Где находится реле генератора на митсубиси лансер 9


Замена реле генератора. Возникшие проблемы — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

После покупки авто, стал замечать, что машину иногда поддергивает и плохо едет. Так же заметил, что в тот момент когда она начинает капризничать, иногда моргает лампа аккумулятора и ручника. Дождался ночи, открыл капот и стало видно, что пробивает провод и одна катушка. После установил вольтметр, и заметил, что в момент загорания лампы аккума и ручника, вольтаж прыгает аж до 15.7. Решил, что нужно менять реле генератора.
После того как все заменил и завел машину, заметил что лампочка аккума и ручника горит постоянно, причем горит тускло. Когда даю газу она погасает постепенно, но после, обратив в это время на вольтаж, когда даю газу лампочки гаснут и вольтаж поднимается аж до 16.5. Решить прокатиться и понял, что уже заменил катушку, провода, свечи и ничего не изменилось, пробивает все там же, только уже на новых запчастях, и троить начинает в момент, когда вольтаж переваливает за 14.9
Теперь не знаю что делать, электриков знакомых нет, ехать на диагностику не знаю хорошего сервиса, один раз ездил в "хороший" сервис, 4 часа мусолили почему машина троит, в итоге наконечник был, и взяли 1500р. Их методами тыка и сам бы понял в чем дело, просто хотел заоодно продиагностировать авто.

И вот заказал себе реле с щетками 1100р, кутушку зажигания 2200р, бронепровода 1100р, свечи 500р и ремень генератора(на всякий) 500р.

Полный размер

Описывать процесс снятия генератора, и как его разобрать, не буду, инфы более чем достаточно в поисковиках, все очень просто.

И вот добрался до реле. Сразу же видно, что щетки уже на исходе.

Попутно, после того как установил генератор обратно, заменил катушку, провода и свечи. Ремень менять не стал, т.к. до меня его сменили на новый.

Полный размер

Завел машину и обрадовался, вольтаж стоит 14.3-14.4.

Полный размер

Схема предохранителей и реле Mitsubishi Lancer 9


А Защищаемая цепь
1 60 Предохранитель № 15, 16, 19, 20 (блок предохранителей в салоне)
2 50 Контроллер вентилятора
3 60 Электронный блок управления ABS
4 40 Замок зажигания
5 30 Электро­стеклоподъемники
6 15 Передние противотуманные фары, индикатор включе­ния противотуманных фар, реле включения противотуманных фар
7 10 Звуковой сигнал, реле звукового сигнала
8 20 Датчик массового расхода воздуха, датчик поло­жения коленчатого вала, клапан рецирку­ляции, электронный блок управления двигателем, реле системы управления дви­гателем, реле электровентилятора, регуля­тор холостого хода, реле катушек зажига­ния, электронный блок управления иммобилайзером, форсунки, датчик концентрации кислорода, клапан про­дувки адсорбера
9 10 Компрессор кондиционера
10 15 Электронный блок управления ABS, электронный блок управления двигателем, дополнительный стоп-сигнал, задние фонари
11 15 Разъем для до­полнительных электроприборов
12 7.5 Генератор
13 10 Электронный блок управления системой ETACS, указатели поворота
14 20 Блок управления соленоидами автоматической коробки передач
15 15 Топливный насос
16 10 Правая фара
17 10 Левая фара, индикатор дальнего света
18 10 Правая фара
19 10 Левая фара, переключатель света фар, электрокорректор фар
20 7.5 Блок управления кондиционером, под­светка пепельницы, подсветка прикуривате­ля, комбинация приборов, выключатель про­тивотуманных фар, указатели поворота, блок управления рециркуляцией воздуха, правая блок фара, задние фонари, разъем для магнитолы, переключатель аварийной сигнализации, переключатель обогрева сидений, фонарь освещения заднего номерного знака, реостат, блок управления подогревателя, корректор света, правй габаритный фонарь, правый задний комбинированный фонарь
21 7.5 Комбинация приборов, левая блок фара, фонарь освещения заднего номерного знака, левый габаритный фонарь, левый задний комбинированный фонарь
22 10 Комбина­ция приборов, подрулевой переключатель, электронный блок управления системы ETACS, передний блок управления
23 10 Часы, элек­тронный блок управления ETACS, магнитола
24 - -
25 20 Обогрев сидений
26 100 (4G1) 120 (4G6) Предохранители № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22 (блок предохранителей в моторном отсеке), передний блок управления
Реле
A-04X
Реле передних противотуманных фар
A-05X
Реле звукового сигнала
A-06X
Резерв
A-07X
Резерв
A-08X
Резерв
A-09X
Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения
A-10X
Реле электронного блока управления
A-11X
Реле электронного блока управления

Предохранители и реле Митсубиси Лансер 9, 2001

Защищаемая цепь Ток, А
1 цепи передних противотуманных фар, индикатора их включения и реле включения противотуманных фар 15
2 цепь звукового сигнала и реле его включения 10
3 место под реле передних противотуманных фар  
4 цепи датчика массового расхода воздуха, датчика положения коленчатого вала, клапана рециркуляции, электронного блока управления двигателем, реле системы управления двигателем, реле электровентилятора, регулятора холостого хода, реле катушек зажигания, электронного блока управления иммобилизатором, форсунок, датчика концентрации кислорода и клапана продувки адсорбера 20
5 цепь компрессора кондиционера 10
6 реле включения звуковых сигналов  
7 цепи электронного блока управления АБС, электронного блока управления двигателем, дополнительного стоп-сигнала и задних фонарей 15
8 резервное место   
9 разъем для дополнительных электроприборов 15
10 резервное место   
11 цепь обмотки возбуждения генератора 7,5
12 резервное место   
13 цепи электронного блока управления системы ЕТАСS и указателей поворота 10
14 цепь блока управления соленоидами автоматической коробки передач 20
15 цепь бензонасоса 15
16 не используется  
17 цепь замка зажигания (плавкая вставка) 40
18 цепь электростеклоподъемников (плавкая вставка) 30
19 цепи комбинации приборов, подрулевого переключателя, электронного блока управления системы ETACS, переднего электронного блока управления 10
20 цепи часов, электронного блока управления ЕТАС5, магнитолы 10
21 цепи электронного блока управления кондиционером, подсветки пепельницы, подсветки прикуривателя, комбинации приборов, выключатель про-тивотуманных фар, указателей поворота, блок управления рециркуляцией воздуха, задние фонари, разъем для магнитолы 7.5
22 цепи комбинации приборов, фонари габаритного света и фонари подсветки номерного знака 7.5
23 цепь правой фары 10
24 цепь левой фары и электрокорректора света фар 10
25 электронный блок управления освещением  
26 реле включения электродвигателя вентилятора;  
27 плавкая вставка (электронный блок управления АБС) 60
28 контроллер вентилятора - плавкая вставка 50
29 цепь левой фары и сигнальной лампы дальнего света фар 10
30 цепь правой фары 10
31 цепь зарядки АКБ 60
32 цепи передних противотуманных фар, сигнальной лампы и реле их включения 15

Mitsubishi Lancer 2.0 STW › Logbook › Замена реле-регулятора зарядки или впустую потраченые деньги

Дратути.
Проблемы с генератором были уже давно, по моему около 4х месяцев уже. Проблема заключалась в следующем. Во время поездок по городу генератор себя вел в штатном режиме, т.е заряд как и положено 14.2-14.4, НО как только выезжаешь на трассу, по истечении примерно часа езды, заряд просто пропадал, пока не газанешь примерно до 4х тыс оборотов, тогда заряд снова возвращался… но не надолго.
Т.к за город я уезжал примерно раз в месяц, ситуация парила меня не особо, но уже подумывал о замене щеток(реле зарядки) т.к напряжение было в норме, следоательно диодник был живой.
Затем ситуация иногда стала появляться и в городском цикле езды. Тогда то уже и стал задумываться конкретно о ремонте, пока я думал, пару недель назад заряд пропал полностью.
Был у меня генератор от галанта 80А

Zoom

, просто по дешевке на разборе забрал на всякий случай. Снял родной генератор во время замены помпы, чтоб по приходу щеток заменить их и при первой попавшейся возможности махнуть генераторы. Так и сделал. В начале недели заказал реле зарядки, примерно в среду они приехали. Разобрал

Zoom

, перепаял

Zoom

Zoom

Zoom

, загнал на подьемник. Опять же разборка элементов правой передней ходовой части

Zoom

Zoom

, снял галантовский генератор, поставил родной

. А кстати забыл написать, с галантовским генератором зарядка была, но только при езде, т.е на оборотах и то выше 13.4 не поднимался. На хх заряд отсутствовал вовсе. Ну так вот поменял генератор, привод на место собирать пока не стал, думаю надо проверить. Запустил двигатель, на вольтметре 14.7. Как впринципе и положено на холодном двигателе. Как только температура ож поднялась до 50-60 градусов заряд стремительно упал на напряжение акб точнее 12.1В. И тут меня начало трясти от злости… Было много мата, ругательств и все в этом роде. Позвонил знакомому электрику, был недалеко приехал и начали разбираться что, как и почему. Изначально прозвонка электрики на целостность проводов, все оказалось в норме. Далее штудирование форумов, поиски схем электропроводки. Нашли что нужно, и тут я вспоминаю что под какой то записью мне советовали просто отрезать провода которые идут от ЭБУ. Начал уже искать форумы именно по этой теме, по теме проблемы с блоком управления и выводами на генератор. Оказалось что в "мозгах" есть какой то транзистор через который идет управление возбуждением генератора. И он со временем или по каким либо причинам может пробивать и генератору подается сигнал о полностью заряженом акб, после чего "мозги" отключают возбуждение. Как устранить эту проблему я толком не нашел, но нашел что если просто перекусить контакты S и FR то генератор станет управляться уже только реле-регулятором, короче проще говоря работает по принципу обычного вазовского генератора.
Так и было сделано, откусил проводки

, залез в салон, запустил двигатель. На вольтметре 14.5 посидел подождал, двигатель прогрелся до 90 градусов заряд снизился до 14.2. На душе уже полегчало, но бл%%ь получается что я мучался столько времени, потратил столько денег, а всего то и надо было перекусить ДВА ПРОВОДОЧКА!
Два дня поездок, заряд в норме, минимум 13.8 при включении всех потребителей что есть. Музыкой еще не нагружал пока)))

Zoom

Zoom

Zoom

Предохранители (расположение блоков, номинальные токи)

В Mitsubishi Lancer IX, как и в любом другом автомобиле, предохранители используются для защиты электрооборудования от повреждения в следствии короткого замыкания или перегрузки. Поэтому каждая электрическая цепь автомобиля должна защищаться отдельным предохранителем. Отсутствие предохранителей или установка предохранителей другим номиналом может привести к серьезным последствиям — от выхода из строя электросистемы до пожара.
Под термином предохранитель чаще всего подразумевается наиболее часто используемый и в то же время самый дешевый плавкий предохранитель, в котором происходит разрушение токопроводящего элемента в следствии превышения номинального значения тока, многие этот процесс называют «перегоранием» или «сгоранием». Подробнее о плавких предохранителях можно ознакомиться на wikipedia.org.
Если недавно установленный новый предохранитель снова перегорит через некоторое время, то лучше всего обратиться к мастеру для определения причины неисправности и ее устранения. Никогда не устанавливайте вместо перегоревшего предохранителя предохранитель, имеющий больший номинальный ток, а также какие-либо заменители (проволоку, фольгу и т.п.). Это может привести к перегреву электропроводки или к возгоранию.

Расположение блока плавких предохранителей

В Mitsubishi Lancer IX блоки предохранителей находятся в моторном отсеке (под капотом) и в салоне (в районе левой ноги водителя).

Внутрисалонный блок плавких предохранителей расположен внутри вещевого отделения, расположенного перед сиденьем водителя.

Подкапотный блок предохранителей расположен в моторном отсеке в районе левого переднего колеса.

Номинальные токи плавких предохранителей

Номинальные токи плавких предохранителей и наименования защищаемых ими электрических цепей указаны на внутренней стороне крышки вещевого отделения или на крышке подкапотного блока предохранителей (расположенного в моторном отсеке). Запасные плавкие предохранители находятся в крышке вещевого отделения, где размещен салонный блок предохранителей.

Внутрисалонный блок предохранителей


В зависимости от комплектации, некоторые предохранители могут отсутствовать в салонном блоке.

# Обозначение Электросистема автомобиля Номинальный ток
1 Катушка зажигания 10 А
2 Контрольно-измерительные приборы 7.5 А
3 Лампа фонаря заднего хода 7.5 А
4 Круиз-контроль 7.5 А
5 Реле 7.5 А
6 Электрообогрев наружных зеркал заднего вида 7.5 А
7 Стеклоочистители ветрового стекла 20 А
8 Блок управления двигателем 7.5 А
9 Прикуриватель 15 А
10
11 Электропривод наружных зеркал заднего вида 7.5 А
12 Блок управления двигателем 7.5 А
13 Автомагнитола 10 А
14 Стеклоочиститель заднего стекла 15 А
15 Система централизованной блокировки замков дверей 15 А
16 Задний противотуманный фонарь 10 А
17
18 Плафон освещения салона 10 А
19 Отопитель 30 А
20 Электрообогреватель заднего стекла 30 А
21 Электропривод верхнего люка 20 А
22 Электрообогрев сидений 10 А
23 Промежуточный охладитель испарительного типа 10 А
24
25 Запасной предохранитель 20 А
26
27 Запасной предохранитель 30 А

Подкапотный блок предохранителей


В зависимости от комплектации, некоторые предохранители могут отсутствовать в подкапотном блоке.

# Обозначение Электросистема автомобиля Номинальный ток
1 Аккумуляторная батарея 60 А
2 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя 50 А
3 Антиблокировочная тормозная система (ABS) 60 А
4 Замок зажигания 40 А
5 Электрические стеклоподъемники 30 А
6 Передние противотуманные фары 15 А
7 Звуковой сигнал 10 А
8 Блок управления двигателем 20 А
9 Компрессор кондиционера воздуха 10 А
10 Стоп-сигналы 15 А
11 Дополнительная электрическая розетка 15 А
12 Генератор 7.5 А
13 Фонари аварийной световой сигнализации, 10 А
14 Автоматическая коробка передач (АКП) 20 А
15 Топливный насос 15 А
16 Дальний свет правой фары 10 А
17 Дальний свет левой фары 10 А
18 Ближний свет правой фары 10 А
19 Ближний свет левой фары 10 А
20 Правые габаритные фонари 7.5 А
21 Левые габаритные фонари 7.5 А
22 Плафон освещения салона 10 А
23 Автомагнитола 10 А
24 Усилитель аудиосистемы 20 А
25 Электрообогрев сидений 20 А

ГЕНА НА! и кажется победа! — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Полный размер

Достаёт генератор.

Симптомы следующие:

генератор начинает работать с 2500 оборотов. Это видно по вольтметру — напряжение становится 14 В. Когда обороты меньше — вольтметр показывает около 12 вольт.
При этом ПЕРИОДИЧЕСКИ зарядка включается и при оборотах ниже 2500, но это происходит крайне редко.

Был установлен какой-то китайский гереатор прошлым хозяином, по виду был почти новый, но хз решил поменять. Купил генератор фирмы Ниппартс Nipparts J5115052, на сервисе поставили — а результат тот же! Ничего не поменялось! Всё так же включается с 2500 оборотов!

Пока приходится ездить держа обороты больше 2500, что конечно неудобно. Массу на двигателе проверил, вроде всё норм.

Возможные причины:
1) второй негодный китайский генератор (мне кажется маловероятным, но можно взять с разборки штатный и проверить)
2) проблема в проводке, на генератор идут 3 управляющих провода, буду проверять их. Это мне кажется самой вероятной причиной.
3) приводной ролик на двигателе меньшего диаметра (?) поэтому генератор медленнее крутится (?)

ДОПОЛНЕНИЕ:

Кажется, проблему удалось решить!
Погуглил, почитал форумы, спросил совета у товарища caesar-spb

Выяснил следующее:

На обычный генератор идёт 2 провода:
"+" от замка зажигания — он говорит генератору включаться,
и "+" напрямую от аккума — от нужен чтобы генератор выключался когда напряжение в сети больше чем нужно.

На наш генератор идут 4 провода — два те же самые что и на остальные, и 2 дополнительных, от мозга. Что делает мозг? Он снижает мощность работы (выключает?) генератора на холостом ходу. НО должен это делать только если не включены другие потребители. Делается это чтобы двигателю после запуска было проще работать.

В моём случае СКОРЕЕ ВСЕГО эта система не работала. То ли провод перетёрся где, то ли в самом мозге ошибка. ХЗ, это надо дальше копать, прозванивать. Один из проводков на фишке генератора был с повреждённой изоляцией, я это исправил, но не помогло.
Тогда я просто отключил 2 провода от мозга (на фишке это два крайних провода). И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!

Теперь сразу после запуска генератор включается и нормально работает! Напряжение 14,5 В в сети постоянно, если все потребители включить то 14,2 — 14,3.

Скорее всего и старый генератор тоже был нормальным. Теперь он лежит "про запас". Советы некоторых особенно умных людей типа "у тебя не оригинал, нужен только оригинал и вот это вот всё " говорят о их низком уровне знаний и интеллекта. Два генератора с точно такими же симптомами явно говорят о том что дело не в самом генераторе, а в чём то другом.

Ремонт генератора или как не надо делать :) — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Всем привет!
Продолжаем бороться с генератором…
Как снимать генератор писать не буду, там и так все понятно, но если кто-то не знает то вот ссылка

Теперь дам совет всем у кого чешутся руки делать авто самому или есть какое-то недоверие к сервисам. Я из таких людей!
Ранее я писал, что на диагностике приговорили и диодный мост и регулятор напряжения к замене. Полазив по сайтам запчастей, а так же на драйве поискал людей которые меняли мосты диодные и регуляторы напряжения пришел к выводу, что на свой страх и риск поставлю китай. Заказал для начала регулятор напряжения и передний подшипник, так как после диагностики в сервисе, я начал искать грамотного электрика и желательно не в сервисе.
Такого человека я нашел в нашем городе, зовут его Игорь и на мой взгляд он более адекватный чем все электрики в сервисе, вот он мне и сказал, что перезаряда возможна от диодного моста, но скорее всего это регулятор напряжения. И предложил купить регулятор, так как с диодным мостом можно пошаманить.

И вот пришел мне регулятор напряжения Mobiletron VRh300970A.

Полный размер


И подшипник передний Koyo 63032.

Полный размер


Полный размер


Почему только передний подшипник, опять же со слов электрика, очень редко выходят из строя задние подшипники. Ну так как с деньгами тяжело сейчас, я его не стал заказывать, может и зря!
Разбираем генератор берем головку на 8 и выкручиваем 4-е болта…

Полный размер


Далее очень аккуратно разъединяем две половинки используя отвертку помощьнее или что нибудь в этом роде.

Полный размер


Что мы видим, что щеток почти не осталось! Выпаиваем два контакта, лучше использовать паяльник мощный, так как бытовым тяжело, но можно с большим усердием.

Полный размер


Немного сравнил Китайский регулятор с родным. На первый взгляд, очень похожи, но отличия есть.

Полный размер


Полный размер


После того, как выпаял регулятор прозвонил все диоды, согласно мануалу на lancer ix и как говорил Игорь. Все отлично по диодному мосту в одно направление прозваниваются в другом нет. Обмотки тоже прозвонил, тоже все хорошо, как в мануале!

И тут все пошло не так, во первых у меня кончилась канифоль это очень плохо, у друзей не оказалось магазины уже закрыты, так как было это в воскресенье! Пришлось лудить без нее, это очень тяжело но деваться некуда в понедельник ехать в Рязань! Делаем дальше, как можем называется :))) результат на фото, сильно не пинать :)))

Полный размер

После взялся откручивать гайку, которая держит шкив, но не все так просто! Сразу скажу ничего у меня не получилось, зажимал в тески и за ротор, и за корпус с отверткой в ротор, ну в общем ничего не вышло. Сразу скажу люфт очень заметный.

Вот теперь вывод, не наступайте на те же грабли! Подготавливайте все перед тем как, что-то делать и планируйте свое время правильно.

В дальнейшем, все таки заменить передний подшипник и задний тоже.

Что касается регулятора, вся иллюминация пропала, зарядку держит 14,4В, проехал уже 620км полет нормальный. Продолжение следует…

Ремонт генератора — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Появился гул посторонний в моторном отсеке, генератор загудел.90000 назад уже менял подшипники на нём и вот очередная замена.

Полный размер


Снял его и сразу с другом поехали в шиномонтажку открутить гайку шкива.
Затем принёс его домой и стал разбирать.Инструменты:головка на 8, на 12, крестовая отвёртка, молоток.

Полный размер

Открутил 4 болта головкой на 8 и стал сбивать переднюю крышку

Полный размер

Открутил отвёрткой и болтика, крепят крышку подшипника

С помощью съёмника и двух электродов сдёрнул переднюю крышку.Подшипник прикипел и к валу и к крышке.

Полный размер

Подшипник остался на валу ротора.

Полный размер

Полный размер

Затем снял задний подшипник.


Далее нужно было добраться до щёток.

Полный размер

открутил 3 болта отвёрткой и головкой на 12 гайку, к которой крепится провод от акб


2 болтика вытащил, а 3 остался на месте.Ему не даёт вылезти статор.
После того, как всё откручено, стал сбивать заднюю крышку.

Полный размер

Снял крышку и вот доступ к щёткам


Тут уже нужен паяльник.

Полный размер

Выпаял щётки.Сравнение старые и новые

Полный размер

Новые щётки на месте.


Теперь нужно всё собирать обратно

Полный размер

Старые и новые подшипники

Полный размер

Через головку на 8 посадил задний подшипник

Полный размер

Передний посадил на своё место.Забил его через старый подшипник и закрутил крышку

Полный размер

Перед тем как одеть заднюю крышку, понял что уплотнительная резинка растянулась как изделие №2


Вырезал из неё кусочек лишнего и посадил на герметик.Новая не пробивается по номеру отдельно.
Одел заднюю крышку и перед тем как вставлять ротор, нужно через отверстие зафиксировать щётки

Полный размер

Я использовал шило

Полный размер

Одел верхнюю крышку


Новый подшипник садится на вал ротора легко, подогнал отверстия и закрутил болты и шкив.

Полный размер

Готов к дальнейшей работе.


Поставил на место генератор, запустил двигатель и тут у меня всё внутри опустилось.Зарядки нет, бк показывает 11,8В голове сразу нехорошие мысли и звонки друзьям, где взять тестер.
Поработала она без заряда минут 5-10 и что я вижу.Циферки на зарядке начали подниматься вверх.
Ура всё заработало.Видимо щётки притирались и зарядки не было.

Полный размер

Фары, печка-напряжение в норме!

Полный размер


Ну вот и продлил жизнь гене, пусть трудится дальше.

Недозаряд. Поиск и устранение причин. — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Проблемы начались еще зимой. В одно прекрасное утро аккумулятор оказался севшим. Начались поиски причин. Замерял ток утечки, с ним все было в норме. Не знаю почему, но я не сразу замерил напряжение на работающей машине. Оказалось, что оно не выше 13В на холостых и могло опустится ниже 12В под нагрузкой. Никакие лампочки на приборной панели не сигнализировали о неисправности, машина также ехала как и раньше. Из-за редких и коротких поездок аккумулятор понемногу разряжался. Добраться до проводов генератора, чтоб замерить там напряжение не было возможности. Я морально готовился к замене реле регулятора или диодного моста. Купил заодно подшипники и щетки. Начитался, что у многих отрываются провода на разъеме генератора, купил и его на всякий случай. Прочитав отчет evgeshka2 о том как снять генератор, понял, что ничего сложного в этом нет. Успешно его снял, разъем оказался живой. Отвез на диагностику, на стенде показало, что он живее всех живых: 14,6В без нагрузки и 14,3В под нагрузкой, причем такой, что в машине никогда не будет )) Ну раз я его снял, то решено было его разобрать и проверить щетки с подшипниками. Щеток еще около половины осталось, подшипники не люфтят. Генератор внутри почистили, смазали и собрали обратно. Эта диагностика обошлась мне в 1000р.
То, что генератор был жив вроде и обрадовало, но не было ясно почему был недозаряд. В итоге я его поставил на место, зачистил нождачкой все контакты на проводе генератора и те, которые шли к кузову и заменил ремни.
Завожу, подключаю тестер и, о чудо, 14,5В. Не поверив своим глазам, я включил все, что можно было. Напряжение под нагрузкой 14.3В.
Есть подозрение, что дело было в хреновом ремне и он просто проскальзывал. Натянут он был как положено, но тем не менее периодически посвистывал. Купленные запчасти пускай лежат до лучших времен, может когда нибудь и пригодятся. Зато теперь есть опыт в снятии генератора и обслуживание генератора в любом случае пойдет ему на пользу ))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 1 631 ₽ Пробег: 185 000 км

Ремонт разъема и самого генератора — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2003 года на DRIVE2

Привет.
В каждом посту буду напоминать что машина не моя, а моей сестры. Я ток ремонтирую её время от времени)
История:
Январские праздники, новый 2018 год, все хорошо и тут щетки на генераторе решили не входить в этот новый 2018 год и благополучно закончились. Сестра тогда увидела на приборке значок акб и поскольку была далеко от меня, решила самостоятельно решить этот вопрос на сервисе.Заехала .Ей приговорили щетки к замене, по цене не помню уже.Сказали оригинала нет и дорогой, поставим то ли аналог то ли от другой машины, но работать будет.Она согласилась и ей сделали.
Спустя 2 недели. История повторяется. Она мне звонит, горит акб когда стоит, на ходу прекращает гореть.На что я говорю едь туда где делали к горе мастерам пусть меняют по гарантии, будут проблемы подъеду будем разбираться. И там началось. Генератор сняли, на стенде проверили все хорошо.Он работает, красивую бумажку распечатали и сказали что проблема мол в проводке.

По итогу, когда я решил заняться ее генератором в очередной раз, выяснилось.Что когда ставишь аналог, надо либо откусывать на фишке провода крайние и тогда генератор постоянно молотит зарядку акб, и идет банальный перезаряд, что не хорошо для акб.
Либо кататься так как есть, но в пробках по городу заряда не будет.То же не ахти ситуация.
До этого когда я ей ремонтировал генератор, я из 3 б\у таких же (просто были в гараже) собрал один рабочий и поставил.Она долго ездила и радовалась . Полазив на драйве, пообщался на эту тему с лансераводами понял что надо ставить MOBILETRON — VR-h3009-70А.


Именно поэтому эта машина появилась на драйве, что бы я мог проще искать нужную инфу по ремонту.Если надо, то так же делиться опытом) ИМЕННО отсюда с драйва я узнал что поставил эту деталь и как на оригинале проблем дополнительных нет.Как положено, поставил и забыл проблему.но не тут было.Когда я занимался ремонтом уже заметил что горе мастера запоганили всю фишку мне, варварски откусывали провода, скрутки и изолента.
Пришлось спаять заново, посадил на термоусадку, но потом хочу разъем поставить новый.Где то видел с какой то машины подходит, но об этом позже, пока так все хорошо работает, контакты не отходит.
Выглядит хоть и не очень, но правда это гораздо лучше чем было.

Полный размер

Якобы новые щетки которые ей поставили.

Ремонт генератора — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Увидел я как то неделю назад здесь на драйве кто то генератор ремонтировал, и вспомнил, что у меня с лета родной ген в багажнике валяется и ждет ремонта, решил взяться. Так как он у меня выдавал 16V с лишним, то требовалась замена реле-регулятора напряжения. Заказал на экзисте. Артикул IM341, фирмы "Transpo". Также подходит фирмы "Mobiletron" с артикулом VR-h3009-70A

забрал сегодня

забрал сегодня


Разбираем Ген. Описывать не буду, инфы полно, скажу вкратце. Откручиваем 4 винта и плоской отверткой, цепляя за выступы отодвигаем крышку. (цепляем, отодвигаем и снимаем крышку корпуса ту, которая со стороны шкива, которая меньше, так как если дергать ту часть, которая больше, можно отодрать провода обмотки от диодного моста, а это лишняя пайка). Если не собираетесь менять подшипник, то шкив снимать не надо. Вытаскиваем обмотку. Она припаяна к диодному мосту и реле регулятору.Отпаиваем реле-регулятор, обвел красными кружочками

отпаиваем реле-регулятор

отпаяли

Аналог регулятору 1 в 1 как родной, единственное пайка контактов возле щеток открытые. Я залил клеем на всякий

сравниваем новый и старый

сравниваем новый и старый

Запаиваем

запаиваем новый реле-регулятор

Фиксируем щетки с помощью проволочки через отверстие с наружной стороны корпуса гены

фиксируем щетки

фиксируем щетки

Вот и все, теперь спокойно собираем все в обратном порядке.

собрали

Вот как то так, теперь необходимо проверить работоспособность. Займусь на следующих выходных.

Смотрите также

Описание: