Где находится масса бензонасоса нива шевроле


Точки крепления массы в Шеви Нива

Точки крепления массы в Шеви Нива с 7.0
1. На левом брызговике у АКБ
2. На левом брызговике у фары
3. На правом брызговике у фары.
4. Логическое и силовое заземления ЭСУД – на блоке цилиндров под МЗ (две точки)
5. Силовая масса двигателя – на блоке цилиндров, ниже т.4.
6. В салоне, за блоком предохранителей. Шпилька крепления БУЦЗ (блок управления центральным замком)
7. Багажник, слева за обивкой
8. Багажник, справа за обивкой (здесь и масса э\б\насоса)

Точки крепления массы в Шеви Нива с 7.9.7
1. На левом брызговике у АКБ
2. На левом брызговике у фары
3. На правом брызговике у фары.
4. Отсутствуют
5. Силовая масса двигателя (с «-» АКБ) – ниже МЗ
6. В салоне, за блоком предохранителей. Шпилька крепления БУЦЗ (блок управления центральным замком)
7. Багажник, слева за обивкой
8. Багажник, справа за обивкой (здесь и масса э\б\насоса)
9. На двух шпильках выше контроллера за бардачком (Массы контроллера). Крайне желательно проконтролировать и подтянуть.

ЕЩЕ РАЗ ПРО » Точки крепления массы »
«Контроллеры Январь 7.2 и Bosch 7.9.7 имеют в своём 81-контактном разъёме отдельные выводы для масс датчиков, что снижает зависимость показаний датчиков друг от друга, повышает точность измерения и видимо необходимо для выполнения норм Евро-3. Однако некий умник на заводе-изготовителе жгута электропроводки лёгкой рукой объединил все массы датчиков одной обжимкой. Контроллеры Январь 5.1, Bosch 1.5.4 вообще-то так и работали, все массы датчиков приходили на одну клемму. Разница невелика. Однако «шаловливая» мысль конструкторов пошла дальше. Вот фотография электропроводки ВАЗ 2115. Рядом с разъёмом контроллера две обжимки проводов. Та, что справа — массы датчиков, экраны.… Было бы лучше, если каждый провод шёл бы на свою клемму, но пусть так и останется. Обжимка слева (хлорвиниловые трубки и изолента уже сняты) — силовая масса.
В чём же главная ошибка отечественных производителей? Это провод, который соединяет эти обжимки. Помечен жёлтыми точками, сам провод просто коричневый.
Его надо просто вырезать, обжимки пропаять (зря разбирали, что ли?), и замотать изолентой, то есть восстановить изоляцию.
Суть доработки в том, что массы датчиков должны приходить только на контроллер. То есть если снять разъём с контроллера, ни ДТОЖ, ни ДПДЗ, ни ДМРВ, ни ДД на корпус (минус АБ) не «звонятся». Надо снять разъём с контроллера и, например ДТОЖ, и проверить сопротивление между двигателем и проводом массы в разъёме. Оба провода «прозваниваем» на двигатель. Оба должны иметь большое или бесконечное сопротивление — обрыв. Если КЗ — снимаем изоленту рядом с контроллером, ищем указанную перемычку и удаляем её. После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера!
Все провода имеют сопротивление, даже очень толстые. Вспоминаем закон Ома. Чем больше сопротивление и чем больше ток, тем больше напряжение. Провода массы подчиняются всё тому же закону. Физика, однако.
При включении реле, форсунок, РХХ (ключи зажигания имеют отдельный толстый провод массы и в нашем процессе не участвуют) напряжение на массе самого контроллера меняется относительно массы автомобиля.
Видимо форсунки, РХХ работают постоянно и их вмешательство не учитывается. Однако ток через реле вентилятора идёт — не идёт относительно длительное время. При включении реле вентилятора напряжение на массе контроллера оказывается ещё выше, чем в точке соединения провода массы с кузовом, и если двигаться вдоль провода массы, постепенно уменьшается. Разность потенциалов есть всегда, просто она то больше, то меньше.
При правильной разводке проводов масс напряжение на общем проводе датчиков не меняется относительно массы самого контроллера и практически равно нулю. По крайней мере, из-за меньших токов датчиков колебания напряжения гораздо меньше. Изменение напряжения на массе контроллера относительно кузова автомобиля, минуса АКБ приводит к такому же изменению напряжения на массе датчиков и не оказывает влияния на их показания. И действительно — на всех машинах, где только пахнет электроникой, например на карбюраторной восьмёрке с электронным зажиганием, где датчик Холла стоит в трамблёре, к датчику идут три провода. Питание, сигнальный и масса от отдельной клеммы коммутатора зажигания.
Но вернёмся к нашему барану. Перемычка, внесённая на заводе, соединяет массу датчиков с проводом, идущим от контроллера на корпус машины, на котором меняется напряжение вследствие изменения тока, в частности, при включении реле вентилятора. В результате включения реле вентилятора напряжение на массе контроллера становится больше.
Но, как мы помним, оно постепенно уменьшается, если двигаться вдоль провода. Точку на силовой массе, куда подключена злополучная перемычка, можно считать за «ноль», поскольку оставшийся провод между обжимкой и кузовом машины в создании помех не участвует.
А дальше всё просто. Масса датчиков подключена к «нулю». От этого «нуля» до массы самого контроллера включено сопротивление силового провода. Включилось реле — напряжение на массе контроллера стало больше, чем было. Увеличились соответственно относительно «нуля» и опорное напряжение АЦП. Однако масса датчиков осталась на месте, на «нуле», и контроллер «увидит», обработав показания АЦП, уменьшение напряжения от датчиков. Ну, ДМРВ, ДТОЖ… ну уменьшилось, с кем не бывает… Там вон, какой диапазон! Однако для ДПДЗ уменьшение напряжения закрытого состояния сведётся к запоминанию в ОЗУ контроллера этого самого «напряжения закрытого состояния», то есть минимального напряжения от ДПДЗ. Вот мы и приехали. Реле выключилось, напряжение на массе самого контроллера уменьшилось, а напряжение массы датчиков вместе с их показаниями относительно массы самого контроллера увеличилась. Увеличилось напряжение от ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке, что соответствует её открытию… Короче говоря, обороты «зависли».
Перенос силового провода вентилятора, дополнительные массы уменьшают напряжение ошибки, или создают противо-напряжение, компенсирующее напряжение ошибки, но не устраняют саму ошибку.»
Оригинал статьи с фото здесь

http://www.chiptuner.ru/content/pub_05/

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка...

Бензонасос — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2

Ничего не предвещало беды, только начал задумываться о том, что, вот, наконец-то машина приняла меня как нового хозяина (особенно вспоминая первые дни после покупки, когда сначала кончился бензин, а потом порвало шланг подогрева дросселя и всё это было в один вечер) и тут "бац, вторая смена"! Подъехал к гаражу, открыл ворота, ключ на старт, а дальше ничего. Стартер крутит, а двигатель даже не схватывает. Вот засада-то. А ведь только вчера жена наматывала свои километры по полям, иногда глох двигатель, когда не поддавала газку, было даже, что мотор не запускался с первого раза, и со второго. Хорошо, что я был штурманом и повернув ключ своими руками, двигатель с легкостью запустился. Тогда не придал этому значению, а это наверное был уже первый звоночек.
Итак, раскорячившись возле своего гаража, начал выяснять, в чем же причина. Понял довольно таки быстро, потому как включая зажигание, бензонасос предательски молчал. Ну и чтобы не стоять в неудобной позе, быстренько скинул бардачок, потому как под ним располагаются нужные мне реле и предохранитель бензонасоса.


Собственно, там, под бардачком всё было в порядке. Идем далее. Откидываю заднее правое сиденье, снимаю фишку с бензонасоса и замеряю напряжение на 2 и 3 контакте, оно есть.

Полный размер

Предатель


Откручиваю крепление бензонасоса и достаю его из бака. Это я уже делал, потому как сразу после покупки шнивы, датчик уровня топлива показывал всё что угодно, только не остаток бензина в баке. Тогда я ничего так и не смог сделать, потому как модуль бензонасоса был производства "ДСК" и там какой-то свой особенный датчик уровня топлива, который потом странным образом начал работать нормально. Но то, что модуль ЭБН какой-то не понятный, я именно тогда и понял, и что сюрпризы от него в скором времени точно будут. Так оно и получилось, хорошо, что ни вчера, в поле) После снятия модуля ЭБН, накидываю на него "плюс-минус", и тишина. Копаем дальше, вынимаю сам бензонасос (ни халам-балам, а производства самого Bosch) из корпуса и опять тишина. Три раза пробовал, молчит и всё тут, зараза.

Полный размер

Bosch собственной персоной


Делать нечего, потому как другого выхода не было, поехал в магазин за новым бензонасосом. Экспериментов больше проводить не хочу, как прошлый хозяин (эбн, кстати, был произведен в 2015 году, это он всего два года отпахал, маловато будет, для боша-то!). Купил модуль ЭБН "Утес".

Полный размер

Красавец)

Полный размер

Уже на своем рабочем месте


После установки ключ на старт, сразу слышно как заработал бензонасос и двигатель запустился. От не фиг делать, пока старый ЭБН разобран, решил все же еще раз проверить "дск" бензонасос и он заработал, как ни в чем не бывало. Вот падлец!

Шевроле Нива: не работает бензонасос. Устраняем причину

Приключилась тут на днях беда с моим джипом. Внезапно исчезло питание с безонасоса... Найти пропажу тока удалось не сразу.

Проблема:

Началось все с того, что в один прекрасный момент автомобиль заглох прямо на ходу. Спустя какие-то секунды машина снова завелась. Спустя полчаса - аналогичная история. И так далее до вечера. Вечером, когда поехал вытаскивать товарища из грязи, машина заглохла на холостых и минут 10 я её не мог завести. Так и в дальнейшем: около 15 минут работает, глохнет и только спустя 10 минут заводится. Мне это поднадоело, и я полез искать причину.

Поиск:

Ошибки при подключении компьютера не высвечивалось, и поэтому все симптомы указывали на механику. Первым делом подозрение пало на бензонасос. Такое нередко бывает по его вине: мотор перегревается и отказывается работать. Сталкивался с подобным часто, и просто был уверен, что это он. К тому же ощущалась лёгкая потеря мощности. Но замена мотора не спасла, и проблема осталась.

Следом я полез проверить ещё одно больное место шеви нивы - датчик коленвала. Снял его, почистил, поставил обратно - загорелась ошибка. Подключил компьютер, а там "неисправность датчика коленвала". Ну, заменил его. Кстати, машина стала лучше заводиться, но проблему это не решило. Пришлось открывать схему проводки.

Коротко о принципе работы:

Причина болезни не ясна, и изучаем схему машину. Здесь, если я правильно понял, контроллер управляет насосом по очень интересной схеме. Датчика давления в системе нет, и оно поддерживается в норме регулятором давления топлива, находящимся в баке рядом с насосом. Представляет он из себя просто клапан с определённым моментом открытия, и пока не наберётся нужные 4 атмосферы, топливо в обратку не выпускается. Как следствия, давление и прочие моменты на контроллер не влияют, а при включении зажигания "мозги" начинают включают насос, замыкая его реле на запрограммированные 5 секунд до создания давления, после чего отключаю его до тех пор, пока машина не заведётся. После запуска насос работает постоянно.

Проверка цепи питания:

Ну, если заблаговременно знаешь, что узел рабочий, значит вывод один - к нему не подходит напряжение, что и показала дальнейшая проверка. Подцепляем контрольку к серому проводу на фишке насоса (это и есть плюс, приходящий на мотор) и видим, что тока у нас тут нет. Надо идти и искать его.

Первым делом проверяем реле и предохранители. Находится реле насоса очень глубоко - за бардачком, и чтобы до него добраться, нам приходится снимать весь нижний пластик. Предохранитель стоит там же.

После разборки бардачка я установил, что реле рабочее. Контролька вызвонила наличие приходящего плюса на реле со всех контактов, а вот управляющий минус, который как раз и идёт с контроллера, отсутствовал (в продукции автоваза мозги управляют релюхами "-", а управляющий плюс на реле приходит постоянно после включения зажигания). Вывод, с учетом сказанного выше - сгорела цепь в самих мозгах.

Устраняем неисправность:

Покупать новый контроллер нет времени и свободных средств, а машина нужна срочно. Поэтому я нашёл в запасе штатную клавишу включения ПТФ и несколько проводов. Делаем новую цепь: кидаем с кузова минус на реле через кнопку, чтобы в случае чего насос можно было отключить. Проверяем - всё работает: плюс на реле приходит, плюс с реле уходит, насос качает. Вроде бы побороли.

Второй разрыв:

Но радость был недолгой. При второй попытке завести машину насос не включился. И снова берём контрольку, проверяем: плюс с реле уходит, значит эта часть цепи в порядке. От реле серый провод идёт на 16-разъёмную колодку (разъём №3), находящуюся за главным блоком предохранителей с водительской стороны. Проверяем её - плюс приходит. Следом за этой колодкой провод идёт к 6-разъёмной колодке, спрятанной за пластиком справа от педали газа. Проверяем её - плюс приходит. Отсюда же провод сразу идёт к насосу. Проложен он в большом жгуте проводов в водительском пороге, и поэтому снимаем пластиковую накладку порога.

Причина:

Сняв накладку, я увидел реле, врезанное в цепь бензонасоса. Это реле сигнализации, которое при постановке машины на охрану блокирует подачу напряжения на сам насос. Обычно, оно ставится за основным блоком предохранителей (хотя некоторые криворукие электрики умудряются впаять его рядом с мозгами, поменяв всю цветовую дифференциацию проводов), но в этом случае оно стояло в самом сыром месте салона. Как итог - само реле изнутри всё закисло, а также окислами покрылись контакты и плохо заизолированные скрутки.

Устраняем проблему:

Выкидываю реле (переношу его в более сухое место), соединяю цепь, изолирую её термоусадкой и покрываю герметиком. Всё работает на УРА!!!


Бензонасос ч. 2 — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2

Поехали в магазин вчера вечером.

Из магазина зажал "запуск", брелок пропиликал, что машина завелась. Затем он пропиликал, что машина заглохла… Странно… Попытался ещё раз завести — болт… Выходим — машина стоит заглушенная. Садимся, ключ на старт, бензонасос молчит. Не придал этому сначала значения — в прошлую зиму такое уже было. Стартер… Вспышек нет. Ещё раз — тишина. Нажал ниппель на рампе — сухо… Значит не качает… Наверно сдох… Чесгря, изначально звук его работы мне не нравился…
Благо магазин от дома недалеко и купили немного — доставились до дома сами. Звоню другану — ему полуось меняют у товарищей. Приехал, до гаража дотащил. Но дотащить ДО гаража — это полдела. Затащить В гараж — это другая половина. На некоторых фотографиях видно, что выезд имеет довольно высокую рампу… Проверили релюшки-предохранители — всё цело, но не заводится… А затаскивать надо… Но мы же жЫперы! Берём мою ручную лебёдку. Но во время предыдущего использования трос слез с катушки внутрь корпуса. Но мы же жЫперы оба-двое! Берём его лебедя. За что цеплять… Благо фундамент выполнен из блоков и крюки кое-где остались. Зацепились, залебедились. Перецепляться уже не за что. Зад затащил на стартере…
На следующий день пошёл разбираться в чём дело. Цепляю контрольку к разъёму — нет напряжения… пробую и так и эдак — нет напряжения… Решаю подцепить старый насос. На зажигании не было напряжения, но это понятно — сколько уже включал-выключал… Даю стартер — жужжит. Надо менять насос. А я вчера с утра залил полный бак…
"Далее следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений." (С)
В итоге лонжерон был отмыт от антикора… И волокуша вокруг машины…
С "новым старым" насосом машина завелась.
Решил отвезти насос в магазин — а вдруг… Осматривая его обратил внимание на то, что разъём непосредственно на насос разомкнут…

в центре композиции видно


Воткнул. Накинул провода напрямую с АКБ. Зажужжал… И снова я поменял хорошее на новое. В этот раз не совсем новое, но всё же…
Езжу я ни разу не по-пенсионерски, но чтобы разъёмы вылетали…
Достаю насос из бака… Но не затем, чтобы снова поменять хорошее на новое, а чтобы проверить на насосе этот разъём — на месте. Пока вынимал уронил одну шайбу, нашёл в гараже другую…


Хорошо, что около дома… Хорошо, что друган был на машине… Хорошо, что так закончилось…

Заодно переобулся. Выпал снег, днём обещают около ноля, а ночью заморозки. Езжу на работу рано утром, через мост, сюрпризы не нужны…
Ну да, немытая… На работе нет воздуха на мойке…



Ну и небольшое видео из серии "Зима пришла, а вы не знали…"

Бензонасос Нива Шевроле: схема, неисправности и ремонт

Бензонасос — важный элемент топливной системы, выполняющий две функции:

  • Подает бензин к форсункам.
  • Создает высокое давление топлива в бензопроводе.

На Ниве Шевроле установлен электрический насос, управляемый электронной системой автомобиля.

Устройство и принцип работы

В топливной системе Шеви Нивы используется погружной бензонасос, в основе которого лежит коллекторный двигатель с двумя постоянными магнитами на статоре.

Питание к насосу поступает через реле, управляющий контакт которого подключен к блоку управления двигателем. Цепь защищена плавким предохранителем, который исключает возгорание электропроводки при коротком замыкании.

Реле топливного насоса находится в салоне автомобиля под бардачком. Рядом расположен блок предохранителей.

Зачастую бензонасосом называют не сам электромотор, а модуль, в который входят:

  • Пластиковый корпус, выполняющий несущую функцию.
  • Фильтр грубой очистки, задерживающий крупнофракционный загрязнения.
  • Регулятор давления — перепускной клапан, который возвращает излишки топлива в бак.
  • Датчик и поплавок, которые считывают информацию об уровне горючего в баке и передают данные на бортовой компьютер.

Электронасос установлен ниже уровня бензина. Это обеспечивает смазку и  охлаждение его деталей. Если вырабатывать горючее до конца и заставлять электронасос работать «на сухую», он быстро сломается.

Вращение крыльчатки насоса обеспечивает давление в топливопроводе в пределах 3,6-4 Бар. При превышении этого показателя срабатывает перепускной клапан регулятора давления.

Бензин к крыльчатке поступает через сетчатый фильтр, который защищает узел от крупных инородных частиц. Мелкофракционные загрязнения не вредят бензонасосу.

Основные неисправности и их возможные причины

Проблемы в работе бензонасоса проявляются в работе двигателя, который начинает себя некорректно вести:

  • Не заводится или глохнет.
  • Работает на холостых, но не набирает высокие обороты.
  • Не развивает достаточной мощности.
  • Неустойчиво работает на холостом ходу.

Подобные симптомы проявляются и при неисправностях зажигания, впрыска и других ключевых систем. Однако начать стоит с проверки работы насоса.

Проблемы возникают по следующим причинам:

  • Обрыв проводов или окисление контактов цепи питания реле и бензонасоса.
  • Неисправность регулятора давления.
  • Выход из строя реле или предохранителя топливного насоса.
  • Засорения топливного фильтра.

Важно: при загрязнении фильтра грубой очистки к электродвигателю поступает недостаточно бензина и он перегревается. Если вовремя не устранить проблему, бензонасос выйдет из строя.

Устранение неисправностей

Двигатель не заводится, если бензонасос не подает бензин в топливопровод.

В этом случае проверка начинается с предохранителя. Если он исправен, необходимо убедиться в наличии напряжения на клеммах бензонасоса. Для диагностики потребуется мультиметр. Поднимите заднее сиденье и снимите крышку, закрывающую насос. Если при включенном зажигании на клемму приходит 12 вольт, а двигатель насоса не работает, узел нуждается в замене.

Нередко насос перестает работать из-за окисления клеммы. Поэтому осмотрите разъем и при необходимости очистите его от коррозии.

Если электропитание отсутствует, необходимо проверить работу реле и целостность проводов.

Перебои в работе или недостаточная мощность двигателя — следствие потери производительности насоса и падения давления в магистрали. Это случается по трем причинам:

  • Падение напряжения из-за окислившихся контактов.
  • Загрязнение сетки фильтра грубой очистки.
  • Неисправность регулятора давления.

Для начала проверьте состояние контактов. Затем демонтируйте бензонасос и снимите сетчатый фильтр. При первых признаках загрязнения сетку нужно заменить на новую.

Проверка работы регулятора давления требует наличия манометра. Он подключается к выходу топливопровода. Рабочее давление при включенном зажигании не должно быть ниже 3,6 Бар.

Видео-инструкция по замене:

Сравнение бензонасосов Шнив разных годов (2005 и 2010) — Chevrolet Niva, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Все было еще по лету, решили с тестем промыть топливную систему и поменять фильтра на бензонасосах так как на обоих машинах пробег свыше 115 т.км.
Заехал а автомагазин, попросил фильтр, дали от 10-ки вроде, сказали что подойдет.

Скинули давление в топливной системе.
Под задним сиденьем открутив крышку где находится насос, уже заметна разница в них:

2010г

2005г


В машине тестя (2005г) все металлическое, хрен сломаешь, но и надо постараться снять шланги, особенно когда это делаешь в первый раз (ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБЫТЬ СКИНУТЬ ДАВЛЕНИЕ!), у меня в машине (2010г) верхняя крышка пластиковая и трубки, но и снять шланги проще, нажал на кнопку и потянул…

Сами насосы тоже отличаются, тут просто фото для сравнения:

2005г


2005г.

2010г


2010г.


2010г.

Есть и отличия в самих фильтрах:

2010г.

2005г.


В итоге фильтр от 10-ки в 2005г мы воткнули, но лучше поискать родной, в 2010г не удалось (в итоге промывали старый, его и поставили обратно)

Цена вопроса: 60 ₽

Бензонасос и уровень в баке! — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2

Для ответа на вопрос «опасен ли полупустой бак», нужно, прежде всего, разобраться как бензин попадает из него в двигатель. Место забора топлива непосредственно в магистраль бензонасоса располагают в самой нижней точке бака, как правило в специальном углублении-колодце, где бензин или дизтопливо останется даже тогда, когда весь запас горючего уже иссякнет. Это обстоятельство в принципе ломает представления многих автовладельцев, что когда топливо подходит к концу бензонасос начинает «сосать грязь со дна» в систему впрыска. На самом деле топливный насос всегда забирает топливо «со дна».
Многие автовладельцы наслышаны, что помимо грязи и отложений в придонной части бензобака скапливается еще и вода. Она, вроде как, попадает в него либо через горловину, либо через систему вентиляции — вместе с сырым воздухом. То есть, чем больше в баке свободный от топлива объем, тем больше туда попадает паров воды, которые потом конденсируются и, в конце концов, скапливаются на самом дне емкости — потому как плотность воды выше, чем у бензина. По этой логике, если постоянно ездить с полупустым баком, в нем со временем из воздуха сконденсируется изрядное количество воды. Она будет болтаться где-то в самой нижней точке емкости. То есть в там, где собственно, и происходит забор топлива — если вспомнить описанные в начале этой заметки конструктивные особенности всех бензобаков. Получается, что вода в любом случае сразу же всосется в топливопровод — что при полном баке, что при практически пустом.

И, раз уж мы заговорили о воде, многие автомобилисты уверены, что попав однажды в бензобак, она запускает там процесс коррозии стенок. Частички ржавчины, опять же, скапливаются на дне емкости и когда бензина становится мало, попадают в топливопровод — засоряя фильтры и форсунки. Это отчасти правда. Но только на тех машинах, где бензобак металлический, а не пластиковый, как на большинстве современных легковушек. Пластмасса то, как известно, не ржавеет. Справедливости ради заметим, что многие автовладельцы понимают «притянутость за уши» опасность «грязной проблемы» при езде «на лампочке».
Но их волнует другая опасность: вдруг при малом количества топлива в баке бензонасос начнет всасывать воздух. Поскольку его механизм смазывается и охлаждается прокачиваемым через него горючим, пустая топливная магистраль чуть ли не равносильна гибели насоса. В этом смысле, на самом деле, тоже не стоит особо паниковать. Автопроизводитель обычно еще на этапе проектирования машины понимает, что в случае ДТП она может перевернуться (при этом, кстати, бензонасос начинает забирать воздух) и если его сразу же при этом не остановить, то прокачка остатков бензина в поврежденный моторный отсек может привести еще и к пожару. Поэтому когда бензонасос «обсыхает» автомобильная электроника его немедленно выключает. Эта система, в принципе, может считаться еще и своеобразной «защитой от дурака», которая предотвращает выход из строя этого узла из-за того, что хозяин не удосужился вовремя дозаправить машину.
Я, с 2006 года, не раз допускал (по разным причинам) "обсыхание" и за 11 лет НЕ РАЗУ не было и намека на отказ бензонасоса! Так что, поломка бензонасоса, из-за того, что "обсох"- это БРЕД!

Шевроле Нива бензонасос

В Шевроле Нива применяется распределенный тип впрыска топлива, который управляется электрическим приводом.

Поэтому, при наличии проблем с подачей топлива необходимо прежде всего проверять электронные модули автомобиля.

Не качает бензонасос Нивы Шевроле

Очень неприятно, когда бензонасос перестает работать на оживленной автомагистрали или на перекрестке. Проблема усугубляется тем, что автомобиль полностью обездвижен и даже убрать его, чтобы не мешать другим участникам движения становиться проблемой. В этот момент не стоит надеяться на быстрое решение проблемы, нужно убрать автомобиль с дороги и попытаться провести несколько мероприятий по его ремонту.

Почему он может выйти из строя? есть несколько причин, которые могут значительно снизить срок его службы:

  • Забит фильтр. В этом случае проблемы начинают проявляются постепенно. Сперва двигатель начинает плохо заводится, появляются рывки во время движения, чувствуется нехватка мощности при нажатии на педаль газа. Причина – некачественное топливо или повреждения бензобака.
  • Подгорание контактов. Возникает при частой эксплуатации автомобиля с низким уровнем топлива в баке. В этом случае насос может захватывать воздух, и в системе образуется разность давления. Элемент не рассчитан на такой режим работы и довольно быстро может выйти из строя.

Признаки неисправности.

Прежде всего нужно попробовать повернуть ключ замка зажигания и прислушаться, начинает ли насос качать топливо. Если он исправен, то при повороте ключа должно быть слышно характерное жужжание со стороны багажника. При неисправности, моторчик молчит, и не создает необходимое для работы давление в системе.

Можно попытаться реанимировать неисправный бензонасос. В первую очередь нужно скинуть клемму с аккумулятора. В некоторых случаях, проблема может быть вызвана сбоем в электронном блоке управления и сброс системы помогает запустить его.

Но такое развитие событий довольно редкое. В большинстве случаев сброс клеммы не приводит к желаемым результатам. И тогда понадобиться искать неисправность. Для начала необходимо проверить клеммы насоса. Для этого потребуется тестер или контрольная лампа. Чтобы проверить бензонасос необходимо один щуп тестера замкнуть на корпус автомобиля – массу, а драгой приложить к клеммам бензонасоса. Если тестер показывает наличие напряжения – насос вышел из строя и требуется его замена. Если напряжение отсутствует – нужно искать проблему в электропроводке авто.

Если электромотор бензонасоса исправен, нужно проверить реле, отвечающее за его работу и предохранитель. Они распложены под бардачком на передней панели. Для проверки можно использовать соседнее реле на плате, имеющее схожие параметры. Предохранитель используется номиналом 15 Ампер. Не рекомендуется для проверки использовать деталь номиналом меньше, иначе он скорее всего перегорит. Иногда контакты просто могут расшататься, поэтому можно попробовать покачать его и подогнуть ножки.

В некоторых случаях отключить насос может неисправное реле сигнализации. Оно блокирует цепь, мешая злоумышленникам украсть автомобиль, но в случае неисправности может стать причиной отключения.

Замена бензонасоса Шевроле Нива.

Если неисправность все-таки в самом насосе, то необходима его замена, которая проходит в несколько этапов:

  • Отключаем аккумуляторную батарею.
  • Снижаем давление в топливной магистрали. Для этого необходимо ослабить специальный вентиль на топливной рампе.
  • Снимаем подушку заднего сидения и открываем люк над топливным баком, предварительно сняв слой шумоизоляции.
  • Снимаем шланги. Для этого нужно отжать специальные клипсы фиксаторов. При этом стоит помнить, что находящиеся внутри пары бензина могут образовать большое давление, поэтому перед тем как их отсоединять нужно открутить крышку заливной горловины бензобака.
  • Крепление насоса осуществляется при помощи 8 гаек. После того, как они будут откручены можно извлечь его. Нужно медленно приподнимать его вверх, затем немного повернуть на бок, чтобы не повредить датчик уровня топлива.


На этом демонтаж неисправной детали считается завершенным. Установка новой и сборка происходит в обратном порядке. Замена неисправного насоса – весьма простая на Шевроле Нива, поэтому может быть решена, даже если она застала в дороге.

#007 «Голодные игры» или не работает бензонасос. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2005 года на DRIVE2

С момента покупки до инцидента дней: 36

Обычным майским теплым вечером я вышел с работы, сел в машину, повернул ключ в положение «зажигание включено». Бензонасос погудел кинув порцию бензина в двигатель. Пуск двигателя сопровождающегося его каждодневными конвульсиями и я уже настроился на долгую поездку домой. Выехав за пределы стоянки я отправился по разбитой дороге искать асфальт. Он уже виднелся на перекрестке и, казалось, что колеса вот-вот вцепятся в него, но тут машина неожиданно заглохла.

Правда жизни.

При попытке завестись вновь стартер бодро молотил, но двигатель не схватывался.
«Вот тебе раз!», — подумал я. Вышел из машины, открыл капот и, разумеется, с дельным видом оглядел подкапотное пространство. Кожух, закрывающий практически все пространство, был сдернут и переложен в багажник. Течей, кроме привычных (сопливит крышка заливной горловины движка), я не углядел. А вот проверка топливный рампы показала что двигателю, банально, нечем питаться т.к. рамп пуста.

По всему получалось что бензонасос отказался продолжать сопротивляться тяготам жизни под моим руководством и ушел в дезертиры.

Однако первым делом стоило проверить предохранители, а поскольку камасутра автолюбителя, как на зло, осталась дома, пришлось звонить товарищу Шнивоводу чтобы уточнить где живут и как выглядят предохранители бензонасоса. (Саша, спасибо!)

Выяснилось что обитают они отдельно от основных, которые я уже все на этот момент пересмотрел. А поскольку это был мой первый с момента покупки осмотр предохранителей, без сюрпризов не обошлось – парочка предохранителей была в ужасающем наружном состоянии, но как ни странно, продолжала функционировать.

Окружены, но не сломлены.

Дальнейший мой путь лежал за пределы бардачка, который был немедленно демонтирован и незамедлительно явил мне искомый блок с релюшками и предохранителями, а так же бошевские мозги.

А, вот эти ребята.

Здоровенные предохранители отвечают за вентиляторы охлаждающие двигатель при повышении температуры, а маленький с краю принадлежал бензонасосу. Все были целые и здоровые. На всякий случай все предохранители и реле были проверены мультиметром – все живое. При включении зажигании релюшки щелкали, а бензиновое питание так и не поступало в двигатель.
Значит дело в самом бензонасосе.

Откидываю сидушку заднего дивана и лицезрею свой бензонасос.

Подозреваемый новый один.

На шлейф питание от аккумулятора поступает, в чем я убедился все тем же мультиметром, а значит оставалось только извлекать бензонасос.
Шлейф отсоединился без проблем, а вот топливные шланги оказались похитрее. По фэн-шую надо сначала нажать на удерживающую скобу до самого конца и аккуратно стягивать. Осознание этого факта стоило пластиковому креплению одного из лепестков.
Головки с воротком с собой не было и болты держащие корпус бензонасоса были медленно и печально откручены ключом.

Далее бензонасос был извлечен и потащен в пакете в мастерскую для инспекции.

Подопытный в лаборатории.

Беглый осмотр выявил соскочивший шланг.

Разорванная пищеварительная цепочка.

Мое внимание привлек черный как ночь в подземной пещере фильтр. Качество нашего бензина никогда не вызывало у меня сомнения и очень хорошо что вся эта грязища осела на фильтре не пойдя дальше по магистрали в дрыгатель.

Фильтр после нескольких промывок.

Пока я полоскал фильтр изопропиловым спиртом и продувал его сжатым воздухом, мой коллега подключил моторчик к питанию и выяснил что он живее всех живых, что добавило весомое количество радости. (спасибо, Толян!)

It alive!

Насос, кстати, тоже бошевский.
Потом и с помойкой фильтра было закончено.

Не как новый, конечно, но и с тем что было в сравнении просто космос.

Просто так напялить трубку обратно и забыть было бы непростительно для истинного самурая и, при помощи строительного фена, она была усажена.

Закалка трубки.

Про бензонасос Нивы Шевроле, его назначение, конструкция, принцип работы

Один из незаменимых механизмов, необходимый для работы любого современного автомобиля – это насос, подающий топливо в двигатель. Это очень важная деталь, при поломке которой,  дальнейшая работа двигателя будет невозможна.

Общая информация

Назначение бензонасоса понятно из его названия – подавать бензин в систему питания двигателя. Требования, предъявляемые к такому ответственному узлу, весьма жесткие:

  • Он обязан работать в самом широком диапазоне температур.
  • Требуемая производительность должна обеспечиваться, независимо от уровня топлива в баке и заряда аккумулятора.
  • Двигатель насоса должен развивать необходимую мощность при напряжении в бортовой сети от 6,0 до 14,5 В и выдерживать длительные перегрузки.
  • Работоспособность должна сохраняться в течение очень долгого времени (вспомните величину гарантийного пробега!).

Техническая характеристика бензонасоса (номер детали по каталогу 2123113900920):

(Некоторый разброс данных объясняется, очевидно, разными изготовителями агрегата, от «Пекар» и СОАТЭ до Bosch и Lucas.)

Команда на включение бензонасоса поступает от электронного блока управления двигателем. При повороте ключа зажигания командное напряжение ЭБУ включает электромагнитное реле, от которого запитан насос. В силовой цепи насоса установлен предохранитель.

Реле бензонасоса и предохранитель его электрической цепи находятся в общем блоке (установлен под декоративной крышкой перчаточного ящика – «бардачка»).

Конструкция топливного модуля

Бензонасос – главный узел топливного модуля, основы системы питания двигателя. Помимо бензонасоса, в топливном модуле размещаются фильтр грубой очистки, регулятор давления топлива, трубопровод всасывания и «обратки», указатель уровня топлива, проводка и колодка разъема электропитания и управления.

Все компоненты топливного модуля компактно собраны в пластиковом корпусе – «стакане», одетом на две стальные направляющие и пружиной прижатом к корпусу-крышке. С внешней стороны «стакана» закреплен резистор указателя уровня топлива и его рычаг с поплавком. Бензонасос, всасывающим патрубком вниз, с натягом вставлен в двойной цилиндрический корпус, с нижней части которого на патрубок бензонасоса одета своим резиновым фланцем «сетка», фильтр грубой очистки.

Пластиковый корпус с установленным в нем бензонасосом и «сеткой», по своим направляющим вдвигается в «стакан» топливного модуля и фиксируется защелками. Топливный модуль монтируется через уплотняющее кольцо в специальной горловине бензобака и фиксируется гайками М6 и прижимным кольцом, одетым на соответствующие шпильки горловины.

Собственно бензонасос представляет собой электродвигатель постоянного тока, на валу которого напрессовано рабочее колесо, многолопастная пластиковая турбинка.

Электродвигатель с рабочим колесом и другими пластиковыми деталями, формирующими и направляющими поток топлива, заключен в тонкостенный металлический корпус, закрытый пластиковой крышкой. Корпус снизу имеет всасывающий патрубок, в крышке отлит напорный патрубок и клеммная колодка.

Подшипники скольжения, втулки, в которых вращается вал электродвигателя , выполнены из порошка графита и малофрикционной бронзы методом спекания. За весь срок службы двигателя смазка втулок не требуется.

При работе насоса электродвигатель омывается и охлаждается перекачиваемым бензином.

Корпус герметически завальцован вокруг крышки, поэтому бензонасос – агрегат неразборный и не ремонтопригодный.

Внимание! Широко известна «страшилка» про опасность работы электробензонасоса «насухую», без бензина в баке. Дескать, всё расплавится, загорится и взорвется.

Даже принудительно «заторможенный», сухой электробензонасос может выдержать под напряжением до 5(!) минут, после чего расплавляется предохранитель. Именно для этого он и предусмотрен в электросхеме автомобиля. Сам насос остается целым и неповрежденным.

Неисправности топливного модуля

Даже не прибегая к контрольным приборам типа манометра (компрессометра), опытный водитель может определить неисправности системы питания, связанные с топливным модулем:

  • частичная потеря мощности– «движок не тянет»;
  • «провалы» при резком нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой;
  • неустойчивая работа мотора на холостом ходу;
  • затрудненный пуск, особенно горячего двигателя;
  • медленный набор оборотов – «движок тупит».

Самостоятельно затевая любую диагностику, следует помнить, что электробензонасос – один из самых надежных агрегатов автомобиля. «Убить» его, даже намеренно, достаточно сложно.

Главный симптом «болезни» бензонасоса – повышенный шум в топливном модуле. Хорошо различим даже на холостых оборотах, особенно при снятом лючке над топливным модулем.

Замеченные неполадки в системе питания могут быть вызваны неисправностями других компонентов модуля, возможно – регулятора давления топлива, но чаще всего причиной является загрязнение «сетки», фильтра грубой очистки.

Ремонт топливного модуля

Скорее всего, первое, что вы увидите, вытащив на верстак топливный модуль и сняв его наружный «стакан» – загрязненная сетка фильтра грубой очистки. Иногда смолы, шламы и твердые частицы забивают ее так плотно, что бензин с трудом просачивается тоненькой струйкой. Какие уж тут 70 литров в час!

Если вы решили, что виной всему сетка, не советуем её снимать, промывать и ставить обратно. Приглядитесь – на её верхней поверхности есть маленький клапан, который должен срабатывать при предельном загрязнении сетки. Если клапан не открылся, – а он не открылся! – значит, корродировала (попросту, сгнила) его обойма. Сетку нужно выбросить и заменить новой.

Прежде, чем собирать топливный модуль после ремонта, тщательно очистите и промойте его внутренности от грязи и отложений.

Внимание! При промывке пользуйтесь только чистым бензином, а лучше сольвентом. Никакие другие растворители применять не рекомендуется.

Выбор запчастей

Прежде, чем отправиться в специализированный магазин, решите, что именно вы будете заменять, сетку фильтра, бензонасос или топливный модуль целиком.

Если решитесь менять только бензонасос, будьте готовы к тому, что в модуле полупрозрачные гофрированные трубки подачи и обратки изготовлены из термопластичного материала. Если все-таки удастся снять их с патрубков, то надежно насадить обратно вы сможете только при нагреве примерно до 100 град.С. Греть концы трубок нужно в кипящей воде, или промышленным феном. Ни в коем случае не пользуйтесь открытым огнем, результат будет крайне разочаровывающим!

Замена фильтра грубой очистки («сетки») при замене бензонасоса обязательна, поэтому не забудьте приобрести и её(стоит копейки). Некоторые производители выпускают насосы в комплекте с фильтром.

Приобретать топливный модуль нужно, конечно, оригинальный, но можно взять новый агрегат от «Гранты» или Aoton, Китай (цена у «китайца», кстати, гораздо ниже при весьма высоком качестве).

Бензонасосов, которые один к одному подойдут вместо вашего старого, можно перечислить до 7…8 моделей, например:

  • ERA Fuel pump 770044, Италия
  • Luсas LKFP453, Германия
  • Pekar 1139010, Россия
  • и т.д.

Покупая узел, руководствуйтесь его стоимостью . Итальянский, предназначенный для Mitsubishi, неприятно удивит ценой, при тех же самых технических показателях.

Уж сколько раз – и не только мы – твердили миру, что бензонасос (и регулятор давления топлива!) ремонту не подлежат. Только замена, и только новыми узлами – вот суть ремонта, который достаточно несложен и доступен рядовому водителю.

Когда вы впервые в жизни меняли моторное масло и фильтр, вы заглядывали в книжку? Тогда откройте её еще раз, или загляните на наш сайт.

Бензонасос — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2

Бензонасос приказал долго жить
Причину такого его поведения я не нашел

Купил новый бензонасос. Цена вопроса — 2200
Итог: не качает (либо бесшумно качает), бензин в трубках появился, отстегиваешь, вытекает. Давления нет. До кучи подскользнулся и со всей дури рухнулся на крыло, замял
Бензонасос оказался без РДТ, спасибо sem59 за подсказку

Плавленный бензонасос

Плавленный бензонасос

Плавленный бензонасос

Плавленный бензонасос. Сеточка как новая

Плавленный бензонасос

Плавленный бензонасос

Бензонасос без РДТ старого образца

Бензонасос без РДТ старого образца

То, что надо

То, что надо

Приехал в магазин с тем бензонасосом. А покупал по карте, деньги на карту обычно возвращают через 2 недели. Продавцы сами извинились за неудобства предоставленные мне, хотя я даже ни на что не намекал, предложили вернуть деньги наличными, либо обменять на бензонасос за 2400, который подходит мне. Я согласился обменять. Добавляю им 200 рэ, а они говорят, что разницу сами оплатят Оо
заводится с полтычка)))

чтоб не забыть

Был приятно удивлен)))

Заодно заново протянул проводку на стеклоподъемники и сигнал, с люстрой буду разбираться, когда потеплеет
PS Всем добра и хороших продавцов запчастей)))


Смотрите также

Описание: