Где находится потенциометр на нексии


Регулировка СО своими руками — Daewoo Nexia, 1.5 л., 1997 года на DRIVE2

После недавней чистки топливной системы заметил что машинка стала прилично кушать.
На просторах интернета где-то вычитал что если фильтра долго не менялись и форсунки не чистились, то после данной процедуры необходимо отрегулировать СО.
Ехать на СТО мне не хотелось, решил сделать своими руками))))
Нашел вот ТАКУЮ тему на нексия-клаб.

Вроде ничего сложного нету))))
Ну начнем-с!
Потенциометр находится под воздушным фильтром с желтым колпачком.

Отсоединяем колодку от него и в контакты (красным обозначено) втыкаем два тоненьких проводка и защелкиваем обратно.

Далее прогреваем машину до рабочей температуры и замеряем напражение на двух этих контактах. Для нормы нужно выставить 2,6 В. Выставляется напряжение с помощью отвертки. Для увеличения напряжения крутим по часовой стрелке, для уменьшения — против часовой.
Сразу хотелось бы отметить что для каждой машины это напряжение разное. Лично я оставил пока 2,1 В. Поезжу посмотрю на расход. Если что подправлю.

Также пришел наконец таки фильтр на бензонасос, так как при чистке топливной системы я просто промыл этот фильтр в бензине. Не смотря на то что заказывал самый дешевый, фильтр пришел в цивильной упаковке (коробка+внутри запакован в пакетик)

Кому нужен артикул для фильтра без ножки — FPT-01 (фирма Fortech).
Также заменил ремень генератора, который еще зимой пришел, и заменил мало, на котором прошел всего 4700 км.=)

старый ремень

новый ремень

На этом все!

Цена вопроса: 1 000 ₽

Большая диагностика и регулировка параметров — Daewoo Nexia, 2.0 л., 1997 года на DRIVE2

Вот и вышла новая серия КсюшкЕ, дождались! Присаживайтесь, всем привет! Мы начинаем.
Как видно из прошлой записи о большом ТО , мой двигатель давно собирал косяки, ну и непременно, компенсирую всё большим жором топлива, о чем не мало жаловался, никак не находя конкретную причину. Как собственно и оказалось это целый комплекс проблем случился. Пришлось заглянуть везде!
Первое что случилось, подвели внутренности трамблёра прямо после сборки КсюшкЕ из кузовного ремонта днища. Итог, полностью перебранный трамблёр.
Второе что пошло под замену это термостат, и по стечению обстоятельств сам кит — комплект ГРМ помпа и датчики температуры ОЖ, о чем гласит соответствующая запись в БЖ. А значит метки газораспределительного механизма совпадают, двигатель стал догреватся до рабочей температуры!
Третье заменено масло, и воздушный фильтр, а так же почищен дроссельный узел с частичным разбором.
Четвертое это конечно же закралась мысль о неверно работающих датчиках. Стал копать. Двигатель G15MF Евро0, очень древний и надежный как металлическая "чушка". Управляющих датчиков "кот наплакал". Перебираем по очереди.
— Датчик абсолютного давления (ДАД или датчик вакуума).

Полный размер

Вот такой GM ДАД



Спасибо denelektron за видео. Замерил по аналогии — показания идентичны, вывод рабочий.
— Датчик температуры впускного воздуха.

Полный размер

Купить купил, а не понадобился


Согласно мануалу, сервисного обслуживания, замеряем сопротивление на термопаре, замеряем температуры, и проверяем по таблицам.

Замеряем сопротивление и проверяем по таблице


Замерил по аналогии — показал заниженные данные, но при этом был грязный, почистил термопару "тройным одеколоном", замерил снова. Дал такие же показания что и вновь купленный. Блин!
— Датчик скорости.
После стоянки в связи с рекомендациями по замене лобового стекла , просто перестал работать! Заменил.
GM 96213551 — Датчик скорости вращения вала КПП
— Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Аналогично датчику температуры впускного воздуха, проверяем сопротивление, и температуру охлаждающей жидкости, сравниваем с таблицей из мануала.

Замеряем сопротивление и проверяем по таблице


Замерил по аналогии — показания в допусках при некоторых математических действиях, вывод рабочий.
Как только, все теоритически возможные датчики были проверены. И никаких результатов это не принесло.
Пятое что сделал, снял топливные форсунки BOSCH 502, пробег на них не превышает 18 т.км. Как и было предположено ранее, распыл отличный. Они новые ещё можно сказать. Напомню топливный фильтр грубо очистки, а так же фильтр тонкой очистки поставлены новые в момент сборки после обработки днища с наружи..
Шестое, перебрав всё что пришло в голову, поехал на диагностику, и регулировку СО/СН, а так же угла опережения зажигания. Перед этим в большом ТО заменил высоковольтные провода. .

Полный размер

Опутанная проводами, диагноста


Приехав в сервисе, сразу сделали ряд диагностических действий:
Замер давления в рампе

Полный размер

Замер давления в рампе (регулятор давления срабатывает в норме)


Замер разряжения во впускном коллекторе

Полный размер

Манометром проверили разряжение. В норме.


Проверка осциллографом, каждого ВВ провода на пропуски. Не обнаружено.
Проверка напряжения бортовой сети. 13,7 В.
Вывод: ничего критичного, выставить СО/СН не могу, газоанализатор не работает. Зажигание подрегулировал как смог, вместе с потенциоментром.

Полный размер

Вот такие параметры.


После выезда сразу почувствовал разницу, КсюшкЕ стала просто очень тупой. Через несколько дней замечена что греется она больше и даже чаще.

Полный размер

показания бортового 1


Полный размер

показания бортового 2


Полный размер

показания бортового 3


Полный размер

показания бортового 4

Решено ехать ещё раз, но уже в другой сервис, где работает газоанализатор.
Приехал и достаточно быстро провели начальную диагностику, датчиков. А после и собственно сразу за регулировку СО/СН и угла опережения зажигания.

Полный размер

Вот такие показания выставили.


Бесконтактный ДПДЗ (Установка + Регулировка) — Daewoo Nexia, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Всем привет!

Бесконтактный ДПДЗ

Во общем приобрел я себе бесконтактный ДПДЗ, ну и установил. Покатался где-то с месяцок и понял что не чего не изменилось, и решил его отрегулировать, как писали на ланос форумах.
Для этого нам понадобится:
мультиметр,
канцелярский нож,
изолента,
надфиль круглый.
Регулировка не сложная, для удобства я снял воздушный шланг идущий от фильтра до заслонки. И так, снимаем клейму идущую к ДПДЗ и при помощи канцелярского ножа зачищаем с одной стороны синий и черный с желтой полосой провода.

Потом одеваем на место клейму, заводим авто и с помощью мультиметра проверяем напряжения между этими двумя проводами. У меня было 0,66 в., это не правильно, необходимо что бы было 0,55-0,56 в.
Для регулировки:
Выключаем зажигание, отпускаем немного крепежные болты на ДПДЗ и путем прокручивания вправо или влево регулируем. При вращении влево показания увеличивается, вправо — уменьшается. Мне необходимо уменьшить показания. Стандартных отверстий мне не хватило для получения нужных результатов, пришлось немного поработать надфилем, и расширить отверстие в ту сторону, в которую необходимо провернуть ДПДЗ, в моем случае вправо. Для этого берём круглый надфиль и продлеваем отверстие в нужном направлении.

Фото не моё

Во общем после данной процедуры я добился тех самых 0,56 в.

После чего затягиваем крепления, ещё раз проверяем, да бы убедиться что ни чего не сдвинулось и не поменялось и изолируем наши провода при помощи изоленты.

В итоге: машина стала ехать плавнее, пропали подергивания при трогании, ну и я доволен проделанной операцией)))
Всем спасибо за внимание!

Пробег: 43 000 км

Daewoo Nexia | Потенциометр нагрузки

Потенциометр нагрузки

На заводе происходит регулировка положения полной нагрузки (вводится в память напряжение, выдаваемое потенциометром в положении полной нагрузки). Данная величина используется для регулировки потенциометра нагрузки после его замены. Очень важно, чтобы в случае замены компьютера впрыска во время эксплуатации автомобиля, была произведена данная регулировка (команда G31*).

Если необходимо заменить потенциометр нагрузки, то сравнивают напряжение, выдаваемое потенциометром в положении полной нагрузки, с занесенной в память величиной. Считается, что потенциометр отрегулирован правильно, когда оба значения напряжения совпадают. Для регулировки используют переносной прибор XR25. Команда G32* дает показание разницы между занесенным в память значением напряжения и напряжением, выдаваемым потенциометром. Регулировка считается законченной, если разница в значениях указанных величин равна 0 при нажатой до упора педали управления подачей топлива.

Запрещается заменять одновременно потенциометр и компьютер (при необходимости, надо сначала заменить потенциометр, а затем компьютер).

ЗАМЕНА ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ (операция выполняется с помощником)

Отсоедините от 10-контактного разъема наконечники трех проводов потенциометра нагрузки (см. методику в главе 13 «Электромагнитный клапан опережения впрыска»).

Выверните два винта крепления неисправного потенциометра, извлеките потенциометр и установите на его место новый потенциометр. Заверните два винта крепления потенциометра, но не затягивайте их до конца (Необходимо, чтобы была возможность повернуть корпус потенциометра).

Подключите переносной прибор XR25, затем включите зажигание.

Установите переключатель в положение S8.

Нажмите до упора на педаль управления подачей топлива (положение «педаль нажата до упора»). Не трогайте рычаг нагрузки на ТНВД.

Сохраняя положение «педаль нажата до упора», поворачивайте корпус потенциометра до тех пор, пока на дисплее прибора не будет высвечена цифра 0 (если показания далеки от значения 0, то дисплей показывает HL, что означает нахождение вне пределов измерений). Вам следует повернуть корпус потенциометра так, чтобы на дисплее возникла цифровая индикация.

Затяните два винта закрепления потенциометра в положении «педаль нажата до упора», когда на дисплее будет значение 0.

Замена датчика положения дроссельной заслонки — Daewoo Nexia, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Немного позанимался машиной.
А то что она стоит, скоро паутиной зарастёт, а я всё буду придираться к "ремонту телевизора" и искать косяки мастеров… Нет бы сделал сам, а он ещё придирается.

Полный размер


Сегодня в планах было:
• поставить кронштейн на газовые форсунки;
• почистить дроссельную заслонку;
• и поменять датчик положения дроссельной заслонки.

Об этом и рассказ.
Для этого мне нужен датчик — я его купил.

Полный размер

Бесконтактный ДПДЗ ВТН (3102.3855)


Ещё мне нужен карбклинер — я его тоже купил.

Полный размер

Снял патрубок впуска — в нём есть эмульсия.

Полный размер

За одно посмотрел как живётся вклеенному мной штуцеру — нормально живётся. На гофру проводки ДТВ посмотрел, поулыбался с неё — вот это её жизнь довела до такого состояния.

Полный размер

Посмотрел как выглядит штуцер обогрева дросселя.

Полный размер

И патрубок, такого патрубка с изгибом под прямым углом у меня нет, а надо бы заиметь и поменять.

Полный размер

А вот второй штуцер и патрубок, они передают пламенный привет aleksandr96rus, может они и не переплюнули его штуцеры, но подошли очень близко.

Полный размер

Я сегодня собирался дроссель снять, чтобы помыть сзади. Для снятия дросселя я решил опробовать недавно купленную удлинённую головку. Я её купил, чтобы гайку закисшую выкрутить, а на шпильку ту одеть провод массы, как то должно быть по-заводу.

Полный размер

И скажу я, длинная головка и следующего размера трещётка — это то, что мне нужно. Я рад, что длинная головка у меня теперь есть. Ну а дроссель пока можно и карбклинером полить обильно.

Полный размер

Вот датчик, у него два разных болта крепления. Один родной болт потеряли одни СТОшники, с другими же СТОшниками мы подобрали такой же по размеру, но шлиц у него оказался другой, немного колхоза, да.

Полный размер

А пока я обильно поливал карбклинером дроссель, взгляд мой упал на проводку РХХ.

Полный размер

Дело в том, что я уже приезжал в сервис с диагнозом "неустойчивый холостой ход". Там они подтвердили, приговорили РХХ и поменяли соответственно. Холостой ход нормализовался, но не так чтобы очень. А через время он опять начал давать сбои, но не так чтобы очень. И вот я смотрю на это и не понимаю, с чего бы на холостых были стабильные обороты, если провода к регулятору слиплись.

Полный размер

Но вот сервис — там не то чтобы очень были заинтересованы в глубокой диагностике… Так это ещё и вменяемый сервис и хорошие мастера… В общем, разлепил я провода, сначала хотел пины повытаскивать из разъёма, но не нашёл чем. Пины повытаскивать надо было, чтобы не разрезая одеть туда термоусадку. Но потом подумал, что я точно тогда не вернусь к этой теме и гофры не поменяю и изолентой не обмотаю гофры с 50% перекрытием. В общем, решил оставить как есть, только запомнить как выглядит этот участок проводки. Гофры же надо купить сначала.

Полный размер

И вернулся к ДПДЗ. Вытащил из коробки новый, чтобы посмотреть, подходит ли по разъёму, то ли вообще я купил…

Полный размер

Снял с дросселя старый, чтобы разобраться как его вообще устанавливать.

Полный размер

На дросселе его фишка выглядит так.

Полный размер

Смыть всю эту гадость!

Полный размер

Ну а проводку РХХ помыл в очистителе контактов.

Daewoo Nexia Ксюндрик › Бортжурнал › Возврат к корейским корням. Часть четвертая. Восстанавливаю первую скорость вращения вентилятора.

Как я понял наши местные "узбекские кулибины" на заводе с 2003 года опять упростили конструкцию нексии.
"Доработка" на этот раз коснулась системы охлаждения.
В общем в 2 словах- на машинах без кондея нет 1-й скорости включения вентилятора, а срабатывает только 2-я.
Т.к. у меня машина без кондея (движок DOHC 1.5 (A15MF)) но малую скорость иметь хочется — решил восстановить "корейскую справедливость"
Сегодня сунулся к себе- подключил диагнозу завел-смотрю. При 92 градусах ЭБУ выдает сигнал на включение вентилятора — однако под капотом молчок (значит реально нет 1-й скорости). Температура растет и на 97 гр. сразу включается 2-я скорость вентилятора. Начал разбираться полез в блок предохранителей — так реально же релюшки на 1-ю скорость нет с завода.
Купил — поставил, но 1-я скорость не появилась.
Полез с мультиметром — благо управляющий сигнал от ЭБУ приходит и на 87 контакте реле появляется напряжение, т.е. управляющая проводка на месте (и на том спасибо).
В общем решил проблему кардинально — купил резисторы + передний пучок проводки от нексии с кондером. Заменил пучок (1:1), втыкнул резисторы первая скорость появилась.
Доволен как слон. Теперь движку думаю будет комфортнее находиться в режиме "тепло-тепло-тепло" а не "горячо-тепло-горячо-тепло".
Особенно хорошо т.к. в далеких планах поставить кондер, а теперь у меня и проводка вся для этого есть.

Номер резисторов 96187780


============================================================
Пучок проходит от левой фары вниз проходит перед радиатором (левая противотуманка-сигнал- правая противотуманка- и поднимается наверх к правой фаре и еще 2 датчика на конце. Также на нем есть штекер под кондер и датчик кислорода (лямбда), но у меня они остались незадействованными (т.к. кондера нет и ДК тоже нет RCO). Есть разница пучков SOHC и DOHC разница заключается в разъеме под кондер. В DOHC он трехконтактный круглый, в SOHC двухконтактный и вроде плоский.
Для удобства монтажа я снял переднюю решетку перед радиатором (с логотипом ДЭУ)

Старый пучок проводов


Маркировка старого пучка проводов (в новом в этом месте присутствует еще штекер под резисторы)

Штекер под резисторы (фото не мое но выглядит также, только черный)
Daewoo Nexia Гибрид › Бортжурнал › Продолжение борьбы с зависающими оборотами на Nexia с мотором DOHC 1.6

В связи с непонятными глюками после разблокировании данной статьи публикою ее снова удалив старую запись (надеюсь сие действе правилами данного сайта не запрещены)
Итак продолжу описывать борьбу с зависанием высоких оборотов на моей Ксюхе.
Последние месяца 1,5 стал замечать что обороты после нажатия газа стали зависать на 1 500 — 1 200 об/мин. Бортовой комп при этом показывает что дроссельная заслонка (ДЗ) открыта на 1-2%. Надумал поменять себе датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) хотя Руслан (спец что устранял мне проблему) предупредил что через годик приеду к нему снова но там уже работы минут на 5 всего будет. Ну вот упертый я экспериментатор … что поделаешь )))
Дабы поняли о чем идет речь покажу подробнее

под номером 20 и идет этот самый ДПДЗ


сам датчик что я заменил


Заменил его… вроде обороты стали ровными но через дней 7-10 снова стали жить своей жизнью. Время от времени даже без прикосновении педали газа обороты сами повышались до 1 500 об/мин.
Ну и само собой решил все же заехать к Руслану. Его не оказалось в боксе, встретил его братишка Фирдауз (надеюсь имя правильно написал). Выслушав проблему сказал что решена она будет быстро, хотя я думал что снова будут вскрывать проводку.
Были взяты всего две тонкие отвертки и спец спрей какой то.
Работа началась

был снят разъем ДПДЗ — датчика положения дроссельной заслонки
С этого разъема была снята оболочка и были вытащены три контакта. Эти контакты со временем оказывается перестают плотно прилегать к контактам на самом ДПДЗ. То есть вытащив немного контакты на разъеме мастер просто согнул им кончики дабы был лучший контакт.
Сам разъем выглядит как то так

в интернете нашел только такое фото. По форме разъем оч похож на тот что я описываю только у нас в нем всего 3 контакта, на фото кажись все 6.
После того как придали форму контактам разъем был собран снова и установлен на место. работы минуты на 2е не более (ито 1,5 минуты из них заняли мои расспросы)))) )
Далее переходим к разъему что на ЭБУ (электронный блок управления или проще говоря комп) Берем на разъеме три контакта и по бокам поддев их тонкой отверткой вытаскиваем
вот они

Daewoo Nexia | Проверка отдельных элементов

Проверка отдельных элементов

Регулятор давления

Слева: регулятор давления подачи топлива (стрелка) связан с корпусом дроссельного узла вакуумным шлангом. Он регулирует давление в системе посредством увеличенного или уменьшенного оттока бензина назад в топливный бак.

Справа: положение дроссельной заслонки сообщается блоку управления потенциометром дроссельной заслонки (3). Вверху на корпусе дроссельного узла (2) расположен рычаг дроссельной заслонки (1), в котором укреплен трос привода «газа».

Измерения давления требуют наличия соответствующего манометра (V. A. G 1318) с запорным краном и адаптером. В режиме холостого хода давление подачи топлива должно составлять примерно 2,5 бар, при снятом с регулятора давления вакуумном шланге оно должно повышаться до 3 бар.

Проверка потенциометра дроссельной заслонки

  1. Отсоединить штекер потенциометра дроссельной заслонки.
  2. Подключить омметр на контакты 1 и 2.
  3. Подвигать дроссельной заслонкой, при этом следить за омметром. Сопротивление должно изменяться равномерно.Слева: впрыскные форсунки (стрелка) расположены на правой по направлению движения стороне головки блока цилиндров во впускном коллекторе.

Проверка впрыскных форсунок

Справа: на иллюстрации снят соединительный штекер (1) с впрыскной форсунки (2). Со светодиодным вольтметром можно проверить, в порядке ли электропитание впрыскных форсунок.

Для электрических проверок вам потребуется светодиодный вольметр.

  1. Проверка электропитания: один за другим снять штекеры на впрыскных форсунках.
  2. Подключить вольтметр к контактам снятого штекера.
  3. Помощник должен завести двигатель.
  4. Светодиоды должны замерцать, в противном случае имеется дефект в проводке к форсункам или неисправен сам блок управления.
  5. Проверка форсунок: снять все штекеры на впрыскных форсунках.
  6. Подключить омметр к обоим штепсельным контактам первой впрыскной форсунки.
  7. Нормативный показатель: 15—20 Ом.
  8. Повторить проверку на других форсунках.
  9. Более подробная проверка (герметичность/вид струи)
  10. Снять впрыскные форсунки вместе с трубой распределителя – описание работ см. ниже в этой главе.
  11. Однако наконечники проводов должны остаться надетыми, а топливопроводные шланги подключенными.
  12. Слева в патрубке системы охлаждения снять штекеры пускового клапана и датчика температуры.
    Направить впрыскные форсунки в четыре измерительных емкости.
  13. Теперь помощник должен в течение нескольких секунд прокрутить стартер: впрыскная струя должна быть одинаковой у всех четырех форсунок. В этом случае вид струи в порядке.
  14. Снять центральный штекер впрыскных форсунок в кабельной шахте.
  15. Выключить зажигание и включить на 5 с: из каждой форсунки должны выступить не более двух капель. В этом случае герметичность форсунок в порядке.

Проверка датчиков температуры

На этой диаграмме изображены показатели датчика температуры охладающей жидкости и показатели датчика температуры поступающего воздуха.


  1. Датчик температуры впускного воздуха: разъединить 4-контактный штекер сверху на расходомере воздуха.
  2. Подключить омметр к обоим внешним штекерным контактам.
  3. Датчик температуры охлаждающей жидкости: отсоединить синий штекер от датчике в наливном патрубке системы охлаждения.
  4. Подключить к штепсельным контактам датчика омметр.
  5. Оба датчика: снять показатели сопротивления.
  6. По диаграмме внизу справа проверить, находятся ли данные для сопротивления датчиков, а также температура воздуха и охлаждающей жидкости на момент измерения в пределах кривой.
  7. Если это так, значит, датчики в порядке.

Пусковой клапан

Пусковой клапан (стрелка) расположен в хорошо доступном месте сзади справа на выпускном коллекторе.


  1. Отсоединить штекеры от всех впрыскных форсунок.
  2. Электропитание: снять наконечник провода на пусковом клапане.
  3. Подключить к штекеру светодиодный вольтметр со вспомогательной проводкой.
  4. Отсоединить штекер от датчика температуры охлаждающей жидкости.
  5. Помощник должен стартером провернуть двигатель, при этом светодиод должен вспыхнуть на 1–4 с.
  6. Если этого не происходит, значит, прервана проводка, либо неисправен блок управления системы впрыска Digifant.
  7. Проверка действия: штекеры форсунок остаются по-прежнему отсоединенными.
  8. Открутить пусковой клапан, наконечники проводов и трубки топливопровода остаются подсоединенными.
  9. Отсоединить штекер от датчика температуры охлаждающей жидкости.
  10. Направить пусковой клапан в какую-нибудь емкость.
  11. Попросите помощника провернуть двигатель стартером.
  12. В течение 1–4 с клапан должен впрыскивать бензин равномерной струей.
  13. Дочиста вытереть клапан для проверки герметичности.
  14. В течение минуты из него не должен выступать бензин, пусковой клапан внешне также не должен производить впечатления мокрого от топлива.

Лямбда-зонд

Стрелка указывает на штепсельное соединение к лямбда-зонду.

Для этой проверки необходим прибор для измерения содержания СО, так что возможно, придется посетить мастерскую. Для правильного контроля должна быть исправна система выпуска отработавших газов, и лямбда-зонд должен получать электропитание (в порядке ли предохранители?).

  1. Прогреть двигатель.
  2. Подключить прибор для измерения содержания СО.
  3. Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу в течение по меньшей мере 2 мин.
  4. Увеличить частоту вращения до 2000 об/мин.
  5. Записать содержание СО.
  6. На корпусе дроссельного узла снять вакуумный шланг регулятора давления и закрыть трубочку пальцем.
  7. Содержание СО на короткое время должно повыситься, а затем снова упасть до уже измеренной величины.
  8. Если значение СО не изменяется, разъединить штекерное соединение к лямбда-зонду.
  9. Соединить проводом контакт на штекере (к блоку управления) по очереди с положительной и отрицательной клеммой аккумулятора.
  10. Если при этой проверке показатель СО изменится, значит, неисправен лямбда-зонд.
  11. Если значение содержания СО останется неизменным, то нужно проверить проводку к блоку управления.
  12. Если здесь нет никаких неисправностей, значит, неисправен блок управления.

Расходомер воздуха

Запорный клапан (стрелка), видимый в воздушном проеме расходомера воздуха, должен слегка двигаться. Электрическая проверка расходометра воздуха осуществляется по соединительным контактам, которые на этой иллюстрации видны вверху на корпусе расходомера воздуха.

На иллюстрации показан воздуховод (2), снятый внутри корпуса воздушного фильтра, чтобы сделать более заметным датчик температуры окружающего воздуха (1). Он расположен немного дальше сзади в привинченном здесь корпусе расходомера воздуха.


  1. Снять наконечник провода на расходомере воздуха.
  2. Нумерация язычков контактов при виде сверху идет слева направо от 1 до 4.
  3. Потенциометр: подключить омметр между средними контактами 2 и 3.
  4. Подвигать запорным клапаном, наблюдая при этом за омметром.
  5. Сопротивление должно изменяться.
  6. Подключить омметр между контактами 3 и 4.
  7. Значение сопротивления должно находиться между 0,5 и 1 кОм.
  8. Если вы при измерении получили другие показатели, нужно заменить расходомер воздуха.

Стабилизация холостого хода

  1. Включить зажигание – клапан должен производить легкий гудящий звук. Кроме того, вы можете ощутить его легкую вибрацию.
  2. В противном случае следует проверить предохранители.
  3. Если все предохранители в порядке, снять штекер на клапане стабилизации частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода. С диодной контрольной лампочкой проверить наличие питания в штекере на контакте черно-синего провода (при включенном зажигании). Для этого другой контакт диодной контрольной лампочки подвести к «массе».
  4. Если лампочка вспыхнула, значит, электропитание клапана в порядке. Следовательно, нужно проверить сам клапан:
  5. Подключить омметр и проверить сопротивление на штепсельных контактах клапана.
  6. Если клапан исправен, показатель сопротивления должен составлять 2—10 Ом.
  7. Если нормативная величина не достигается, заменить клапан.
  8. При правильном сопротивлении причину неисправности следует искать в разрыве проводки или дефекте блока управления системой впрыска Digifant.
  9. Для проверки регулирования замеряется управляющий ток. Для этого мастерская применяет прибор для опроса памяти накопителя неисправностей V. A. G 1551, измерение подручными средствами не имеет смысла.

Смотрите также

Описание: