Где находится понижающий резистор акпп тойота платц


Понижающий резистор АКПП:  где стоит и что это такое

Коробка автомат – один из важных и конструктивно сложных  узлов автомобиля, включающий в себя огромное количество  разных элементов,  датчиков, микросхем и т. д.

Выход из строя хотя бы одного из них влечет за собой серьезные проблемы в работе  АКПП. Например, возникновение «пинков» при переключении с первой передачи на вторую  может  быть связано с неисправностью такого  элемента, как понижающий резистор АКПП.   

Содержание статьи

Для чего нужен понижающий резистор АКПП

Чтобы понять, где находится понижающий резистор АКПП и для чего он нужен, давайте рассмотрим данный элемент более подробно. На сегодняшний день, практически  все АКПП комплектуются понижающими резисторами. 

Понижающий резистор, являясь одним из составляющих элементов коробки автомат, отвечает за плавное (без рывков) переключение передач с первой скорости на вторую.

Чтобы определить, где стоит понижающий резистор АКПП, водителю достаточно открыть техническую документацию (мануал)  к транспортному средству. В инструкции указано место расположения (схема АКПП), тип и номинал понижающего резистора.

Внешне данный  радиоэлемент  очень напоминает  элементы, устанавливаемые на бытовую технику. Чтобы защитить резистор от влаги и грязи, его устанавливают под капотом автомобиля, недалеко от корпуса АКПП. Данный элемент имеет дополнительную небольшую защиту в виде «козырька» (щитка).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как работает ЭБУ АКПП. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы и устройстве блока управления автоматической коробкой передач.

В зависимости от конструктивных особенностей автомобиля резистор АКПП может располагаться в разных частях корпуса.  Например, в автомобилях NISSAN резистор АКПП («дроп-резистор») расположен под воздушным фильтром в металлическом корпусе, прикрепленном двумя болтами.

Если говорить о том, какие функции выполняет понижающий резистор АКПП, электронный блок управления АКПП посылает различные импульсы радиоэлементам, в том числе и понижающему резистору. Данные элементы, в свою очередь, меняя свои показания, влияют на работу АКПП.

В данном случае, понижающий резистор, получив импульс от электронного блока управления, передает напряжение на соленоид, управляющий давлением в контуре АКПП. Таким образом, резистор влияет на то, до какого предела открыть соленоид.

В свою очередь, трансмиссионная жидкость, протекающая под давлением, способствует плавному переключению скоростей в коробке передач. Это и есть работа понижающего резистора, в функции которого входит корректировка плавности переключения скоростных режимов путем подачи сигнала управления давлением переключения.

Выход из строя понижающего резистора АКПП и способы устранения неисправности

Такие проблемы как возникновение рывков или пинков при переключении с первой на вторую передачу не всегда требуют сложного решения. Вероятнее всего, причина может быть в вышедшем из строя понижающем резисторе.

Если резистор по тем или иным причинам не выполняет свои функции, переключение скоростей будет максимально быстрым и резким. Как следствие, результатом становится возникновение толчков и рывков с небольшой пробуксовкой.

Способы устранения неисправностей:

  • проверка работоспособности понижающего резистора АКПП (с помощью Омметра или мультиметра замеряют сопротивление, которое должно соответствовать сопротивлению, указанному в мануале). В случае несоответствия резистор меняют.
  • на место устанавливают слетевшую проводку резистора (элемент проверяют на целостность, устанавливают на место провод и проверяют сопротивление).

Обратите внимание, если проблему не удалось устранить самостоятельно, необходимо обратиться на СТО для проведения полной диагностики и выявления поломки. Возможно, проблема жесткого переключения передач не связана с понижающим резистором АКПП.

Что в итоге

В автомобилях, оборудованных АКПП, при различных неполадках (в данном случае проблемы при переключении с первой передачи на вторую), виновником вполне может быть электроника.  

Если есть подозрение, что проблема возникла с понижающим резистором АКПП, тогда на месте можно проверить проводку резистора, его сопротивление и т.д. Главное, при решении проверить элемент самостоятельно, делать это нужно аккуратно (не задев другие детали). Для проверки нужно поставить на место провода и замерить сопротивление (оно должно соответствовать сопротивлению понижающего резистора, указанному в мануале автомобиля).

Напоследок отметим, что ЭБУ при подобных сбоях зачастую включает программу аварийного режима коробки автомат. В таком режиме автоматически включится третья передача, переключение на другие отсутствует. В таком режиме водитель получает возможность безопасно добраться на СТО своим ходом, после чего специалисты проведут полную диагностику и устранят поломку.

Читайте также

  • Признаки и причины перегрева АКПП

    Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

Если пинается АКПП, не спешите бежать на СТО — Nissan Maxima, 3.0 л., 1994 года на DRIVE2

ВНИМАНИЕ!
Следующий ниже текст актуален в большей степени для владельцев НИССАНОВ, за редким исключением. Так же хочу заметить, что я не являюсь специалистом в области диагностики и ремонта АКПП, а лишь описываю свой опыт и делюсь нарытой из разных источников информацией. Поэтому прошу не спрашивать, где на той или иной машине находится та или иная детать ))) Спасибо за понимание!

Перед тем, как выкладывать материал о ремонте своей АКПП, хотелось бы рассказать о достаточно часто встречающейся проблеме — "пинающаяся коробка" — и о её возможном решении.

ЕСЛИ КОРОБКА НАЧАЛА ПИНАТЬСЯ при переключении, не спешите продавать почку или сдавать в ломбард фамильные драгоценности, ремонт может быть элементарно простым и не настолько дорогим, на сколько его оценил хитрющий специалист на СТО…

Первое и самое важное! НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ПОНИЖАЮЩИЙ РЕЗИСТОР АКПП!

Ну и сразу должен предупредить, что ПОНИЖАЮЩИЙ РЕЗИСТОР ПРИСУТСВУЕТ В АКПП ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. Поэтому нижеследующее будет полезно многим, не только ниссановодам.

Так для чего же нужен коробке это самый резистор, иными словами "сопротивление"?

Функции понижающего резистора АКПП заключается в том, что он понижает ток на управляющем клапане основной магистрали АКПП (соленоид линейного давления). Другими словами, он нужен для того, чтобы мозг АКПП смягчал переключение передач, путем подачи сигнала управления давлением переключения, через этот резистор. Если его отключить, скорости переключаются на полном давлении, какое может дать маслонасос АКПП. Таким образом происходит максимально быстрое переключение передач, но резкое и не комфортное. Ощущается как "пинок под зад".

так что открываем мануал по своей коробке и ищем, где находится "понижающий (dropping) резистор".

вот он, как и обещано, под корпусом воздушного фильтра

Первым делом проводим визуальный осмотр. В моём случая подтвердился "обрыв" — в районе штекера оторвался один из проводов.
Приделываем всё на место и теперь уже проверяем мультиметром (омметром), соответствует ли сопротивление номиналу, для чего опять-таки обращаемся к инструкции по ремонту\эксплуатации:

мой резистор немного вышел за пределы и показал 13 Ом. Что ж, думаю, это не критично.

На случай, если резистор не прозвонился (сгорел) или показал значение гораздо ниже\выше ожидаемого, то есть
ДВА ВАРИАНТА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ:
1 — заказать новый
2 — сделать новый самому. К примеру купив подходящий по значению в магазине. Единственное, о чем не стоит забывать, через резистор проходит достаточно большой ток, поэтому скорее всего придётся соединять несколько параллельно. Но это уже ньюансы в которые мне лень углубляться.

Так что если в коробке что-то пинается

Полный размер


не поленитесь провести элементарную проверку самостоятельно
ЭТО МОЖЕТ СЭКОНОМИТЬ ВАМ НЕ ОДНУ СОТНЮ ДОЛЛАРОВ в случае если напоритесь на не очень честного специалиста.

P.S. Всем спасибо за внимание. Надеюсь материал оказался для кого-то полезным! Если так — нажимайте соответсвующие кнопки. Можете даже порекомендовать своим подписчикам… среди них ведь тоже есть обладатели машин с АКПП, может и им будет не лишним знать.

Кстати говоря, предыдущий хозяин обратился с этой проблемой к спец-у, тот сказал. что нужно менять соленоид линейного давления. А пред-предыдущий хозяин тоже обращался, и ему тоже сказали, что нужно будет вскрывать коробку и смотреть что к чему… В итоге машина больше полутора лет ездила с "пинками"… а поломка была элементарной — порванный проводок.

где находится и принцип работы

5254 Просмотров

Коробка автомат — это сложное устройство, которое включает в себя большое число составных элементов, микросхем и датчиков. С развитием технологий сложность устройства АКПП значительно возросла, и ремонт коробки автомат неподготовленным специалистом практически невозможен. Одним из наиболее важных элементов АКПП является понижающий резистор. В этой статье мы расскажем о том, что это такое, и по каким признакам можно судить о его неисправной работе.

Острая необходимость

В настоящее время практически все трансмиссии оснащаются понижающим резистором. Внешне такой резистор на «автомате» практически не отличается от тех, что используются в бытовой технике, а потому найти его не составляет большого труда.

Надо отметить, что данный радиоэлемент может располагаться в различных частях кузова, что легко объясняется конструктивными особенностями автомобилей. Тем не менее, вооружившись схемой АКПП, найти такой элемент достаточно несложно: главное — при его поисках не повредить сложную схему трансмиссии или любые другие функциональные элементы авто.

Практика показывает, что чаще всего резистор АКПП можно обнаружить под капотом. Это вполне закономерно, ведь эта часть кузова автомобиля тщательно защищена от осадков и влаги, что является благоприятными условиями для работы электроники. Однако не стоит забывать и о том, что указанный радиоэлемент работает именно на благо АКПП, поэтому находится недалеко от ее корпуса. К примеру, в автомобилях Тойота этот важный элемент находится под воздушным фильтром и имеет собственный небольшой щиток, защищающий электронику от попадания грязи и влаги.

Но для чего же нужен резистор в коробке автомат? Чтобы понять это в полной мере, нужно вспомнить, по какому принципу работает АКПП, и как изменяются режимы ее работы.

К примеру, когда работа с педалью акселератора ведется достаточно плавно, то разгон идет медленно, а переключение скоростей практически незаметно водителю. В то же время, когда разгон происходит резко, а педаль перемещается в режим «кик-даун», переключения происходят достаточно стремительно.

Разумеется, режимами работы и переключения передач в АКПП занимается электронный блок управления, то есть искусственный интеллект трансмиссии. Но все, что он может — подавать различные напряжения на радиоэлементы, которые, в свою очередь, могут менять свои характеристики и влиять на работу АКПП. Именно одним из таких элементов и является резистор, который находится в автомобиле и служит для того, чтобы регулировать плавность переключения скоростей и, таким образом, делать комфорт управления машиной оптимальным.

Как это работает?

Как уже говорилось, современный «автомат» оснащается искусственным интеллектом в виде блока управления. Этот блок занимается тем, что собирает показания с различных узлов авто с целью менять характеристики разгона. Многие замечали, что трансмиссия обладает памятью стиля вождения: при резких разгонах АКПП переключает скорости на больших оборотах и несколько резче.

Одним из параметров, которые меняются в зависимости от запомненного стиля вождения, является быстрота переключения скоростей. Чем быстрее переключается передача, тем больше это ощущает водитель и пассажиры, находящиеся в салоне.

В свою очередь, скорости переключаются за счет давления масла, которое сдвигает фрикционы и соединяет их в различные комбинации. На давление влияет соленоид, который может открываться более быстро или, наоборот, плавно. Если открытие произошло быстро, то на фрикционы будет воздействовать самый максимально возможный напор масла, и за счет этого скорость переключится быстро и резко.

На то, как быстро будет открываться соленоид, влияет то, какое напряжение на него подается. В связи с этим понадобилось ввести в существующую конструкцию такой элемент, который может влиять на работу соленоида.

Система работает так. Электронный блок подает команду на резистор. Тот, в свою очередь, связан в электрическую цепь с соленоидом. Напряжение, которое подается через резистор, воспринимается соленоидом и тот открывается в необходимой степени. Масло, которое протекает под регулируемым давлением, производит переключение скорости, и автомобиль едет дальше, а при следующем переключении процесс повторяется.

Резюме

Понижающий резистор способен влиять на работу «автомата» и изменять режим его функционирования. Если переключения происходят слишком резко или неспешно, стоит обратить внимание именно на этот функциональный узел и произвести его диагностику.

Понижающий резистор и пинки акпп

Предисловие

При переключении скоростей на высоких оборотах автомобиль получал под зад, что конечно напрягало, особенно напрягали пинки при переключении с 1 на 2 передачу, пинки были не сильные но были.

Обратил внимание что сила пинков зависела от времени езды, чем дольше поездка тем сильнее они сильнее, как оказалось в последствии, понижающий резистор нагревается от проходящего через него тока и начинает работать некорректно.

Данный метод подходит не только для автомобилей nissan cefiro но и для всех других!

Признаки неисправности понижающего резистора

Вначале разберемся для чего нужен понижающий резистор. Основная функция понижающего резистора, это понижение тока на управляющем клапане основной магистрали акпп, так называемого соленоида линейного давления. Если выразится проще, то резистор нужен для того, что бы мозги акпп смягчали переключение скоростей. Если отключить понижающий резистор, то скорости будут переключаться на максимальном давлении, которое может создать масленый насос акпп, от сюда и пинок при переключении с 1 на 2 передачу.

Понижающий резистор в хорошем состоянии должен выдавать от 11.2 Ом до 12.8 Ом. Так же резистор способен нагреваться во время работы, особенно если он просится на замену, пробовать охладить его какими-то подручными способами не имеет смысла — проще купить новый, нагревается он от проходящего через него тока.

Если ваша акпп пинается с 1 на 2 передачу, особенно на высоких оборотах, а в остальном вас не беспокоит своей работой, то с большой вероятностью можно приговорить понижающий резистор.

Замена понижающего резистора

Прежде всего нужно сказать что родной понижающий резистор имеет следующие характеристики: 10 Вт, 12 Ом.

Заменить можно любым у которого характеристики не хуже. Мы приобрели в магазине Чип и Дип силовой резистор на 25 Вт, 12 Ом в корпусе (стоимость 160 руб).

Новый понижающий резисторСтарый понижающий резистор

Поменять резистор довольно просто, расположен он в подкапотном пространстве, за корпусом воздушного фильтра, снятие и установка занимает не более 10 минут. Для начала нужно отсоединить патрубок забора холодного воздуха, потом открутить 5 болтов держащий корпус воздушного фильтра.

После того как сняли старый резистор, нужно аккуратно обрезать провода — как можно ближе к основанию, иначе придется покупать новые и еще больше колхозить, к ним и будем припаивать новый понижающий резистор из чип и дип.

Старый был в керамическом корпусе и судя по всему был установлен еще в Японии, видимо мы туда полезли первые но и хорошо, использовали его как подставку т.к. паять было на нем удобнее.

Новый понижающий резистор как родной поместился в старый корпус, так и закрепили его. Смотрится конечно не так симпатично но не это главное, главное что бы работал.

Сразу же поехали проверять работу акпп, особенно пинок с 1 на 2 передачу и переключения на повышенных оборотах. Разгоняемся и ловим переключение с 1 на 2 передачу на высоких оборотах, переключилась очень плавно, теперь с 2 на 3 передачу, тоже переключилась плавно, проблема с понижающим резистором решена.

Toyota Platz NCP11 — любопытный глюк — DRIVE2

Как известно, шаманский бубен — это самый важный атрибут любого автоэлектрика. Без него просто немыслим ни один ремонт автомобиля, особенно, когда на него установлен двигатель 1NZ-FE. Но речь пойдёт вовсе не о моторе, хотя ему наступает кирдык, а об интересном глюке, с которым к нам приехал этот Platz.

маленький, зелёненький

Ситуация следующая: едет себе спокойно человек на автомобиле, никому не мешает жить и тут АКПП делает тычок, как будто переключается с 4 на 3 передачу, затем гаснет панель приборов и начинаются чудеса. Лезем к разъёму OBD, перемыкаем ноги 4 и 13, то есть запускаем самодиагностику ECU. Что наблюдаем: ошибки по лампочке check 14, 37, 42, а по лампочке ABS — ошибка 41. Расшифровываем: система зажигания, катушки 1 и 4, глюки с датчика скорости, датчик частоты вращения входного вала АКПП. 41-ая по АБС — слишком низкое или высокое напряжение питания.

включили самодиагностику

Я покатался немного на машине и буквально через пять минут глюк проявился, правда, панель приборов не гасла. Смотрим схему и видим, что датчик входного вала идёт напрямую на комп, катушки зажигания тоже идут напрямую в комп, да ещё и питаются от него (5 Вольт), датчик скорости вообще живёт своей жизнью. Иными словами говоря, все эти ошибки — это следствие чего-то, а не причина. Разглядываем схему дальше и наблюдаем такую картину: есть такой замечательный предохранитель Gauge, который идёт на: панель приборов, датчик положения селектора АКПП, усилитель кондиционера, по моему, фонари заднего хода, указатели поворотов, датчик скорости, как ни странно, пиликалка не пристёгнутого ремня, ЦЗ, ну и самое главное — регулятор напряжения в генераторе. Чувствуете в чём подвох? Лезем в монтажный блок.

слева сверху этот подлый пред

вот он

Когда я его вытащил, то обнаружил, что пред сильно окислен. Японские преды имеют такую особенность, не знаю, почему. На всякий пожарный, я его почистил, и посмотрел остальные (которые идут на комп). Ниже для примера фотка преда EFI

одна ножка чистая, а вторая тоже с окислом

Прокатились несколько кругов (примерно километров 10, может быть больше) помучали его в разных режимах, поматерились на тупоголовых пешеходов (у нас таких, ну просто завались). Глюк не проявился ни разу, зато услышали стук в двигателе. Померили заряд АКБ — судя по напряжению в 14,5 Вольт, аккум был полуживой, поэтому на генераторе возросло напряжение. Ну вот и всё, собственно. Хочется дать один небольшой совет: вне зависимости от состояния предохранителей, имеет смысл менять их все раз в год. И не покупать китайское гавно, а приобрести, хотя бы MTA или подобные, хотя можно обойтись и просто чисткой старых, например 600 шкуркой.

Небольшое дополнение: спустя какое-то время "платз" вернулся вновь, обнаружили ещё одну прикольную вещь: место сварки торпеды и крепления магнитолы лопнуло! То ли водитель левой коленкой упирался в неё, то ли само…

Удачи на дорогах и поменьше еб@нутых пешеходов!

Селектор АКПП — Part 3 — Установка — Toyota Platz, 1.3 л., 2000 года на DRIVE2

Всем привет. Начну с того, что:
1. Косоль между сиденьями мне не понравилась сразу, не понятно вообще для чего оставили "дырку" проектировщики. Ну и коли у меня руль черный, а вместо этой консоли можно поставить черную от Probox, да еще которая и "дырку" закроет — Гуд!
2. Ручка АКПП, в принципе мелочь, Да нифига это не мелочь :-), мало того, что она мягко говоря "не очень" на вид, да и еще и высокая, хотя от высоты есть один +, удобно пальцем пальцем громкость на потефоне регулировать :-). Можно было бы конечно ее просто укоротить, но как писал выше она "не очень". Поэтому было принято решение ее поменять на черную от Toyota Premio/Allion
Ну вот настал этот день, когда все куплено и пора приступать к установке, поехали:
1. У меня стоит бардачок-подлоготник, поэтому сначала нужно снять его. Откурчиваем 2 задних болта передних сидений.

Полный размер

Приподнимаем сиденья и вытаскиваем подлокотник.
2. Снимаем консоль. В заднем подстаканнике откручиваем один саморез. Спереди держиться на клипсах. Дёргаем вверх.

Полный размер

Снимаем селектор.
3. Откручиваем болты на 12, их 4 шт.

Полный размер

4. Отключает 2 фишки, и срезаем заводскую изоленту которая держит проводку.
5. Откручиваем гайку на 12 которая держит тягу.

Полный размер

6. Снимаем две тяги.

Полный размер

Полный размер

Приступаем к замене (тут фото не так много, было холодно и было не до фото).
7. Откручиваем два болтика на ручки АКПП, разбираем ручку. Я не стал париться с проводом OD, т.к. на новой ручке он БЫЛ, поэтому я просто его отрезал на старой ручке.
8. Снимаем верхнюю накладку она держится на защелках по кругу.

Полный размер

9. Приступаем к укорачиванию трубы и штока. По совету знакомого я пошел другим путем, не так как ВСЕ. посмотрев мануал, решил выбить железный стопор который не дает выйти пластмассовому штоку. Выбивается только с одной стороны.

Полный размер

10. Вытаскиваем пласт. шток. Тут если кто не знает, то этот шток выполняет банально функцию "давилки", поэтому я отрезал 5,5 см в толстой части штока, оставив нижнюю часть и верхнюю. Нижнюю часть засунул обратно в трубу и забил стопор обратно. Верхнюю же часть пластмассового штока позже просто засунем в трубу, его крепить не обязательно, свою функцию давилки выполняет, и сверху не надо ничего стачивать.
11. Режем трубу. По замерам мне нужно было укоротить на 5,5см, отмеряем и пилим.
12. Вставляем новую ручку, и отмечаем отверстия для болтиков. Сверлим.

Полный размер

13. Берем метчик и нарезаем резьбу.

Полный размер

14. Сразу решил сделать LED подсветку селектора.

Полный размер

15. Ставим ручку, закручиванием болтики, соединяем провода OD, собираем всё. Ставим селектор на место.
Приступаем к консоли от Proboxa.
16. Консоль встает как родная нужно только чуток подрезать.

Полный размер

17. Также сделал ШВИ

Полный размер

18. Ставим на свое место.
19. Готово.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Nissan X-Trail , однако ШУСТРЫЙ › Бортжурнал › АКПП пинается при переключении с 1 на 2 передачу((( (Часть №1)

День №1.
Всем привет)))
Сегодня не буду ни чем хвастаться или чем то удивлять)) Т.к. Новогодние праздники всё перемешали)) кто-то ещё празднует, а кто-то уже работает во всю)))
Случилась у меня беда, еще дня 4ре назад. Начал потихоньку разбираться в чём дело. С начало хотел вкратце расписать куда копать, но это сильно легко))) Я решил всё расписать какими длинными путями я ходил)) Пока не наткнулся на нужную мне информацию))). Кстати в инете по ремонту АКПП на Хитрюги ни чего нету((( или я не там искал?))

Суть проблемы:
Ехал как говорится ни кого не трогал и тут на тебе((( Авто при наборе скорости, а именно при переключении с 1й на 2ю начала "пинаться"(((.
Сейчас обратил внимание: что после прогрева двигателя 15мин. и катание по городу 10мин. появляется этот "пинок" не приятный(((.
В интернете пишут, что виноват понижающий резистор АКПП.
На разборе почему-то не было его((. Хотя не то что б его не было, меня просто не поняли про что я говорю((.
Снял свой резистор. Он находится под капотом, за аккумулятором.

Вот его номер Nissan (31037-71L00) стоит 2т.р.

Проверил сопротивление, оказалось 13.2 Ом. Сколько должно быть на Nissan X-trail я так и не нашел(( За то на других Nissan получается 11.2-12.8Ом.

Под рукой оказался Nissan Sunny друга, я снял с него резистор и он оказался один в один такой же))).

Проверил сопротивление на нём, оказалось 12.8Ом.

Поставил себе его резистор и поехал кататься, но ни чего не изменилось(( так же пинается.
Ещё раз открыл капот и просмотрел провода которые идут на резистор, все вроде целые(((
Делать нечего, решил скинуть поддон, посмотреть что в нём. Купил масло 4л. NISSAN ATF MATIC-D (KLE22-00004). Вот только не знаю стоило ли его заливать7 Вообще идёт ли оно в нашего Ниссана?

Скрутил сливную пробку: МАСЛО ЧИСТОЕ, НЕТ НИ КАКИХ ЗАПАХОВ.

Как я запарился откручивать эти маленькие болтики, думал не закончатся)))

Когда начал откручивать последний болтик, то поддон сам отпал))) Прокладка оказалась не ссохшейся, я её потом поставил обратно(предварительно промазав герметиком).

Магниты все в стружке((( Неудивительно почему. Туда похоже я первый кто залес за последние 217т.км.

Фильтр масленый снять не смог(((, т.к. шпилька провернулась(( Просмотрел его весть снаружи… вроде как чистый.

Провода на соленоиды так же все целые.
Почистил магниты от налёта и поставил поддон обратно на герметик.

Залил новое масло и выставил уровень (Прогрев и пройдясь селектором по передачам).

Прокатился, ни чего не изменилось(((
Смутила одна штанга, ну как то непонятно она болтается(( или так и должно быть?Ответ — так и должно быть, убедился сам разобрав донора)))

Спасибо за внимание. Будет продолжение, но потом))
Если кто знает ответы на вопросы по поводу Хитрюги ответьте)))

Toyota Caldina Голубоглазая Леди › Бортжурнал › Пинки АКПП с 1-ой на 2-ую решены революционным методом

Ну для кого-то он может и не революционный, но я отчаянно не верил в то что это поможет, до последнего момента.
Начнем с того что зима убила в Калдине довольно много расходников, но когда у меня начала пинаться коробка и появилось "рывковое" торможение я совсем расстроился. С торможением все понятно — кривые диски и поведенные тормозные диски, учитывая что весь асфальт в Питере слез еще 3-его января в этом нет ничего удивительного. А вот на замену КПП я попадать совсем не хотел. Да и симптомы немного не похожи на коробку Во первых машина начала переключать передачи абсолютно глупо, то крутить меня до 4-рех тысяч, то переключая на 2, вне зависимости от интенсивности нажатия педали. Трогание с места тоже стало странным, переодически она накидывала 2 тысячи а потом с пинком включала передачу. Переход с первой на вторую с пинком, обратно с толчком. Отпускаешь педаль а машина все еще держит обороты. Ну и плюс пропала должная, заводная динамика двухлитров.
Начитавшись на калдинофоруме статей я пришел к нескольким вариантам:

1) Жижа в коробке требует замены
2) Датчик положения дроссельной заслонки требует замены, а сам дроссельный узел требует чистки
3) Порваны подушки двигателя — этот вариант я откинул потому что подушки недавно смотрел. да и поездив на Хонде на порванных подушках я знаю что симптомы совсем другие.
4) Самый сладкий — надо подтянуть тросики идущие к заслонке (газа и второй неизвестный к коробке)
Позвал Blue04 на парковку Окея и поехал разбираться.
Проверили жижу по технологии (если кто не знает технология такая: проезжаем 10-20 км, переключаем все передачи от P до L и обратно с задержкой на каждой передаче по 10-ть секунд и на заведенной машине смотрим уровень на щупе, должен быть ровно на отметке HOT или HOT MAX)
Пузырьков воздуха нет, жижа свежая розовая и пахнет карамелькой) Минут пять нюхали щуп и офигивали что реально карамелькой) Потом посмотрели таки на значение и обнаружили что уровень существенно выше чем макс. Тоже возможная проблема.
Но сначала надо проверить тросики. Выглядят они вот так:


Верхний с чуть заметным провисом, ок откручиваем две гайки, подтягиваем на глаз что бы провиса не было, подтягиваем на последний виток нижний трос. Сажусь в машину и думаю что все — не спасет меня чудесный вариант, а жаль а жаль. Ставлю ногу на педаль газа и понимаю что я сел в другую машину. Педаль гораздо приятнее давит на ногу, машина резче набирает обороты и нормально их сбрасывает. Ок, тестовая поездка. И что-бы вы думали? Передачи переключатся быстро, логично, плавно и ВООБЩЕ не заметно.
Супер решение проблем с пинками — подтянуть тросик газа и коробки!
Осталась правда еще проблема с залипанием оборотов и слегка повышенными оборотами на 4-ой но это должно вылечится работами с заслонкой.

К слову мы сегодня с Вульфом справились с Экскалибуром всех Калдиноводов — поставили салонный фильтр, по совету доброго драйвовчанина, калдиновода я наконец понял что фильтры пихаются не вместе а тоненький поднимается вверх, толстый задвигается под него.
По этому мы купили ершик и очиститель кондиционера. Почистили радиатор, все запшикали, прогнали 10-ть минут по инструкции и поставили фильтр. Он конечно-же оказался от авенсиса, пришлось отломать ручки и с пятого раза он как-то сам хоп и встал на место, Попрыгав от радости и подумав — раз мы поставили салонный фильтр на 215 калдину, теперь установка турбины не составит сложностей, мы сели проверить ощущения и они такие: печка стала работать тише, все неприятные запахи исчезли.


Всем спасибо за внимание, может этот метод поможет и вам. А Саше огромное спасибо за помощь, все-таки салонный фильтр мы ставим уже два месяца))

Nissan X-Trail , однако ШУСТРЫЙ › Бортжурнал › АКПП пинается при переключении с 1 на 2 передачу((( (Часть №3)

Продолжение…
Начало решения тут:
День №1.
Что сделал в прошлый раз:
1. Поменял понижающий резистор АКПП и проверил сопротивление — всё ГУД;
2. Заменил частично масло в АКПП и прочистил магниты.
День 2, 3.
3. Просконировал на коды неисправности, выпал код: 16.LINE PRESSURE SOLENOID VALVE;
4. Почистил масленый фильтр АКПП и не зря;
5. Снял для профилактики корпус "маслинной магистрали", еще не собрал…

Продолжается 3й день
Открутил все четыре соленоида, в надежде на то что они забиты грязью. Но оказалось, что они чистые((( но всё равно обильно прочистил клинером.

Поставил их обратно. Взял цэшку начал позванивать их.

Ни помню где вычитал, но смысл вроде такой: Провода под номером
1,2,3 = 20-30Ом
4 = 2,5-5Ом
5 = 10 Ом

У меня же выдало:
1 = 14,2 Ом желтый
2 = 25,7 Ом зелёный
3 = 25,7 Ом серый
4 = 4,5 Ом красный
5 = 14,5 Ом синий

Не знаю так ли это должно на самом деле, может кто знает? Прозвонить с самого начала с блока АКПП я не подумал)))
Ещё обратил внимание на пережатые пару проводов, как я их не ломал — контакт был(((. Провода все прощупал ещё раз — они целые((.

Решил снять проверить разъём на коробке АКПП, т.к. слышал что там отгнивает провод. там всё сухо и чисто провода все целые. Почистил дополнительно, смазал и установил обратно.

корпус "маслинной магистрали" протёр сухой тряпкой, что б не попала грязь. Поставил сверху пружину, проверил на месте ли 4ре резиновых колечка и собрал всё обратно.
Установил фильтр м., поставил поддон на герметик и залил масло в уровень.

Ещё появился у меня донор от Цефиро, подходят ли только эти соленоиды — нет, я так и не проверил. Но при желании…))

Подключил снова комп, опять выпала эта ошибка(( Снова удалил её, она наверное появляется после слития масла.

Комп взял с собой, если снова пинаться начнёт то сразу просканирую)).
Разобрал ещё с пассажирской стророны пластик и замерил сопротивление на фишке, вдруг где обрыв. Всё оказалось вроде в норме(((

Ни чего не пойму, что надо этой коробке?)) Всё на месте, все разъёмы целы, сопротивление есть(((
Поехал домой минут 25 с прогревом и ездой до дома, ни разу не пнулась(( я в шоке, что было((( скоро снова поеду кататься но подольше, дак может снова появится пинок.
Вечером покатался по городу. Ездил как раньше: то быстро, то медленно. Пинки пропали))) По городу ездил где-то 1 час. Завтра в Тюмень поеду, рассчитываю намотать 570км. Вот и проверю ладом, надеюсь всё пройдёт гладко))).

Ещё день спустя…

Проехал я после всех манипуляций в общей сложности 580км. 440км -трасса, 140 — город. Весь день коробку напрягал)) Коробка НИ РАЗУ НИ ПНУЛАСЬ))) Все передачи переключались мягко))) идеально как раньше)))
Предположение: Коробка пиналась из-за того, что подвисал датчик линейного давления, который я обильно прочистил клинером.Методы лечения, их я выявил ещё два: 1. поменять масло аппаратом, скорей всего промоет его и всё станет как прежде;
2. постучать по нему молотком))).

Всем спасибо за внимание)) Надеюсь запись будет полезной)

Nissan X-Trail , однако ШУСТРЫЙ › Бортжурнал › АКПП пинается при переключении с 1 на 2 передачу((( (Часть №2)

Всем привет ))
Вот всё хотел поделиться своей проблемой и как я её излечил, но всё лень было написать)))
Начало решения тут: День №1.
Что сделал в прошлый раз:
1. Поменял понижающий резистор АКПП и проверил сопротивление — всё ГУД;
2. Заменил частично масло в АКПП и прочистил магниты.

День №2.
Решено сканировать, хотя ни каких ошибок не выскакивало.

На двигатель ошибок нет.

На трансмиссию выпала одна ошибка: 16.LINE PRESSURE SOLENOID VALVE

Удолил, прокатился ни чего не изменилось. Ошибка снова появилась((
Делать нечего придётся скидывать поддон и проверять этот линейный соленоид, может тупо провод перетёрся или масса слабая, или подзавис соленоид, или ему хона))) Но это завтра, сегодня некогда.

День №3.

Снял снова поддон АКПП, предварительно слив масло.

Помогал мне в этот раз пневмо пистолет, т.к. я запарился эти болтики крутить)))

Скинул поддон, магниты чистые, за пару часов катаний ни чего к ним не прилипло)))

Снова пытаюсь открутить ф.масленный. Спасибо пневмо пистолету))

Фильтр с виду оказался чистый, почистил его клинером (очистителем карбюратора Хайгир). На просвет лампочкой, внутри оказалась небольшая грязь, её успешно удалил.

Болты с фильтра воткнул в бумагу из под коробки, для порядка.

Снял разъём соленоидов.

Далее открутил корпус "маслинной магистрали" или как его там)))

Болты так же расположил:

Продолжение в Часть №3

Пинается АКПП — Toyota Altezza, 2.0 л., 2001 года на DRIVE2

Началось на днях.
Самое основное, чего я остерегался при покупке — это состояние акпп.
И вот случилось не приятное. Решил поменять лампы габаритных огней на диоды. Собрался в магазин. Сел, завел, все как обычно, чуть подождал пару минут, пока обороты достигли 1000, поехал.
Обычно пока двиг не прогрелся до рабочего состояния, стараюсь не превышать обороты 2000 — 3000. Первая, вторая… пришлось отпустить педаль газа и внезапно получаю не хилый такой "пинок"! Автомат ведет себя странно, раньше такого не было, подумал глюк, ладно, едем дальше. Заметил что при переключениях вверх появились дергания, сильнее всего с первой на вторую, потом по убывающей.
Ситуация на дороге заставила резко ускориться, нажимаю газ в пол — а она не едет… Стрелка тахометра уперлась в отметку 3000 и дальше ни-ни… Создалось впечатление, что акпп встал в аварийный режим — топаешь на педаль а двигатель вообще не реагирует. Попробовал в режимах snow и power, то же самое.
Доехал до дома, стал парковаться, на месте при нажатой педали тормоза переключая акпп в положения R и D ощущаются заметные толчки, довольно сильные.
Припарковался, ставлю в режим Паркинг, и тут замечаю, что обороты на холостом ходе плавают, в диапазоне 700-1000… Решил проверить, раскручивается ли двигатель до более высоких оборотов при отключенном режиме D, нажал на педать газа, стрелка тахометра поднялась до отметки 2000, загорелась лампа chek engine, двигатель заглох… Замечательно, подумал я, просто вообще пипец))
Ну да ладно, сразу же завел, завелась норм, обороты так же прыгают…
Ах да, при езде никаких посторонних звуков в акпп замечено не было, полная замена масла и фильтра акпп производилась 2000 км назад.
Естесственно первым делом проверил уровень масла акпп, его запах и цвет — все в норме. В недоумении ушел домой "курить" форум и мануал…
________________________________________________

Покурив форум, пообщавщись с людьми, стало ясно, что дело может быть не только в акпп. Как вариант еще могут быть проблемы с ЭБУ и системой впрыска топлива.

Вычитал два интересных вида диагностики.

1. Столл-тест — его суть:
Тормоз нажат, ручник вытянут — жмем на газ, обороты раскручиваются до определенного уровня, на этом авто 1900 — 2400 оборотов, кажется.
Проверяют состояние мотора и коробки, вроде. Если обороты не раскручиваются до нормы — значит мотор не развивает должную мощность, если больше столла крутится — проблема с коробкой. Причем, операцию эту надо делать как на D, так и на R, обороты д.б. одинаковые. Нажимать на педаль газа строго не более 5 секунд.
Решил, что лучше не эксперементировать =)

2. Самодиагностика, путем считывания кодов ошибок с ламп на приборке.
Делается след. образом — автомобиль не заводим, ключ вообще в кармане. Ищем разъем DLC3 (OBD 2), долго я его искал, в мануале на картирнке показано такоим образом, что он находится в подкапотном пространстве. Переры там все, его не нашел. В итоге оказалось что он находится под рулевой колонкой)).
В этом разъеме с помощью скрепки замыкаем контакты 13 и 4. Далее всавляем ключь и поворачиваем его в положение 2, когда на приборке загораются все лампы, и наблюдаем "светопредставление")) Те лампы, которые мигают с равными интервалами примерно в 0,5 сек. нас не интересуют, нас интересуют те лампы, которые мигают в другом порядке — например 5 раз в интервале 0,5 сек, далее пауза 1,5 сек, и следод еще 4 раза в интервале 0,5 сек, далее пауза 4 сек. Это есть код, количество миганий — это цифра, далее пауза 1,5 сек и следом вторая цифра, на этом примере код 54, все коды двухзначные, каждая лампа отвечает за отдельные устройства в автомобиле)
Итак мы имеем код, нкоторым нам намигала лампа chek engine — 41.
Причина неисправности — датчик дросельной заслонки.
Место неисправности — проводка и разъемы; датчик положения дроссельной заслонки, ЭБУ (по Мануалу).

Тут я вроде выдохнул. Потому-что насколько мне известно, за работоспособность акпп отвечает лампа snow или power.

Пока немного выдохнули, продолжение следует…

________________________________________________

Сегодня проблема была решена заменой дроселя.

=)


Смотрите также

Описание: