931.3702-01
9444.3702

По генераторам можно посмотреть инфу тут

новый и старый РН


я купил последний из списка- Украинской сборки
далее нужны будут 2 клеймы к нему с внутринним диаметром 8мм и выходом на обычную папу — я правда делал сам в магазине небыло таких

нужные контакты


проверяем как они входят в новый РН

входят нормально


далее идем к машине и отключаем акум — откручиваем силовой провод от гены — сдергиваем провод указания зарядки — снимаем крышку отжав 3 фиксатора — стаскиваем её — далее откручиваем 2 болта РН и снимаем старый РН.

Далее самое основное. Откусываем диоды доп питания от общей ленты

для наглядности показываю на снятом мосту


откручиваем болт обмотки и садим туда нашу самодельную клейму 8мм "W" с выходом под папу, обязательно подкладываем изолирующие шайбы от корпуса. затягиваем проверяем мультиметром что бы не было КЗ между массой и обмоткой иначе СПАЛИТЕ ГЕНЕРАТОР вторую папу В+ садим на на основной болт зарядки без шайб.

Изолирующая шайба

образец как зажимаются контакты с изоляцией от корпуса

тут все видно

Добавил еще одну что бы понятно где мерять

(По желанию не обязательная доработка) можно припаять к от кусаным выходам диодов провод ДЛЯ "Ходовых огней" :) но это повторюсь не обязательно можно просто оставить эти диоды без внимания.
Ну а если все правильно то результат, при полной нагрузке напряжение на акуме не падает ниже 14в

Почитайте форумы инфу брал от сюда оч полезно все о генераторах ваз
и тут по ссылкам пройтись www.autolada.ru/viewtopic.php?t=276218

PS кто будет переделывать в ВАЗ 2110 нужно будет поправить схему в приборной панели иначе индикация зарядки будет светится в пол накала — в приоре панель трогать не нужно все заработает сразу. Для Ваз и подобным приборкам где вполнакала светится забираемся в панель и отзваниваем этот резистор


и далее выкусываем его

Измененная схема зарядки.

подобные темы
www.drive2.ru/cars/lada/p…ournal/288230376151926559
www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152245696/#post
www.drive2.ru/cars/lada/2…ournal/288230376151890190

проверка обмоток гены

Лада 2110 OneTen › Бортжурнал › Ремонт генератора КЗАТЭ 115А (замена колец и регулятора)

Добрый день!
Сегодня расскажу о проблемах с практически новым генератором.
Устанавливал полтора года назад (Генератор от Приоры люкс 115А). Сам на нем почти не поездил, на момент установки агрегат был снят с лады приоры 2013г. Пробег точно не помню (около 10-12К), но не суть подобные детали рассчитаны на больший ресурс!

Что было замечено почти сразу с началом эксплуатации этого агрегата (после покупки не перебирался):
низкочастотный электронный свист, который менялся по интенсивности в зависимости от ХХ и включенных потребителей.
плавающее напряжение борт сети, мониторил по БК. Бывает 14.3В без потребителей и 13.6В с потребителями (например отопитель и ближний), другой раз при этих же условиях 13.4В и 12.6В соответственно. От чего такая разница(
саморазряд. За 3-4 дня простоя с 12,2В до 10,8В-10,6В. Не знаю связывать ли это напрямую с генератором, но кроме него и БК нет не чего кардинально нового. Аккумулятор в норме, при работе со старым 80А генератором проблем вообще не было.
Какое то время катался так и только сейчас решил заняться данной проблемой.
Машина приличное время простояла на месте из за работ с подвеской и напряжение на АКБ упало аж до 4В, а сейчас может и ниже… Зарядник под рукой, но это всего лишь временная помощь.

Начал с ревизии и замены регулятора.

Реле зарядки Гранта, Калина, Приора на генератор 115А (TRT5-01, YZTRT5-01)

Несколько месяцев назад импортный регулятор напряжения (TRT5-01, источник непонятного свиста ) был заменен на деталь Российского производства (849.3702).

Отечественная.

В ходе замены не придал значения глубокой ступеньке на токосъемных кольцах (все операции производились прямо на машине).

И вот недавно вспомнил об этом и решил разобрать для проверки степени износа.
Как позже выяснилось не зря.

Износ, отчетливо видна глубокая борозда.

Теперь вопрос! Как такое возможно за столь малый срок эксплуатации? Выработка колоссальная.
Причины, на мой взгляд, может быть три: некачественные медные кольца, слишком жесткий материал щеток или все сразу 1е и 2е.

Разбираем.
По "болтикам" расписывать не буду (в интернете много инструкций и тех.руководств), остановлюсь только на некоторых этапах.
Скидываем пластиковую крышку, выкручиваем болтики, снимаем регулятор и далее переходим к мосту.
В этой версии генератора провода идущие на диодный мост закреплены металлическими защелками, в восьмидесяти амперном они припаяны. В данном случае это обстоятельство облегчает нам замену.

Вытаскиваем.

Аккуратно сбиваем верхнюю часть корпуса и съемником извлекаем подшипник. Все теперь доступ к кольцам открыт!

Пара контактов заварена, их мы сняли бокорезами. Дальше черная крестовина, как я понимаю это одна деталь с кольцами (т.е не разборная).

Поддели отверткой

Аккуратно стянуть не получилось, конструкции склеена на компаунде.

Дербан…

После этого месива выбрал части крестовины, чтоб позже искать по ним замену.
Ниже иллюстрация того сколько должно быть и сколько стало:

Если не поменять сейчас, до до полного отказа останется совсем немного

Регуляторы:

Если посмотреть на нижнее фото, то видно как не равномерно изнашивались щетки. По всей площади параллельные полосы. В идеале плоскость должна быть ровной!
Новая запчасть.

Комплект токосъемных колец.

В магазине запчастей для ваз пусто, эти были найдены в компании занимающейся ремонтом стартеров и генераторов, а так же разными комплектующими.
Сборка.

Проверили мост, он в отличном состоянии все диоды целы.

Далее полирнули поверхность колец, чтоб исключить мелкие неровности.

Надели на шлицы.

Запаиваем пару контактов:

Старая крестовина в основании была залита компаундом, мы залили эпоксидной смолой.

Вклейка.

Для ускорения процесса полимеризации поместили генератор в печь:

После сушки пришлось убрать излишки смолы, которые попали на посадочное место подшипника.

Склеен

Теперь надеваем подшипник, садится очень и очень плотно.

Вначале аккуратно постукивали чтоб осадить его, потом когда стало совсем туго начали искать более действенный способ=)
Получилось удобно)))

Так с помощью станка вернули подшипник на место:D

Последние операции как конструктор и наконец готово, "гена" собран!

КЗАТЭ 9402.3701-14

Делали новые, все проверено, контакты смазаны liquimoly Batterie-Pol-Fett, болты протянуты) Теперь надо поставить обратно на машину, зарядить аккумулятор и посмотреть на состояние сети авто.
Всем удачи, пока)

Доработка РН на генераторе ЭЛТРА — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Юмор

Стандартная проблема на приорах — это недозаряд АКБ и просадки напруги в бортсети при включенных потребителях. На Робине она присутствовала — 13,6 без потребителей и 12,8 с потребителями. А должна быть не менее 13,9 с потребителями. РН нового образца я конечно в магазинах не нашел…
Опыт "лечения" на прошлой приоре уже был и я вспомнил, что в радиодеталях "затарился" тогда диодами и резисторами. Так вот, порылся в закромах и нашел резистор 5W 0,22 Om, который "вставил" в РН.

Гена ЭЛТРА (ПРАМО)

шоколадка и щетки

подпаял резистор в разрыв контакта

Резистор

Ничего нигде не цепляет и не задевает

Собираем обратно

напруга без потребителей

Напруга с потребителями

Вот тут, аналогичным образом я давным давно дорабатывал РН на старой своей приоре с помощью диода КД202.

P. S. Надо еще кинуть доп. массу, т. к. потеря на минусовом проводе 0,3 В.

P.P.S. Еще зашил руль под кожу. Намучался — жуть, переломал все иглы, перервал кучу ниток. Вконце концов кое как справился. Результатом доволен, рукам комфортно. Оплетку брал на али за 410 р., размер М.

Цена вопроса: 410 ₽ Пробег: 105 000 км

Лада Приора Седан Drive2 › Бортжурнал › #3 /Help/Чистка контактов массы, замена положения массы.Приора не заводится.Скандалы, интриги, расследования.

Была у меня проблема с показаниями температуры ОЖ.Приборка очень часто пищала и показывала как стрелка перепрыгивает последнии белые(допустимые) деления и вторая проблема была в том что Авто пару раз не заводилось.Перерыл кучу инфы и пришёл к тому что нужно зачистить все контакты массы в надежде устранения проблемы.Обнаружил проблемный участок на шпильке термостата где собственно говоря с завода была закреплена масса от минуса.Зачистил гайки и кинул их в кока колу замолить свои ржавые грехи(бронзовый крест староверческий им в помощь)

Полный размер

, шпильку обработал вд-40, после чего обработал растворителем р12, дабы обезжирить.Утром заметил что стекло небольшое количество жидкости из под шпильки.Решил открутить ее и исследовать что же там происходит.В общем она вся ржавая и мокрая.

Полный размер

Из отверстия вытащил кучу «кала» с помощью ватных палочек

Полный размер

потом побрызгал вдшкой

В конечном итоге решил это место не очень подходит для массы и решил перенести ее сюда

(фото с другой приоры)Понял что у меня нет подходящей гайки и закрепил это все дело тут

Полный размер

Накинул клемму минуса на аккумулятор и пошёл заводить агрегат.Машина со второго щелчка завелась.Думаю …ну АКБ подсел(хотя он новый)Прокачусь ка щам по городским пробкам подзаряжусь чуть и посмотрю на показания t ОЖ.Прокатился с температурой на радость все хорошо было.Приехал во двор и припарковался с рядом с другом который постоянно ковыряется в своей «чепырке».Поделился с ним проблемами и радостями.Он говорит ща все порешаем, будет по щелчку пальцев заводиться.В итоге Приора перестала заводится вообще.Идет щелчек с релешки а стартер не крутит.Сняли стартер, разобрали, посмотрели щетки, все в норме, собрали.Принесли другой замок зажигания.Все так же не заводится .Время к темени приблизилось, решили до завтра не суваться туда.О великие приороводы и спецы-электрики помогите дельным советом.Где искать?где копать?под какой камень смотреть? Может проблемы с генератором ?Может с массами не все так просто?(кстати дополнительную даже делали-результатов ноль)провода массы внутри где то повреждены? Продолжение будет в записи#4(неизданное)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 66 445 км

Лада Приора Хэтчбек Рабочая лошадка › Бортжурнал › Самостоятельная замена ремня генератора. Приора с кондиционером

Всем привет. Давно не писал. Дачный сезон…
В общем после приключений с генератором его в итоге поменяли. Покупал сам. Поставили на сервисе "Дубровка". Генератор КЗАТЭ 90А

Новый генератор

И вроде бы всё наладилось. Но тут пришла жара и необходимость в кондиционере. И засвистел ремень на всю округу. Напруга просаживается, свист. Итог — кондёром пользоваться нельзя.
Дай думаю подтяну злосчастного. И тут меня постиг фейл. Так как ремень не натягивался. Проблема оказалась банальна: торговцы оригинальными запчастями оказались не в курсе о том, какой ремень должен стоять на Приоре с кондиционером и продали мне следующее

Не правильный ремень


Каюсь, сам виноват ибо не удосужился в камасутру заглянуть. Не до этого было — генератор сдох внезапно.
Правильный ремень для Приоры с кондиционером и ЭУР имеет код 6PK 1115 !

Поехал я значит в магазин и купил его.

Правильный ремень


Дальше встал вопрос: Как или Где менять?
Послушав советы и комментарии, что это сложно и проще отдать 350 кровно заработанных рупий, я решил, что доверять рукожопам я больше не хочу, по крайней мере сейчас. Буду менять сам!
И так, мануал)

1. Покупаем ремень 6PK1115
2. Откручиваем ролик натяжителя ключом на 17.
3. Откручиваем болты крепления подушки двигателя головкой TORX E10.
4. Поддамкрачиваем переднее правое колесо и снимаем его.
5. Снимаем боковой грязезащитный кожух (крепиться саморезами под звёздочку!)
6. Подставляем упор (поленце) под картер двигателя

Подставил поленце


7. Медленно опускаем машину на домкрате, позволив двигателю приподняться над кузовом ровно на столько, чтобы можно было просунуть ремень.

Вывешенный двигатель

8. Снимаем старый ремень и ставим новый.
9. Проверяем сел ли ремень на шкив кондиционера.
10. Возвращаем натяжительный ролик и натягиваем ремень.
11. Поднимаем машину, чтобы вытащить подпор из-под картера.
12. Прикручиваем подушку двигателя.
13. Проверяем, заведя двигатель и включив кондиционер.
14. Возвращаем пластиковый защитный чехол и колесо.
15. Опускаем машину с домкрата.
16. Проверяем на ходу, радуемся результату.

Напоследок поясню почему же я не поехал на сервис.
Начав снимать старый ремень, я обратил внимание, что один из болтов крепления крышки ГРМ почти полностью вывернут. Он находится в самом узком месте и сервисники попросту на него положили, то что у них вместо рук.
Дальше больше. Откручиваю подушку и вижу, болты также не закручены примерно на 5мм. (На втором фото видно). Ремень не тот — они не заметили. Надоело это разгильдяйство.

Ну и собственно послесловие.
Проблема со свистом ушла, но просадки остались. Падает до 12,2 при включённом кондёре.
И ещё, за день до замены ремня с утра завёл, а лампочка заряда не потухла и напруга 11,7, но стоило газануть и лампа потухла и напруга 13,3
Походу на новом генераторе накрылся регулятор напряжения?

Лада 2114 J4F › Бортжурнал › Генератор от приоры КЗАТЭ 140А + регулятор напряжения ВТН

Алоха!

Как празднички проходят?
Я тут 29 декабря прилип немного.

Нужно было съездить по делам, на работе сказал, что буду после обеда. В итоге собирался уже ехать на работу. Как начал тупить генератор.

Периодический пропадала зарядка, горела лампочка аккумулятора, а БК показывал напряжение аккумы.


Сначала это было на минуту примерно, потом минут 5 нет зарядки. Потом чёт подгазуешь — появится, через минут 30 вовсе перестал идти заряд, если включены были хотя бы габариты.

И тут я понимаю, что если я сегодня не сделаю генератор, то перед праздниками и после праздников остаюсь без машины. Обзвонил многие сервисы, везде говорили — звоните после нового года.

Кстати, симптомы были уже давно:

— мерцал свет, если обороты меньше 2000 (на светофорах сильно раздражало)
— были просады при наваливании баса
— аккумулятор не заряжался (на улице -15, а у меня аккумулятор на утро показывал 11.6-11.7 и всё равно нормально заводилась, он же мне и убил аккумулятор, теперь он выше 12.1 не заряжается)

Че с геной самим то делать? Если менять на такой же 90А не вижу смысла. У меня один компрессор может жрать до 50А. Тем более электроники навешано по-больше, чем в стоке + собираюсь музыку собрать более менее. Короче надо брать от приоры/гранты/калины люкс либо Бош 115А, либо КЗАТЭ 140А.

Вот только требуется немного доработок:

Полный размер


— Пришлось докупить разъем генератора, на приоровскую, она двух контактная, стандартная одно контактная. На генераторе, рядом с посадочным местом фишки, есть маркировки L и W, отрезаем ненужный нам провод, который идёт к маркировке W. Останется один провод, который приходит на клему L. И припаиваем его к стандартному проводу. После этого заматываем в изоленту или термоусадку и закрываем провода гофрированным шлангом.
— Так же необходимо будет заменить плюсовые клемы +, которые приходят на шпильку генератора, с отверстием диаметра 8 мм, или же рассверлить заводские клемы. Они идут с отверстием диаметра 6 мм, берем сверло на 8 и рассверливаем.

Было уже 16 часов и чёт так впадлу было это всё искать, покупать, в сервисе сидеть и т.д. Думал обойтись малой кровью, купил реле-регулятор и заехал в соседний сервис, чтобы они поменяли его. Но фиг то там.

Полный размер

похоже, что стоял с завода


Полный размер


Контактному кольцу конец

Полный размер

Понятно, значит замена реле не поможет.

Купил:
Разъем генератора 1118/2170 (калина/приора) — 266₽
Генератор КЗАТЭ 140А 9402.3701-14М — 5 499₽

Полный размер

Если кому интересно, что о нём пишет производитель:

Полный размер


Полный размер


Смотрите также

Описание: