Где находится сайменский канал


Сайменский канал

Сайменский канал расположен в Выборгском районе Ленинградской области и на территории Финляндии. Это важная водная транспортная артерия, история которой насчитывает более 150 лет.

Содержание

  1. Описание
  2. История
  3. Шлюзы
  4. Мосты
  5. Рыбалка
  6. Отдыха

Общее описание канала

Длина – 57,3 километров (34 на территории России и 23,3 на территории Финляндии). Перепад высоты от устья до озера Сайма – 75,7 метров. Минимальная глубина фарватера – 5 метров, ширина (канала, наименьшая) – 34 метра. Есть отдельные участки с глубиной более 10 метров и шириной до 100 и больше.

По Сайменскому каналу могут проходить суда длиной до 82,5, шириной до 12,6 и осадкой до 4,35 метров. Допускается высота матч не более 24,5 метров. Через канал }есть 12 автомобильных мостов и два железнодорожных. Часть мостов являются разводными.

Стоит заметить, что Финляндия арендует часть российского участка Сайменского канала длиной 19,6 километров. Срок аренды – до 2063 года. Продолжительность навигации зависит от ледовых условий и каждый год разная. Обычно канал закрывают в январе и открывают в марте, но есть предложения о том, что при определенных условиях возможна круглогодичная эксплуатация.

Пропуская способность – более 11 тысяч судов и 4,6 миллиона тонн грузов. Движение по Сайменском каналу осуществляется круглосуточно, среди судов преобладают грузовые, но есть и пассажирские линии, а также частные яхты и катера.

История Сайменского канала

Предыстория. Первые попытки

Исторически всегда была необходимость водного сообщения между Финским заливом и озером Сайма, которое является частью огромной водной системы. Первые попытки построить судоходный канал предприняли еще в начале XVI века и в XVII. Были прорыты отдельные каналы небольшой длины, однако в целом проект провалился по причине нехватки денег и недостатка технических средств в те времена.

Это не позволило создать канал, так как уровень озера Сайма был выше на 75 метров, чем Финский залив или Балтийское море. Это требовало строительства гидротехнических сооружений (шлюзов), в противном случае канал бы превратился просто в быструю реку, по которой было бы очень затруднительно двигаться против течения.

Проектирование

Ситуация изменилась после того, как Финляндия вошла в состав Российской Империи после русско-шведской войны (1808-1809). Тогда развитию Финляндского княжества уделялось очень большое внимание и средств на это выделяли более чем достаточно. В 1834 году губернатор Выборгской губернии поднял вопрос о строительстве канала. Тут сказалось еще и то, что Санкт-Петербург испытывал нужду в пиломатериалах, которые в районе озера Сайма производили в избытке. В 1835 году инженеры Финляндии получили задания провести технические изыскания на предмет строительства канала.

Строительство Сайменского канала

Стройка началась в 1845 году, через год после утверждения проекта на высшем уровне. Стоит отметить, что по тем временам это была очень крупная стройка, одна из крупнейших. Да, сегодня строительство подобного сооружения не выглядит сложным, но в те времена пришлось привлечь шведских инженеров, так как у российских и финских просто не было строительства каналов через подобный рельеф местности.

Отдельно стоит отметить отличную организацию строительства Сайменского канала, которая сама по себе вошла в историю, а ряд нововведений потом стали широко применять по всей стране (организация работ, соцзащита, защита окружающей среды и т.д.). Впервые использовался порох, который был необходим для взрыва скал.

Всего прорыли 36 километров и 100 метров, длина канала составила 59,3 километра (22,2 километра пришлось на реки и озера). Построили 15 шлюзов, из которых пять были трехкамерными, три – двухкамерными, а остальные – однокамерными. Строительство завершилось 7 сентября 1856 года, на четыре года раньше, чем это было запланировано изначально.

Любопытно, что строительство Сайменского канала обошлось дешевле, чем был запланировано изначально (да, сегодня и в наших реалиях это кажется невозможным) – в 12 миллионов марок, которые окупились за 25 лет.

Период эксплуатации канала

Канал положительным образом сказался на состоянии экономики Финляндии (особенно восточной части). Здесь стоит отметить только одну цифру: более 70 процентов всего грузооборота по каналам приходилось именно на Сайменский. Через него вывозили огромное количество пиломатериалов, более 50% от всех, которые производились в Финляндии.

Вдоль канала был сделан бечевник (дорога, по которой шли бурлаки или лошади). Но уже в 1856 в Выборге было два парохода, которые регулярно курсировали по каналу, а к концу XIX века их суммарная численность достигла восьмисот (если считать и те, которые были на озере Сайма). В начале XX века через канал ежегодно проходило одиннадцать тысяч судов.

Отдельно стоит отметить живописную природу на берегах канала, благодаря чему здесь строили дачи многие богатые жители Санкт-Петербурга или Выборга. Да и в целом, туристическая инфраструктура здесь развивалась, на берегах озера Сайма создавали бальнеологические курорты, строили казино и другие объекты. В период туристического пика по каналу ежедневно ходило до двадцати семи пассажирских судов и это не считая частных яхт и катеров.

Канал после революции 1917

Как известно, после революции 1917 года Великое княжество Финляндское получило независимость, а отношения между СССР и независимой Финляндией с самого начала были крайне напряженными, что не могло не сказаться на эксплуатации Сайменского канала. Дачи покинули, количество пассажирских рейсов стало минимальным.

В 1927 году началась реконструкция каналов, в ходе которой планировали построить новые шлюзы. При этом навигацию не останавливали, новые шлюзы строили просто рядом со старыми. Однако, работы удалось завершить только на 40% из-за начавшейся в 1939 году Зимней войны.

В 1940 канал и Карельский перешеек отошли к ССР, но в 1941 Финляндия вернула себе эти земли до 1944 года. Теперь Сайменский канал окончательно отошел к СССР (имеется в виду современная российская часть), но в те времена движение судов по нему уже не осуществлялось.

Дальнейшая эксплуатация и аренда Сайменского канала

Переговоры о возобновлении эксплуатации канала начались в 1948 году. В 1954 году Финляндия предложила отдать ей в аренду часть канала. Соответствующее решение было подписано в 1962 году. Подобный подход объяснялся тем, что Финляндия была заинтересована в эксплуатации Сайменского канала гораздо больше, чем СССР.

В 1968 завершилась реконструкция и началась эксплуатация. После проведенных работ по каналу смогли проходить более крупные суда, также был перенес и фарватер (в районе Выборга). В 2012 году вступил в силу новый договор аренды.

Современная эксплуатация канала

Годовой грузооборот колеблется от 1,7 до 1,3 миллионов тонн, количество пассажиров постепенно уменьшается (около 20 тысяч человек в год). Про пассажиров стоит отметить, что на снижение их численности сказались визовые ограничения. В 2019 году завершились ремонтные работы, в ходе которых были заменены ворота шлюзов, теперь Сайменский канал может использоваться фактически круглый год.

Правовой режим имеет определенные особенности, в частности на территории РФ действуют законы России, но с рядом оговорок. Например, Финляндия может строить объекты инфраструктуры (необходимой для эксплуатации канала), но не может использовать природные ресурсы.

Пограничный контроль России осуществляется у шлюза «Пялли», таможенный у шлюза «Брусничное». Со стороны Финляндии пограничный и таможенный контроль происходит у причала «Нуйямаа». Таким образом, свободное перемещение по Сайменскому каналу на территории России без досмотров возможно только до первого шлюза.

Шлюзы Сайменского канала

Схема шлюзов Сайменского канала следующая:

На территории России находятся пять шлюзов, на территории Финляндии – три. Наибольший перепад уровня на последнем шлюзе «Мялкия» (12,4 метров).

Мосты через Сайменский канал

Всего через канал перекинуто 14 мостов, из них 7 находятся на территории России (шесть автомобильных и один железнодорожный). Самое важное значение из автомобильных мостов имеют два: через Гвардейский пролив, а также Павловский мост (трасса «Скандинавия»).  Стоит отметить, что периодически на этих местах ставят КПП, на которых проверяют паспорта.

Рыбалка на Сайменском канале

Объективно говоря, Сайменский канал плохое место для рыбалки. Сильно сказывается браконьерство, которое продолжается и по сей день. В канале водятся следующие виды рыб: щука, судак, окунь, плотва, ерш, уклейка, густера, лещ, налим, красноперка. Изредка могут встречаться и другие виды рыб, которые заплывают из Финского залива.

Наиболее интересные места для рыбалки на Сайменском канале (к которым есть свободный доступ) это Новинский залив (между Павловским мостом и шлюзом «Брусничное»), а также бухта Защитная (окончание канала). Но в целом, ехать сюда на рыбалку – плохая идея, крупной рыбы  практически нет, а если она и попадается, то очень редко.

Отдых и путешествия по каналу

На берегах Сайменского канала стоят садоводства, есть крупная база отдыха. В районе садоводств есть небольшие песчаные пляжи. С весны по осень есть круизы из Выборга и Санкт-Петербурга в Лаппеенранту. В ходе таких путешествий посещают и некоторые другие финские города, все зависит от выбранной программы, туроператоры предлагают разные туры.

Туры по Сайменскому каналу обычно занимают от 2 до 3 дней, есть комбинированные варианты, когда в Финляндию плывут по каналу, а обратно добираются на автобусе (что быстрее). Вообще, Сайменский канал достаточно интересное место. Это красивая природа, а на его берегах сохранилось много достопримечательностей (старые шлюзы, памятные знаки и памятники).

Видео:

На карте:

 

Сайменский канал и города у озера Сайма (Лаппеенранта и Иматра)

Лаппеенранта всячески стремится к тому, чтобы стать одним из главных курортных городов Финляндии. Собственно, у города других направлений развития просто нет, но курортные – честно говоря, сомнительны. Почему – чуть позже. Привлекательность городу придают два объекта – озеро Сайма, на берегу которого Лаппеенранта и расположена, и Сайменский канал. Канал соединяет озеро Сайма с Финским заливом, проходя по территории двух стран – Финляндии и России. Но при этом в соответствии с советско-финским договором 1963 года весь канал находится под управлением Финляндии, в аренду которой передана как советская, ныне – российская, часть канала, так и примыкающая к ней территория. Других примеров подобного рода аренды советская история не знала. Более того, Сайменский канал – единственный внутренний водный путь на территории России, по которому могут плавать суда под иностранными флагами. Плавают, в числе прочих, и пассажирские суда. Раньше, в соответствии всё с тем же договором 1963 года, пассажиры этих судов имели право безвизового въезда в нашу страну. Но с присоединением Финляндии к Шенгенскому договору это положение, несправедливое по отношению к нашей страны (граждане СССР и России никогда не имели права безвизового въезда на территорию Финляндии), было отменено, и теперь пассажирам этих судов приходится получать визы. Но визы нужны только в случае, если финское пассажирское судно пристаёт к берегу в России – высаживает пассажиров для экскурсии в Выборге, например. Если же пассажиры через канал следуют из Финляндии в Финляндию, то визы по-прежнему не нужны. Таким образом ходит через территорию России судно «Кристина Брахе», совершающее круизные рейсы между Хельсинки и Лаппеенрантой.

Но есть судно, которое совершает круизные рейсы по Сайменскому каналу между Лаппеенрантой и Выборгом. Называется оно «Карелия», и совершает круизы с конца мая до начала сентября. Но не каждый день, а по расписанию, которое объявляется ещё до начала навигации. Трудно сказать, сколько лет ещё продлятся эти круизные рейсы – финнов, желающих прокатится по Сайменскому каналу, не слишком много, а русских совсем мало. Хотя билет в один конец стоит не слишком дорого – 25 евро (во всяком случае, я платил именно столько, но объявленная на лето цена – 32 евро). И это путешествие того стоит! Длина канала – всего 43 км, но на эти 43 км приходится 8 шлюзов. Правда, после третьего шлюза они начинают немного раздражать, а к 8-му уже тихо ждёшь, когда же это наконец закончится, но всё равно интересно. Канал в своём нынешнем виде построен в 1968 году, но это второй Сайменский канал. Первый был введён в эксплуатацию в 1855 г., в день коронации императора Александра II, и назывался «Каналом Императора». До сих пор финны сохраняют и поддерживают мемориальные плиты, на которых выбиты имена русских императоров, в царствование которых строился первый канал – Николая I и Александра II.

Пассажиры «Карелии» - почти исключительно финны, русские очень редки. Во всяком случае, в тот день, когда путешествовал я, то других граждан России на борту катера не было. Все остальные (человек 30 – 35) были финнами. По такому случаю меня одного и проверяли на финском пограничном посту Нуиямаа. Этот пост оказался совмещённым, автомобильно-водным, причём о водной его части я до этого и не подозревал. Да, и в завершение «пограничной» части рассказа – я попал как раз на время забастовки финских пограничников, по такому случаю въездной «евросоюзный» штамп (причём экзотичный – с корабликом) мне поставили, а вот выездной нет. Финские погранцы в порядке выбивания повышенных зарплат отказались осуществлять выездной контроль. Вообще любопытно – забастовка пограничников… Демократия демократией, но всё же есть профессии, представителям которых бастовать нельзя ни при каких обстоятельствах.

Если же говорить о финнах, которых я довольно долго наблюдал на борту катера «Карелия», то честное слово - ну ничем они не отличаются по своему поведению от наших людей. В самом начале пути, когда катер ещё только отплыл от Выборга, они начали «квасить». Компания из четырёх изрядно весёлых финнов, мерно употреблявшая наше пиво, столь же мерно выбрасывала банки за борт. Я было решил, что они так выражают свою неприязнь к России, но выбрасывание банок продолжилось и на финской стороне канала. Собственно, на «солнечной палубе» почти всю дорогу сидело три – четыре человека, включая меня. Вся остальная публика пьянствовала внизу, тем более что на катере есть магазинчик «дьюти-фри». Вот насчёт закуски – это хуже, на закуску они в основном курили, но как паровозы. У меня такое впечатления, что курили там просто все и непрерывно, исключая детей. Но были такие, которые немного пили и мало курили. Они играли в карты. В общем, всё как у нас.

Правда, экскурсовод (есть там и такая) по временем пыталась отвлечь публику от всех эти весьма увлекательных занятий, рассказывая про канал (теперь я энаю, что по фински канал называется «канава», это слово постоянно мелькало в рассказах экскурсовода), шлюзы, границы и т.д., но особого успеха её попытки не имели. Чтобы скучно не было, добрые пол-дороги двое мальчишек играли на баянах. Играли, надо сказать, отменно, просто здорово. Я так понял, что мальчишки эти – тоже часть экскурсионной программы. Однако их игра окончательно превратила среднюю палубу в некое подобие нашей распивочной «средней руки».

Но вот чего только финские «туристы» не вывозили из нашей великой Родины! Просто все её богатства – водку, пиво, сигареты. Особенно меня поразил финский дедуля, который вёз два веника. Больших таких веника для подметания полов. Любопытно – наши люди тащат из Финляндии швабры, они от нас – веники. Интересно, есть ли это проявление разных «уборочных» традиций?

Сам канал очень красив. Под Выборгом его пересекают высокие красивые мосты – автомобильный и железнодорожный. Все навигационные сооружения закреплены на гранитных опорах либо выставлены на островах. Часть трассы канала прорезана в скалах, там, где нет скал – песчаные берега с валунами. Берега покрыты лесом, который замечательно сочетается со скалами. Места просто замечательные, но на нашей стороне канал не заселённые совершенно. Причём не просто незаселённые, а не используемые вообще никак. Под самым Выборгом ещё есть кое-какие домики и коттеджи, люди ловят рыбы и загорают. Но дальше начинаются совершенно «дикие» места. Единственное, что оживляет пейзаж – ближе к границе вдоль канала идёт дорога от Выборга на Лаппеенранту. На финской стороне населённые пункты начинаются сразу же на границе (Нуиямаа – это посёлок, в котором и расположен финский КПП). В районе Лаппеенранты, перед последним шлюзом канала, если смотреть со стороны Выборга, расположен Сайма-терминал, главный порт канала, где осуществляется перевалка грузов с воды на дороги. Грузы в основном идут со стороны России – до 2 млн. тонн в год.

Когда катер проходит последний шлюз, он выходит в Сайменское озеро, и вскоре открывается панорама очень большого целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). Экскурсовод даже с некоторой долей гордости поведала о том, что на комбинате работает 2,5 тыс. чел. (иногда она говорила по-английски). Следовательно, это очень большой комбинат, с годовым объёмом производства в несколько сотен тысяч тонн продукции. В начале рассказа было обещано поведать о том, почему Лаппеенранта вряд ли может рассматриваться как курортный город. Так вот именно поэтому – города, в которых есть целлюлозно-бумажные предприятия, уж точно не могут быть курортами. Безусловно, экологические проблемы на финских ЦБК решаются гораздо успешнее, чем на наших – я насчитал всего четыре дымящих трубы (одну большую и три поменьше). Но как ни очищай воду и воздух на этих комбинатах, там всё равно сбрасывается столько всякой дряни, что купаться в радиусе нескольких километров, если не нескольких десятков километров от них, уж точно нельзя. Что любопытно – в туристических буклетах и проспектах, на которые Лаппеенранта не скупится, о существовании ЦБК не сказано ни слова.

ЦБК расположен слева от гавани (если смотреть со стороны озера), справа – фабрика по производству кондитерских изделий. Изделия-то она производит, конечно, кондитерские, но вот сбросы у неё точно не шоколадные. Не зря озеро в районе фабрики затянуто травой. Но именно в этом районе расположены основной туристический комплекс Лаппеенранты – «Хухтиниеми». Здесь же – летняя гостиница «Карелия-парк». Меня, честно говоря, удивила гостиница «Сайма», которая находится практически «у забора» кондитерской фабрики. Удивила своей невероятной заброшенностью и запущенностью, как-то уж очень похожей на нашу. Под этой гостиницей – место, обозначенное на карте как пляж. Но на этом пляже к чистой воде надо продираться через какие-то травяные заросли. Над зарослями можно пройти по мосткам, но для этого надо иметь некоторые акробатические навыки – мостки проломаны посредине, через пролом перекинута доска (начало июня 2005 года). Кстати говоря, если вдруг соберётесь в Лаппеенранту и будет искать сведения о ней в Интернете, то учтите, что объективная реальность раз в пять хуже того, что выложено на разного рода «лаппеенрантских» сайтах.

С одной стороны кондитерской фабрики – полузаброшенная гостиница «Сайма», с другой – бывший гарнизон финской армии. Правда, я так и не понял, бывший он или нет – заборов и часовых нет, но внутри уж очень похоже на гарнизон. Даже флагшток в полной исправности. Впрочем, сильно подозреваю, что гарнизоны всех армий мира похожи друг на друга – ничего нового в принципе не придумать. У ворот, которые всё же есть – «грибок» для караульного, раскрашенный в бело-голубую полоску, и танк на постаменте. Танк с финской символикой, но на табличке рядом расписаны его технические данные. В первой строке – страна производства, Германия. Очевидно, танк выставлен в память о тех временах, когда финские оккупанты в союзе с немцами вторглись на северо-запад нашей страны, и дошли до Онежского озера.

Вообще же главная достопримечательность Лаппеенранты, на мой взгляд, вовсе не крепость, а Мемориальное кладбище в центре города. На этом кладбище – могилы тех, кто погиб за Финляндию в войнах 1939 – 1940 и 1941 – 1944 годов. Могилы не братские, как у нас, а «персональные». Правда, я так и не смог понять, могилы это или кенотафы. Посредине Мемориального кладбища – невероятно трогательный памятник, с одной стороны которого жена и дочь солдата, с другой – старики-родители.

К Мемориальному кладбищу (честно говоря, я не знаю, так ли оно называется на самом деле или нет, это я его так называю) примыкает памятник финским солдатам, призывавшимся с Карельского перешейка, с территорий, отошедших к нашей стране. Памятник состоит из двух частей – некоей абстрактной скульптуры, очертаниями напоминающей крест, и плит с названиями населённых мест и фамилиями солдат, среди которых есть и русские. Особенно много русских фамилий в списке уроженцев Терийок (Зеленогорска).

Войны сороковых годов финны помнят и будут помнить так же, как мы помним Великую Отечественную войну. Но не надо вслед за финнами твердить, что нападение Финляндии на СССР в июне 1941 года вопреки мирному договору 1940 г. было «продолжением» советско-финской войны 1939 – 1940 гг. В 1939 г. Советский Союз совершил наглую и ничем не спровоцированную агрессию против соседней страны – это действительно так. Но в 1941 году уже Финляндия в союзе с гитлеровской Германией напала на СССР, преследуя собственные агрессивные цели. Я не думаю, а уверен в том, что если бы даже СССР не напал на Финляндию в 1939 г., Финляндия всё равно вступила бы в союз с Германией и напала на нашу страну в 1941 г. – вместе с Румынией, Венгрией и другими гитлеровскими сателлитами. Я набрёл на ещё один памятник войне – если не ошибаюсь, на Кирккокату, если подниматься по ней от гавани. Скорее всего. это памятник финской женщине – солдату, вернувшейся с войны. А может, это памятник «Лота Свярд» (женской полувоенной организации, существовавшей в довоенной Финляндии)? Любопытно, что ни кладбище, ни этот памятник не упоминаются в туристических буклетах и на сайтах в числе достопримечательностей Лаппеенранты.

И ещё по поводу кладбищ. Совсем близко от железнодорожно-автобусного вокзала – православное кладбище Лаппеенранты. Начинается оно с могил конца 19 – начала 20 веков. На этих могилах большие православные кресты, надписи русскими буквами, и даже расписано, кем покойные были при жизни, могилы – в оградках. Дальше оградки исчезают, кресты заменяются плитами и обелисками, русские буквы сменяются на латинские, русские фамилии и имена пишутся на финский лад, а принадлежность покойных к православию обозначается выбитым на обелиске православным крестом. На могилах, в которых захоронены люди, принадлежавшие к разным вероисповеданиям (муж и жена, например), лютеранскому и православному, выбиты два креста – лютеранский и православный.

Собственно, больше достопримечательностей в Лаппеенранте и нет. Город очень современный, весьма ухоженный и постоянно реконструирующийся, но делать там, на мой взгляд, особо нечего. Разве что по магазинам ходить. Но это днём. А ночью там закрыто вообще всё. Есть только «павильончик» типа тех, которые у нас в изобилии существовали в 90-е и сейчас, наверное, кое-где остались. В этом павильончике торгуют гамбургерами и прочей подобной снедью с 6 вечера до 4.30 утра. «Макдональдс», на котором написано «24 часа», ночью торгует исключительно через окошко для автомобилистов. Правда, в первой половине ночи ещё работает несколько баров. Собственно, это всё – больше ничего открытого ночью в Лаппеенранте нет. Даже вокзал закрывается на ночь, и открывается только в 7 утра. Всё же приятно осознавать, что в чём-то мы обошли Финляндию – как-то странно выглядит всё это ночное безлюдье для русского человека. Да какое там ночное – народ с улиц исчезает уже в 10 вечера в городе, который позиционирует себя как курортная столица Южной Финляндии. Правильный образ жизни – это хорошо, но не до такой же степени! Правда, такой образ жизни свойственен не только Лаппеенранте, но и всей остальной Финляндии.

Видимо, поэтому финны так и «отрываются» в России. В Финляндии очень широко распространено убеждение в том, что все русские мужчины – бандиты, а все женщины – проститутки. Думаю, что основной источник этого убеждения в том, что в России не бывает трезвых финнов. Собственно, то, что я наблюдал на «Карелии», как раз и подтверждает эту мысль. А спьяну им чего только не мерещится, к тому же и попадают эти вечно пьяные в России финны в объятия людей, которые как раз и жаждут их подогреть и обобрать (в смысле – подобрать и обогреть).

Иматра совершенно не похожа на Лаппеенранту. История Иматры гораздо короче – город был образован в 1948 году из трёх посёлков, расположенных между Сайменским озером и границей. Граница настолько близко к Иматре, что кое-где без проблем ловятся российские сотовые сети. Собственно, эти три посёлка сохранились и по сей день, города как единого целого не существует, и внутренние расстояния в Иматре очень большие. Если Лаппеенранта расположена там, где Сайменский канал выходит в озеро, то Иматра – при истоке реки Вуоксы. Главные её предприятия – ГЭС и металлургический завод. Но в отличие от Лаппеенранты, где предприятия расположены на берегу Сайменского озера, в Иматре на побережье озера ничего промышленного нет. ГЭС, естественно, на Вуоксе, а ниже по течению реки – «Иматра Стил», металлургический завод. Ещё ниже, уже на нашей стороне границы – Светогорский ЦБК. Светогорск – бывший финский город Энсо, а нынешняя Иматра до 1940 г. было его пригородом. Два города разделяет только граница, если бы её не было, то они бы прямо продолжали друг друга. Граница в буквальном смысле в пределах этих городов – наш и финский КПП находятся, во-первых, у самой линии границы, и во-вторых, в паре сотен метров друг от друга. Кстати говоря, положительное свойство перехода в Светогорске – магазин «Дьюти фри» расположен метрах в десяти от самого здания КПП. Дальше просто нельзя – если бы он был на таком же расстоянии от КПП, как в Торфяновке, то стоял бы прямо на линии границы, если не в Финляндии.

ГЭС на Вуоксе, давшая жизнь нынешней Иматре, была построена в 1928 г., чтобы снабжать энергией формировавшийся в то время промышленный узел из металлургического завода и бумажной фабрики в Энсо. Значение ГЭС для города осознаётся в нынешней Иматре очень хорошо. В городе два очень своеобразных памятника, подобных которым я не видел. Это памятник турбине у самой ГЭС и памятник опоре ЛЭП (линии электропередач) неподалёку от электростанции. Им осталось только соорудить памятник пограничному столбу – пограничная стража и таможня сейчас одно из главных мест работы жителей города, значение которого резко усилилось после сравнительно недавнего открытия погранперехода Светогорск – Иматра. Сейчас это – наименее загруженный переход на российско-финской границе в Ленинградской области, но работает он с 7 утра до 10 вечера.

Главный туристический объект города – искусственный водоскат Иматракоски. До постройки ГЭС этот водоскат был вполне естественным, и со времён Екатерины II (а присайменские земли отошли под власть России ещё в 1743 г., в отличие от остальной Финляндии, присоединённой в 1809 г.), русские вельможи ездили на него смотреть. Во второй половине 19 века к вельможам добавляются купцы и разночинцы, и водоскат в Иматре становится одним из самых популярных объектов для экскурсий в окрестностях Петербурга. У самого водоската в 1903 г. строится гостиница в стиле модерн – нынешний «Рантасипи Валтиохотелли», архитектурный символ не только Иматры, но и всего Сайменского региона. Но после 1917 г. поток туристов из «северной столицы» по понятным причинам иссякает, и практичные финны решают – а чего это зазря льётся столько воды? Водоскат перегораживается плотиной, и создаётся водохранилище ГЭС. Сейчас воду через водоскат пускают по расписанию, летом – по вечерам, и этот пуск воды представляет собой основной «туристический аттракцион» Иматры.

Остров, разделяющий водохранилище и старое русло Вуоксы, занят Коронным парком, который также относится к числу достопримечательностей города. У входа в парк посетителей встречает стенд, на котором по-фински и по-английски излагается его история. Насколько я понял из английского текста (финский понимать мне, очевидно, не дано), парк этот был создан по указу Николая I, который повелел, чтобы водоскат и окрестности оставались в неизменном виде. Очевидно, что сами же финны с постройкой ГЭС эту естественность нарушили, но тщательно делают вид, будто ничего особенного не произошло и ГЭС стоит со времён Николая I. Вообще что очень любопытно – в современной Финляндии просто какая-то мода на слова «императорский», «царский», «коронный». И всё хорошее, что есть у них в стране, финны стараются «увести корнями» в годы русской власти. С чем это можно связать – не знаю, но памятники былого русского владычества не только не стираются с лица земли, но и тщательно сохраняются. В какой ещё стране, входившей в состав нашего государства, можно представить себе информационный стенд, с гордостью повествующий о деяниях русских императоров?

Но, собственно говоря, водоскатом и «Валтиохотелли» ограничиваются все достопримечательности Иматры. Город это совсем уже маленький, но очень уютный. Впечатления субъективны, но мне Иматра понравилась больше, чем Лаппеенранта. И по-моему, то, что промышленные предприятия выведены не на Сайменское озеро, а на Вуоксу, делает её в перспективе более привлекательной для туристов, чем Лаппеенранта. Единственное, чего не хватает Иматре сейчас – это «баз размещения». «Валтиохотелли», понятное дело, сильно недёшев – двухместный номер около 170 евро в сутки. Есть ещё «Кумулюс» и «Квалити», но больше сетевых гостиниц в Иматре, как я понял, нет. Есть несетевые – например, очень приятный и недорогой отельчик «Анна Керн». Что подвигло его владельцев назвать гостиницу таким образом – не знаю. Кажется, что там постоянно должны звучать стихи Пушкина, но этого уж точно нет. Отель как отель, единственное отличие от подавляющего большинства гостиниц Финляндии – персонал говорит по-русски. Причём так, что сразу становится ясным – русский их родной язык. Вообще же «полиглотство» финнов сильно преувеличивается. Люди, говорящие по-русски, в Финляндии встречаются столь же часто, как у нас – говорящие по-фински, то есть их почти нет. По-английски за пределами Хельсинки, Турку и Тампере поговорить, конечно, можно, но главным образом с самим собой.

А вообще присайменские края – замечательно красивые, Россия в пределах видимости и слышимости, Сайменский канал просто прекрасен. Съездить туда, несомненно, стоит, и съездить не только для того, чтобы по Евро- и Ситимаркетам пробежаться.

Комментарий автора:
В городе два очень своеобразных памятника, подобных которым я не видел. Это памятник турбине у самой ГЭС и памятник опоре ЛЭП (линии электропередач) неподалёку от электростанции.

Путешествие по Сайменской системе

Слушать тишину, вдыхать пропитанный еловым и сосновым ароматом воздух, следить за отражением облаков, плывущим по тихой воде, и участвовать в традиционных финских развлечениях – все это подарит вам короткое, но чрезвычайно насыщенное путешествие по Сайменскому каналу.

Путешествие по Сайменской системе

Полу-тысячелетняя история

Возраст Сайменского канала, соединяющего Выборгский залив с озером Сайма, насчитывает чуть более 150 лет. Но попытки его создания начались почти пол-тысячи лет назад. Впервые об этом задумался еще в 1499 году Эрик Туресcон Бьелке, комендант крепостей Выборг и Оланвилинна. Дело было в том, что Сайменская озёрная система была связана с Ладожским озером и Финским заливом только бурными и узкими порожистыми реками. Они отлично подходили для рыбной ловли, но, увы, совсем не годились на транспортировки грузов. Чтобы привезти жителями Суоми соль, спички и продукты из Швеции, нужно было 50 верст тащить корабли волоком по земле. Это не только затрудняло торговое сообщение, но и существенно повышало цены на товары. Эрик Туресcон Бьелке с энтузиазмом принялся за создание канала, начертил план работ, нанял рабочих… К сожалению, результатом усилий стал лишь ров длиной 118 метров и шириной 5,3 метра. После этого работы пришлось остановить − стало ясно, что рытье канала займет слишком много времени и обойдется слишком дорого. После этого попытки соединить озеро Сайма с Финским заливом или Ладожским озером предпринимались множество раз, но успеха не имели. Все изменилось в начале XIX века. К тому моменту Финляндия стала частью Российской империи, а технологии строительства ушли далеко вперед. В 1826 году финны отправили депутацию крестьян к Николаю I с просьбой наконец соединить водной дорогой озеро Сайма и Финский залив. Император одобрил идею, но, увы, нужной для строительства суммы в казне в тот момент не нашлось. Работы по созданию канала начались лишь в 1845 году и продлились около 11 лет. На этот проект ушла астрономическая по тем временам сумма – 12 миллионов серебряных марок – но благодаря высокой эффективности канала затраты окупились всего за 25 лет. Сейчас общая протяжённость Сайменского канала составляет 57,3 км, из которых Финляндии принадлежат 23,3 км, а России − 34 км. Суоми арендует еще 19,3 км канала. Стоимость аренды составляет 1,22 миллиона евро в год плюс 18 евроцентов за каждую валовую единицу вместимости судов.Сейчас по каналу ежегодно проходят около 11,5 кораблей, которые перевозят 4,6 млн. тонн грузов.

5 часов тишины

Несмотря на громкое название «круиз», путешествие по Сайменскому каналу от Выборга до Лаппеенранты длится всего 5 часов. Но не спешите разочаровываться − за это время можно увидеть очень многое.

Шлюзы – специальные устройства, позволяющие судам преодолеть большой перепад воды − один из самых интересных моментов путешествия по каналу. Всего их придется преодолеть восемь: пять на российской стороне, и три – по другую сторону границы. Обязательно выйдете на палубу, чтобы полюбоваться быстротой и точностью работы шлюзов. На Сайменском канале, в отличие от круизов по судоходным российским рекам, кораблик не останавливается перед воротами шлюза в ожидании, когда они распахнутся. Здесь шлюзы автоматически открываются при приближении судна, подобно дверям в супермаркете. На то, чтобы заполнить шлюз водой и поднять кораблик на 10 метров уходит все насколько минут. Всего за время путешествия по Сайменскому каналу судно поднимаются на целых 80 метров.

По берегу Сайменского канала проходит дорога Выборг — Брусничное — Нуйяма — Лаппеенранта, по которой опытные путешественники наверняка много раз ездили в Финляндию. Плывя на кораблике, довольно любопытно взглянуть на эту дорогу с воды.

Рядом с четвёртым по счету (если ехать из России в Финляндию )шлюзом под названием «Илистое» (финское имя − Lietjärvi) расположено старое русло канала, которое использовалось до реконструкции 1960-х годов. Сейчас оно сохраняется в рабочем состоянии для тех случаев, когда необходим экстренный водосброс воды из канала.

После шлюза под названием Пялли кораблик выходит в открытое озеро Нуйяманйярви. Здесь хорошо смотреть на синюю водную гладь с небольшими гребешками волн и летающих над дней чаек. Также озеро интересно тем,что именно по нему проходит официальная граница России и Финляндии.

Поле последнего шлюза Mälkiä корабль входит в знаменитое озеро Сайма – крупнейшую и красивейшую водную систему Финляндии, великолепными видами которой можно любоваться бесконечно.

материал по теме

Озерный край

Финляндия известна во всем мире как «страна тысячи озер», хотя на самом деле в этом удивительном крае их насчитывается 187 888 тысяч. Озера сетью раскинуты по территории страны, однако есть в Суоми регион, где их особенно много.

7 важных правил путешествия по Сайменскому каналу

Чтобы поездка по Сайменскому каналу не доставила никаких проблем, а доставила массу удовольствия, не лишним будет запомнить несколько простых правил:

Не стоит ожидать от этой поездки таких же живописных пейзажей, как от круиза, например, по Волге. Канал создавался прежде всего для перевозки грузов, так что здесь не будет разноцветных деревушек с золотыми церковными куполами и живописных лодочек, пришвартованных к крутым берегам. Зато , путешествуя по Сайменскому каналу, можно наслаждаться видами густых еловых лесов по берегам и бескрайним небом, отражающимся в тихой воде.

Не ждите от круиза крутых поворотов и виражей. Кораблик движется со скоростью чуть больше 10 километров ( 57 км длины Сайменского канала он проходит примерно за 5 часов). Зато такое неторопливое плавание как нельзя лучше подходит по характеру не любящим спешку финнам, так что обычно на корабле их можно увидеть великое множество.

Не забывайте о пограничном контроле, который ждет вас по прибытии в Лаппеенранту. Как ни странно, сотрудники таможни здесь часто более придирчивы, чем на «земных» пропускных пунктах.Сумки и чемоданы проверяют довольно часто, безжалостно изымая запущенные к ввозу Финляндию молочные и мясные продукты,

На пассажирских судах, курсирующих по Сайменскому каналу из России в Финляндию, работают магазины в Duty Free. Цены на алкоголь и косметику здесь в несколько раз выше, чем в приграничных магазинах Duty Free, но ниже, чем в Финляндии.Не забудьте, что алкоголь запрещено провозить, если вы въезжаете в Суоми менее, чем на 72 часа.

Путешествия хороши во все времена года, но по Сайменскому каналу лучше всего прокатится именно летом. Делов том, что любоваться красотой канала лучше с открытой верхней палубы, поскольку внутренние помещения на корабликах достаточно тесные и не обеспечивают хорошего обзора. А в ветренную финскую осень или весну выдержать дольше 15-20 минут на открытой палубе практически невозможно.

На кораблике, курсирующем о Сайменскому каналу, предлагается ужин по системе«шведский стол» стоимостью 19 евро. На первый взгляд это дорого, но учтите, что за пару сэндвичей и мороженое в буфете корабля придется отдать примерно столько же. В то время как в цену шведского стола входят салат-бар, несколько горячих блюд с гарнирами и кофе. Кроме того, в ресторанчике на корабле обычно устраивают караоке. И песни обычно звучат здесь на финском языке, понаблюдать, как поют хором жители Суоми, очень любопытно.

Если вы окажетесь на корабле в сумерки, не забудьте полюбоваться эффектным отражением береговых фонарей в темной воду канала.

Как добраться?

Отправиться в путешествие о Сайменскому каналу можно двумя способами − с турфирмой или самостоятельно.

  • С турфирмой. Обычно турфирма предлагает двухдневную поездку с ночёвкой в Лаппеенранте. Стоимость такого тура составляет 200-250 евро на человека.
  • Самостоятельно. Можно самому купить билеты на кораблик, курсирующий межу Выборгом и Лапеенрантой. Сделать это можно петербургском офисе компании Saimaan Matka verkko Oy или на сайте www.saimaacruises.fi.Стоимость поездки составит около 50 евро на человека в один конец.

Любовь Ямковая

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями

Водный туризм в Финляндии Луна-парк «Васаландия» и аквапарк «Тропикландия»

Старый Сайменский канал — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Старый Сайменский канал — участки Сайменского канала, выведенные из эксплуатации после реконструкции в XIX веке. Ряд участков и шлюзов на них поддерживаются в рабочем состоянии и превращены в достопримечательности для туристов.

Путеводитель Грэнхагена, 1905 год[1] Путеводитель Грэнхагена, 1905 год[1]
Номер Название (варианты названия) Кол-во
камер
№ 1 «Лауритсаля» 1
№ 2-4 «Мелке» 3
№ 5 «Верхняя Мустоля» («Малая Мустола») 1
№ 6-8 «Нижняя Мустоля» («Мустола») 3
№ 9 «Туохимэки» («Царский») 1
№ 10 «Туомайя» 1
№ 11 «Рэйха» 1
№ 12 «Малый Пелли» 1
№ 13-15 «Большой Пелли» 3
№ 16-18 «Лиет-Ярви» 3
№ 19-20 «Ретти-Ярви» 2
№ 21-22 «Серки-Ярви» 2
№ 23-24 «Парвила» 2
№ 25-27 «Юстила» 3
№ 28 «Лавола» 1

Размеры камер[2]:

  • длина — 31 м;
  • ширина — 7,1 м;
  • глубина — 2,4 м.

Шлюзы Сайменского канала, облом с паромом и очередные укрепления линии обороны Салпа (Финляндия): puerrtto — LiveJournal

Буквально пару дней назад я рассказывал о финской линии обороны Салпа, возведенной в 1941-1944 годах для защиты от СССР. Мы говорили о том, что общая длина укреплений достигает 1200км и они вытянулись от побережья Финского залива до Баренцева моря на крайнем севере. Сегодня, абсолютно случайно вновь наткнулся на части линии Салпа, я просто ехал в музей камня Ylamaa Spectrolite, который должен был посетить по программе пресс-тура. Музей расположен в 15 минутах езды от пограничного перехода с Россией Торфяновка - Vaalimaa, а после него я решил сделать круговой маршрут назад в Лаппеенранту по второстепенным грунтовым дорогам и посмотреть пару деревянных церквей. Надо сказать, что церкви я так и не отыскал, зато наткнулся на несколько обьектов линии Салпа не обозначенную на туристических картах. А ближе к вечеру прокатился на прогулочном пароходе через шлюзы Сайменского канала.

Но начну с самого начала. Музей камня неплохой (моей спутнице понравился), но я далек от тематики украшений и драгоценностей, так что от комментариев воздержусь; пресс-тур это все же не только путешествия, но и обязательная часть программы -

А потом были мои любимые бункера. Их точное месторасположение на Google.Maps -

После полутора часов "кручения" по грунтовым дорогам приграничной зоны юго-востока Финляндии, выбрался наконец на трассу (ура, снова асфальт) и взял направление на местечко Suur Saimaa, откуда надеялся заехать с машиной на паром и переплыть гигантское озеро Саймаа. Но я "прокололся" дважды: во-первых зарядил дикий дождь с которым не справлялись дворники и ехать пришлось еле-еле чтобы не вылететь с дороги, а во-вторых отмеченная на карте паромная переправа давно не действовала. И мне пришлось возвращаться в Лаппеенранту так и не выполнив задуманное. Вот здесь паромный маршрут, который я задумал, но так и не реализовал. С другой стороны посмотрели красивые виды на озеро Саймаа и прогулялись по лесу -

Еще я пообедал, купив в супермаркете кусок лосося, пару бананов и коробку черной смородины. И знаете что вам скажу? Это в сто раз вкуснее и приятнее, что все шикарные рестораны вместе взятые, в которых я питался последние дни. Серьезно, у меня не укладываются в голове счета за скромную трапезу в 60 евро; хорошо, что плачу не я, а организаторы - лично мне бы не пришло в голову отдавать такие офигенные суммы за суп и кусок мяса. Здесь же 300 грамм лосося куплены за 3,95 евро, бананы еще около 1 евро, смородина 4 евро и все, прекрасно пообедал -

Пикник на обочине, что называется -

Собственно, озеро Саймаа -

Неработающая паромная переправа -

А вечером в программе был 3-часовой круиз по озеру Саймаа на корабле. Покупая билеты в кассе на причале в Лаппеенранте, обратил внимание на рекламу круизов отсюда в Выборг. Интересен подобный круиз тем, что вы проходите через Сайменский канал и несколько шлюзов. Их организует местная компания Saimaa Travel и стоит удовольствие 63 евро. В принципе слышал о них и раньше, но здесь увидел воочию, что билеты спокойной продаются в кассе и корабли курсируют ежедневно. Можно ли отправиться на корабле в обратном направлении, т.е поймать его в Выборге и приплыть в Лаппеенранту - не выяснял. Пограничный контроль проходят прямо в здании лаппеенратского морвокзала -

Лаппеенрантский целлюлозно бумажный комбинат, кстати, один из самых крупных в мире производителей бумаги. Лично мне жаль миллионы срубленных деревьев -

Входим в Сайменский канал -

Кстати, канал имеет очень интересную историю. Как гласит Википедия, канал был построен в 1845—1856 годы в и впервые пущен 7 сентября 1856 года. Капитально реконструирован в 1963—1968 годы. Он имеет протяженность около 60 километров, из которых 25 находятся на территории России. Смысл таков, что через этот канал проходят суда из озера Саймаа в Финский залив. Выход канала находится чуть южнее Выборга. До "Зимней войны" 1940-го года весь канал был на территории Финляндии, а теперь финны вынуждены арендовать южную часть канала у России. В Лаппеенранте находится интересный музей истории Сайменского канала, куда стоит заглянуть всем, кто данной тематикой интересуется.

В моем случае речь шла о круизе по озеру Саймаа и прохождению пары шлюзов. Разумеется, что я бы предпочел вместо этого круиз в Выборг, но программа - есть программа. Кстати, я впервые в жизни проходил шлюз, это нечто незабываемое -

Глядите, как убывает вода и судно стремительно опускается на дно шлюза -

...еще 3 минуты и мы в самом низу. Главное чтобы не прорвало шлюз и масса воды не смяла наше суденышко. Шучу, тут все продумано -

| Добавить в ЖЖ | Facebook | Twitter |

САЙМЕНСКИЙ КАНАЛ • Большая российская энциклопедия

Шлюз Малкия на Сайменском канале. Фото С. М. Прокудина-Горского. Нач. 20 в.

СА́ЙМЕНСКИЙ КАНА́Л (Saimaan ka­na­va), су­до­ход­ный ка­нал, свя­зы­ваю­щий сис­те­му озёр Сай­ма в рай­оне г. Лап­пе­эн­ран­та в Фин­лян­дии с Фин­ским зал. у г. Вы­борг в Рос­сии. Про­тя­жён­ность ка­на­ла 43 км, вод­ной сис­те­мы (с мор­ским фар­ва­те­ром) 57,3 км (34 км – в Рос­сии, 23,3 км – в Фин­лян­дии). По­стро­ен в 1845–1856 на тер­ри­то­рии Вел. кн-ва Фин­лянд­ско­го (ВКФ) по рас­по­ря­же­нию имп. Ни­ко­лая I, от­крыт 26.8(7.9).1856, в день ко­ро­на­ции имп. Алек­сан­д­ра II (сохр. па­мят­ная над­пись на гра­нит­ной ска­ле «Ни­ко­лай I и Алек­сандр II. Тор­гов­ле и бла­го­сос­тоя­нию Фин­лян­дии»). Со­ору­же­но 15 шлю­зов – 7 од­но­ка­мер­ных, 3 двух­ка­мер­ных и 5 трёх­ка­мер­ных для пре­одо­ле­ния раз­ни­цы уров­ней мо­ря и оз. Сай­ма (при­мер­но 76 м). Осу­ще­ст­в­ля­лось гру­зо­вое и пас­са­жир­ское со­об­ще­ние – от 2 тыс. до 3 тыс. рей­сов в год (2-я пол. 1870-х гг.), ок. 11 тыс. рей­сов (1913). С. к. спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию экс­порт­ной тор­гов­ли ле­сом, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти в ВКФ. Сыг­рал зна­чит. роль в ту­ри­стич. ос­вое­нии тер­ри­то­рии, при­мы­каю­щей к оз. Сай­ма и во­до­па­ду Имат­ра, в мас­штабном дачном строительстве. В 1918–1940 на терр. Фин­лян­дии, яв­лял­ся её важ­ней­шей транс­порт­ной ма­ги­ст­ра­лью; в сов.-фин­л. вой­ну 1939–40 (а так­же в 1941–44) имел зна­че­ние обо­ро­нит. ру­бе­жа. Но­вая сов.-финл. гра­ни­ца, ус­та­нов­лен­ная в со­от­вет­ст­вии с Московским мир­ным до­го­во­ром 1940, раз­де­ли­ла ка­нал на 2 час­ти, и он прак­ти­че­ски пе­ре­стал функ­цио­ни­ро­вать. Су­до­ход­ст­во во­зоб­нов­ле­но по­сле под­пи­са­ния сов.-финл. до­го­во­ра 1962 (ра­ти­фи­ци­ро­ван в 1963) о пе­ре­да­че сов. части С. к. в арен­ду Фин­лян­дии на 50 лет (про­дле­на до 2063 по рос.-финл. до­го­во­ру, под­пи­сан­но­му в 2010 и ра­ти­фи­ци­ро­ван­но­му в 2011). Фин­лян­дия арен­ду­ет 19,6 км рос. час­ти ка­на­ла и при­ле­гаю­щую тер­ри­то­рию, а так­же о. Ма­лый Вы­соц­кий в Вы­борг­ском зал. В 1963–68 С. к. ре­кон­ст­руи­ро­ван. Дви­же­ние по С. к. на­ча­то в ию­ле 1968; объ­ём пе­ре­во­зок к сер. 2000-х гг. – св. 2 млн. т гру­зов.

Му­зей С. к. в Лап­пе­эн­ран­те. В 2006 по слу­чаю 150-ле­тия по­строй­ки ка­на­ла ус­та­нов­ле­на гра­нит­ная ар­ка-па­мят­ник у шлю­за Мал­кия.

Сайменский канал. Шлюз Лавола — Школа Путешественника

В конце сентября мы с друзьями-единомышленниками отправились изучать заброшенный шлюз №28 Лавола на Сайменском канале. До Выборга домчали на «Ласточке», дальше на местном автобусе до берега, где нас ждала моторная лодка.

Немного истории: старый шлюз № 28 «Лавола» расположен между Новинским заливом (озером Юстиланъярви) и бухтой Защитной (Суоменведенпохья). До реконструкции канала это был последний шлюз перед Финским заливом. На этом участке трасса Сайменского канала была проложена по естественной протоке, соединявшей бухту Суоменведенпохья с озером Юстиланъярви. На этой протоке у деревни Лавола имелся порог, для обхода которого и был сооружён шлюз «Лавола».


Шлюз «Лавола» был сооружён на искусственной протоке, которая была проложена с севера от естественной протоки с порогом. В результате между двумя протоками образовался остров. Перепад уровня воды на шлюзе «Лавола» составлял 0,6 метра.


При реконструкции канала с севера от шлюза «Лавола» параллельно двум уже существовавшим протокам была прорыта ещё одна широкая протока. В результате течение воды было направлено в новую широкую протоку, уровень воды в верхнем бьефе шлюза «Лавола» понизился и сравнялся с нижним бьефом. Старая естественная протока обмелела и порог в прежнем виде фактически перестал существовать. Между протоками образовался ещё один остров. Необходимость в шлюзе на этом месте отпала. Однако, благодаря тому, что судоходный фарватер прошёл по новой широкой протоке, шлюз оказался в стороне от фарватера и сохранился.

У шлюза «Лавола» русло Сайменского канала фактически разделяется на три протоки и образует два острова. С южной сторон от островов проходит старая естественная протока, на которой существовал порог. С северной стороны от островов проходит новая широкая протока, по которой проходит современный судоходный фарватер. Между двумя островами проходит протока, на которой расположен шлюз «Лавола».

Коллаж Ольги Родионовой

В результате шлюз «Лавола» фактически отказался между двумя островами, что осложняет доступ к нему. Попасть на шлюз можно только на лодке, или зимой по льду.

Сохранились только гранитные стенки. Шлюзовые ворота и механизмы утрачены. Так как уровень воды в нижнем и верхнем бьефах шлюза сейчас одинаковый, шлюз не перекрыт никакими плотинами и через него можно проплыть на лодке насквозь [цитата с сайта: saimaankanava.info/soor/sulku_s.php#sulku28].


Сохранились гранитные швартовные тумбы:

Остатки [предположительно] паромного причала:

На острове находится могила Аарне Путконена (Aarne Putkonen), погибшего 27 апреля 1918 года, т. е. практически в самом конце Гражданской войны в Финляндии. Надпись на памятнике лаконична: «Кааtui isänmaan puolesta» — «погиб в боях за Родину». Аарне Путконен родился в Петербурге в 1890 году, работал в Выборге клерком. Пошел волонтером в армию, получил военную подготовку и звание младшего лейтенанта (jääkäpivänrikki). Участвовал в боях Первой мировой на Восточном немецком фронте. В конце января 1918 года в Финляндии разгорелась Гражданская война, 18 февраля года Маннергейм объявил всеобщую воинскую обязанность, а 25 февраля с Германского фронта в Финляндию вернулась основная часть отвоевавших там финских егерей. Егеря тут же были задействованы в боях войны Гражданской. В числе многих был и Аарне Путконен — в составе 10-го егерьского батальона 3-го полка он принял участие сначала в ожесточенных боях в Тампере, а затем под Выборгом. Погиб в бою на шлюзе Лавола и был похоронен тут же, на острове.


Взгляд на шлюз через столетие:

Коллаж Ольги Родионовой

Коллаж Кирилла Никитина

С другой стороны протоки:

Затем отправились на небольшой островок в Новинском заливе,


на котором расположен памятник Александру Петровичу Теслеву (1778—1847) — русскому генералу, военному топографу, участнику войн против Наполеона. В 1842 г. он возглавил комитет по строительству Сайменского канала. Умер 3 ноября 1847 г. Похоронен в Выборге на Южном кладбище.

С острова виден шлюз «Брусничное» («Юстила»).

А нас ждал «заплыв» в Выборг. В этот день погода менялась с невероятной быстротой: то лил дождь, то светило солнце. И фотографии получились очень красочные.

Без котиков никуда!

На десерт мы, воспользовавшись днем открытых дверей, посетили историческую площадку Ленинградского областного государственного архива.

Здание на Петровской горе напротив Выборгского замка возведено на фундаменте недостроенного православного храма. Летом 1910 г. в Выборге был заложен и освящен первый камень будущего собора, строительство которого началось только в 1914 г. Первая мировая война, революция 1917 г. и обретение Финляндией независимости не позволили завершить начатое дело, а в 1932 г. храм решено было перестроить в архив по проекту Уно Ульберга. В 1933 г. сооружение здания в духе финского традиционного романтизма было завершено.


И по сей день сотрудниками архива бережно сохраняется первоначальная планировка здания, отделка помещений, встроенные шкафы и кладовые, а так же система вентиляции и отопления помещений. Поэтому до сих пор условия хранения документов в хранилищах, их влажностный и температурный режим (+17 градусов) остаются идеальными.

Мы осмотрели особо ценные документы на специальной выставке, полюбовались фотографиями Выборга и его жителей досоветского периода, задали вопросы о работе архива и побывали в святая святых — архивохранилище, куда не все сотрудники архива имеют доступ. К сожалению, фотографирование запрещено, поэтому на фото только внешний вид здания и стенка кабинета директора.

Шлюз Сайменского канала изнутри — Школа Путешественника

Шлюзы — моя давняя любовь. Я шлюзовалась и на большом четырёхпалубном теплоходе, и на относительно небольшом речном кораблике, и даже на маленькой парусной яхте. Это очень разные впечатления, и всякий раз процесс напоминает мне кадры из постапокалиптических фильмов вроде «Водного мира». Поэтому пройти мимо прогулки на теплоходе с прохождением шлюза Мялкя для меня было совершенно немыслимо.

Про Сайменский канал и его историю я уже писала большой пост, поэтому заинтересовавшихся приглашаю заглянуть туда ВОТ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ, а здесь я хочу показать фото из современной жизни канала, а также видео, которое я смонтировала из фрагментов съёмки внутри шлюза и с берега. На нём видно, как работают верхние и нижние ворота шлюза, а финальный фрагмент снят в момент слива из него воды.

Сам шлюз Мялкя расположен недалеко от городов Иматра и Лаппеннранта, и прогулочные кораблики ходят туда как раз от Лаппеенранты. После прохождения шлюза кораблик разворачивается почти сразу на ним, в том месте, где старое русло канала сливается с новым, прорытым в ходе реконструкции в 1960-е, и идёт обратно.

На фото как раз видно старое русло и шлюзовые ворота.

Это вид с палубы кораблика. В прошлый приезд сюда (после которого и появился пост, на который я давала выше ссылку), я не успела добежать до этих ворот. Но совсем недавно я закрыла этот гештальт.

Старый шлюз был трёхуровневым. На этих фото вы видите ворота самого нижнего уровня. На фото выше — нижние ворота, а вот верхние:

Сохранились даже поворотные механизмы, которые их открывали и закрывали. На фото размеры не очень видно, а вот вживую — я даже не представляю, сколько человек могли сдвинуть эти шестерни.

Так выглядят ворота с внешней стороны, от нового русла канала.

Постаралась охватить весь шлюз целиком. Посмотрите, какой он маленький, какого размера суда могли в него заходить. Ещё обратите внимание на разницу в уровнях воды.

Ну и для тех, кто не пойдёт по ссылке в предыдущий пост, покажу общий вид на остальные уровни шлюза.

Памятник, посвященный реконструкции канала. На нём хорошо видны старое и новое русла и проходящее сверху шоссе.

А мы вернёмся к современному шлюзу.

Верхние ворота поднимаются-опускаются, в то время как нижние представляют собой двустворчатые двери.

Ещё мне хотелось бы показать некоторые фрагменты Сайменского канала после реконструкции.

Во-первых, в самом новом шлюзе меня поразили огороженные площадки для доступа к рымам. Рым — это конструкция, к которой пришвартовываются суда во время шлюзования (иначе их и по стенам шлюза может и размазать). У шлюзов, например, Волго-Балта, да и везде, где я бывала на территории России, такие удобства отсутствуют.

Когда в шлюз помещается сразу несколько судов, они заходят внутрь друг за другом по команде диспетчера.

Участки канала.

Налево уходит старое русло. Вообще обводных ответвлений на канале много.

Это створы. По ним ориентируются капитаны судов для определения фарватера, то есть судоходного участка канала. Находясь за штурвалом, нужно маневрировать судном таким образом, чтобы створы и полосы на них совместились в одну линию. Тогда можно идти прямо на них, до тех пор, пока не покажется следующая пара створ.

В заключение хочу показать прекрасные виды вдоль маршрута кораблика.


В окрестностях Лаппеенранты находится деревообрабатывающий комбинат. Что интересно — прямо в воде плавают аккуратно огороженные брёвна, то есть сырьё.

А на этом я серию постов про шлюзы Сайменского канала заканчиваю.

Сайменский канал | SailRoad. Отдых под парусом.

Когда-то в далеком 1988 году, перед первым в моей жизни сходом на иностранный берег в Хельсинки (Финляндия) наш особист инструктировал нас, курсантов ВВМУ им. М.В.Фрунзе: «Товарищи, помните, это заграница, где много иностранцев…»

С тех пор прошло более 25-ти лет, а мне представилась новая возможность ступить на «вражеский» берег с борта судна. Яхта «Русь» идет в Финляндию…

Выборг. Седьмой час утра. Экипаж на борту, яхта «Русь» в неярких лучах только что показавшегося над горизонтом солнца оставляет за кормой Выборгский замок. Впереди нас ждет 36 миль Сайменского канала. Наша цель – Лаппеенранта.

В неярких лучах сентябрьского солнца остается за кормой башня Выборгского замка. Идем под двигателем и будем молотить весь переход, т.к. мест, где можно поднять паруса на переходе совсем немного, а учитывая прогноз погоды, их не будет совсем.

Идея создания Сайменского канала родилась еще в средние века. Ведь, удивительно, но внутренние водные пути страны тысячи озер, как называют нынешнюю Финляндию, не связаны естественными путями ни с Финским заливом, ни с Ладогой, что представляло существенное препятствие для перемещения товаров и грузов. Поэтому попытки связать бассейн Саймы с морским побережьем предпринимались и в 16-м и в 17-м веках. Однако, окончательно проект был реализован только в 19-м веке, и 26 августа 1856 года состоялось открытие канала, которое было приурочено ко дню коронации императора Александра II. Открытие канала было омрачено страшным пожаром в Выборгском замке во время праздничных торжеств.

Основными инженерными трудностями при сооружении канала стали семидесятиметровый перепад высот между акваториями озера Сайма и Финским заливом, а также скалы, которые составляют основу местного ландшафта.

Первоначально было построено 15 шлюзов, причем некоторые из них были двух и трехкамерные. Каждая камера имела свой номер. Поэтому в описаниях и литературе упоминается целых 28 шлюзов дореволюционной постройки. После реконструкции канала параллельно старым были построены новые однокамерные шлюзы, общим числом 8 шт., а старые были приспособлены для сброса воды. В память об эпохе строительства, на стенке одного из шлюзов сегодня красуется надпись: «Николай I. и Александръ II. Торговлѣ и благосостоянію Финляндіи.»

А мы, тем временем, покидаем гостеприимные воды Выборгского залива и начинаем свой путь по каналу.

В бухте Защитная швартуемся к терминалу заправочной станции, последней на нашей территории, чтобы пополнить запасы топлива по российским ценам.

Пассажирская навигация по Сайменскому каналу уже закончилась, однако, для грузовых судов сезон еще в самом разгаре. Нас нагоняет сухогруз, а мы вынуждены искать место, чтобы сойти с узкого фарватера и пропустить его вперед.

Практически не оставляя за собой волны, судно неторопливо проходит вперед, а мы пристраиваемся ему в кильватер.

Движение по Сайменскому каналу – это не очень продолжительные переходы по фарватеру, монотонность и однообразие которых разбавляет аттракцион под названием «шлюзование». Перед первым на нашем пути шлюзом швартуемся, чтобы предъявить себя и свои документы российской таможне. Сама процедура осталась для меня не понятной. Наш капитан, взяв кучу бумаг и наши паспорта, отправился в небольшую зеленую будку, расположенную в паре десятков шагов от причала. Затем вернулся вместе с грозным представителем таможни. Слегка поугрожав нам запретом на фотографирование в этом месте, преисполненный чувством собственной значимости таможенник соизволил удалиться вместе с документами обратно в будку. Как сказал капитан, в будке представитель властей снял копии с документов и отпустил нас, напоследок снова пригрозив страшными карами за фото и видеосъемку. Так как, по-видимому, мы не оценили по достоинству всю весомость и значимость данного момента, таможенник не выдержал, оставил свою будку и напоследок прокричал нам, чтобы мы не торопились отдать швартовы, пока воду в шлюзе не спустят, тем самым оставив за собой последнее слово.

Тем временем, наш ведущий, сухогруз, у таможенного поста не останавливался и вошел в шлюз перед нами, заполнив шлюзовую камеру целиком. Ему даже швартоваться нет необходимости, т.к. зазора между корпусом и стенками камеры практически не остается.

Дождавшись, когда вода была спущена, а ворота шлюза для нас открыты, мы приступили к первому шлюзованию.

При проходе шлюзов на яхте необходимо швартоваться к специальному рыму, который установлен в стене шлюзовой камеры на поплавке, чтобы при подъеме воды он оставался на одном уровне с судном. Швартовка необходима для того, чтобы потоки воды, наполняющие шлюз, не навалили яхту на стенки.

Для удобства выполнения маневра была применена следующая технология. Вдоль обоих бортов яхты были заведены концы во всю дину корпуса. Их закрепили на носовой и кормовой утках таким образом, чтобы образовалась слабина около метра с каждого борта. В середине каждого заведенного троса был завязан узел, имеющий название «ездовая петля».

Таким образом, с каждого борта, в средней части, получился огон, закрепленный на носу и корме. При подходе к швартовому рыму внутри шлюза необходимо набросить на него эту петлю, и все, яхта надежна ошвартована. Для того, чтобы в процессе шлюзования избежать навала носом или кормой на стенку, назначались два добровольца с футштоками – длинными прочными палками, чтобы одерживать яхту. Ну и, конечно же, не забываем про кранцы. Вот такая нехитрая технология шлюзования.

Уже к 3-му шлюзу технология была отработана до автоматизма, и сложностей не вызывала.

Интересной была процедура прохождения российских пограничников. Дело в том, что российский пограничный пост организован прямо в шлюзе. Т.е. мы зашли, ошвартовались, поднялись в шлюзе вместе с водой. А тут нас уже встретили две очаровательные представительницы пограничной службы. Т.е. пока не пройдешь пограничный контроль, из шлюза не выйдешь.

Сама процедура прохождения границы выглядела следующим образом. Пограничница забрала бумаги на яхту и паспорта, прямо со стенки шлюза устроила перекличку всех, находящихся на борту яхты. Затем удалилась в свою будку, где занялась проверкой паспортов и простановкой штампов с корабликом. Потом бумаги и паспорта были возвращены, нам пожелали счастливого плавания.

Финский пост пограничного контроля находится на северном берегу озера Нуйямаярви. Здесь процедура оказалась еще проще. Ошвартовались к специальному причалу, передали неторопливому финну документы и паспорта, которые получили через некоторое время уже со штампами. Как и на нашей границе, никто на борт яхты не поднимался, не осматривал, финны даже перекличку не устраивали. Вот и вся граница. Ни очереди, ни досмотра.

Наконец, мы в последнем, самом большом шлюзе. По футштоку на его стенке отчетливо видно, что мы будем подниматься до высоты около 77 метров от уровня моря.

Ворота закрываются…

Шлюз наполняется…

Вода поднимается…

И вот мы на высоте 77 метров над уровнем моря.

Вообще, мне понравилось здесь ходить. Где еще специально для тебя будут разводить мосты и открывать ворота?! Говорят, что все сооружения канала – 8 шлюзов, 7 разводных мостов управляются одним оператором из такой вот будки:

При подготовке к этому походу я не смог познакомиться с сигналами, принятыми в Сайменском канале, поэтому значение сигналов светофоров приходилось угадывать. Например, зеленый, с мигающим синим, судя по всему, означает, что сейчас будет разведен мост и вы сможете войти в шлюз.

Уже после возвращения из похода, проштудировав сайты, я наткнулся на информацию, касающуюся правил прохождения Сайменским каналом. На сайте Транспортного агентства Финляндии размещен документ «Руководство для плавания маломерных судов по Сайменскому каналу» Где, в частности указано, что для прогулочных судов проход по Сайменскому каналу бесплатный. По ссылкам на странице сайта можно скачать бланки необходимых документов для таможенного оформления и прохождения границы, а сама процедура описана в Руководстве.

Все шлюзы канала позади, и мы в лучах заходящего солнца следуем по Сайме в Лаппеенранту.

Проходим мимо местного целлюлозо-бумажного комбината, источника плавучих бревен, которые можно получить в борт, если зазеваешься.

Любуемся окружающими красотами.

И уже в сумерках швартуемся к причалу. Наш поход закончен. Всего нам понадобилось около 12 часов. Можно было и быстрее, но перед одним из шлюзов пришлось простоять около часа, пока ремонтная бригада устраняла неисправность системы электропитания разводного моста.

Итак, за двое суток в общей сложности пройдено 133 морские мили, в том числе 36 по внутренним водным путям по Сайменскому каналу.

Что ж, неплохо заканчивается навигация 2015!

Сайменский канал

Сайменский канал

Сайменский канал (фин. Saimaan kanava) — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии
и Выборгским заливом в России.

Общая протяжённость канала с морским фарватером — 57,3 км.
Финляндии принадлежат 23,3 км, России — 34 км (включая 14,4 км подходного фарватера в Выборгском заливе).
Продолжительность навигации устанавливается ежегодно по согласованию сторон в зависимости от ледовых условий
Движение осуществляется круглосуточно.

Движение судов транзитом через канал является движением через границу Евросоюза.
Пограничный и таможенный контроль Финляндии осуществляется у досмотрового причала «Нуйямаа»,
пограничный контроль России — у шлюза «Пялли», таможенный контроль России — у шлюза «Брусничное».

Исток канала - озеро Сайма
Координаты: 61°04'42' с. ш. 28°16'24' в. д.
Устье - Выборгский залив, г. Выборг.
Координаты: 60°41'46' с. ш. 28°41'44' в. д.

К сожалению, простому россиянину рыбачить с лодки и даже заходить в Сайменский канал не желательно.
Требуется выполнение множества правил (см. ниже) и даже если они соблюдены, то по  арендованной части канала
разрешено идти только ходом, остановки возможны лишь в экстренных ситуациях.
Ни рыбачить ни купаться с нашей стороны канала не получится .
При нарушении правил режима нахождения в пограничной зоне ваш катер может быть арестован российскими пограничниками.
Сразу после пересечения виртуальной границы, у Нуйамаа, ограничения снимаются и Вы можете свободно рыбачить с лодки,
и в заброс, и дорожить, можете останавливаться в любом месте, купаться.

Но не всё так плохо в рыбалке.
Порыбачить на канале возможно со стороны Выборга, в устье. Удачной будет ловля на поплавок или фидер.
Много мелкой рыбы, но используя прикормку возможно добиться хороших результатов.
Порыбачить на протяжении канала с берега возможно, если нет указателя : "Рыбалка на канале запрещена".
Основные виды хищных рыб: щука, судак, окунь, озерный лосось, кумжа.

Правила прохождения Сайменского канала. (Источник - "Спортивное рыболовство" №7 Июль 2010).
1.Катер обязательно должен иметь регистрационный номер.
2.Оповестить о проходе катера Выборгский пограничный пост, находящийся в центре города Выборг.
3.Заранее (мин. неделя) подать письменную заявку в Управление Сайменского канала .
4. Заранее оплатить Морской администрации Финляндии разрешение за право пользования
каналом – 16,8 евро  в одну сторону (33,6 евро – туда и обратно).
5.Таможенное оформление частных судов происходит на шлюзе Брусничное (здесь же можно получить все инструкции
по оплате за пользование каналом), а выездной штамп в паспорт наши погранцы поставят на Пялли, крайнем,
пятым по счету со стороны Балтики шлюзе, находящимся под российской юрисдикцией.
Чуть выше Брусничного можно, в случае необходимости, и заночевать у оборудованного причала.
При прохождении вверх по каналу оформление производится с 8.00 до 20.00, а вниз – круглосуточно.
Из прочих документов следует иметь при себе:
регистрационные документы на судно, свидетельство о техническом осмотре,
страховка, паспорта с действующими
визами у всех членов команды, включая несовершеннолетних детей. 6 экземпляров «судовой роли»  
(список членов экипажа, лучше - на бланке, заверенном какой-нибудь печатью) на русском и английском языках.
Паспортное и таможенное оформление с Финской стороны происходит у  инспекционного причала
в северной части озера Нуйамаа.

АБ JigClub.ru

К рыбалке в Ленинградской области

Сайма (5). Круиз по Сайменскому каналу: amsmolich — LiveJournal

Утром, 1 августа, мы поднялись ни свет ни заря. Спустились на первый этаж в столовую. Завтрак, шведский стол, включен в стоимость проживания. В столовой кроме нас была ещё супружеская пара, как выяснилось позднее – они тоже были пассажирами «Карелии». Достали из холодильника ветчину, колбасу, вареные яйца, йогурт. Из автомата налили чай и кофе. На столе стояла тарелка с яблоками.
На рецепции по-прежнему никого не было. Зато на столе лежал конверт, в который мы положили 100 евро, написали на конверте номер комнаты и сунули его под дверь. Кстати, гостиница ничем не рискует, так как при бронировании надо указать реквизиты кредитной карты. Оставили ключ и в 7:10 покинули гостиницу. Регистрация на рейс начиналась в 7:05, отправление в 7:45.

Дворники уже начали ликвидировать последствия вчерашнего урагана:

Мы пришли на причал в 7:20. Причал был огорожен, очередь на пограничный контроль с другой стороны. Ранние пассажирские пташки уже заняли лучшие места на верхней палубе. Нам достались места на корме на нижней палубе (там, где написано «Carelia»). Как выяснилось позднее – эти места как раз и оказались самыми лучшими. На верхней палубе солнце палило нещадно, а у нас всё время была тень.

В 7:35 зарегистрировались и прошли пограничный контроль.

Всё! Минуту назад отчалили. Стильная Лена К.:

До свидания, Вильманстранд!

Со всех сторон бревна, бревна, бревна …

Наш маршрут:

Устье канала

Между Саймой и шлюзом «Мялкия» расположен аварийный затвор, позволяющий перекрыть канал в случае аварийного прорыва шлюза «Мялкия». В случае аварии ворота могут поворачиваться вокруг вертикальной оси и перекрывать канал.

Слева старое русло канала и парк имени Кекконена:

Товарищ в махровом халате встречает рассвет:

В 8:10 достигли первого шлюза «Мялкия»:

Начинаем плавно погружаться. Мокрая стена показывает уровень воды:

После реконструкции канала шлюз «Мялкия» заменил старые шлюзы № 1 «Лауртсала», № 2-4 «Мялкия» и № 5 «Малая Мустола». Шлюз на этом месте был построен ещё во время первой реконструкции Сайменского канала в 1927 – 1933 годах. При второй реконструкции канала в 1963 – 1968 годах шлюз был перестроен и приобрёл современный вид.

На правой фотографии рым – плавучий крюк для швартовки во время шлюзования:

Шлюз «Мялкия» является самым большим шлюзом Сайменского канала. Перепад уровня воды на шлюзе составляет 12,4 метра. Шлюз вырублен в гранитной скале, частично надстроенную бетоном. Гранитная скала при этом значительно выше самого шлюза и выглядит очень красиво.

Через десять минут вышли из шлюза. Сразу чайки налетели, потому что когда вода в шлюзе опускается, можно быстро поймать рыбку:

Осторожно двери закрываются, следующий шлюз – «Мустола».

Решила наблюдать за проходом шлюза «Мустола» с верхней палубы. Справа старый шлюз «Малая Мустола»:

Перепад уровня на шлюзе «Мустола» составляет 7,3 метра.

В верхнем бьефе каждого шлюза находятся подъемно-спускные ворота, а в нижнем бьефе – двухстворчатые ворота. Высота воды в шлюзе регулируется про помощи этих ворот, двигаемых либо электронно-механически, либо гидравлически.

Мост Мустола, который мы накануне спешно перебегали. Мост расположен в нижнем бьефе шлюза «Мустола», имеет три пролета, один из которых разводной.

Порт Мустола

Рядом со старым шлюзом № 9 «Туохимяки» на скале была высечена надпись на русском и финском языках в честь императоров Николая I и Александра II, в царствование которых происходило строительство Сайменского канала. После реконструкции Сайменского канала шлюз № 9 «Туохимяки» был упразднён и частично разобран. Однако, надпись на скале сохранилась, хотя давно уже её надо подновить. С трудом можно разобрать: «Николай I. и Александръ II. торговлѣ и благосостоянію Финляндіи.»

Вешки

Шведский внук «Бешенного Юсси»:

Аварийный затвор у заставы Нуйяма. На участке между шлюзом «Соскуа» и озером Нуйяма уровень воды в канале выше уровня местности. Канал на этом участке огорожен дамбами. Если дамбы будут прорваны, вода может затопить местность. Для предотвращения этого сооружен аварийный затвор.

Дамба:

Старая таможня Нуйяма осталась далеко позади:

Озеро Нуйямаярви:

Озеро Нуйямаярви на две части делит государственная граница. Уже через несколько минут мы получили приветственные смс-ки от мобильного оператора.

Нам осталось пройти ещё пять шлюзов.

Шлюз «Пялли» первый на российской территории.

Шлюз «Илистое» единственный на канале, не имеющий никакого моста. Видимо из-за того, что рядом расположены шлюзы «Пялли» и «Цветочное».

Все, кто хоть однажды ездил в Лаппеенранту, проезжал по мостам шлюзы «Цветочное» и «Пялли».

Теплоход «Карелия», на котом мы путешествовали, был построен в 1969 году в Германии и сначала назывался «Ostsee». С 1986 года портом приписки стала Лаппеенранта. Ремонты проводились в 1986, 2004 и 2011 годах. Скорость 14 узлов, осадка 2,30 м, длина 41 м и ширина 8, 5 м. «Карелия» рассчитана на 200 пассажиров. Во время нашего путешествия, по моим оценкам, на борту было около 110 человек.

На теплоходе имеется магазин беспошлинной торговли и обмен валюты. Во время круиза употреблять алкоголь, приобретенный в беспошлинном магазине, запрещено. Пришлось мне терпеть до Орехова :)) . Пассажирам, путешествующим из Лаппеенранты в Выборг и обратно, визы не нужны. Это относится и к пассажирам из третьих стран.

Во время круиза хозяйка теплохода непрерывно рассказывала на трех языках о канале, строительстве, шлюзах и прочих достопримечательностях. На корме трансляция не работала, поэтому нам не удалось послушать этот без сомнения увлекательный рассказ.
На второй палубе находится ресторан «Кнут Поссе». Ресторан имеет лицензию на торговлю алкоголем. Кстати, нас несколько изумило, что почти все пассажиры, сразу после того как мы отчалили из Лаппеенранты, тут же с раннего утра начали употреблять. Но всё было мило, тихо и благодушно. Видимо на обратном пути последовало продолжение банкета. В «Кнуте Поссе» публику развлекал сладкоголосый Keorke. Публика, позвякивая бокалами, подпевала.

На нижней палубе находится большой ресторан «Монрепо», рассчитанный на 80 посадочных мест.

Поэтому, сразу после посадки на теплоход, надо было подойти к администратору и зарегистрироваться на обед. Первая смена обедает в 10:30, вторая – в 12 часов. В первую смену ресторан был битком, свободных мест не было. Мы записались на 12 часов, ресторан был полупустой. Обед – шведский стол, три или четыре варианта горячих мясных и рыбных блюд, дикое количество овощных и фруктовых салатов. Всё было очень вкусно.

Вот Выборг уже показался. Акварель в рамке:

Мы должны были придти в Выборг в 13:15 по финскому времени, то есть в 14:15 по-нашему. Но уже ровно в 14 часов мы стояли на причале, чтобы пройти пограничный контроль.

Ссылки на все записи о поездке
Пешком вдоль старого Сайменского канала
Музей Сайменского канала
Линия Суворова. Суворовские сайменские каналы
Лауритсала. «У Майорши». Прогулка по Сайменскому архипелагу
Круиз по Сайменскому каналу
Выборг



Смотрите также

Описание: