Где находится реле стартера москвич 412


Дополнительное реле стартера — Москвич 2140, 1.5 л., 1987 года на DRIVE2

Поскольку удерживающая обмотка тягового реле стартера потребляет значительный ток (не говоря уже о втягивающей), то вполне логично установить дополнительное реле, дабы разгрузить контакты замка зажигания. На "Москвичах", начиная с 407 (если быть точным, то на последних 402 уже появилось дистанционное управление стартером) оно и имелось. Правда, тут был ещё один фактор в пользу данного решения. При генераторе постоянного тока очень легко исполнить схему блокировки ошибочного пуска (просто один конец обмотки реле соединяли с клеммой Я генератора). А вот на 412-х схему решили упростить, и реле исчезло (не могу точно сказать насчёт самых первых, правда). Как исчез и "постоянник" (и блокировка стартера уже не получалась). А на ВАЗ-2101 тогда пошли ещё дальше: отказались и от удерживающей обмотки тягового реле. Одна втягивающая, сопротивлением 0,4 Ом. Проще некуда. Потому выход из строя контактной группы замка зажигания был на "Жигулях" в то время обыденным явлением. Позже, правда, спохватились и в 1983 году удерживающую обмотку вернули. А на семействе 2107 появилось и дополнительное реле стартера. А вот "Москвичи" так и выпускались без него. Мне, как человеку с электрическим образованием, конечно, хотелось его поставить. Прежде всего, чтобы сберечь контакты замка. Да и с ним можно установить схему, исключающую включение стартера при работающем двигателе. Тут больше технический и профессиональный интерес, опытные водители этим обычно не грешат. Реле я взял правильное, РС-502. У него очень мощные контакты, правда, оно рассчитано лишь на кратковременное включение. Установил тогда прямо на стартер.

Может, это и не лучшее решение, двигатель всё же подвержен вибрациям. Но на кузов ставить не хотелось, неэстетично. Между выводами обмотки поставил гасящий диод, Д-237, чтобы совсем уж сохранить контакты замка. И вообще, так грамотно. А схему блокировки стартера скрыл от глаз. Так и работает уже много лет. Сейчас, возможно, сделал бы по-другому, взял бы современные реле-кубики от иномарки, спрятал бы… Но уже трогать не хочу, да и то реле дубовее, пусть и громоздкое.

Замена втягивающего реле стартера, ремонт РТЦ — ИЖ Москвич 412, 1.5 л., 1978 года на DRIVE2

Здравствуйте товарищи!
Давненько ничего не писал, по причине большой загруженности на работе, да и времени не было заниматься машиной. Выдались свободные деньки, которые не должны были пройти просто так. Машина с лета стояла без тормозов. В один момент решил проехаться по де делам на нем, прогрел двигатель и начал выгонять из под навеса, нажал на тормоз, а педаль провалилась! Загнал ее назад потихоньку под навес, посмотрел под капот, а там только половина стакана тормозной жидкости. Времени не было и я поехал на такси. Когда было совсем не в моготу брал машину у отца, а своей не мог заняться.
И вот настал день когда появилось время и поехал я на наш автомобильный базар Сергели, где купил ремкомплект манжетов на РТЦ и три тормозных шланга, в магазине увидел новое втягивающее реле на стартер, а мое хандрило и не всегда мог завести машину, приходилось рукой давить на рычаг, чтобы завести машину. Решение принято купить реле. За вчера перебрал тормозную систему, прокачал тормоза, проверил держат и тормозят. Фото не делал, времени бы не хватило на все, заодно снял стартер и отнес его домой.
Вот такой стартер СТ-117 А стоит на машине:

1

Непонятная надпись на боку USA, спросил у деда и отца откуда надпись ответили, что была с магазина.

На конвейере кто-то нарисовал

Вот такое реле было куплено

3

4

Видна печать ОТК

Помыл стартер от грязи и поставил реле на место, получилось так:

6

USA типо

Красить не стал, просто не захотел. Сегодня все поставил на машину, машина завелась как говориться с пол пинка. Покупкой доволен. Самое главное что держат тормоза!
Завтра надо помыть машину, а то она вся в пыли.
Всем добра, мирного неба над головой!
Берегите себя!

Москвич 412ИЭ. Замена стартера. — Москвич 412, 1.5 л., 1975 года на DRIVE2

Стартер начал хандрить еще прошлым летом, а после зимней стоянки вообще стал включаться далеко не с первой попытки, что очень омрачало впечатление от пуска двигателя "Жемчужно-белого". Было принято решение заменить стартер, что и было вчера осуществлено Е.Е.Карпуниным.

Передаю слово Мастеру:
"Настало время устранить одну маленькую, но досадную неприятность электрооборудования, а именно — досаждает стартёр.

В принципе — сам по себе стартёр СТ117 достаточно надёжен, однако бывает несколько типовых неприятностей, которые, как правило, негативно влияют на общий характер работы автомобиля. В качестве альтернативы был приобретён стартёр белорусского производства, любимый многими владельцами 41-х Москвичей и Ижей -Орбит.

От 117-го отличается формой втягивающего реле, носа и общими габаритами, а также — возможностью доступа к задней втулке без полного снятия задней крышки.

До кучи — при сборке автомобиля была утеряна родная специфическая гайка из шестигранника 17мм, её заменили самопальной гайкой 19мм.

Несолидно, в сердце автомобиля должен быть полный порядок!

Процедура сводится, в частности, к демонтажу проводов, собственно стартёра и трубки масляного щупа, которая, при верхнем термостате и соответствующем расположении шлангов, мешает выдвинуть стартёр СТ117 из уха блока цилиндров. Как все мы видим — инструменты стандартные: комбинированные ключи 8, 14, 17 и 19. Ну и 10 мм — для трубки щупа и массовой шины от двигателя к кузову.

Для начала снимаем батарею и отвинчиваем провода, отвинчиваем собственно стартёрные гайки. Подаём стартёр назад и далее, вооружившись монтировкой, отжимаем уголковый шланг забора жидкости из нижнего бачка радиатора в водяной насос. Далее — снимаем щуп и отвинчиваем трубку, затем, подав монтировкой шланг в сторону переда автомобиля, снимаем стартёр. Кладём его рядом с новым и видим, что в длину они различны.

Это станет подспорьем в беспрепятственной посадке нового стартёра на шпильки и в ухо блока. Кстати, надо заметить, белорусы — молодцы: новый стартёр имеет весь необходимый крепёж и даже уголковый резиновый наконечник на один из проводов втягивающего реле! Обычно такую резинку приходится искать долго, а тут — приятная неожиданность, комплект…

Ставить гораздо быстрее, чем снимать, сказываются габариты изделия. Кстати, привёз меня на это чудо-мероприятие мой новый чудо-автомобиль — 2140--117 популярного цвета "Офелия", который, по непонятным причинам сотрудниками МРЭО был переименован на кавказский манер в "Афелию"."Люкс" довольно убедительно выглядит и после планомерного вмешательства — хорошо едет.

Решётка с надписью ELITE ждала этот автомобиль 10 лет на антресолях…

Установка закончена,

СТ117, с течением времени, будет подвергнут разборке, диагностике проскальзывания муфты свободного хода с нарицательным названием "бендикс" и, возможно, вернётся под капот Жемчужно-белого, а может — и просто ляжет в запас или спасёт собой ещё какой-нибудь автомобиль… Резиновые уголки натянуты, крепёж завинчен,

Пробный запуск показал правильность выбора операции по замене — крутится уверенно, стартовые обороты, благодаря улучшенным характеристикам, значительно выше, чем у СТ117. Хотя — правильно отрегулированный мотор и не нуждается в особенно высоких оборотах пуска, но такова перфекционистская воля хозяина. Всем — отличного старта и уверенного набора оборотов во все сезоны года…"
Е.Карпунин.

ИЖ Москвич 412 Yellow submarine › Бортжурнал › Финиш стартера СТ 117 и установка редукторного стартера

Всем привет) Хочется начать строчками — "Однажды в студеную зимнюю пору…", а было это утром 3 дня назад — на улице -19 (в принципе не так и холодно) Москвич отказался заводиться… Покрутил пару секунд и ни в какую, попробовал еще раз — та же песня, а вот третий раз попробовать не удалось. Стартер перестал подавать признаки жизни, при повороте ключа на амперметре стрелка уходила в ноль слышался щелчок и собственно все. В результате на работу я поехал на такси( Правда эти индивидуумы почему-то не спешили, первое такси я прождал 20 минут хотя обещали приехать за 15, после чего позвонил и оказалось что свободных машин у них нет вообще, редиски они короче. Вторые уложились в тот же предел в 15 минут, но на работу я все равно опоздал( По иронии судьбы как раз на 15 минут =)

Но в общем разговор не о том, вернемся к стартеру: причина поломки оказалась во втягивающем реле — расплавило прокладку пятака, соответственно он стал жить своей жизнью и перестал замыкать контакты медных болтов, т.е. само втягивающее работало, а вот на двигатель стартера оно ток уже не передавало.

Вся соль ситуации в том, что где-то с месяц назад я менял пятак и болты (записи в БЖ не делал, но фото есть) — купил ремкомплект т.к. те пятаки что стояли на стартере были уже порядком уставшими, но как оказалось они были лучше, чем новые.

В общем так выглядели пятаки которые я поменял:

А вот новые

Заодно устроил ревизию всему стартеру, почистил от грязи:

А вот что стало с новыми пятаками через месяц эксплуатации:

Самый "эпик" с пятаком со втягивающего (ну или шайбой не знаю как оно правильно называется, знатоки поправьте если не прав). Как я понял он вообще сделан не из меди, ибо после месяца поменял цвет с характерного оранжевого-медного на желтоватый:

Молчу про его состояние)

Прокладка расплавилась и осталась на пятаке:

Скорее всего дело не только в самих пятаках, но и в стартере, раз их так плавило — значит по ним проходил слишком большой ток, наверно дело в большом напряжении. Но я не электрик потому может и не прав.

В общем, чем мучиться со старым стартером решил раскошелиться и купить новый редукторный за 4000р, тем более старый работал так себе — крутил слабо, я бы даже сказал натужно. Новый стартер куда меньше по размеру — его установка в сравнении с СТ 117 просто сказка, проходит очень легко. Чтобы снять старый стартер нужно было поджимать угловой патрубок идущий от тройника (в котором кран отопителя и сливной кран). Вот фото для сравнения:

Установка нового стартера несложная, но так как при покупке инструкции с ним не было, пришлось не много загуглить, надеюсь эта информация кому-нибудь пригодится. На стартер СТ 117 подключалось 4 провода:

К одному из медных болтов плюс с аккумулятора и провод идущий на амперметр, желтый провод (у меня во всяком случае он желтый) шел на катушку зажигания контактной системы зажигания — КСЗ, и бирюзовый провод (самый правый на фото) шел на втягивающее реле с замка зажигания. Для полной ясности привожу схему проводки на москвич 412:

Вообще эта схема как я понял на ранние москвичи 412. Взята вот отсюда avto-elektro-shemy.ru/201…ki-moskvich-412/#more-420 . Есть еще вот такая схема на Москвич 412 ИЭ www.google.ru/imgres?imgu…hVFKXIKHSbTDZ8QMwgcKAAwAA

Но мне подключение проводов на первой схеме было более понятно, хотя в принципе одно и тоже.

Так вот вернемся к новому редукторному стартеру, у него всего 3 контакта:

первый идет на плюс к аккумулятору на него же цепляем провод от амперметра (на фото выше самый верхний болт с гайкой на 13мм, клемма идет на провод с замка зажигания (на фото выше расположена справа) и последний контакт (на фото нижний с гайкой на 10мм) идет уже на электродвигатель стартера. Таким образом провод с катушки зажигания остается лишним (желтый) и не используется. У меня стоит бесконтактная система зажигания (БСЗ) потому этот провод уже не использовался он был прикручен к стартеру, но не к катушке. Как подключать современный редукторный стартер, если у вас КСЗ честно говоря не знаю. Еще хочу привести вот эту схему подключения стартера:

Ну и собственно как оно все выглядит на машине:

Желтый провод обмотал изолентой и прикрутил к проводу на амперметр, чтобы не болтался. Кстати пока бродил по интернету на одном из форумов прочитал, что на некоторых редукторных стартерах плохо прикручивают втягивающее реле к самому стартеру, были случаи что при езде болты раскручивались и оно благополучно отваливолось.

Замена стартера и обустройство гаража — ИЖ Москвич 412, 1.5 л., 1977 года на DRIVE2

Приехав под гараж после фестиваля Old Car Land стартер решил погибнуть(
С ремонтом стартера у меня что-то не заладилось. Психанул, купил новый редукторный. При замене столкнулся с проблемкой: на новом стартере три контакта, а провода четыре) Посидел, погуглил — инфы мало. Кто-то пишет, что один контакт нужно просто за изолировать, кто-то пишет, что его куда-то на стартер нужно прикрутить. Кароч, перепробовал все варианты — не получилось. Посидел, погуглил еще. Оказывается нужно реле. Какое реле? Не понятно… Тут мне на помощь пришел RATOK (спасибо за помощь!). Оказывается, нужно реле стартера от Волги РС507 или РС507Б. Сходил на рынок, купил. А подключить то как? В электрике я очень туго соображаю. Звонок другу. В телефонном режиме вроде разобрался что куда подключать. Подключил. И… Не работает! Хотя, вроде все правильно подключил. Опять звонок другу. Приехали в гараж. Действительно, все правильно подключил. Чего ж то не работает?! Давай проверять мультиметром. Причина оказалась банальна — новодельное реле ужаснейшего качества! Купил еще одно, а потом советское (спасибо AJCruel), немного полирнул, более-менее аккуратно развели проводку. Все работает! Ура!
Схему подключения реле покажу на рисунке, вдруг кому полезно будет.
Либо же более подробно можно почитать по этой ссылке: www.drive2.ru/l/8695742/
Немного фото процесса:

Полный размер

Старый стартер

Полный размер

Новый стартер

Полный размер

На месте

Полный размер

РС 507Б

Полный размер

Как подключать реле

Полный размер

Вечерняя прогулка)

Полный размер

Вечерняя прогулка) С AJCruel

После установки разварок на машину меня очень сильно тревожило, что колеса затирают об арки. Думал, что рессоры пора менять — поменял. Затирает( А причиной затирания оказались латки после сварки на внутриколесной арке. На помощь ко мне пришла болгарка и ее повелитель Gilchenko) Снял колесо и давай пилить) Отрезали лишнее. Лишнего оказалось много… Теперь колеса не затирают. Ура!) Осталось только подкрасить.
Фото процесса:

Полный размер

Лишние латки

Полный размер

Повелитель болгарки)

Полный размер

Готово. Осталось подкрасить

Полный размер

Лишнее

Обустройство гаража…
Gilchenko подарил мне верстак, инструментальный шкафчик и две винтовые табуретки, за что ему огромнейшее спасибо! На вид это добро было грязное и в облезшей краске. Не беда — банка краски, кисточка, валик и погнали!) Покрасил. Сделал перестановку. Теперь у меня есть маленькая ремзона)
Немного фото:

Полный размер

Подарки)

Полный размер

Окрашено

Полный размер

Перестановка. Сколько ж я хлама насобирал! 0_о

Редукторный стартер. Присоединяем провода. — ИЖ Москвич 412, 1.5 л., 1980 года на DRIVE2

На этой неделе я начал испытания своего Москвича в реальных условиях. А то стоит в гараже заводится при теплой погоде.
В -13 С завелся без проблем. Сегодня ночью было -23 С и Москвич натужно гудя стартером залил свечи, из карбюратора потекло. В общем не завелся. Хотя два раза было ощущение — схватит.
К зажиганию особых претензий нет — стоит БСЗ. Карбюратор тоже вроде как перебран и обычно обеспечивает хороший запуск. Остался стартер.Старый динозавр, большой, знергозатратный, но увы маломощный.
Глядя на всех, я решил тоже заменить стартер на редукторный.
Почитав отзывы пришел к выводу надо брать редукторный от ГАЗ, УАЗ с каталожным номером 931. 3708. Увы, в магазине такого не было и взял чебоксарский с номером 9241, мощностью 1.6 Л.с. или 1 кВт.

Сначала я замучался снимать старого динозавра. Снимал два часа на морозе. Из-за его размеров пришлось отжимать патрубок водяного насоса. Даром это не прошло, патрубок начал пропускать по краю (хомут слабенький).

Затем я поставил новый стартер — встал на раз, два. Маленький и легкий. Работать одно удовольствие.

А вот с проводкой, которая шла на старый стартер возникла проблема. Так как я не силен и малоопытен в эл. части провода ставил наугад, практически.

Результаты, дабы следующий кто ставил, как я не мучался, описываю.

После снятия старого динозавра. Будем иметь толстый черный провод АКБ, средней толщины провод амперметра (у меня он желтый), тонкий желтый провод для катушки зажигания на авто с КСЗ и черный тонкий провод с рожками.

На современных стартерах три шпилки, расположенные на пятаке втягивающего реле. Две толстые медные посредине (гайки на 13 мм.) и одна тонкая железная (гайка на 8 мм.) наверху пятака.
На одно из толстых шпилек надет провод, который идет в стартер. Её мы не трогаем.

На вторую толстую медную шпильку вешаем черный провод от АКБ и толстый провод амперметра. Далее, так как у меня БСЗ, желтый тонкий провод от бывшего КСЗ откидываем.

Черный провод — это управляющий провод от замка зажигания. Его вешаем на тонкую шпильку.

Современные втягивающие реле небольших размеров, поэтому велика вероятность, что управляющий и силовые провода будут соприкасаться. Следите за этим. Я мудохался два часа, пока понял эту простую истину.

И еще силовой провод на Москвичах, идущий от АКБ на стартер коротковат для современных стартеров (они меньше в размеров). Я пока поставил внатяг, но поменяю как можно быстрее.

Всем шлю лучи добра.

Втягивающее реле стартера — Москвич 2140, 1.5 л., 1978 года на DRIVE2

Мне пофиг как это правильно называется, я называю его втягивающим реле.

Полный размер

Начистил стартер приснятии и установке туда-сюда

Заглушил машину, всё нормально. Начал заводить — стартер пощёлкал и замолчал. "Да это заряда аккумулятора не хватает, заряди и нормально будет", — говорили они. Зарядил. Поставил аккум. Стартер вообще молчит. Ну'ска! Полез под капот, замкнул отвёрткой. Нуу как бэ дрыкается, даже завёлся, но потом стартер опять не отозвался. Ну'ска! "Да то щётки, почисть и всё нормально будет", — говорили они. Снял стартер, разобрал, почистил щётки, проверил обмотку, втулки, всё, всё, всё!

Ну, на первый взгляд всё нормально

Поставил. Молчит. Ну'ска! Снял, разобрал, поставил. Могу теперь с закрытыми глазами снять стартер)) Без шуток, так и есть! Там никаких щупов откручивать не нужно, патрубки тоже не мешают. А то начитался всякого: это мешает, то не даёт. Это вам не Жигули! Хотя стартер стоит жигулёвский. Вроде, нормальный, ещё живой. Короче грешил на втягивающее. Страшно было снимать крышку втягивающего, т.к. запаять контакты мне нечем. Ну, ладно, варварски снял (отгрёб люлей от друга, который паял: лучше бы привёз и нормально распаяли, ну ладно, ща спаяем, будет всё классно). В итоге оказалось, что пятачок под контактами обгорел на столько, что не было контакта. Сдёрнул стопорное колечко с оси втягивающего (не знаю как правильно всё называется, описываю как представляю) и перевернул прямоугольную пластину.

Полный размер

Обгоревшая пластина втягивающего. Перевернув её, можно продлить жизнь втягивающего

После для надёжности перевернул на 180° медные контакты-болты и чуть зачистил наждачкой. Спаяли, поставили. Завёлся в первый же тык! Радости было до уссачки!) Хотя после нескольких поездок всё равно стало хуже. Садишься и не знаешь — нормально заведётся или почти десяток десяток раз придётся щёлкать ключом. Ну такое себе. Читал об этом, но теперь не знаю, что делать. Новое втягивающее? Или что? Подскажите, пожалуйста)

P.S. Отдельное спасибо Алексею Фирсову (зарядка аккумулятора), Алексею 'Афоня' Агафонову (пайка втягивающего) и Максиму 'Махмуд' Мытареву (подсказки по втягивающему).

ИЖ Москвич 412 "Синее пламя" › Бортжурнал › Вынужденная замена стартера и маленький хабарчик)

Всем привет! Не так давно( с месяц назад) началась у меня беда со стартером. Начинаю заводить машину, под капотом появляется "клац"(работа втягивающего, я так понял) и писк. Пищит, пока не выключишь зажигание. Иногда можно было добиться работы стартера путем нескольких цикличных поворотов ключа зажигания, чтобы как бы раздраконить стартер и он будто срывался с места и начинал вращать двигатель. Но в последнее время ситуация ухудшилась, стартер все реже стал работать нормально. И вот сегодня подвел меня тоже. Та же ситуация, кое как, посадив в ноль аккумулятор, я заставил вращаться стартер, но скорость вращения была ничтожно мала, как будто его что-то держало.

Разбираться некогда было, да и опасения друга начали заставлять меня с ним согласиться. А именно, его предположение такого поведения стартера было в том, что те пластины, которые были сдвинуты на якоре(в давней заметке о замене бендикса я выкладывал фотки состояния якоря, НО(!) обмотки были не замкнутые), все же попортили изоляцию и какая-то часть обмотки замкнула. Но времени не было, чтобы на холоде ковырять стартер и пытаться его починить. Главное было поставить машину на ход, а уж потом разбираться, что случилось. Быстро нашел и позвонил по телефону знакомому, у которого в загашнике оказались два стартера.

Итак, приехали мы посмотреть, что за звери. А звери оказались оба одинаковые, в отличном состоянии(со слов знакомого), производства БАТЭ, они немного короче моего древнего СТ-117А, но по мощности также составляли 1,71КВт. И задняя стенка у них отличается от моего. Мне понравилось, что сзади на болтиках есть заглушка, которая защищает от пыли заднюю втулку, в моем же стартере этого не предусмотрено. Ну да ладно, посмотрел, оценил состояние бендикса(как новый) и забрал. Впридачу знакомый отдал мне четыре хромированных ИЖевских колпака на колесные диски. Поехал довольный домой.

Ну так как я уже мастер по снятию-установке стартеров=))))), то замена стартера заняла у меня около 20-ти минут за полный объем работ от демонтажа старого до установки и подключения нового стартера. Для тех, кто еще не выработал стратегию по извлечению этого монстра СТ-117А из подкапотного пространства, я советую делать так:

1. Откручиваем и откидываем в сторону все провода от стартера.
2. Откручиваем сам стартер.
3. Вытаскиваем маслоизмерительный щуп и откручиваем головкой на "10" трубку, в которую вставляется щуп.
4. Стягиваем стартер со шпилек и проворачиваем ОТ СЕБЯ так, чтобы втягивающее оказалось с другой стороны(то есть со стороны блока, а не со стороны ГТЦ).
5. Затем вытаскиваем стартер задницей к себе. Не зацепите провода, идущие от генератора и датчика температуры ОЖ.
6. Установку другого стартера производим в обратной последовательности.

Прошу учесть, что при этом НЕ НУЖНО, как рекомендовали здесь многие люди и всякие журналы, в том числе интернет-форумы и статьи, сливать тосол и снимать коленный патрубок, идущий к помпе. И уж тем более не надо пытаться просунуть стартер так как он изначально установлен, ибо втягивающим он обязательно упрется в ГТЦ и тормозные трубки, ПРОВЕРЕНО! Нет смысла заниматься сексом делать двойную работу, хотя последнее на любителя=))))

Итак, после установки и подключения заведомо рабочего стартера, я подкинул свой аккумулятор, который немного должен был подзарядиться за 20-30 минут. Ключ в замок, поворачиваю зажигание ииии! Стартер крутит до одури быстро, как на иномарках! И при этом гораздо тише. На слух шелест его работы как-то мягче звучит. Но работает обалденно! Крутанул движку с полпинка и машина завелась!

Теперь я рад))) Ну а старый стартер ожидает очередной разборки и уже конкретной дефектовки по электрической части. Чую, что обмотка у него приказала долго жить, ибо крутил он в последнее время вяло очень, что на горячую, что на холодную. При этом еще умудрялся за полминуты высосать практически заряженный аккум. Ну да ладно, о трепанации его я расскажу в следующей заметке БЖ))

Смотрим пару фоток) На одной новый стартер и колпаки, на другой популярно обрисовал снятие старого стартера, а именно, как провернуть его(подозреваю, что будут вопросы у новичков). Всем удачи!

Вот такой вот наборчик))

Подробная инструкция по извлечению стартера)))

Электрика — Кнопка запуска двигателя — ИЖ Москвич 412, 1.5 л., 1978 года на DRIVE2

Всем привет! Давно не появлялся со свежими новостями. Все просто, в стране кризис, есть куда потратить деньги… Тем более опять в голове куча идей, которые так или иначе требуют финансовые затраты.

Сегодня в рубрике Электрика статья посвященная тому, как я установил себе кнопку для запуска двигателя в одно касание, приобретенное у наших восточных друзей.

Посылку заказал перед Новым годом, забрал ее в почтовом отделении уже сразу после праздников.
После вскрытия посмотрел, что из себя представляет данный товар. Все как и обещал продавец: имеется сама кнопка, весьма симпатичная, блок управления, провода для удобной коммутации и схема подключения.

После вскрытия я тут же проверил функциональность товара на столе дома.

Напомню, что до последнего момента я использовал замок зажигания от автомобилей семейства ВАЗ 2110 и подобных. Поэтому проводка была уже частично готова к модернизации. Заглянем в схему:

Полный размер

Довольно примитивная схема подключения, по факту можно сократить количество точек присоединения к автомобильной проводке до минимума.

Попробую расписать назначение каждого провода:
1) Красный — самый обыкновенный постоянный плюс от аккумулятора.
2) Черный — такой же обыкновенный минус, она же масса.
3) Белый — Зажигание. Выход положительной полярности. Провод, который необходимо подключить к цепи зажигания. Только на этом проводе не пропадает напряжение во время работы стартера.
4) Желтый — выход, который необходимо подключить к плюсовой клемме втягивающего реле стартера.
5) Синий — Аксессуары. Тут появляется плюс, который можно использовать для включения прикуривателя, аудиосистемы или других потребителей, которые должны работать без включенного зажигания.
6) Коричневый — Зажигание 2. Так же появляется плюс, использовать только для потребителей не связанных с системой впрыска. Ибо на данном проводе напряжение отсутствует во время работы стартера.

Это были силовые провода, перейдем к сигнальным, которые необходимо подключить для корректной работы системы:
1) Сине-белый — Вход положительной полярности. Подключаем к концевику на педали тормоза. Именно этот провод заставит вращаться стартер при нажатии на кнопку. Для автомобилей с МКПП рекомендую сделать выключатель на педаль сцепления.
2) Коричнево-белый. Вход отрицательной полярности. Подк

ИЖ Москвич 412 "Синее пламя" › Бортжурнал › Ремонт стартера или "Ну сколько ж можно мне терпеть?"

Всем привет, дорогие мои подписчики и гости! Спасибо, что читаете мой БЖ, надеюсь он вам понравится) В сегодняшней записи БЖ речь пойдет о том, как происходила эпопея по "капиталке" стартера".

Итак, с недавнего времени у меня стали наблюдаться периодические отказы стартера, при попытке завести машину, стартер издавал хрустяще-скрежетный звук, двигатель при этом не крутился. Первое, на что я подумал, это венец и настроение падало в геометрической прогрессии. Но потом мой дедушка, бывалый шофер(водил еще ЗИС-5), сказал, что это накрылся бендикс 99% и на душе как-то немного полегчало)) Ну что ж делать, однозначно разбирать! Думал, что процесс снятия стартера очень трудоемкий, судя по рассказам друга и знакомых, но был удивлен, что все прошло очень легко и непринужденно. В мурзилке написано было, что снять стартер нужно только предварительно слив тосол и сняв патрубок, что идет на помпу сзади, что делать я крайне не желал. Поэтому открутив все провода и сам стартер от колокола, и вытащив масляный щуп, чтобы он не мешал, я просто подал стартер назад, он уперся в тот самый патрубок, я надавил посильнее и патрубок вмялся, затем подал стартер задницей вверх и он прекрасно вылез между масляной трубкой и впускным коллектором, только болт медный(который является пятаком во втягивающем) торчал и мешал вывести стартер между ГТЦ и рамкой для установки аккумулятора, последняя была доработана напильником молотком в два небольших стука, образовав в себе небольшую вмятинку, что явилась прекрасным технологическим рельефом, впоследствии чего стартер был благополучно извлечен из подкапотки.

Далее был моментально ощупан и осмотрен венец, на котором обнаружились небольшие зализы зубьев(как потом выяснилось, бендикс плохо входил в зацепление с венцом, площадь зацепления была мала). Ну да ладно, поездит еще. Видел у людей венец вообще был без зубьев в нескольких местах и ничего, работало как-то. Решил не отчаиваться. Осмотр бендикса полностью подтвердил профессионализм дедушки — кончики зубьев буквально как наждаком слизало, лысые. Якорь на передней втулке также шатался довольно прилично. Далее стартер был отчищен от грязи с помощью отвертки и ножика, а потом разобран на составные части. Все было очищено внутри и снаружи, пятаки перевернуты на 180 градусов и зачищены, регулировочный болт втягивающего был отвернут на 3-4 оборота для лучшего зацепления бендикса с венцом. Далее решили поменять втулки. Заднюю втулку трогать не стали, потому что ремкомплект втулок стартера мне продали для стартера с движка ЗМЗ-402, а там втулки немного другие, причем по размеру немного подходила только одна. При попытке запрессовать ее в переднюю часть стартера с помощью болта и больших тисков, втулка лопнула. Огорчению моему не было предела, но спасибо огромное дяде Саше(нашему соседу), который в свое время покупал два комплекта втулок для стартера, на комплектах было написано на одном для Волги, на другом для Москвича-2141. Вот с ремкомплекта для 2141 передняя втулка идеально и без лишнего напряга была запрессована дядей Сашей и накернена. Далее я проверил состояние щеток, они были вполне хорошие, затем еще раз все осмотрел, вытер, смазал и собрал. Бендикс был куплен и установлен от фирмы "Электромаш", г.Херсон, Украина. По внешнему виду сделан добротно, подозрений ничего не вызывало.

Уххх, вроде бы все описал, ниже смотрим фото, что и как было) Всем приятного просмотра!

Прекрасно видно, что жизнь старого бендикса подошла к концу.

Мертвый бендикс, вид спереди))

Видно, как вследствие раздолбанной втулки стартер черпал якорем об обмотку, пластины якоря смещены, но прозвонка КЗ не выявила, якорь пока еще жив.

Старая, раскрошившаяся втулка.

Покоцанный венец.

Видно, что один пятак не слабо похудел, перевернуты оба.

Сравнение старого и нового бендиксов.

АЗЛК 2141 | Блоки предохранителей и реле

№ предохранителя

Сила тока, А

Защищаемые цепи

1

10

Выключатель кондиционера, выключатель обогрева заднего стекла

2

10

Левая передняя лампа габаритного света, левый задний фонарь

3

10

Комбинация приборов

4

10

Аудиосистема, переключатель наружных зеркал заднего вида с электроприводом

5

10

Переключатель селектора АКП, выключатель света заднего хода, выключатель аварийной сигнализации

6

10

Правая передняя лампа габаритного света, правый задний фонарь, левая (правая) лампа освещения номерного знака

7

10

Резистор предвозбуждения, комбинация приборов, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией, таймер сигнализации непристегнутого ремня безопасности

8

15

Прикуриватель

9

10

Генератор, ЭБУ электроусилителя рулевого управления, ЭБУ двигателем и трансмиссией (кроме двигателя 1,1 л), ЭБУ двигателем (двигатель 1,1 л), датчик скорости движения, выключатель рычага селектора АКП

10

10

ЭБУ подушек безопасности

11

20

Реле запирания замков дверей, реле отпирания замков дверей, блок управления люком крыши, привод замка двери водителя

12

15

Электродвигатель очистителя заднего стекла, блок подрулевых переключателей

13

10

Реле стартера, реле охранной сигнализации

14

-

Не используется

15

10

Блок управления системой освещения дневного движения

16

20

Выключатель обогрева левого (правого) переднего сиденья

17

10

Выключатель обогрева заднего стекла, ЭБУ двигателем, электропривод и обогрев наружного зеркала заднего вида со стороны водителя (пассажира)

18

15

Катушка зажигания, конденсатор

19

15

Реле стеклоподъемников, выключатель стоп-сигнала

20

15

Выключатель аварийной сигнализации, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией

21

20

Электродвигатель очистителя ветрового стекла, блок подрулевых переключателей

22

10

Реле заднего противотуманного света

23

10

Реле противотуманных фар, реле стеклоподъемников, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией, таймер обогрева заднего стекла, электропривод корректора левой (правой) фары, переключатель корректора фар

24

10

Реле вентилятора салона, блок управления люком крыши

25

30

Реле обогрева заднего стекла, таймер обогрева заднего стекла, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией

26

15

Правая фара

27

10

Реле противотуманных фар

28

15

Левая фара, комбинация приборов

29

15

Комбинация приборов, выключатель заднего противотуманного света, разъем линии передачи данных, аудиосистема, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией, датчик контрольной лампы незакрытой двери, универсальный проверочный разъем, лампа освещения багажного отделения, лампы направленного света в салоне, плафон освещения салона, узел консоли крыши


Смотрите также

Описание: