Где находится реле зарядки на волге


ГАЗ 31 105 Volga 2.4L › Бортжурнал › Внешний реле регулятор напряжения на Волга Крайслер с ЭБУ Моторолла

Привет всем) Итак, ребята столкнулся я с такой неприятностью как перезаряд. На холостых оборотах мультиметр подсоединенный параллельно АКБ выдавал 14.9-15.0 В…При включении всех потребителей напряжение подскочило аж на 15.10-15.20 В…АКБ естественно кипит…элетролит бросает наружу…даже случилось такое что кислота съела тросик капота. наутро капот не открывался. трос заменили. Нужно было как то исправлять перезаряд…
почитал много статей…ничего мужики ставят и ездят себе довольные. не захотел я что-то суваться в этот раз в электрику…отдал это дело профессионалу.
Диалог с электриком:
— хмм…Похоже на реле регулятор. — электрик
— ахах…у меня он в мозгах стоит — Я — Можно попробовать поставить внешний регулятор от ваза!
— Можно. Но эбу потом выдаст ошибку что оборвана цепь генератора и загорится чек — электрик
— хаха…у меня и чека нет — Я
— Как нет? на всех инжекторах есть чек — электрик
— Вот ключи…заводи ищи позванивай чек. его там нет. -Я
Кстати, почему у нас чека нет?
— Тогда ставим регулятор)
Итак, есть только парочку фоток что сейчас стоит под капотом…схем никаких нет, т.к. делам естественно не сам

регулятор от ваза…цена 120 р, такой же стоит на рестайлингах после 08 года


закрепили реле и регулятор


провода к генератору


И Вот Он Результат… напряжение постоянно держится 13.93 — 13.95 В…на ХХ и при включенном свете


мороззззз…

Цена вопроса: 700 ₽

Регулятор напряжения ГАЗ-3110

Генераторы 1631.3701 или 192.3771 не имеют встроенного регулятора напряжения и работают совместно с транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702–01, имеющим электронную защиту от короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора.

Регулятор обеспечивает напряжение зарядки аккумуляторной батареи в пределах 13,4–14,7 В при частоте вращения генератора в пределах 2800–12 000 мин –1, нагрузке 5–40 А и температуре от –20 до +80°С. На клеммах «Ш» и «–» регулятора падение напряжения должно быть не более 1,6 В при токе 4 А в цепи обмотки возбуждения генератора и температуре 20°С.

Снятие и установка

Регулятор напряжения закреплен двумя болтами в моторном отсеке на брызговике правого лонжерона под расширительным бачком.

При выключенном зажигании отсоединяем колодку от электрического разъема регулятора.

Ключом «на 10» ослабляем гайку одного и отворачиваем болт второго крепления регулятора.

Меняем регулятор, заворачиваем болт, затягиваем гайку и подсоединяем разъем.

Проверка

1. Перед проверкой регулятора напряжения проверить состояние проводов и надежность соединений между генератором, регулятором напряжения и аккумуляторной батареей.

Следует учесть, что отсутствие зарядного тока может быть вызвано срабатыванием защиты регулятора при коротком замыкании в цепи обмотки возбуждения генератора.

При устранении короткого замыкания работа регулятора напряжения восстанавливается.

2. Регулятор напряжения можно проверить на стенде мод. 532М или непосредственно на автомобиле.

Для проверки на автомобиле нужно иметь вольтметр постоянного тока с пределом измерения до 20–30 В и ценой деления 0,1–0,2 В.

Запустить двигатель и, поддерживая частоту вращения коленвала двигателя в пределах 1700–2000 мин –1 , включить ближний свет фар.

При этом ток зарядки по амперметру должен быть не более 10 А. Если амперметр показывает зарядный ток выше 10 А, необходимо выключить ближний свет фар и включить габаритные огни.

Измерить напряжение на клемме «+» аккумуляторной батареи, оно должно быть в пределах 13,9–14,6 В при температуре регулятора 20 °С.

Если напряжение не укладывается в данные пределы, значит регулятор напряжения неисправен и его нужно заменить.

Схема генератора на Волгу и Газель с двигателем 402 - Схемы генераторов - - Каталог статей

Схема генератора на "Волгу" и "Газель"

 

На "Волгу" и "Газель" ставился двигатель ЗМЗ 402.

Для этого варианта автомобилей применялся генератор типа 16 КЗАТЭ или 19 АТЭ1 (Элтра)

 

Эти генераторы были полностью взаимозаменяемы. По конструкции были идентичны и позволяли взаимное использование деталей для ремонта.

Для двигателей «Волги» генераторы комплектовались двухрядным шкивом, для «Газелей» однорядным. Для автомобилей производства первой половины 90х годов использовался вывод переменного напряжения с фазы генератора для работы тахометра. В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.

Генератор имеет традиционную схему. Обмотка, ротор, диодный мост, щеточный узел. Регулятор напряжения типа 13.3702 (131.3702) стоит отдельно и соединяется с генератором проводами. 

 

Схема генератора на "Волгу" с двигателем 402

 

Схема генератора на "Газель" с двигателем 402

Монтажная схема здесь

 

Схема отличается тем, что в ней для контроля за работой генератора применяется вольтметр, а в схеме "Волги" Амперметр

 

 

При включении зажигания, ток от аккумулятора идет через контакты замка зажигания, с точки 15\1, на щетку, далее через обмотку ротора на внешний регулятор (который стоит в стороне от генератора). На клемму + регулятора с точки 15\1 приходит отдельный провод, плюс с этого провода, открывает регулятор напряжения и ток ротора проходит на массу. Этот ток намагничивает ротор. Двигатель заводится, ротор генератора начинает вращаться, и его магнитное поле возбуждает ЭДС в обмотке генератора. Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора. При подключении внешних потребителей, все питается от генератора.

Принцип действия генератора

 

Выпрямитель (диодный мост), состоит из шести диодов, которые проводят ток обмотки только в одну строну, так происходит выпрямление.

 

Магнитное поле создается электрическим током. Для этого внутри ротора вставлена обмотка, которая называется обмотка возбуждения. Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора.

Щетки генератора 

 

Регулятор напряжения

 

Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Поэтому во всех автомобильных генераторах предусмотрено подержание напряжения на заданном уровне при изменении числа оборотов двигателя. Кроме того, при  включении приборов увеличивается ток нагрузки  а чем больше ток, тем ниже становится напряжение. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения. Регулятор напряжения включен в цепь обмотки возбуждения, он включает и выключает ток возбуждения.

 

 

Какое должно быть напряжение?

Все электрооборудование рассчитано на напряжение аккумулятора 12 Вольт. Для зарядки аккумулятора напряжение генератора должно поддерживаться примерно на 2 Вольта выше, поэтому рабочее напряжение генератора поддерживается на уровне 14, 2 – 13, 8 Вольта. Если напряжение будет выше, это приведет к выкипанию аккумулятора и сокращению срока его службы, лампочки и другие приборы начнут перегорать. Если напряжение будет ниже, то аккумулятор будет недозаряжен, это приведет к неожиданным отказам стартера и сокращению срока службы аккумулятора.  Напряжение на заданном уровне поддерживает регулятор напряжения.

 

Если генератор неисправен то разряжен или плохо заряжен аккумулятор

 

От этого возможны такие случаи:

Стартер тяжело крутит, но, все-таки, заводит.

Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает.

С утра стартер медленно крутит и с трудом заводит двигатель.

Машина постоит и уже не заведешь

Заводится только с толкача

Все погасло и полная тишина

Лампочки тускло светятся и сигнал слабый


 

 

Если напряжение стало выше  15 Вольт, это уже перезаряд

Аккумулятор становится мокрый и чувствуется запах кислоты

Обычно перезаряд происходит, если пробит регулятор напряжения, на "Волге" и "Газели" это внешнее устройство и его легко заменить.

 

Что же делать, если напряжение стало ниже и есть подозрение, что генератор не работает.

 

Чтобы понять в чем дело надо завести машину. Например, поставить проверочный аккумулятор, или завести с толкача.

 

Дело может быть: в стартере, в аккумуляторе, в проводке или в генераторе. Сначала надо поставить проверочный аккумулятор. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме. Проверим генератор. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале. Вольтметром надо проверить напряжение на аккумуляторе. Напряжение должно быть 13, 6 – 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта. Если так, то генератор исправен. Если напряжение ниже, то зарядка слабая или ее нет. Сначала надо убедиться, что ремень натянут хорошо. Потом померить напряжение на выходе генератора, оно должно быть 13, 6 – 14 Вольт. Если при этом на аккумуляторе оно ниже, то оборван предохранитель 60 А, или контакты блока предохранителей заржавели.

Это частая проблема на старых "Газелях. Ток зарядки идет от плюса генератора на плюс аккумулятора через предохранитель 60А. Это место быстро ржавеет и на  контактах предохранителя падает целый Вольт или полтора. Блок силовых предохранителей лучше поставить новый.

 

Если напряжение на выходе генератора близко к 12 Вольтам, то генератор не работает, зарядки нет и аккумулятор садится.

 

Поменяем регулятор напряжения, поставим проверочный. Если генератор заработал и на аккумуляторе появилось нормальное напряжение, то все ясно, надо просто поменять регулятор напряжения. Покупаем регулятор 13.3702 или его аналог. Если замена регулятора не помогла, то проблема в самом генераторе или в проводке.

 

Если с проверочным регулятором генератор не заработал, то сначала, проверим, приходит ли плюс на щетки генератора и на регулятор напряжения. Можно проверить вольтметром, или контрольной лампочкой. Надо вынуть разъем из щеток генератора и из регулятора напряжения. Померить относительно массы напряжение на снятых разъемах. На одной точке каждого разъема должен быть плюс. Если этого плюса нет, то, где-то от замка зажигания до разъемов обрыв.

 

Прежде чем снимать генератор проверим его еще раз. Надо взять два провода с «мамой», надеть их на клеммы щеток вместо разъема, один (любой) провод на плюс аккумулятора, другой на минус и завести двигатель. Напряжение на выходе генератора подскочит до 16 и более вольт, генератор работает, выключаем двигатель и думаем дальше. Если напряжение не появилось, то генератор точно не работает и его придется снимать.

 

 

Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен рокот, то подшипники надо менять.

Если у генератора большой пробег, то подшипники надо менять в любом случае.

Разберем генератор:

Если генератор залит, весь в масле и грязи. отгоревший, или разболтанный силовой вывод, сгоревшая обмотка, отгоревшие или ржавые концы обмотки, изношенный медные кольца на роторе,  то лучше сразу обменять генератор на восстановленный. 

 

Если на вид все нормально, генератор сухой и чистый, то неисправен диодный мост, или обрыв обмотки статора или ротора.

 

Проверяем диодный мост любым цифровым (или стрелочным) тестером. Всего шесть диодов. Замеряем проводимость каждого в одну, а потом в другую сторону. Если проверяем сопротивление стрелочным прибором, то в одном подключении стрелка отклоняется сильно, а при обратном подключении слабо, или не отклоняется диод исправен. Если отклоняется при одном и при другом подключении или не отклоняется вообще, диод неисправен и диодный мост надо заменить.

 

 

Обмотку статора надо проверить на пробой на массу. Сопротивление между любым выводом и массой (железом) должно быть очень большим (не должно прозваниваться)

 

Проверяем целостность обмотки. Сопротивление между тремя выводами обмотки должно быть очень маленьким (все должно прозваниваться).

 

Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить (проще заменить генератор)

 

Проверяем обмотку ротора. Сопротивление между медными кольцами ротора должно быть 2,5- 3 Ома. Ели есть обрыв обмотки, или пробой на массу, ротор надо заменить. При попытке поставить похожий ротор, может оказаться, что он не подойдет. Проще заменить генератор.

 

 

Таким образом, ремонт генератора – это замена диодного моста и замена подшипников

 в остальных случаях выгоднее обменять на восстановленный. .

 

В некоторых случаях подшипники настолько заржавевшие, что их невозможно снять, это тоже повод поменять генератор на восстановленный.

Новое реле регулятор напряжения — ГАЗ 31, 3.0 л., 2002 года на DRIVE2

Не так давно поставил себе генератор ПРАМО 120А 3002.3771. Тогда я просто переделал родную таблетку на уже стоявшее трех-позиционное реле. Оно конечно удобно, при желании можно включить нужное напряжение. Но по моему скромному мнению, все же это нужно не настолько часто. Буквально только когда аккум разрядил, и надо подзарядить. В остальных случаях вполне хватит регуляции от температуры. Вот собсно по этому купил и ставлю реле-регулятор с датчиком температуры на аккумулятор.

Вобщем как и в прошлые разы, заказал на сайте производителя подходящий для моего гены РН, это оказалась версия 61.3702-05. Каюсь, заказывал два раза. В первый раз заказал реле, не подходящее для этого гены. Заказал РН такой же как стоял на моем старом 100А генераторе, так что оставлю для того гены. Переберу гену и поставлю, а потом продам гену)

Вот такая коробочка

Вообще, думаю все же поставить еще дополнительный переключатель, чтобы вместо датчика включать резистор, для обычного стандартного напряжения, ну или на 14,7, но тогда придется подбирать напряжение подходящее.

Вот так выглядит новое заводское реле и мое старое родное-переделанное.

Старый и новый вид

Там просто отрезал таблетку от щеток и припаял выводы. И все работало в принципе :)

Вид с обратной стороны

Все же вид заводской детали меня больше радует, нежели мой колхоз с паяльником)

Завод и колхоз

инструкция


инструкция

Вот такой комплект идет с реле. В нем есть кроме датчика температуры с проводами и заглушка. Эта заглушка содержит постоянное сопротивление определенного номинала, вроде что-то около 2 кОм, чтобы можно было включить вместо датчика температуры, и генератор будет стабильно выдавать 14,3 Вольт.

Комплект

Опыт пользования обычными разъемами не очень радует, забивается гразью и вообще контакты не надежны. Поэтому опять же меняю на SuperSeal 1.5, коих у меня с запасом.

Новый разъем

Все как и уже описывал, надеваем заглушки, обжимаем клеммы. Дальше просто ставим на место, собираем гену, и в конце одеваем сам разъем на клеммы. Выбрал для этого разъем папа не случайно, его потом в случае чего проще разобрать будет.

Клеммы установлены


Клеммы вид ближе

Все собрал, осталось ставить на машину. Ну и сделать проводку, чтобы можно было легким переключением переключателя менять температурную регуляцию на постоянное напряжение. Мало ли, вдруг провод на датчик оборвется, надо иметь резервную систему.

Все в сборе

ГАЗ 31 Танкер › Бортжурнал › Подробности о зарядке. Альтернатива трехуровневому регулятору

Изначально у меня стоял стоковый генератор на 72А

Вот такой (фото с интернета)

Недельку назад он начал греметь. Сначала были подозрения даже что гремят цепи в двигателе, но сняв ремень генератора, я качнул генератор за шкив, а он болтается.
Сначала был в растерянности, но потом вспомнил что где то в закромах лежит генератор

КЗАТЭ на 72А (фото с интернета)

Помазал подшипники и сразу решил доработать. От щеточного узла нужно удалить "таблетку". Она сидит на клепках и трех припаянных контактах. После демонтажа "таблетки" припаиваем два провода к контактам щеток.

Полный размер

Что должно получится

После собираем генератор обратно. Теперь нужно установить реле. У меня лежало около 3 релюшек. Шпильки на кузове есть, так что закрепить не проблема

Вот такая релюшка

Реле имеет два разъема — МИН и МАКС. Провода идущие от генератора вставляем в фишку "мама" и фиксируем в реле. После идем проверяем — если зарядка пошла после запуска мотора, то все отлично, если нет, то вытаскиваем фишку с релюшки и меняем провода местами. На этот раз я обошелся без дополнительного диода и на выходе получил

Полный размер

14,2В со всеми включенными потребителями

Включены: свет, туманки (перед, зад), отопитель на полную, обогрев зеркал и заднего стекла, музыка. Даже если включается вентилятор, то напряжение проседает до 14,1В. Считаю вполне не плохим результатом. И ведь это результат в положении МИН. Пост посвящается всем у кого слабая зарядка на Волге с 405/406 со стоковым генератором. Простая и надежная альтернатива трехуровневому регулятору.
Всем удачи!

Решение проблем с зарядкой в ГАЗ-24 — Сообщество «ГАЗ Волга» на DRIVE2

МИРа Вам!

Начальная проблема: ГАЗ-24, ЗМЗ-24Д, зарядка курильщика прогрессировала сначала с фарами было 13,5, затем плавно напряжение всё уменьшалось и неделю назад второй аккумулятор обосновался за водительским сиденьем, а поездки стали превращаться в лотерею, успею ли доехать домой без замены и увижу ли что либо на вечерней дороге, освещаемой едва желтеющими фарами (в бортсети по данным вольтметра в прикуривать становилось до 11,7В…). Про вторую скорость отопителя можно было забыть…

Так что едва появилось загнать машинку пол крышу, где тепло и можно хоть как то работать, пошёл ремонт!


в видео ошибся и сказал 65А, конечно же 60!

Для начала — замена реле регулятора выпуска 1978 года… Без толку.
Закорачиваю провод от щёток на плюс, напряжение кратковременно увеличивается и сразу опять проседает, щетки исправны…
Ага — генератор долой

Полный размер

Разбор, осмотр… Обмотка имеет явные признаки пробоя( это генератор 60А, выпуска начала 80-ых), подкопчена, нитки разваливаются от перегрева.

Поиск замены… Есть только 40-ки в запасе. 60-ок ни по объявлениям ни тем более (не, вы шутите — покупать новый родной генератор у нас, с их то качеством?)

Сосед-волговод выручает как обычно!

Держи, говорит, Бро, новую 60-ку с хранения, СССР, знак качество все дела, обкатывай, пока себе замен не найдёшь!

Ох, спасибо, хорошо, положите на комод))) точнее под капот! Ставлю

Полный размер

да-да, один ремень. ремней куча, но вот одинаковой длинны всё не найду, поэтому как то так. Пока так)

Заводка- обороты чуть выше холостых, двигатель холодный…

Полный размер

А теперь фары. Какие белые, давно такого не было! Прямо как реле для разгрузки перед ними поставил

Что по напряжению, с включеными фарами на почти холостых?

Полный размер

Теперь отопитель на вторую скорость, магнитолу на полную, стояночные огни на стойках + обдув заднего стекла… Вроде больше в бортсети ничего не включить, кроме как стоп сигналы и двориники (жалко по сухому стеклу). Да в придачу и обороты скину до холостых, двигатель уже прогрет…

Полный размер


Для Волги — весьма и весьма ведь стоит добавить буквально вот столечко по оборотам и уже 14,4!

Так в чем же секрет, кроме как в новом генераторе на 60А?

Всё просто, ведь я наконец то осуществил задумку заменой реле регулятора

Полный размер

Родной РР Менять для аутентичности никак нельзя, будет колхоз…

Но никто не мешает сделать вот так…

Полный размер

Современных электронный реле регулятор становиться идеально, подключается родными проводочками (нужно только накинуть клеммы и перевернуть разъём на 180 градусов (ну или перекинуть 2 разъёма в родном ответном штекере)

Полный размер

Как итог — отличная зарядка здорового человека и аутентичный вид (кто с виду отличит генератор 60А от родной 40-ки под капотом с установленным воздушным фильтром? Про реле регулятор я вообще промолчу, не перевернув разницы не увидишь).

Таким образом ГАЗ-24 Волга по электрической части к осенне-зимней эксплуатации со светом и теплом в салоне, прокачиваемого современной магнитолой готова на все 100!


Смотрите также

Описание: