Где находится музей эль греко


экспозиции, адрес, телефоны, время работы, сайт музея

Дом-музей Эль Греко в Толедо (Толедо, Испания) — экспозиции, время работы, адрес, телефоны, официальный сайт.

Если во время прогулки по лабиринтам узких улочек еврейского квартала Толедо вы увидите длинную очередь, шумящую на всех языках мира, скорее всего, она ведёт в Дом-музей Эль Греко. При наличии пары часов свободного времени самым верным решением будет её замкнуть — поверьте, невероятные впечатления в конечном счете заставят забыть об утомительном ожидании. Ведь музей не похож на обычные безликие галереи, скорее это попытка воссоздать образ жизни живописца, творившего в конце 16 века — суровые и неоднозначные времена для Испании. Переступив его порог, вы словно перенесётесь на четыре века назад, увлечённые настоящей мистерией: залитые солнцем дворики и окутанные полумраком залы, мастерски подсвечиваемые полотна на вековых стенах — подобная магическая атмосфера, вероятно, царила и в сознании самого Эль Греко, прославившегося оригинальной экспрессивной техникой. Его незримое присутствие и мощная энергетика ощущаются здесь сильнее, чем где бы то ни было.

Незримое присутствие и мощная энергетика Эль Греко в музее ощущаются сильнее, чем где бы то ни было.

Из истории музея

Музей Эль Греко впервые обосновался здесь в июне 1911 г., расположившись в отреставрированном старинном здании, построенном в 16 веке. По правде говоря, именно в этом особняке художник никогда не жил, он занимал лишь небольшой дом поблизости, полностью сгоревший во время пожара. Но туристов этот факт не сильно удручает, поскольку обстановка музея с дотошной точностью воспроизводит типичные интерьеры конца 16 века, а в оформлении использовались подлинные предметы декора и личные вещи живописца, уцелевшие после пожара.

В центре внимания, разумеется, художественные полотна мастера, ведь ради их сохранения от активного вывоза и распродажи в частные коллекции музей и был создан. Сейчас здесь выставляются такие заметные полотна Эль Греко, как «Искупитель», «Плач св. Петра», «Сан-Бернардино», галерея портретов апостолов и визитная карточка музея — мистический «Вид Толедо».

Особое место занимают произведения современников и учеников Эль Греко, например, Луиса Тристана и Герреро Малагона.

Подготовка выставки в музее Эль Греко

Полезная информация

Адрес: Toledo, Paseo del Transito, s/n 45002.

Телефон: +34 (925) 99-09-80.

Время работы: вторник — суббота: 9:30 — 19:30 (с марта по октябрь), вторник — суббота: 9:30 — 18:00 (с ноября по февраль), воскресенье: 10:00 — 15:00, понедельник: выходной. Музей закрыт 1 и 6 января, 1 мая, 24, 25 и 31 декабря. Продажа билетов завершается за 15 мин. до закрытия музея.

Вход: 3 EUR, льготное посещение: 1,50 EUR, для посетителей до 18 лет, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями вход свободный. Совершенно бесплатно в музее можно побывать довольно часто: по субботам с 16:00, по воскресеньям, 18 апреля, 18 мая, 12 октября и 6 декабря.

Существуют годовой абонемент на посещение государственных музеев Толедо (36 EUR) и годовой абонемент в Музей Эль Греко (25 EUR).

Удобный и экономичный вариант для туристов — билет City of Toledo Museum Ticket стоимостью 5 EUR. По этой карте туристы смогут посетить экспозиции Музея Эль Греко и Музея Сефарди де Толедо (действует билет в течение трех дней).

Как добраться: регулярными маршрутами в исторический квартал, от автобусной станции это № 5 и 12, от железнодорожной станции — № 5, 6.1 и 6.2.

Веб-сайт

Цены на странице указаны на ноябрь 2019 г.

Дом-музей Эль Греко | Места | Толедо

СтраныИспанияТоледоМестаДом-музей Эль Греко

Находясь в Толедо, просто невозможно проигнорировать посещение музея Эль Греко, ведь именно в этом городе большую часть жизни провел знаменитый мастер эпохи Возрождения, создавая свои шедевры. Разместилась экспозиция в старинной усадьбе XVI века. Стены песчаного цвета, многочисленные пристройки, окна причудливой формы — когда-то здесь кипела жизнь. Увы, особняк не является настоящим домом Эль Греко — его обитель находилось неподалеку, но была уничтожена пожаром.

Ну, а это здание некогда принадлежало меценату Самюэлю Ха-Леви. В начале XX века оно было выкуплено маркизом де ла Вега Инклан и отреставрировано, а дальше началось превращение дома в музей художника. Причем просто развесить подлинники картин казалось создателю выставки недостаточным. Он мечтал показать в каких условиях жил и творил великий мастер. Возможно, это поможет нам лучше понять его работы. Сюда перевезли сохранившиеся вещи художника, мебель, предметы интерьера, украшения.

Сегодня в нескольких залах можно полюбоваться работами мастера, среди которых самые знаменитые «Плач святого Петра» и серия полотен «Двенадцать Апостолов». Найдется, кстати, здесь и картина «Вид и план Толедо», что вновь свидетельствует о связи художника с городом. Необычное и завораживающее творение, с каким-то мистическим очарованием.

Еще один плюс — царящий здесь полумрак. Каждая картина имеет свою систему подсветки, что создает удивительное ощущение какой-то потусторонней силы. Словно мастер до сих пор незримо присутствует в этом месте. Помимо полотен самого художника, вы также сможете познакомиться здесь с работами его учеников Герреро Малагона и Луиса Тристана.

В остальных помещениях представлен быт Эль Греко. Прекрасно воссозданы гостиная, спальня, столовая, а также мастерская, где он творил. На мольберте установлена картина авторства художника, видимо, для лучшего погружения в историю. И, поверьте, ее не портит даже тот факт, что полотно уже облачено в тяжелую раму.

Адрес: Paseo Tránsito, s/n, 45002 Toledo, Испания
Сайт: www.mecd.gob.es

Испания. Толедо 3. Музей Эль Греко. Апрель 2017 г.: elenajakovlevna — LiveJournal

Особняк XVI в., где сегодня находится музей Эль Греко (Casa Museo de El Greco), не был его домом. Дом художника находился поблизости, но он сгорел во время пожара.

В эту дверь я стучала более 10 лет назад, воображая себя современницей Эль Греко:



Тогда эта дверь была закрыта и в музей мы не попали.


Теперь вход в музей Эль Греко со стороны площади. Адрес: Paseo Tránsito, s/n, 45002 Toledo, Испания.

Вход в музей:









Кухня:







Галерея второго этажа:





Эль Греко. Святое семейство:

Апостол Пётр:

«Святой Варфоломей», 1614, холст, масло, 97х77, Дом-музей Эль Греко, Толедо:

"Уникальность стиля Эль Греко заключается в том, что он, получив первые художественные навыки в иконописной мастерской, оставался в глубине души иконописцем до конца своей жизни. Он понимал религиозную живопись как часть литургии, способствующей восхождению к Божественному. Его картины, безусловно, нельзя назвать иконами в полном смысле этого слова. Они не предназначены для поклонения. Эль Греко создал новый тип ликов, представляющих собой «живое пламя любви», которые указывают путь к достижению духовного единения с Господом. На его полотнах временное, преходящее освящается, а священное становится доступным" - http://elenajakovlevna.livejournal.com/elenajakovlevna.livejournal.com/catholichurch.ru/index.php/topic/2976-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE/

«Слезы Святого Петра» (1587-1596, холст, масло, 109х88, Музей Эль Греко, Толедо):

http://elenajakovlevna.livejournal.com/elenajakovlevna.livejournal.com/рускатолик.рф/wp-content/uploads/2016/10/20.-Slezyi-Svyatogo-Petra.1587-1596.-Holst-maslo.-109h88.-Muzei---E%60l-Greko-Toledo.jpg

Галерея Апостолов:
https://ispaniagid.ru/dom-muzey-el-greko-v-toledo/

http://elenajakovlevna.livejournal.com/elenajakovlevna.livejournal.com/www.mecd.gob.es/mgreco/museo/museo-por-dentro.html

http://elenajakovlevna.livejournal.com/elenajakovlevna.livejournal.com/www.mecd.gob.es/mgreco/museo/museo-por-dentro.html


https://travel.rambler.ru//media/original_images/5188d87f727a9.jpg

http://elenajakovlevna.livejournal.com/elenajakovlevna.livejournal.com/www.mecd.gob.es/mgreco/museo/museo-por-dentro.html

Мастерская художника:
https://ispaniagid.ru/dom-muzey-el-greko-v-toledo/

К великому моему сожалению на этом месте полностью заполнилась память в моём фотоаппарате. Поэтому остальные снимки я буду брать из интернета. Как жаль! Я с большой любовью отношусь к Эль Греко. Но описать манеру великого мастера не берусь, не хватает ни специальных знаний, ни литературного таланта, позволяющих достойно представить его творчество. Поэтому привожу выдержку из книги Т. Каптеревой "Искусство Испании": "Необычные приемы изобразительного языка, свойственные Греко, не являются открытием лишь его одного — некоторые аналогии им в той или иной форме обнаруживаются в творчестве позднего Микеланджело и позднего Тинторетто. Но если художественный образ мастеров Возрождения основывался на органическом синтезе реальности и высокого обобщения, то в искусстве Греко возобладало воображаемое, ирреальное начало. Сама среда, в которой художник помещает какую-либо сцену,— это фантастический потусторонний мир, мир чудес и видений. В беспредельном пространстве стираются грани между землей и небом, произвольно смещены планы. Экстатические образы Греко похожи на бесплотные тени. У них неестественно вытянутые фигуры, судорожные жесты, искаженные формы, удлиненные бледные лица с широко открытыми глазами. Греко использует эффект стремительного изменения масштабов фигур и предметов, то внезапно вырастающих, то исчезающих в глубине. Тот же принцип применен и в их резких неожиданных ракурсах. Небо в его картинах, напоенное сиянием мерцающего света, с парящими фигурами ангелов и святых, или драматически сумрачное, подобное бездонной темно-синей бездне, которая открывается в прорывах вихревых облаков, воспринимается как олицетворение высшей божественной силы. К небу устремлены все помыслы живущих на земле, охваченных состоянием единого духовного озарения. Это состояние проявляется либо в исступленном страстном порыве души, взыскующей небесного блаженства, либо в созерцательном, углубленном постижении потустороннего мира".

Сальвадор. Эль Греко (1541-1614):

«Вид и план Толедо». На плане города, который держит в руках юноша с картины «Вид и план Толедо», рукой Хорхе Мануэля, сына художника, начертаны слова, дающие представление о ходе мыслей Эль Греко при разработке композиции городского пейзажа:

«&hell

Вид на Толедо, отзыв от туриста Leolik на Туристер.Ру

«Вид на Толедо» Эль Греко я увидела два года назад в музее Метрополитен в Нью Йорке. И будет большой неправдой сказать, что она поразила меня в самое сердце.

"Вид на Толедо" Эль Греко.

Хотя в экспресии автору многочисленных святых в этом, одном из трех написанном им чистых пейзажей, не откажешь.

Поэтому, когда появилась возможность поехать в бывшую испанскую столицу я не собиралась сравнивать художественное полотно и сегодняшнии реалии.

Скорее я хотела почувствовать эпоху «кастилианства», центром которой, как костяком, всегда было для меня Толедо. И это закостенелое католичество отражалось в картине все того же Эль Греко — «Погребение графа Оргаса». Сизое небо в «Виде», черные одежды грандов, стоящих у одра графа, рисовали в мозгу картину мрачную, почти угрожающую. Когда же я вылезла из поезда, над старой столицей Испании сияло безупречно синее небо, а серые и мрачные фасады, нарисованные моим воображением, плавились растопленным сливочным маслом под ярким апрельским солнцем.

Увязавшись за группой школьников, тихонечко поползла в горку к воротам Бисагра, служащим входом в город. Но боковым зрением уловила симпатичный цветущий оазис рядом с внушительным зданием явно старинной постройки.

Госпиталь Тавера образец испанского Ренессанса. Был построен в 1541—1603 гг. по приказу кардинала Таверы инквизитора и президента совета Кастилии(ум. 1545). Этот госпиталь был посвящён Иоанну Крестителю (исп. Сан Хуан Баутиста), послужив также мемориалом его меценату, кардиналу Тавере.

Оказалось, что это здание Госпиталя Тавера. Госпиталь по своему предназначению уже давно не служит, а работает музеем. Основу его экспозиции, среди которых 20 картин Эль Греко, составляет коллекция Мединасели — наследников герцога Лерма, фаворита Филиппа III. Ну Лерма он и Лерма, вроде какое нам до него дело, мало что-ли мы слышали и читали про разного рода фаворитов, но эта фигура интересна и нашей российской истории. Даже скорее литературоведам. Именно этого Франсиско Гомеса де Сандоваля Лерма, наш М. Ю. Лермонтов, мучимый постоянно подчеркиваемой материнской родней неродовитостью отца, какое-то время считал одним из родоночальников его фамилии. Что на самом деле не правда.

Поскольку объять необъятное нельзя и увидеть все, даже в таком не очень большом городе, как Толедо, за несколько часов сложно, то в госпитальный музей я не пошла, а прямехонько завернула в ворота Бисагра. Их еще называют новыми, хотя они достались Толедо от мавров, которые называли их Баб Шагра. Прада мавританского там только две огромные круглые башни, превращающиеся, если перейти внутренний дворик, в симпатичные остроконечные башенки.

При королях Карле V и Филиппе II ворота заметно обновились, превратившись в часть крепости с внутренним двориком для стражи. В середине XVI столетия Puerta Nueva de la Bisagra приобрели черепичную крышу. Над внешними воротами взмыл двуглавый орел Габсбургов. Башни внутренних ворот были покрыты бледно-зеленой черепицей, складывающейся в габсбургских орлов.

На первом плане очень старая церковь Сантьяго дель Аррабаль, которая была и вестготской святыней, и мечетью, а потом, естественно, христианским храмом, названным в честь святого Сантьяго.

Церковь повторила историю Толедо. До 711 года, когда Толедо было завоевано маврами, здесь было вестготское королевство. От мавров, которые звали Толедо — Толайтола, город освободил Альфонсо IV в. 1085 году. Но до вестготов были аланы, племена скифо-сарматского происхождения. И если считать по Блоку: «да, скифы — мы, да, азиаты — мы, с раскосыми и жадными глазами», то Толедо можно считать еще одним из российских сателитов. Выводы напрашиваются сами собой!

Конечно без римлян не обошлось, но первое поселение во 2-м веке до нашей эры тут основали кельтоиберийцы и назвали место: Талетум. Как видите, название города за две с лишним тысячи лет не сильно изменилось, а облик его хоть и очень гармоничный, сложился из мусульманской, католической и не забывайте, еврейской, традиций.

А путь мой лежал к главной толедской цели — церкви Сан Томе, церкви одной картины — «Погребение графа Ограса». Как же мечтала, что буду сидеть в тишине и смотреть на золотые отблески от архиепископских одежд, на кружево воротников грандов, на острые перья ангела и красное платье Мадонны. Фиг-то. Обломался мне граф. Церковь оказалась закрыта. Почему? Причину я не поняла.

Но в такой яркий день меня это не расстроило. Толедо совершенно не укладывался в стереотипы, нарисованные моим воображением. А раз так, то и искомую цель я заменила на другие, решив брать количеством. Раз Эль-Грековский граф от меня ускользнул, я решила пойти в музей Эль-Греко, расположенный не подалеку.

Но по пути в Сан Томе я «встретила» Кафедральный собор святой Марии. Я даже и не собиралась в него заходить. Но когда из глубины узких толедских улиц

на тебя начинает наваливаться громада и голова непроизвольно закидывается назад, чтобы охватить взглядом все это чудо пламенеющей готики, то не остается никаких сил противостоять натиску его зова.

Кафедральный собор Толедо.

Кафедральный собор.

Поскольку к этой испанской поездке я не готовилась, то совершенно не знала, что меня ожидает внутри. Например, я очень хорошо знало, что могло меня ожидать в Кафедральном соборе Севильи, в который я, кстати говоря, так и не попала, потому что проштудировала не один десяток статей (ну, не попала, не потому, что проштудировала). А тут… Каково же было мое изумление от увиденного, вы себе не представляете.

Собор роскошен. И огромен. Посмотрите на ретабло главной капеллы. Оно сидит, как птичка, в золотой клетке. А человеческие фигурки на его фоне отсылают к божественному могуществу и малости простого смерда. Умели строить, чтобы указать человеку его место.

Учитывая, что это был очередной двух с половиной вековый долгострой, то и внутреннее убранство поражает разнопестрицей от готики до барокко. Резным деревом, мраморными саркофагами, розовощекими головенками расписных херувимов и мрамором, почти итальянских скультур.

И, наверное, там нет единого гармоничного пространства, но эта гремучая смесь создает какое-то совершенно невообразимую вибрацию внутри. Эти огромные соборы, как многодетная мать с полутора десятком детишек от разных отцов. Они не похожи один на второго и характеры у них разные, но все-равно они одна семья.

Хоть я и не большая поклонница барокко, но меня поразил «самый юный член этого семейства» — капелла Транспаренте. «Транспаренте» в переводе означает — прозрачная и там совершенно невообразимый свет. А фигуры ангелов, святых и бог еще знает кого, кажется, тянут к тебе руки, стараясь вовлечь в этот круг света.

Капелла считается шедевром испанского барокко[21]. Она была создана в 1729—1732 годах известным испанским мастером барокко Нарсисо Томеrues. Алтарь капеллы окружён мраморными скульптурами и бронзовыми украшениями. В центре расположена скульптура Девы Марии с Младенцем.

Обязательно рассмотрите фрески капеллы Сан Блас (святого Власия). Они мне напомнили итальянские из Орвието.

Обязательно-обязательно зал капитулов. Помнится, в Милане я час шагала к церкви Санта-Мария делла Пассионе чтобы там посмотреть фрески капитула, которые не идут ни в какое сравнение с фресками толедского. А ведь могла не зайти в Кафедрал и ничего этого не увидеть. Все-таки готовиться к поездкам надо основательнее, Лена!

Зал капитулов был построен по инициативе кардинала Хименеса де Сиснерос вместо старого, на месте которого кардинал организовал мосарабскую капеллу. Состоит из 4 помещений, кроме основного зала включает две боковые комнаты и входную комнату. Входная комната декорирована в стиле сочетающем в себе готику и мудехар. В основной зал ведут роскошно оформленные двери (1510 год)

Очень симпатичный там музей — сокровищница. Помимо всяческой церковной утвари, среди которой выделяется 2-х с половиной метровая дароносица, с потраченными на неё 18 кило золота, не иначе вывезенного из американских земель, еще есть небольшая картинная галерея. Не смотря на скромные размеры, кого там только нет: и массовый Эль Греко, и Тициан, Караваджо кстати, Катюш, и даже Рафаэль с его очередным карамельно-медовым святым семейством. Как я в юности млела от его ангельских профилей и елейных мадонн.

"Совлечение одежд с Христа" Эль Греко.

И под конец этого очень волнующего путешествия, а оно будет действительно волнующим, поверьте — клуатр. Очень светлый и даже праздничный. С пастельного цвета фресками и теплыми сводчатыми потолками. Воистину, Толедо решило меня удивить в этот день по-полной.

Обширный квадратный в плане клуатр был пристроен к северной стене монастыря при архиепископе Педро Тенорио, работы шли в 1389—1425 годах. Учитывая сложный рельеф района клуатр был построен на 1,5 метра выше, чем пол собора. Галереи клуатра перекрыты готическими сводами, их стены украшены фресками, изображающим сцены из жизни святых. Одиннадцать из этих фресок созданы Франсиско Байеу и две — Мариано Маэльейrues.

Честно говоря, уже рассматривая картины Эль Греко в Кафедрале, я начала задумываться, а надо ли мне идти в его дом музей? Не первый раз повторю, что я мемориальные музеи не особо жалую. Но раз уж я что-то задумала, то стараюсь это сделать, даже когда не особо хочется. В детстве, наверное, так воспитали. Доделывай начатое до конца, а то хвосты и остатки будут тебя возвращать в прошлое, а надо все-время идти вперед.

Дом-музей Эль Греко.

Дом художника находится в Жудерии, не далеко от Синагог.

Можно было бы предположить, что художник был семитских кровей, но в данном случае это не так. Помнится в юности, а девицей я была эстетствующей, мне очень нравилось, что мне нравится Эль Греко. Полотен его в бывшей СССР, а нынешней России раз-два и обчелся, причем в буквальном смысле. Два полотна в Эрмитаже, одно из которых «Апостолы Петр и Павел» был в родительском альбоме по живописи, который я листала чуть ли не с младенчества, и еще одно в Пушкинском музее.

Из этого я сделала вывод, что художник писал мало, а сохранилось его картин еще меньше. Но по мере посещения картинных галерей в Европе и Америке, я стала замечать, что испанский художник есть почти в каждом из них. А уж попав в Прадо, где его присутствие очень ощутимо, поняла, что Эль Греко, который по паспорту звался Доменико Теокопотули (1541—1614 гг.), в живописи был очень плодовит.

Картина сына Эль Греко Хорхе Мануэля "Святое семейство" из Толедского музея.

Будучи родом с Крита, который находился в те времена под властью Венеции, он сначала переезжает туда, где учится в мастерской Тициана, потом в Рим, потом в Парму и к 1576 году добирается до Испании, где поступает на службу к Филиппу II. Уже 15 лет, как столица перебралась из Толедо в Мадрид. В Мадриде «царствует» Веласкес и Эль Греко перебирается в старую столицу — Толедо, где и прожил всю жизнь, где и похоронен в монастыре Санто Домингес Эль Антигуо.

Очень интересно смотреть на антологию его картин. Начинал он как иконописец, потом явно чувствуется влияние Тициана и других итальянцев, а потом появляется его «фирменный» стиль: эти эльфийские, неземные, вытянутые лица святых, чей потусторонний лик так привлекал меня в детстве и юности.

В Музее Эль Греко.

Чем вызвано такое изменение стиля письма. Говорят у художника с возрастом развился астигматизм. Может конечно и так. Но мы же не говорим, что у Пикассо с возрастом развилась, извините, шизофрения. А подобные выводы можно сделать, если посмотреть, работы разных периодов этого испанского художника.

За этими мыслями я незаметно дошла до музея.

Это не настоящий дом художника. Аутентичное строение сгорело, а этот дом — постройки XVI века был открыт как музей лишь в ХХ веке. Туда перенесены подлинные вещи художника. Будем надеяться, что это действительно так. Интересно, какой пейзаж видел этот испанский критянин из своего окна,

патио или балкона?

Кстати в музее есть еще один «Вид на Толедо» Эль Греко с планом-разъяснинием, написанным рукой единственного сына художника, который пошел по стопам отца.

"Вид и план Толедо" - музей Эль Греко.

Ну, и конечно, рядами и колоннами апостолы, святые и пристные с ними.

Портреты Апостолов из цикла "Апостоладос", над которым Эль Греко работал с 1610 по 1614 гг.

В музее было тихо, прохладно после не по апрельски знойного дня и безлюдно.

И кстати, «Графа Оргаса» я все-таки увидела. Пусть и в таком несколько неожиданном варианте.

Но если хорошенько подумать, то черно-белое изображение, контрастируя с реальностью яркого полдня, не давало забывать об истинной природе Толедо, города возвышенного и бескровного.

Евреи в Толедо.

На Иберийском полуострове евреи появились задолго до иберийских кельтов, аланов, вестготов, не говоря уже про мавров и христиан-католиков, а именно в VI веке до нашей эры!!! И почему бы сейчас государству Израиль не предъявить права на какую-нибудь территорийку внутри современной Испании? Вопрос риторический и это понятно. Но немного все же надо думать головой, когда говорится о «праве палестинского народа на «истинно ихние земли».

Есть еще версии, что 10 еврейских родов Израиля прибыли в Толедо с царем Навуходоносором II, а это уже VII век до нашей эры на минуточку. И название Толедо произошло от еврейских «родословная» (толдот) или «скитания» (тульдот), что пишется одинаково — טולדות . Толедо называли испанским Иерусалимом и именно с толедскими раввинами консультировались раввины иерусалимские при вынесении приговора Иисусу Христу.

Первые гонения на евреев начинаются уже при вестготах-христианах, которые обвинили евреев в сговоре с маврами, с целью захвата последними иберийских территорий. Тут происходило все уже по известному сценарию: на должности не назначать, пошлину платить, слуг христиан не иметь. В VII веке дошло до того, что визиготский король Эгика за отказ принимать евреями христианство своим указом всех их превратил в рабов.

И как после этого не открыть Толедские ворота Тарику ибн Зияду в 715 году. Кстати с маврами-мусульманами евреи жили в мире и более того, многие их записи велись не на иврите, а на арабском.

Евреи не были, как принято считать, поголовно ростовщиками-кровопийцами. Они были искусными ремесленниками: ткачами, кожевниками, красильщиками. Очень ценилось их умение виноградарей. Почему же мавры не обвинили их в спаивании непьющего народа вот интересно?

В начале «католической эры», когда в 1085 году Толедо отвоевал Альфонсо XVI, дела у евреев шли не плохо. Их уравняли в правах, которые, разумеется, не всегда соблюдались. Через 30 лет начали закручиваться гайки, которые привели к указу Изабеллы Кастильской 1492 года о полном изгнании евреев, отказавшихся принимать христианство. Кстати говоря, и тем кто принял, жилось не намного веселее. Суд инквизиции висел над каждым конверсо-марраном (испанский крещеный еврей).

Вот на этой рыночной площади, где сейчас мирно сидят мамашки-папашки с колясками, по тем смутным временам инквизиция и запаливала свои костры и для принявших, и для не принявших.

Центральная площадь Толедо - Plaza de Ayuntamiento, Ратушная площадь.

Еще маленькая деталь: Изабелла Кастильская из рода Трастамара, который идет от графа Энрике Трастамара, незаконнорожденного сына Альфонсо XI и фаворитки Алиеноры де Гусман. Я знаю только двух Гусманов и они точно не испанцы!

А мы тем временем пришли к синаноге эль Трансито, рядом с которой находится другая синагога, которую разрешил построить король Альфонс Х в 1260 году. Период его правления можно считать чуть ли не единственной «оттепелью» для евреев в течении почти 900-летнего угнетения. Потом синаногу превратили в церковь Санта Мария ла Бланка.

Внутри эль Трансито пусто, арабская бледная аллебастровая вязь пастельных оттенков. Я в синагоги редко хожу, ну в эту просто надо было. Душа звала.

Дошла до монастыря Сан Хуан-де лос Рейес, посторенного в стиле исобелино, но внутрь уже не хотелось. Его строила Изабелла Кастильская, как место своего упокоения, но потом отказалась от него в пользу Гранады.

Еще немного прогулялась до очень симпатичных ворот де Комброн.

Ворота Пуэрта-дель-Камброн, что в переводе обозначает "Ворота боярышника". Построены во время мавританского правления по перестроены в стиле испанского ренессанса Филиппом II в период между 1572 и 1577 годами. Расположены рядом с мостом св.Мартина.

Кстати ворота — это фишка Толедо. Вот еще одни — Пуэрто дель Соль. Ворота солнца. Они совсем рядом с воротами Бисагра, через которые мы входили в Толедо. Так что не пропУстите, но и не пропуститЕ. Этот могучий русский!

Ворота Пуэрта-дель-Соль, или Ворота Солнца были построены в мавританском стиле в XIV веке рыцарями-госпитальерами. Внутри здания хранится реликвия - древний раннехристианский, вестготский саркофаг, датируемый IV веком.

И чтобы не забыть. Недалеко от Пуэрта дель Соль очень мост симпатичный — мост «Алькантара».

Мост "Алькантара" ведет к воротам "дель-Соль". Мост гораздо старее ворот. Он был построен еще римлянами и связывал город с Меридой и Сарагосой (римский город Цезараугуста). Во время захвата города Абдрахманом III его разрушили мавры, а потом сами же его и восстановили. "Аль-Кантара" в переводе с арабского означает мост.

А через реку видная старинная крепость Сан-Сервандо.

Монастырская крепость Сан-Сервандо была возведена в XIV веке напротив королевского Алькасара – на восточном берегу реки Тахо. Прямоугольный замок с башнями по углам защищал подход к мосту. Главные ворота вели в город, позади них располагалась Башня Клятвы (Torre del Homenaje) с тремя зубчатыми бойницами. Крепость регулярно участвовала в сражениях, из-за чего сменила свой статус с монастырского на боевой. В таком качестве она и использовалась веками.

А там, всмысле окололо ворот де Комброн (чуть сама не запуталась и вас не запутала) рукой подать до моста Сан Мартин.

Мост св.Мартина. Он ведет к воротам Боярышника (Пуэрто-дель-Камброн) и постороен также в мавританскую эпоху.

У нас многие на Туристере мосты любят. Я тоже люблю. Правда коллекцию не собираю, но постоять и поглазеть вниз на воду очень мне нравится. В детстве я плевать вниз с мостов любила. С возрастом эта любовь не прошла, но как-то не прилично уже. Поэтому не практикую. Домик внизу симпатичный. Назначения неизвестного.

Мост Сан Мартин — очень себе мост. Военный такой. И надолбы эти, как пешки-солдатики по сторонам.

Вид на "Башню Наложницы" являющейся частью опор моста св.Мартина.

Больше в Толедо я ничего смотреть не собиралась да и ноги устали. Поэтому решила взять обзорную экскурсию и прокатиться для этой цели на экскурсионном поезде. Для этого пришлось вернуться к Рыночной площади и сесть на красненький паровозик.

Он провозит вокруг города. Один раз останавливается на смотровой площадке. Если хотите делать фотографии из вагончика, лучше садиться с правой стороны.

Алькакаср - крепость в верхней части города Толедо. Построен по проекту Алонсо де Коваррубиаса (1486—1570 гг.). В своё время был резиденцией королей Кастилии.

Ну, скорее всего, у меня про Толедо и все. Хотя нет. Еще остались улицы Толедо. Они, наверное, главное действующее лицо этого города, наравне со всеми монастырями, церквями и музеями и конечно, рекой Тахо, подковой огибающей город.

В XVII веке марроканский посол в Испании заблудился на толедских улицах.

В Марокко не была, но по тому что читала, это настоящий непроходимый лабиринт. Но я, честно говоря, не знаю, что произошло со мной в Толедо. Заблудиться там у меня ни разу не получилось. Улицы и правда порой казались средневековым нагромождение зданий, смыкающимися над головой. Но они светились теплым светом, что с одной стороны не давало проникнуться тем настроением, которое я искала в Толедо, но с другой, мне казалось, что город хочет показать мне себя совсем иным.

Как будто из-под старушечьей косынки вдруг ярко блеснут молодые, задорные глаза.

Иногда мне казалось, что я вообще оказалась где-то в Латинской Америке. Так буйно все было раскрашено вокруг.

То в каком-то шопингово-сувенирном раю.

Кстати, не забудте купить знаменитые дамаскины — металлические изделия с украшением из золотых и серебряных нитей. Уж на что я не любительница сувениров, но перед тарелочкой не устояла. Но дорого. Блюдечко размером с розетку для варенья — 35 евро.

Итак, подводя итоги, что мы имеем? Полную неразбериху. В 1923 году Бунюэль основал «Орден Толедо», сам назначив себя гроссмейстером, сделав Лорку, Альберти, Дали и других рыцарями. Рыцари должны были пить гулять и веселиться без устали и сохранности здоровья. Дали вскоре основал свой «орден», Лорку убили на рассвете, а основатель ордена — Луис Бунюэль снял в Толедо свою знаменитую «Тристану». Фильм, в котором сластолюбивый, деспотичный старик с годами превращается в милого персионера мецената, а невинная, скромная сирота Тристана в жестокосердную дьяволицу.

Нельзя было ждать от этого древнего места одной краски, какой бы любезной она не была на тот момент. Толедо многогранен и текучь. Я про него ничего не поняла. Вот честно! Ничего! Но это непонимание с большим знаком ПЛЮС!

ВЕЛИКИЙ ЭЛЬ ГРЕКО: kolybanov — LiveJournal

ВЕЛИКИЙ ЭЛЬ ГРЕКО

Источник - http://subscribe.ru/group/mir-iskusstva-tvorchestv...roups&utm_medium=email

ЭЛЬ ГРЕКО. ВЕЛИКИЙ ГРЕК ИЗ ИСПАНИИ

Итальянцы и испанцы называли художника Доменико Теотокопули Греком, под этим именем он и вошел в историю искусства. Само прозвище Эль Греко возникло от смешения двух языков, ибо по-итальянски оно должно было звучать как Иль Греко, а по-испански — Эль Гриего. Даже этот факт показателен для необычной судьбы художника, уроженца острова Крит, сформировавшегося в Италии и нашедшего в Испании не только вторую родину, но и почву, наиболее благоприятную для развития блистательного расцвета своего искусства.

 

Вид Толедо 1597-99 

После краткого пребывания в Мадриде, не получив ни одного крупного заказа в Эскориале, Эль Греко уехал в Толедо — центр старой аристократии, сохранивший средневековый бытовой уклад, где его ждала интересная работа. 
Толедо — город инквизиции и бесчисленных монастырей, высокомерных аристократов и фанатичных монахов. Рамон де Валье Инклан, уподобил его «пышному саркофагу, на дне которого покоятся героические кости, покрытые лоскутом савана».Немалую роль в представлении о Толедо сыграл образ, созданный Эль Греко. Толедо служил фоном для многих картин, а в позднем творчестве он писал его панорамные изображения.

 

«Святая Вероника с Нерукотворным Образом» Ок. 1580 Музей Санта Крус, Толедо

 

«Мальчик, раздувающий лучину» (1570-72) "Дующий" ("Soplуn")

Одна из "ночных" картин Эль Греко.
Плиний Старший в «Естественной истории» (I в. н. э.) описал утраченный шедевр древнегреческого художника Антифила из Александрии, современника и соперника знаменитого Апеллеса, Картина называлась «Мальчик, раздувающий огонь», Плиний писал, что "Антифилуса почитают за его картину, изображающую юношу, дующего на огонь. Всех поражает искусство, с которым изображен огонь, освещающий комнату и лицо юноши". Образ мальчика, дующего на тлеющий уголь, нередко возникал на втором плане произведений венецианских живописцев середины XVI в.

 

Lady with a Flower in Her Hair. c. 1590-1600. Private collection.

 

St. Louis King of France Louis IX

 

Портрет художника Джулио Кловио, хорвата по национальности (Неаполь, Национальный музей Каподимонте)

 

«Портрет кавалера с рукой на груди» (ок. 1577—1579)

 

«Дама в мехах» (1577-1580)

Сезан полагал эту картину лучшим женским портретом во всей мировой живописи, и неоднократно копировал.
Достоверно неизвестно, кто изображен на портрете, однако и вермя создания произведения, и свободная, даже интмная трактовка женского образа, и возраст молодой дамы на портрете, позволяет предположить, что художник изобразил Херониму де лас Куэвас, его неизменную спутницу жизни, мать Хорхе Мануэля, сына художника.

 

Portrait of a Lady, approx. 1594-1601, Philadelphia

 

The Virgin Mary 1590s Musée des Beaux-Arts, Strasbourg.

 

"Аллегория испанской пословицы"

 

 

"Тайная вечеря" Болонская национальная картинная галерея.


Это одна из первых работ Эль Греко маслом, до этого он писал темперой на деревянных досках. Так и не была завершена художником. Период его ученичества в Венеции.

 

«Погребение графа Оргаса» (1586—1588)

Картина заказанна толедской церковью Сан Томе (приходской церковью Эль Греко)
В основу ее сюжетного замысла положена средневековая легенда, о содержании которой повествует надпись на каменной плите, расположенной под картиной. Согласно легенде, кастильский вельможа дон Руис Гонсало де Толедо, граф Оргас пожертвовал этой церкви, в которой он выразил желание быть погребенным, большие сокровища. После его смерти в 1312 году, во время похорон, свершилось чудо: спустившиеся с неба св. Августин и св. Стефан предали погребению тело благочестивого графа собственными руками. 
Полотно Эль Греко в скромной церкви Сан Томе стало украшением города. Один из современников художника, толедский священник Алонсо де Вильегас, писал в 1588 году, что иностранцы приезжали, чтобы посмотреть картину, и приходили от нее в восхищение, а сами толедцы не уставали ею любоваться, всегда находя в ней новое и с особенным любопытством изучая представленные здесь портреты «знаменитых людей нашего времени».

 

«Святой Апостол Иоанн Богослов» (1610-1614) Из серии апостолов «Апостоладос» 

Греческое слово apostolos означает вестник, посланник. Господь избрал двенадцать учеников, дабы они пребывали рядом с Ним во время Своего служения на земле, были свидетелями Его смерти, воскресения и вознесения. Господь молился о них: "Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир" Иоан.17:18.
Эль Греко было написано двенадцать изображений «Апостоладос»

 

Дом-музей Эль-Греко, Толедо, Испания: 10 лучших отелей поблизости

Выберите язык. Мы говорим на русском и на 42 других языках.

Популярные языки среди пользователей в России
  • Русский
  • English (UK)
  • English (US)
  • 简体中文
  • Français
  • Deutsch
Все языки
  • English (UK)
  • English (US)
  • Deutsch
  • Nederlands
  • Français
  • Español
  • Español (AR)
  • Català
  • Italiano
  • Português (PT)
  • Português (BR)
  • Norsk
  • Suomi
  • Svenska
  • Dansk
  • Čeština
  • Magyar
  • Română
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Polski
  • Ελληνικά
  • Русский
  • Türkçe
  • Български
  • العربية
  • 한국어
  • עברית
  • Latviski
  • Українська
  • Bahasa Indonesia
  • Bahasa Malaysia
  • ภาษาไทย
  • Eesti
  • Hrvatski
  • Lietuvių
  • Slovenčina
  • Srpski
  • Slovenščina
  • Tiếng Việt
  • Filipino
  • Íslenska

Вид Толедо (картина Эль Греко) — Википедия

«Вид Толедо» (исп. Vista de Toledo) — картина знаменитого испанского художника Эль Греко, один из трёх сохранившихся пейзажей мастера[1], помимо «Вида и плана Толедо» и «Горы Синай». Другое название полотна — «Толедо в грозу» (Toledo en una tormenta). Является одним из первых пейзажей в европейском искусстве. Вместе со «Звёздной ночью» ван Гога и несколькими пейзажами Уильяма Тёрнера картина входит в число наиболее известных изображений неба в истории европейской живописи.

На картине изображён вид с севера на испанский город Толедо, лежащий под угрюмым грозовым небом на возвышенности, покрытой лугами и лесами. На переднем плане виден мост Алькантара через реку Тахо. Над городом возвышается королевский дворец Алькасар (с ещё не надстроенными башнями) и Толедский собор. На левом берегу — замок Сан Сервандо. Небо акцентировано контрастирует с земной твердью, залитой фантасмагорическим светом. Вид на город дан в нижнем ракурсе, что позволило автору высоко поднять линию горизонта и усилить вытягивание пропорций.

Сравнение современной фотографии с картиной позволяет заметить внесённые художником пространственные искривления. Например, высокая колокольня Толедского собора с севера не видна, но Эль Греко выдвинул её из-за Алькасара и написал так, как она выглядит с восточной стороны города. Замок Сан Сервандо на левом берегу изображён правдоподобно, но здание, написанное ниже его на склоне, — вымысел художника.

Вид Толедо. Современная фотография с более близкого расстояния.

Пейзажная живопись была редкостью среди картин испанских художников Возрождения и эпохи барокко. Запрет Тридентского собора на изображение пейзажей даёт основания считать картину первым образцом испанской пейзажной живописи[2]. Считается, что загадочная символика картины передаёт мистицизм, свойственный общественному сознанию горожан того времени[3]. Английский искусствовед Дэвид Дейвис утверждает, что ключи к пониманию стиля Эль Греко кроются в платонизме,неоплатонизме, в трудах Плотина и Псевдо-Дионисия Ареопагита, в текстах Отцов Церкви и литургических песнопениях[4]

«Вид Толедо» относится к позднему периоду творчества художника. Картина, написанная в маньеристской, или даже уже барочной манере, отличается свободным обращением с натурой — местоположение некоторых зданий на полотне отличается от их размещения в реальности.

Угрожающий вид грозового неба является типичным для творчества Эль Греко. Грозовое небо встречается на многочисленных изображениях святых, написанных художником («Лаокоон», «Пятая печать Апокалипсиса», «Святой Мартин», «Святой Доминик»). «Вид Толедо» является единственным сохранившимся «чистым» пейзажем Эль Греко.

«Вид и план Толедо»: юноша в правом углу держит пергамент с чертежом города, на котором написано объяснение того, почему Эль Греко поставил некоторые из зданий не туда, где они стоят в реальности

В отличие от «Вида и плана Толедо», выполненного, как документ города с использованием картографического языка, «Вид Толедо» создаёт художественный образ путём выборочного акцентирования наиболее характерных городских черт. Это полотно принадлежит к традиции эмблематических видов городов, чьей задачей была интерпретация, а не документирование, и которые стремились запечатлеть квинтэссенцию города, а не его точные черты.

На плане города, который держит в руках юноша с картины «Вид и план Толедо», рукой Хорхе Мануэля, сына художника, начертаны слова, дающие представление о ходе мыслей Эль Греко при разработке композиции городского пейзажа:

«… Я был вынужден изобразить госпиталь Дон Хуана де Тавера маленьким, как модель; иначе он не только закрыл бы собою городские ворота де Визагра, но и купол его возвышался бы над городом. Поэтому он оказался размещённым здесь, как модель, и перевёрнутым на месте, ибо я предпочитаю показать лучше главный фасад, нежели другой (задний) — впрочем, из плана видно, как госпиталь расположен в отношении города…»

Сергей Эйзенштейн. Вертикальный монтаж[5]

Данные о том, что картина была написана на заказ, отсутствуют. Полотно подписано художником в нижнем правом углу: «Δομηνικος θεoτoκkoπpυλoς επoιeι». Возможно, оно является одним из двух пейзажей, перечисленных Хорхе Мануэлем в посмертной описи имущества отца. Предполагают, что до конца XVII века полотно находилось в семейном владении толедских графов де Аковер, а в XVIII и XIX веках его следы теряются. Возможно, пейзаж принадлежал монастырю августинцев. В 1907—09 годах куплен испанским агентом для парижского собрания Дюрана-Рюэля. В годы Первой мировой войны картина была продана за 70 000 франков американскому коллекционеру Хэвемайеру, чьё собрание позже было принесено в дар музею Метрополитен в Нью-Йорке.


Смотрите также

Описание: