Где находится реле зарядки на оке


Трёхуровневый регулятор напряжения — Лада Ока, 0.7 л., 2000 года на DRIVE2

Всем привет! Достаточно долго по моим лично меркам не делал записи в БЖ… Хотя при этом работа над машиной идёт, иногда медленно но всегда верно! Работа, и домашние дела иногда просто не позволяют добраться до ПК и выложить нормальную запись, а тяп-ляп с телефона это не про нас ;-)

Ну тк вот, суть записи. Как я уже говорил вот тут www.drive2.ru/l/6550006/ магазин "Лада Деталь" абсолютно не порадовал меня своими з/ч в виде регуляторов напряжения так, что пришлось оставить старый регулятор поменяв при этом хотя бы диодник. Но проблему это конечно же не решило! Ока с её и так слабой проводкой и хавающими потребителями (а их если прикинуть не мало), так и просит замены всей проводки на, что то более взрослое, а генератора как минимум на 2110. Но всё это будет далее, после установки человеческого двигателя. А пока мы имеем не рабочею интегралку выдающую дай бог 10-11V, соответственно отсюда и неработающий дворник, и проседающие обороты и незаряженый аккумулятор! :-(

В общем задался я целью найти трёхуровневый регулятор напряжения, который когда то ставил на 2108. Но оказалось, что это уже не так просто! Раньше они были на каждом углу, а теперь обойдя всю "Ракиту" нашёл в одном единственном месте! Но, что порадовало ассортимент представлен на все виды отечественных генераторов, так, что если кто-то хочет приобрести сей девайс могу подсказать где нашёл ;-)

Данный продукт производства фирмы "Совет Автоэлектрика" На вид, очень симпотичный, а главное качественно сделан! Если доверять описанию и инструкции то сей регулятор герметичен, а следовательно мы исключаем возможность КЗ и повышается общая надёжность. Кстати говоря на всех моих прошлых машинах, после установки такого регулятора я про него и забывал! Проще говоря если раньше я менял таблеточки скажем так каждые пол года, то после установки сего девайся машины с ним и уходили)))

Ещё одна его приятность состоит в том, что у него имеется "тумблер регулятор" у которого достаточно длинный провод даже для установки в салоне (что бы не бегать :-D)

Устанавливать управление регулятора нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО на массу иначе он просто не будет работать. Так как сейчас в салоне мне он особо не к спеху я установил его в аккурат рядом с минусовой клеммой аккумулятора. Там имеется очень даже подходящий для этого дела "технический уголок" или как там его ещё можно назвать XD В общем проушина с отверстием.

C новым регулятором вольт метр показывает 12.5 на понижение, 13.5 на среднем режиме и 14.5 на максимальной мощности предназначенной для зимы. Очень даже не плохо для карбюрного 2108 генератора, а ещё лучше по сравнению с тем, что было до того как я приобрёл сей "Автомобиль!" макларен))) Выкидываю подробные фото для изучения, вдруг кому то пригодиться :-)

Всем мир, весны и стабильного напряжения ;-)

Проверка регулятора напряжения и выпрямительного блока на автомобиле

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
  3. Проверка регулятора напряжения и выпрямительного блока на автомобиле


Вам потребуется
  • вольтметр постоянного тока

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Пустите двигатель и дайте ему поработать не менее 15 мин. Снимите защитный чехол с вывода “30” генератора и, установив частоту вращения двигателя 3000–3500 мин–1, замерьте напряжение на выводе “30”. Для этого подсоедините один вывод вольтметра к выводу “30” генератора, а другой – к корпусу генератора. При этом вольтметр должен показывать напряжение 13,6–14,6 В.

Проверка выпрямительного блока генератора

Вам потребуется
  • контрольная лампа (12 В, 3 Вт)

Предупреждение

Горящая лампа при проверке отрицательных диодов может указывать также на замыкание обмотки статора на корпус генератора, однако такая неисправность встречается гораздо реже, чем замыкание диодов.

 

2. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы на 12 В и аккумуляторной батареи (см. пояснение). Для проверки замыкания в положительных и отрицательных диодах подсоедините “+” батареи через контрольную лампу к выводу “30” генератора, а “–” батареи – к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в диодах есть замыкание и блок нужно заменить.

Пояснение

Проверить выпрямительный блок можно без снятия генератора с автомобиля. Для этого отсоедините провода от аккумуляторной батареи и генератора, а также снимите колодку с проводом с вывода регулятора напряжения. Для наглядности проверка показана на снятом с автомобиля генераторе.

3. Для проверки положительных диодов подсоедините “+” аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу “30” генератора, а “–” аккумуляторной батареи – к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, значит, есть замыкание в положительных диодах и блок необходимо заменить.

 

4. Для проверки отрицательных диодов подсоедините “+” аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а “–” аккумуляторной батареи – к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в отрицательных диодах есть замыкание. Блок необходимо заменить (см. предупреждение).

5. Для проверки дополнительных диодов подсоедините “+” аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу “61” генератора, а “–” аккумуляторной батареи – к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорается, значит, есть замыкание в дополнительных диодах. Выпрямительный блок необходимо заменить.

 

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



1. Описание автомобиля
1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности
2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание
3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля
4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть
5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система
7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование
8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов
9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы
10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия
11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Ока психует, или возвращение не получилось удачным… — Lada Oka, 0.7 liter, 2003 year on DRIVE2

Всем привет)))

После возвращения оки в свое русло произошло немало приключений, о которых я расскажу, но фото не делала, ибо когда я ремонтирую то увлекаюсь с головой и не доходят руки до этого.либо банально спешу.

1)Пропала зарядка:На оке стоял родной генератор, уже изрядно поизносившийся, и в определенный момент загорелась лампочка.Еду на рынок, покупаю таблетку со щетками,

Восьмерошные и оковские одинаковые, 14 в, 5 А

но проблема не в нем.разобрал гену, диодный мост живой, прозванивается, но один конец от обмотки обломан

один из трех выломан

все припаял, собираю, но все равно зарядки нету(((
ставил от шестерки, с отдельным реле-возбуждения, но ноль эмоций.возвращаю старый, проверяю мультиметром напряжение на гене:
первый выход-два плюсовых провода, один на акумулятор, второй на генератор(там где должно показывать 13.8-14.2 на хх)-12,4 вольта
второй выход-который идет на лампочку, при появлении зарядки должен гаснуть и не подавтаь напряжение-14,2.

гена

ЧЕ ЗА НАХ?!

так как я учусь на электрика, то первая мысль-перемычка!
делаем перемычку, пробуем напряжение-14,2!
ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО, НО НЕ КАК КАЗАЛОСЬ БЫ…

ПОсле 200 км зарядка опять пропала, и я психанул, поехал за новым.
Были мысли и о 80а(динамо), но почитав отзывы, передемал.
Поехал на авторынок, искал родной, так как мой старого вполне хватало на два кикера ес 12,4.сильно мощно ставить все равно не буду, так пойдет.

В итоге был куплен

ОТ ТАКОЙ

Но зарядки так и не было.
Включил логику, проводил плюс напрямую, натягивал ремень, нули.

В конце концов просто сдернул провод на лампочку, и О ЧУДО, ЗАРЯДКА ПОЯВИЛАСЬ!

Всему виной была лампочка, замыкающая, и не дававшая генератору выдавать в сеть напряжение.
РАдостный, все собрал, и оставил без лампочки.пока так.

Все гениальное просто, главное мыслить))
Всем удачи от человека, водящего оку.))))

ололошенька

▄▀▄ ▀ Генератор, или в поисках зарядки… — Лада Ока, 0.7 л., 1993 года на DRIVE2

Доброго времени суток друзья!
☆------------------------------------------------------------------------------

В общем пропала зарядка, упала до 12.7, поменял я интеграл, не помогло(, катался так около недели, пока отец не поставил второй генератор, но с ним до этого тоже были нелады. В нем и зарядка есть но постоянно промаргивает лампочка, думал вся беда в диодах, купил новые не помогло. В итоге от без безвыходности все таки поставили зтот резервный генчик, с десяток поменянных интегралов, заглушал лампочку. И все вроде неплохо но зарядка, постоянно плавала, пока давишь на гашетку пока она стабильна как бросаешь, тут же начинает трясти движок, такое ощущение что генератор сжирал все выработанное им электричество.
Сего дне решил поставить этому конец, снял геник, притащил второй и с двух слепил один). С того что стоял взял якорь, а с второго снял катушку, ну и оставил новый диодный мост. Скрутил все чудо, воткнул на место, поставил первый попавшийся интеграл.
Завел, смотрю работает, ровно зарядка стабильна по прибору на 30 том контакте 13.5 на АКБ 13.7 .
Заглушил, притащил свое ведро интегралов, и целых 2-часа крутил вертел их, так сказать тестировал), в итоге нашол самый лутший на приборе выдает 13.8 на АКБ 14.2, меня такой результат в целом устроил, при включенном свете посадка 0.1 вольта, печку не про бывал.

.

.

про мерка


Из ведра, еще нашлось парочка нормальных, выдают по 14, 13.8, ну и пошло на спад до 13.7, один эксклюзив 16.5)))


Итак пришел к выводу что, мне долгое время ёп*** мозг катушка.
Как нибудь по свободе думаю достать мегер покрутить ей о, возможно перемотаю обмотку.

Всем добра!, ну и успехов в ваших задачах)!

Реле поворотов от 10-ки — СеАЗ Ока, 1.0 л., 2007 года на DRIVE2

Реле поворотов, установленное (в том числе и) на Оке рождалось в муках. Почитать об этом можно в книге об истории ВАЗа
Я давно задумывался, почему используется 4 контакта, а разъем 6-контактный, ответ нашел в книге Ходасевичей Изначально реле было 5-контактное и 5 контакт служил для блокировки подсистемы контроля исправности ламп. Потом её упразднили, а разъем не меняли для совместимости.

схема подключения реле поворотов

И вот с появлением "десятки" наконец-то перешли на раздельную индикацию поворотов. В своё время я по этому поводу "писал кипятком". Соотвественно у 11116 стоит старое реле и указатели левого и правого поворотов соединены перемычкой и присоединены к 3 выводу реле. Когда lisalis-n поставила себе такую приборку, она жаловалась что что-то не так — оба поворота мигают вместе.
Итак, чтобы сделать как положено, а не как прикалхожено надо поменять реле и переделать приборку. Лучше сначала менять реле (новое реле работает и без индикатора вообще)

Я купил 712.3777 Энергомаш


Вооружившись схемой выше, схемой ниже и тестером, вытаскиваем провода из колодки старого реле, несколько раз проверяем и переставляем в колодку нового реле. Подключаем к выводу 31 черный провод от вывода 4 старого реле; к выводу 49 черно-желтый провод от вывода 1; к выводу 49а сине-орнажевый провод от вывода 2; синий провод от вывода 3 старого реле изолируем или ставим в неиспользуемое гнездо.

К3 — наше реле поворотов


Хотел переставить реле в корпус от обычного и повесить рядом с другими, но не получилось — оставил висеть на проводах.

полная схема панели приборов 2110

Схема 11115 панели приборов идентична 2110 (2114) так что находим или два контакта, соединенных перемычкой синего цвета или контакты 5 и 6 второго разъема. Фото разъемов тут

панель приборов 2110 (фрагмент схемы)

Готовим провода с одной розеткой (3мм) и заменяем эти два провода в разъеме панели приборов. Отсоединяем переходник кнопки аварийки (можно врезаться в жгут, но по-моему в переходник проще). Находим там два сине-полосатых провода и вызванивем (кому проще можно разобраться по схеме) где какой поворот. Присоединяем наши два провода к ним и проверяем. Те два провода с перемычкой приматываем изолентой к жгуту (не люблю резать провода)

подключение кнопки аварийки (и индикатора

Кстати к контакту 13 приборки можно присоединить к проводу, идущему на втягивающее реле стартера и если поставить 2110 замок зажигания и убрать реле стартера, получим индикацию невыключенного стартера.

Лада Ока HI-TECH › Бортжурнал › эволюция реле поворотов 2. заставляем реле работать как надо!

Выкладываю обещанное продолжение!

Пока я МУЧАЛ свое реле поворотов — сжег микросхему. Пришлось брать микросхему с донора "1111,3747" (КР1055ГП1В). Номиналы обвязки R1, C1 там значительно отличаются от стандартных и в моем варианте при подборе составили 10мкф и 47ком. У кого такие же микросхемы в реле — советую эти номиналы. Остальным — терпения в подборе этих деталей.

ИТАК! После перехода на светодиоды и обрезанием дорожки к седьмой ноге микросхемы, все без исключения сталкиваются с новой проблемой — повороты довольно быстро мигают! Более того, если кто заметил, в работе самого реле появляется временной "перекос" в прерываниях ВКЛ/ОТКЛ. реле работает "как хромая лошадь"…

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ Я СЕЙЧАС ПОДРОБНО ОПИШУ…

Для этого нам понадобятся паяльник, горстка деталек, для подбора соответствующего номинала по месту, маломощная лампочка(именно лампочка, почему — описание в конце), источник питания на 12вольт(им может быть и АКБ), ну и прямые руки :-) ПОЕХАЛИ!

Для начала давайте припаяем нашу лампочку к схеме, а так же пару проводов для питания… +12в — контакт под номером 1, минус — контакт под номером 4. Лампочку припаять к контакту под номером2 и на минус. Это нам понадобится при подборе номиналов деталей R1, C1. Отключайте питание со схемы всякий раз когда будете подпаивать к схеме очередную деталь! Так же соблюдайте внимательность, что бы не закоротить, что либо на схеме, как это сделал я и сжег микросхему…

Продолжаем разговор… :-)
За количество прерываний в минуту на схеме отвечают R1, C1. Чем больше ёмкость конденсатора C1 тем реже импульсы, чем больше сопротивление R1 тем так же импульсы реже. НО СЕЙЧАС МЫ ИХ ПОДБИРАТЬ НЕ БУДЕМ…

Сначала избавимся от перекоса по времени, в импульсах. НАЧИНАТЬ НУЖНО ИМЕННО С НЕГО т.к. эта обвязка так же влияет на количество импульсов в минуту! Если сделать наоборот, то подобранная частота миганий собьется при устранении перекоса.
Для этого нам понадобится небольшой керамический конденсатор ёмкостью 0,68-1 нанофарад, НЕ БОЛЕЕ, иначе реле может начать "залипать". Маркировка их будет выглядеть следующим образом: 681, 821, 102. И сопротивление в 1 МЕГАом для разрядки накопленного потенциала на 7й ноге микросхемы из за нашего конденсатора.
Хоть у себя я и поставил конденсатор в 1нанофарад, все же порекомендую ставить чуть меньше этого номинала. Например 0,82 нанофарада(821) — ибо нет гарантии, что на другой микросхеме реле не начнёт залипать, т.к. не бывает полностью идентичных схем и разброс в параметрах неизбежен.
КОНДЕСАТОР припаиваем к ножкам микросхемы 7 и 3
СОПРОТИВЛЕНИЕ припаиваем к ножкам микросхемы 7 и 1
Всё — от перекоса мы избавились!

Далее настраиваем частоту миганий путём подбора емкости конденсатора C1 и может быть, ещё и сопротивления R1(это если не удастся выйти на желаемую частоту миганий). ГОСТ говорит нам, что количество миганий в 1 минуту должно быть 90. У себя я выставил что то около 85-86 — по мне, так лучше кажется.

И ещё кое что! При ПОЛНОМ переходе на светодиоды возникает ещё одна НЕОБХОДИМОСТЬ. Детекция включенного поворота в реле происходит за счёт связи (через лампы) 2го контакта в разъёме с минусом. Светодиоды этой связи не обеспечивают в необходимом обьеме! И когда включаешь поворотник ничего не происходит кроме как тусклого постоянного свечения этих светодиодов. Реле не работает… Что бы этого избежать необходимо к проводам идущим на правые и левые лампы поворотов НАДЕЖНО впаять сопротивления по 2,7 ком на минус. У себя я их впаял в разъёме кнопки аварийной сигнализации. Синий провод это на лампы правого поворота, синий с чёрной полосой это на лампы левого поворота, черный- минус.

ЖЕЛАЮ ВСЕМ УДАЧИ В ПЕРЕДЕЛКЕ ;-)

Монтажный блок на Оку. Часть 1 — Лада Ока, 0.7 л., 2002 года на DRIVE2

В предыдущей записи вы могли уже увидеть "нечто" с кучей проводов, реле и предохранителями. Теперь более подробно.
На всех нормальных автомобилях всегда есть монтажный блок, в котором сконцентрированы все основные реле и предохранители. Оку конструктора обделили таким блоком сделав ее проводку единым куском, расположив все реле и предохранители глубоко под панелью. Мне надоело корячиться каждый раз на коленках в грязи, чтобы добраться до нужного предохранителя, чтобы достать какое-нибудь реле, надо вообще стать человеком без костей!
Состав Блока:
Реле: Кроме обычных 4-х контактных реле (стояли раньше за предохранителями под панелью) в Блок добавил реле прерывателя стартера (от сигнализации, импортное, отличается от всех), реле дворников 2108 (самое большое), а также 2 реле с проводки двигателя 11116. Реле поворотов и света фар в блок не вошли и буду закрепляться отдельно на кузове.
Предохранители: За основу взял два держателя предохранителей от 2106 нового образца и обрезал у них уши креплений. Количество предохранителей увеличено: в блок вошли все предохранители от штатной проводки 11116 + предохранитель заднего противотуманного фонаря, который у всех Окушек болтается на проводке (итого 13 штук). Добавлены 2 предохранителя от проводки двигателя, 6 от проводки сигнализации, и на будущее 2 для стеклоподъемников. Осталось место еще для 3 запасных, но провода я к ним провел на всякий случай.
Держатель вырезан из пластика толщиной 7мм.




Стандартные держатели реле вклеены на термоклей. Термоклей для меня стал настоящим открытием держит намертво, разобрать конструкцию не сломав нереально, но стоит облить кипятком как все само рассыпается.

Для корпуса спроектировал модельку в SolidWorks, данная программа позволяет проектировать детали из листового материала, создавая потом плоский чертеж-выкройку .


Выкройки приклеил скотчем к листу матовой дюрали (специально взял красивый материал на внешку), и прорезал ножом.

Тоже самое сделал для нижней части корпуса из оцинковки. Для того чтобы согнуть деталь ровно пришлось утончить материал в месте сгиба иначе согнуть кромку ровно без специальных средств нереально!

Чертим по линейки обычным полотном по металлу, если зуб затупился отламываем его :)


Вот такая заготовка приготовленная к гибке


Фоток как делал верхнюю часть не сделал, но думаю понятно.
Вот такой блок получился в итоге.



В части 2 буду делать прозрачную крышку из оргстекла, ну а пока нужно сделать окно в моторном щите и установить блок на свое место, чтобы прикинуть, как до него дотянуть проводку. Верхняя часть блока будет в подкапотном пространстве, узкая нижняя часть будет заходить в салон.


Продолжение следует!

ее замена и схема электрооборудования

Cхема электрооборудования ВАЗ 11113 ОКА позволяет автовладельцу разобраться в неисправностях приборов и электроцепей автомобиля. Как известно, электросистема позволяет объединить в себе все оборудование и устройства, питающиеся от аккумулятора и генератора. Подробнее о том, какие элементы включает в себя система и какие неисправности для нее характерны, вы сможете узнать из этого материала.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Что входит в электросхему?

Для начала предлагаем узнать описание систем, которые включает в себя электрическая схема Оки:

  • бесконтактная система зажигания;
  • схема выключателя, а также реле зажигания;
  • схема подключения генераторного устройства;
  • подключения стартерного узла;
  • активации освещения, включающая в себя головной свет, габариты, противотуманные огни, поворотники и световую сигнализацию, а также стоп-сигналы;
  • звукового сигнала;
  • очистителя стекол;
  • системы обогрева заднего стекла;
  • активации электромотора вентилятора охладительной системы;
  • отопительная система;
  • контрольный щиток, где располагаются все контрольно-измерительные приборы.
Общая схема для Оки с описанием элементов

Из основных компонентов электросхемы ВАЗ необходимо выделить:

  1. Генератор. Без него невозможна работа ни одного автомобиля. Благодаря генераторному узлу обеспечивается питание основного оборудования, а также электроприборов во время езды. Кроме того, когда машина движется, это устройство производится зарядку АКБ, чтобы восстановить его заряд, потраченный на питание электроприборов и запуск мотора.
  2. Аккумулятор. При его разряде нормальная эксплуатация автомобиля также будет невозможной. Как сказано выше, батарея позволяет питать основное оборудование при не запущенном двигателе, а также дает заряд при его запуске.
  3. Предохранительный блок. В нем сосредоточены основные реле и предохранительные элементы, которые защищают электроцепи транспортного средства в случае замыкания или скачка напряжения.
1. Подключение генераторного узла 2. Схема подключения оптики 3. БСЗ для Оки

Распространенные неисправности

Все неисправности в работе проводки на ВАЗ 2111 Ока можно условно разделить на несколько групп:

  1. Выход из строя самого прибора. К примеру, если речь идет о фарах, то в них могут перегореть лампы. Если отказывается работать система обогрева заднего стекла, то возможно, неисправен сам узел.
  2. Обрыв электропроводки. Как правило, такая проблема более актуальна для проводов, которые уложены в местах, где присутствуют движущиеся или трущиеся элементы. К примеру, провода от замков дверей укладываются в сами двери, а для подключения к блоку предохранителей они укладываются в специальные резиновые гофры. Несмотря на такую защиту, в гофре провода также могут переломиться.
  3. Нет контакта. Отсутствие контакта может быть обусловлено как оборванным проводом, так и окислением контакта, в некоторых случаях он может просто отойти от гнезда установки. При окислении проблема решается путем зачистки.
  4. Перегорел предохранитель или реле. Такое особенно часто случается в автомобилях, где присутствуют скачки напряжения. Предохранитель просто не выдерживает мощность бортовой сети и выходит из строя, таким образом защитив прибор от перегорания. Если в вашем автомобиле действительно имеются скачки напряжения, то необходимо либо произвести проверку бортовой сети самостоятельно, либо обратиться к электрику.
  5. Также одной из наиболее распространенных неисправностей является разряд аккумулятора. С такой проблемой автовладельцы обычно сталкиваются с наступлением холодов, в некоторых случаях она может быть обусловлена неправильным техническим обслуживанием (автор видео — канал Milin0915).

Меры профилактики

Что нужно учесть, чтобы не допустить проблем в работе электрооборудования:

  1. При обнаружении скачков напряжений или замыканий немедленно обращайтесь к электрику или устраняйте проблему самостоятельно.
  2. Регулярно проводите техническое обслуживание аккумулятора, не менее двух раз в год. При ТО уделите внимание диагностике уровня жидкости в банках, осматривайте корпус на предмет повреждений, а также заряжайте батарею, чтобы восполнить ее разряд.
  3. При укладке проводки все провода должны быть надежно заизолированы.
  4. Не включайте приборы, магнитолу и печку на полную мощность, если двигатель не заведен. Это приведет к ускоренному разряду батареи.
  5. Никогда не ставьте в блок предохранителей самодельные предохранительные устройства (в виде перемычки ил проволоки или монеты).
 Загрузка ...

Видео «Диагностика блока предохранителей в Оке»

Как правильно проверить блок при наличии характерного запаха горелой пластмассы в салоне — смотрите на видео ниже (автор — канал Milin0915).

Опять полетела "таблетка" — ставим трехуровневый регулятор — Community «VAZ.EE» on DRIVE2

Zoom

Всем привет!
Пропадала зарядка на аккумуляторе, протестировал генератор, поменял регулятор напряжения на новый. Проработав пару дней, тот также успешно вышел из строя: напряжение перестало держаться в пределах нормы 14 В и поднялось до 16,8-17 В, что грозило выходу из строя всего электрооборудования.

После повторного снятия, генератор был отдан в сервис, где нашли причину в "таблетке", остальные части генератора, по заявлению работника, являются исправными.
Немного подумав, решил поставить вместо штатного регулятора выносной для удобства замены его при повторной поломке. Все же, снятие генератора, особенно в зимнее время, отнимает много сил и нервов.
Наслушавшись отзывов в сети, приобрел трехуровневый регулятор напряжения "Совет автоэлектрика" от ЗАО "Энергомаш".

Регулятор идет с тумблером для ручного переключения режимов работы, которых всего три: высокий — 14,7 В, номинальный — 14,2 В, и низкий — 13,6 В.
Установил его на генератор, протестировал на холостом ходу и в движении, АКБ хорошо заряжена, генератор у меня на 80А.
На холостых оборотах при отключенных потребителях аппарат показывал нормальные значения для своих режимов.
Однако при включении поочередно печки, обогрева стекла, противотуманок, дальнего света, на холостом ходу напряжение на клеммах батареи опустилось до 11,8-12 В на всех режимах. При отключении все возвращается обратно к норме.
Номинального напряжения зарядки в 14 В при максимальной нагрузке сеть достигает лишь при движении на 4-й передаче при оборотах двигателя 2-3 тысячи.
Внимание, вопрос: так и должно быть? Или все-таки есть какая-то неисправность и такие колебания недопустимы в работе генератора? Возникают сомнения в исправности генератора.
Продолжение тут.

Удачи на дорогах!

March 1, 2017 at 12:52AM Tags: ваз, ваз-2107, энергомаш, трехуровневый регулятор, генератор, совет

Ремонт втягивающего реле — Лада Ока, 0.7 л., 1997 года на DRIVE2

Долго блуждая по магазинам, я понял, что реле будет стоить около 700р. Посмотрев ролики в ютубе пришел к выводу. что это пустая трата денег. Было принято решение самому перебирать реле. Первый раз снимал стартер с машины. Товарищ напугал меня, что можно потерять втулку если не аккуратно снимать стартер. Целый день я не решался снять стартер без него. Т.к он работает и не может мне помочь. В один прекрасный день интерес и желание поскорее сделать машину перебороло меня и я пошел снимать стартер. Болты на удивление быстро отвернулись, даже не пришлось их смазывать вд. От руки открутил. Вытащил стартер. Ну как вытащил. Мешала пробка щупа масла МКП. снял щуп и спокойно вытащил. Потом понял: а где втулка про которую мне говорил товарищ, на стартере ее нет? В панике я полез в отверстие под стартер обнаружил там еще одно отверстие (паз) ткнул туда пальцем и что-то там слегка сдвинулось. Я достал эту вещь рукой, а это оказалась та самая втулочка. Каково было мое облегчение. Ладно приступил к переборке втягивающего. Снял втягивающее. Ну как снял. Открутил болтики начал вынимать и не вынимается… С ужасом побежал смотреть книжку как снять втягивающее, смотрю. а там оно просто достается. а у меня нет… Пошел снова вытаскивать. С усилиями оно у меня вытащилось. Как я понял. Оно должно доставаться легко и просто. Спокойно ходить, чтобы якорь мог вытягивать зубчики на стартере. Взял уайт спирит и все прочистил им. Начал разрабатывать. Спустя минут 10 у меня все хорошо стало ходить и выходить. Теперь дело крышки втягивающего. От времени болты там закисли и было открутить их очень сложно да еще эта обратная резьба. Вообщем один болтик я безнадежно убил и его пришлось заменять. Чтобы снять крышку втягивающего мне пришлось отпаять контакты. Отпаял. Разобрал. Зачистил пяточки. Они были слегка обгоревшие. Собрал все обратно и запаял.

Цена вопроса: 0 ₽


Смотрите также

Описание: