Где находится масляный фильтр на мотоцикле


Как заменить масло и фильтр намотоцикле своими руками на примере honda cb400sfs

В этой статье я расскажу как заменить масло и масляный фильтр на примере мотоцикла honda cb400sfs. Аналогичным образом производится замена масла на большинстве мотоциклов suzuki, kawasaki, yamaha, ktm и тд. Отличия могут быть только в расположении масляного фильтра, заливного и сливного отверстий. Принцип один и тот же.

Для начала необходимо прогреть двигатель, что бы масло стало более жидким и всё слилось по максимуму.

Мотоцикл ставим максимально в вертикальное положение, на центральную подножку или подставку. Если оставить мот на боковой подножке сольётся не всё, придется потом наклонять мотоцикл сцеживая остатки.

После того как двигатель прогрет откручиваем сливной болт, предварительно подставив ёмкость под место слива.  В качестве ёмкости я использую старую канистру от этого же масла, вырезав отверстие сбоку.

что бы масло сливалось быстрее откручиваем заливную крышку.

Ждём пока масло перестанет литься и убираем канистру.

Замена масляного фильтра

Откручиваем старый масляный фильтр.

К слову сказать, производители фильтров заявляют о том что фильтр допускается менять 1 раз на 2 замены масла. Хотя все же при наличии средств я рекомендую менять фильтр при каждой замене.

Благо есть такие агрегаторы запчастей типа Экзиста и автодока, где можно найти фильтра по низким ценам.

К примеру на фото новый фильтр Sakura купленный по цене 188р в экзисте. В местных мото магазинах ценники 450-600р.

Как открутить старый

Вручную открутить практически невозможно, за время эксплуатации прикипает крепко. Для снятия фильтра существуют специальные съёмники, но это не наш метод, будем действовать более универсально.

Обычная отвертка есть в любом гараже, а стенки у фильтра довольно тонкие. Легким движением руки протыкаем фильтр и откручиваем. Отверткой достаточно лишь сорвать, дальше легко скручивается от руки.

Как установить новый

Важно! Закручиваем обратно сливной болт, что бы новое масло не потратилось впустую ( были и такие случаи).

Распаковываем новый фильтр.

Прежде чем поставить его на место рекомендуется налить в него свежего масла примерно на половину объема. Иначе в первый запуск двигателя пару секунд двигатель будет работать «на сухую», пока не прокачается масло через фильтр. Почему половину наливаем а не целый фильтр — при установке масло всё равно половина выльется, т.к. фильтр стоит горизонтально.

Вытираем посадочное место на двигателе от мусора, песка и старого масла и устанавливаем новый фильтр. Закручиваем от руки, никаких специальных устройств не требуется.

Заливаем новое масло. Сколько заливать — уточняем по мануалу и проверяем щупом или через окошко.

Как правильно проверять уровень масла

Уровень проверяется на вертикально стоящем мотоцикле.

Если у вас есть мерное окошко — всё просто, смотрим через него.

Если щуп — выкручиваем его, вытираем, и опускаем до упора, не закручивая! Вынимаем и смотрим по меткам.

Закручиваем заливную горловину и радуемся результату.

Хоть и написано много весь процесс занимает от силы минут 20.

 

anarchymotors.ru

Как заменить масляный фильтр в мотоцикле?

Skip to content

Elf Russia

  • Наши контакты
  • Где купить
Total.com

Elf Russia

  • Каталог
    • Автомасла ELF
      • Масла ELF для автоматических трансмиссий
      • Масла ELF для механических трансмиссий
      • Моторные масла ELF для легковых автомобилей
      • Моторные масла для классических моделей автомобилей
      • Моторные масла для спортивных двигателей
      • Тормозные жидкости для автомобилей
      • Мото масла ELF для скутеров и мотоциклов
    • Подбор масла по автомобилю
      • Моторное масло для BMW
      • Моторное масло для Ford
      • Моторное масло для Honda
      • Моторное масло для Lada
      • Моторное масло для Mitsubishi
      • Моторное масло для Opel
      • Моторное масло для Suzuki
      • Моторное масло для Toyota
    • Спортивное топливо ELF
  • FAQ
    • Антифризы и охлаждающие жидкости
      • Антифризы
      • В чем разница между охлаждающей жидкостью и антифризом?
      • Замена антифриза
      • Как долить антифриз?
      • Что такое охлаждающая жидкость?
    • Замена масла
      • Замена масляного фильтра в машине
      • Замена моторного масла
      • Замена тормозной жидкости
      • Замена трансмиссионного масла
      • Когда менять масло?
    • Масла для мотоциклов

      www.elf-lub.ru

      Замена масла на мотоцикле — как заменить масло в двигателе мотоцикла?

      Замена масла на мотоцикле в коротких правилах:

      · Нельзя допускать смешивания масел разных производителей.

      · Нельзя базы разных брендов.

      · Смазочные свойства не улучшатся от добавлении новой порции масла, просто поднимается уровень в картере.

      · Если вы забыли и не имеете информации о залитом масле — потребуется промывка.

      · Замена жидкости с одной базой на жидкость с другой базой — промывка обязательна.

      · Если полусинтетическое масло меняется на синтетическое от единого производителя, промывка необязательна.

      Перечень необходимых вещей

      Каждая замена масла на мотоцикле требует определенного набора знаний, предметов и веществ. Это новое масло, присадки для промывки системы, свежий масляный фильтр, а также ключ, маслосъемник, как альтернатива — отвертка для внешнего фильтра (минусовая).

      Что и как делать, чтобы заменить масло в мотоциклетном движке?

      · Отвинчиваем крышку для масла, которая чаще всего расположена с правой стороны.

      · Читаем инструкцию на баллончике мотоциклетной промывки, наполняем резервуар, закручиваем крышечку.

      Уточним два момента с промывками. Промывка I-го типа заключается в сливании отработанного масла и добавлении промывающей жидкости. Заводим мотоцикл на некоторое время, указанное на упаковке, примерно это 5 - 10 минут. Промывка II-го типа более экономна: вещество из баллончика добавляется прямо в масло. Она действует в течении десяти минут.

      · При потребности убираем пластик. Ищем сливной болт (на картере, снизу). Используем ключ 17 и отвинчиваем болт обратно часовому ходу. Поскольку байк расположен книзу картером, будьте осторожны: повернете в другом направлении, есть риск раскола кожуха.

      · Когда болт открутится на 90%, подставляйте емкость для слива отработки. При использовании промывки I-го типа сперва сливаем техническую жидкость, заправляем промывочной жидкостью, даем байку поработать, сливаем все.

      · Стекает масло долго — обычно около часа, иногда дольше. Чтобы слегка ускорить процесс, понаклоняйте аппарат вправо-влево.

      · Замена масла в двигателе мотоцикла продолжается открыванием фильтра для масла. При наличии внутреннего фильтра следует открутить предохранительную крышку, вытянуть фильтр, возможно с помощью съемника. Наружный фильтр являет собой бочечку от пяти до восьми сантиметров в диаметре, высотой в пять сантиметров. Размещается наружный фильтр в передней области мотоцикла снизу. Вообще фильтр может располагаться как внутри картера, так и возле него либо в отдельном кармане мотора.

      · Наружный фильтр рекомендуется снимать съемником или отверткой-минус с крупным острием. Осторожно пробиваем очистительный фильтр насквозь, с противоположной от движка стороны. Откручиваем его против час. стрелки.

      · До изменения масла в мотоциклетном двигателе предоставляем возможность стечь масляным остаткам из-под фильтра.

      · Собственно процесс перемены масла на мотоцикле выглядит следующим образом: приготовляем свежий фильтр и упаковку с маслом; потихоньку выливаем масло на фильтровочный уплотнитель; затем на пятьдесят — сто миллилитров наполняем емкость фильтра; вручную вкручиваем назад, стараясь приложить усилия, но не перетягивая. Потом заливаем масло до оптимального уровня, закрываем горловину, запускаем мотор.

      Полезные советы по замене масла на мотоцикле

      Запомните правило: крайности в периодичной замене мотоциклетного масла недопустимы. При недостаточном объеме масла движок вклинит, переизбыток может привести к выдавливанию сальников. Рекомендуем остановиться на отметке, чуть ниже максимального уровня. Отследить реальный уровень масла можно с помощью щупа или через смотровое окошко, у кого как. Также обратите внимание, выливать отработанное масло в траву недопустимо, если вы сознательный в плане экологии человек. Утилизируйте его либо используйте для гаражных смазочных потребностей.

      Какова периодичность замены масла в мотоцикле?

      Большинство экспертов сходятся на мысли, что новые 7 тысяч километров пробега требуют смены масла, если оно синтетическое.  При использовании полусинтетики — от пяти до шести тысяч километров. Если байк приобретен из заграницы или куплен с рук, и у вас нет возможности узнать тип масла, обязательно обрабатывайте движок спец. промывкой. Если вы знаете тип и марку, промывка необязательна. Однако разработчики мотоциклов и масел советуют использовать полную промывку масляной системы мотоцикла при замене даже идентичного масла с периодичностью раз в пару-тройку лет. Самые качественные масла, на год залитые в двигатель, теряют до 40% смазывающих свойств, поскольку происходят окислительные процессы. Замена масла в двигателе мотоцикла необходима в случае опустошения картера наполовину — в этом случае наступает масляное голодание уже на 2000 оборотах в минуту.

      nash-moto.net.ua

      Замена масла в мотоцикле. Масляный фильтр мото замена самостоятельно.

      Замена моторного масла является одной из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы обеспечить вашему мотоциклу безопасную эксплуатацию. Вы также должны менять масло непосредственно зимой и весной, то есть на зимнее или весеннее.

      Замена фильтра.

      Запомните самой нужной процедурой является не замена самого масла, а замена масляного фильтра. Без нового фильтра нельзя обойтись, просто потому что этот фрагмент масляной системы является барьером на пути отложений и шламов. Если же не менять масляный фильтр то пользы вы вряд ли получите. А ведь с мотоциклами сложней, согласитесь. Единственное исключение в отношении к масляному фильтру, если вы только что расконсервировали мотоцикл, другими словами масляный фильтр остался с осени. До недавнего времени, в мотоциклы заливали совершенно любое масло, не смотря на вязкость и маркировку. В отличии от автомобиля, мотоцикл работает немного в иных условиях. Он часто перегревается, испытывает колоссальные нагрузки, следовательно для каждого мотоцикла в скором времени были разработаны универсальные формулы. В Интернете я наткнулся на научное исследование, которое наглядно показывало разницу между автомобильными и мото маслами. По итоговым результатам, победителем среди мотомасел стал Mobil 1 Synthetic. Вязкости. Большинство масел на полках авто магазинов сегодня являются "Multigrades", то есть означает, что масло попадает в 2 классах вязкости (т.е. 10w-40 и т.д.). Multigrades были впервые разработаны около 50 лет назад, при этом использовали малую вязкость в зимний период и более вязкое масло летом. В 10W-40, например, 10w (W = зима, а не вес или Вт или что-нибудь еще в этом роде) это просто означает, что масло должно иметь определенную максимальную вязкость / расход при низкой температуре. Ниже "W" холодная температура / холодный старт. 40 в 10W-40 просто означает, что масло должно быть в пределах определенных границ, то есть должно обладать этой вязкостью при 100 ° С. Это фиксированный предел, а все масла, которые заканчиваются на 40 должны достичь этих пределов. Еще раз, чем ниже число, тем жиже масло, 30 жиже, чем 40 и т.д. Об этом должно быть сказано в руководстве пользователя. Не оставляйте масляный фильтр! Выкиньте его. В России вряд ли вам дадут денег за утилизированный мусор. Слитое моторное масло я настоятельно рекомендую перелить в банку и утилизировать. Теперь о инвентаре. Необходимые инструменты: - Новый масляный фильтр, - 3 литра 20W40 Liqui Moly/Mobil/Motul (купил у местного дилера Yamaha), - 17мм гаечный ключ, - Воронка, - Ведро, - 5 мм шестигранный ключ, - Rag для очистки масла. Предварительно разогрейте двигатель. Не секрет, что масло при высокой температуре имеет лучшую текучесть. Работайте только с центральной частью мотоцикла. Поставьте ведро ниже рычага переключения передач. Там же находится пробка для слива масла. Используйте 17мм ключ, чтобы удалить пробку. Аккуратнее. В зависимости от того, как долго вы прогревали мотоцикл, зависит температура вытекаемого масла. Дайте маслу стечь в ведро в течение 15 минут. В то время как старое масло сливается протрите сливную пробку начисто. На конце пробки могут быть отложения металла. Да и настоятельно рекомендую запастись магнитом, чтобы удалить металлические частички с пробки. После того, как все масло сольётся в ведро, замените пробку для слива масла. Туго затяните. Заведите мотоцикл на 1/4 оборота. Не бойтесь, это не навредит, но не затягивайте. Расположение фильтра. Он находится рядом с тормозом. Если у вас Virago 1100, то вам придётся удалить подножек, чтобы получить доступ к крышке масляного фильтра. У меня есть 1000-ый, так что мне этого не нужно. Фильтр будет прикручен тремя шестигранными болтами. Снимите все 3 болта при помощи шестигранного ключа. На самом нижнем болту должна быть скоба, которая удерживает электрический провод. Возьмите кронштейн вместе с болтом. Теперь снимите крышку. Аккуратней с ним не повредите его. Как только вы открутите крышку потечёт масло. После этого вы увидите масляный фильтр. Извлеките его. Пожалуйста, обратите внимание, как был установлен фильтр. Вы должны будете установить новый фильтр таким же образом. Протрите крышку масляного фильтра и уплотнительное кольцо. Перед установкой нового фильтра, удалите грязь вокруг отверстия, где он должен встать. Смажьте фильтр небольшим количеством масла и сверните его (необязательно смазывать моторным). Вставьте новый фильтр в двигатель. Проверьте, так же ли установлен фильтр, как старый. Установите на место крышку масляного фильтра. ******************************************** Убедитесь, что оба Кольца на крышке, а также третье маленькое кольцо. Один, как правило, пытается улизнуть. ******************************************** Установите обратно шестигранные болты, но не затягивайте их. Вытрите пролитое масло. Снимите крышку заливной горловины, которая расположена в верхней части картера, там где рычаг переключения передач. Вставьте воронку и влейте туда 3 литра масла, я использую Liqui Moly 20W40 потому что; 1.) 20W40 это густое масло, что хорошо, когда на улице жарко, 2.) Сделано в Германии. Они должны знать, что лучше для мотоциклетных двигателей. Замените крышку масло наливной горловины и вытрите все пролитое масло. Очистите рабочее место и заведите мотоцикл. Пусть он поработает несколько минут, а затем выключите его. Подождите несколько минут, пока масло Разольётся по всей системе, а затем посмотрите на ваш уровень моторного масла. Уровень масла должен читаться в верхней части приборной панели. Ну вот и всё, согласитесь совершенно ничем не отличается от замены масла на автомобиле, разве только масляный фильтр более лучше спрятан! Повторяйте эту процедуру каждые 10000 километров. Счастливого пути!

      www.moly-shop.ru

      Замена масла в мотоцикле

      Любая техника, оснащённая двигателем внутреннего сгорания, требует периодической замены смазывающего материала — масла. При своевременном обслуживании мотор может работать без поломок достаточно долгое время, не создавая никаких проблем для обладателя транспортного средства. Однако замена масла в мотоцикле должна выполняться в полном соответствии со строгими правилами — в противном случае серьёзных проблем не избежать.

      Подготовка

      Первый этап — покупка масла, которое вы собираетесь заливать в двигатель мотоцикла. Помните, что оно должно точно соответствовать параметрам, указанным производителем транспортного средства. Это относится к вязкости, а также к наличию в технической жидкости специальных присадок. Для двухтактных двигателей выпускается специальное масло, которое добавляется в бензин, поэтому здесь мы рассмотрим замену смазывающего материала в четырёхтактном моторе. «Двухтактное» масло заливать в него нельзя, поскольку оно не рассчитано на длительное использование и может стать причиной поломки силового агрегата.

      Перед сменой масла двигатель необходимо промыть, поскольку остатки старой жидкости и накопившаяся в результате износа внутренних компонентов стружка могут быстро вывести узел из строя. Оптимальный вариант — приобретение промывочной жидкости, которая добавляется в старое масло. Она эффективно удаляет все посторонние предметы из гидравлической системы и не снижает ресурс силового агрегата. Кроме того, существует промывочное средство, которое заливается уже после удаления старого масла из мотора. В любом случае стоит ориентироваться на рекомендации производителя жидкости — мотоцикл при промывке двигателя необходимо завести и дать ему поработать 10–15 минут в зависимости от того, что указано на канистре.

      Слив технической жидкости осуществляется только при прогретом моторе — он должен работать не менее 2–3 минут на холостых оборотах, чтобы температура масла достигла 100 градусов и его вязкость существенно снизилась. Поскольку дело придётся иметь со столь высокой температурой, заранее приготовьте толстые перчатки, которые защитят руки от болезненных и труднозаживающих ожогов. Вначале необходимо найти сливной болт, который обычно располагается внизу силового агрегата, а в мотоциклах с сухим картером — на раме. На нём может находиться пластиковая защита — её необходимо аккуратно отогнуть, чтобы получить доступ к горловине.

      Взяв ключ на 17, аккуратно начните поворачивать болт против часовой стрелки — если вы резко дёрнете его в противоположном направлении, поломки картера избежать не удастся. Когда болт будет легко прокручиваться, быстро выверните его руками и уберите ладони, пока на них не полилось горячее масло. Смазочный материал будет вытекать приблизительно 15 минут, что связано с его высокой вязкостью. Чтобы удостовериться в полном удалении отработанного масла, вы можете покачивать мотоцикл в стороны, ускоряя процесс. Масло следует собирать в заранее подготовленную ёмкость, чтобы не наносить урона окружающей среде и не создавать угрозы воспламенения.

      Если болт упал в канистру с маслом, постарайтесь достать его как можно быстрее, используя проволочный крючок либо мощный магнит. При таком падении его уплотнительная медная шайба может повредиться, что приведёт к разгерметизации системы смазки. В подобных случаях нужно приобретать новый болт, поскольку его ремонт не даст гарантированной надёжности.

      Замена

      Когда в системе смазки не окажется старой технической жидкости, нужно будет поменять масляный фильтр, чтобы избавиться от накопленной в нём стружки либо грязи. В некоторых мотоциклах он находится на поверхности мотора, а в иных для получения доступа приходится снимать пластиковую облицовку и защитные компоненты. Демонтировать масляный фильтр лучше специальным съёмником либо ключом с цепью, чтобы не повредить резьбу. Экстренный вариант — пробить корпус очистительного элемента отвёрткой и использовать её в качестве рычага. Однако нужно следить, чтобы стержень не касался других компонентов мотора и топливной системы.

      Из посадочного отверстия фильтра может вылиться немного горячего масла, поэтому ёмкость для его сбора и перчатки убирать пока не стоит. В новую деталь предварительно наливается немного чистого масла. Также необходимо смазать уплотнительное резиновое кольцо, чтобы обеспечить герметичность гидравлического контура. Фильтр закручивается до упора руками, после чего дотягивается ключом на четверть оборота. Однако излишний энтузиазм проявлять не стоит — сорванная резьба может стать причиной сложного дорогостоящего ремонта.

      Закрутив фильтр, установите обратно сливную пробку и пластиковую защиту. Специалисты, знающие, как поменять масло на мотоцикле, советуют заранее запастись воронкой, которая будет хорошо прилегать к стенкам заливной горловине. При существенном отличии диаметра часть смазывающего материала может выплёскиваться наружу, что приводит к загрязнению транспортного средства. Пробка заливной горловины закручивается настолько туго, насколько это возможно, однако усердствовать не стоит и здесь. Чтобы проверить уровень масла, необходимо дать двигателю поработать 2–3 минуты, а затем охладить его в течение 5 минут.

      Недостаток масла в двигателе мотоцикла часто становится причиной задиров цилиндров, которые требуют капитального ремонта силового агрегата. Поэтому если уровень на щупе находится ниже минимально допустимого, необходимо добавить требуемое количество смазывающего материала, после чего повторить процедуру с прогревом. Избыточное количество смазки также негативно влияет на надёжность двухколёсной техники — поэтому нужно не полениться слить излишки при их наличии. Наиболее распространённые проблемы, связанные с переливом масла — выдавленные сальники и заклинившие поршни. Поэтому необходимо руководствоваться предписаниями производителя, которые указываются в инструкции либо на официальном сайте.

      Правильная замена масла

      Процедуру следует выполнять в гараже при хорошем освещении и при нормальной температуре окружающего воздуха. Если гараж не отапливается, зимой от замены масла лучше отказаться — оно может загустеть и не полностью вытечь из всех подвижных соединений, что впоследствии станет причиной их поломки. В гараже должно быть чисто, чтобы в масло не попала пыль и другие посторонние примеси — именно поэтому процедуру не рекомендуют выполнять под открытым небом. После замены технической жидкости следует производить обкатку мотора, которая позволит достичь высокого уровня его надёжности. Обкатывать мотоцикл нужно на средних оборотах — на холостом ходу могут в гидравлической системе могут образовываться твёрдые отложения, а при высокой скорости вращения коленвала двигатель может очень быстро изнашиваться.

      www.motoshkoli.ru

      Обслуживание мотоцикла | Мотошкола.ру

      Современный импортный мотоцикл технологически мало отличается от современного автомобиля, операции по ремонту и обслуживанию которого вы доверяете компетентным специалистам, поэтому и в случае с мотоциклом лучше озаботиться поиском хорошего сервиса. Но, некоторые простейшие операции  вы можете произвести сами. Не столько ради экономии, сколько для приобретения навыка и удовольствия. В этой статье рассмотрим только операции по обслуживанию мотоцикла, никакого ремонта. Частой замене, как правило, подлежат такие расходники, как моторное масло и покрышки, реже антифриз, тормозная жидкость и масло в вилке. По мере износа меняют цепь и звезды, сальники вилки, аккумулятор, воздушный фильтр, свечи и тормозные колодки.

      Замена моторного масла

      Срок службы масла в мотоциклетном двигателе 5-10 тысяч километров пробега, в зависимости от его основы (синтетическая или минеральная) и режима эксплуатации. Какое масло использовать в двигателе Вашего мотоцикла можно почитать тут. При замене масла меняют и масляный фильтр. На мотоциклетных двигателях существуют два вида масляных фильтров. Самый распространенный выглядит так же, как и на автомобиле -  в отдельном корпусе. Инструкция по его установке нанесена на корпусе фильтра в рисунках, ошибиться сложно. Найти его тоже не сложно. На рядных поперечных двигателях он установлен, как правило, на картере под выпускными трубами. Второй распространенный тип фильтров представляет собой бумажный элемент, закрытый крышкой на трех винтах. При смене бумажного элемента поменяйте уплотнительное резиновое кольцо в крышке, которое идет в комплекте с самим фильтром. Сливная пробка, как правило, находится в центре нижней части картера, на поддоне. Заливная горловина на одной из боковых крышек. Для контроля уровня существует специальное окошко в боковой крышке, а если такового нет, то на заливной пробке должен быть щуп.
      Для замены подготовьте необходимый инструмент и емкость для слива отработки. Предварительно помойте мотоцикл, особенно в месте крепления фильтра заливной и сливной пробок. Сначала открутите заливную, а затем сливную пробку и слейте масло из картера, затем снимите фильтр и подождите, пока масло стечет. Операцию по замене масла лучше производить на прогретом моторе, при этом будьте аккуратны и не обожгитесь. Для снятия фильтра в корпусе может понадобиться специальный съемник, продающийся в любом автомагазине, но некоторые умельцы просто пробивают его насквозь отверткой и ей же и откручивают. Дайте старому масло стечь минут 10-15. Можно немного покачать мотоцикл из стороны в сторону, чтобы в картере его осталось как можно меньше. После этого закручивайте сливную пробку с новой шайбой и устанавливайте фильтр. Усилия по затяжке можно узнать в руководстве по эксплуатации или попросить показать опытных товарищей. Теперь можно заливать новое масло. Рядом с заливной горловиной, как правило, указан необходимый объем масла в миллилитрах. Заливайте по верхнюю метку, закручивайте пробку и записывайте показания одометра для того, чтобы знать, когда вам предстоит следующая замена. Если ваш мотоцикл оснащен датчиком давления масла, то после замены лампочка критического давления может погаснуть не сразу. На мотоциклах с сухим картером масло  может заливаться отдельно, например, на Yamaha XT660 Tenere заливная горловина находится в верхней части рамы рядом с рулевой колонкой. Для контроля уровня в пробке заливной горловины расположен щуп. Операция по проверке масла в сухом картере отличается от обычной. Сначала дайте мотору поработать несколько минут, заглушите, выкрутите щуп, протрите его и проверяйте уровень, не закручивая пробку. На мотоциклах с сухим картером масло сливается отдельно из картера и масляного резервуара. Перед заливкой нового масла уточните, есть ли на двигателе контрольный болт для выпуска воздуха, если есть, то его нужно ослабить, и в процессе заводки из прокачного отверстия должно показаться масло. Если в течение минуты этого не произошло, то следует заглушить мотоцикл и разобраться в причинах. После прокачки нужно опять проверить уровень масла и по необходимости долить. Поскольку операция по замене масла самая часто повторяющаяся, а картер двигателя изготовлен из алюминия и высок риск срыва резьбы, то для тех моторов, где сливной болт находится сбоку, а не снизу картера, настоятельно рекомендуем вместо него поставить такой клапан

      Замена тормозных колодок

      Операция простая, но проводить ее нужно тщательно. Если у вас нет уверенности, что вы сможете сделать ее самостоятельно, то лучше довериться специалистам. Для того, чтобы заменить колодки достаточно открутить два болта, крепящие тормозной суппорт к вилке, снять его и, выкрутив фиксатор колодок, удалить их и вставить новые. Обратите внимание на противоскрипные пружины. Запомните их положение в суппорте и при установке новых колодок не забудьте и про них. Прежде, чем вставлять новые колодки придется развести в разные стороны тормозные поршни. Следите за тем, чтобы в то время пока суппорт снят, никто не нажал на рычаг тормоза. Если такое случится, то поршни могут выскочить из своих гнезд  и вернуть их обратно будет весьма сложно. После замены колодок и установки на место суппортов и колеса не забудьте несколько раз надавить на рычаг тормоза, чтобы поршни в суппортах заняли рабочее положение.

      Замена тормозной жидкости

      Если нет возможности сделать эту операцию в сервисе, то можно попробовать выполнить ее самостоятельно. Часто мотоциклисты пренебрегают заменой тормозной жидкости, а зря. Тормозная жидкость гигроскопична – быстро впитывает влагу, теряет свои свойства и подлежит замене Мы рекомендуем менять ее раз в два три года, а уж если покупаете не новый мотоцикл, то тем более.
      Для начала ослабьте винты крепления крышки главного тормозного цилиндра, то место, куда вы будете заливать новую тормозную жидкость. На старых мотоциклах для этого иногда приходится использовать ударную отвертку. На штуцер для прокачки наденьте прозрачную трубку. Для этой цели подходит трубка омывателя от любого отечественного автомобиля. Надавливая на рычаг тормоза слейте всю тормозную жидкость. Если у вашего мотоцикла два тормозных диска, то сливайте из обоих. Если в резервуаре для тормозной жидкости обнаружите грязь, то попробуйте аккуратно удалить ее чистой салфеткой. В главных тормозных цилиндрах некоторых мотоциклов на донышке встречается металлическая пластина, при промывке ее желательно вытащить. Промыть систему можно новой тормозной жидкостью, не используйте для промывки ничего другого.  Прокачка тормозов осуществляется так же, как и на автомобиле: несколько нажатий – спуск, до тех пор, пока не исчезнут пузырьки в сливной трубке. Но, в отличие от автомобиля, может потребоваться выпуск воздуха в месте крепления шлангов к главному цилиндру. Не забудьте проложить ветошью места, куда может попасть тормозная жидкость, она разъедает краску.
      При полной замене тормозной жидкости может долго не появляться давление при нажатии на рычаг за счет образовавшейся воздушной пробки в главном цилиндре. Здесь может помочь легкое постукивание по корпусу цилиндра металлическим предметом или кратковременное и несильное нажатие на рычаг тормоза, при этом руль мотоцикла должен быть повернут так, чтобы отверстие на дне бачка было как можно выше.
      При прокачке не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости и своевременно ее подливайте.

      Уход за цепью

      Чаще всего на мотоцикле приходится ухаживать за цепью. Подробнее о цепях написано тут. Производители цепей рекомендуют смазывать ее каждые 400-500 километров пробега. Эта цифра может изменяться в меньшую сторону в зависимости от условий эксплуатации.  Кроме смазки существует еще и промывка. Желательно мыть цепь перед каждой второй смазкой или после проезда по мокрой или грязной дороге. В зависимости от режима эксплуатации и ухода цепь нужно менять приблизительно каждые 15-20 тысяч километров пробега. По мере износа цепь удлиняется. Хорошо, когда это происходит равномерно, но это случается не всегда. Удлинение цепи происходит за счет увеличения зазоров в местах сопряжения звеньев, там находится тугоплавкая смазка с обеих сторон закрытая резиновыми колечками - сальниками. Когда мы смазываем цепь, то в первую очередь мы заботимся именно о сальниках. Достаточно нарушения целостности всего лишь одного сальника и смазка в этом месте вытечет. Дальше начнется усиленный износ соединения двух звеньев и, соответственно, увеличение расстояния между ними. Соединение звеньев может износиться настолько, что при движении вы услышите щелчки, совпадающие по частоте с вращением колеса. В таком случае нужно срочно менять цепь и, желательно звезды.
      Подтяжка цепи. На маятнике, в местах крепления заднего колеса есть специальные метки, по которым выставляется задняя ось и определяется натяжка цепи. На кожухе цепи или на маятнике должна быть наклейка, где указывается величина прогиба цепи. Эта величина зависит от длины маятника и хода задней подвески и как правило составляет 2,5-3,5 см в нагруженном состоянии. Посадите кого-нибудь за руль мотоцикла и пробуйте поднять и опустить середину нижней части цепи. Если расстояние между крайним нижним и крайним верхним положениями больше указанных, то цепь требует подтяжки.
      Ослабьте крепление оси заднего колеса, но совсем его не откручивайте. Затем попеременно крутите регулировочные болты, следя одновременно за натяжкой цепи и метками с обеих сторон крепления оси. Проверьте меткам чтобы колесо было установлено ровно. На некоторых мотоциклах в районе этих меток есть индикатор износа цепи.
      Не перестарайтесь с натяжкой, если вы перетянули цепи, то в первой же поездке услышите ее жужжание. Не забудьте затянуть гайку крепления колеса.
      Замена масла в кардане. Реже всех остальных эксплуатационных жидкостей меняется масло в карданной передаче. Производители рекомендуют менять его каждые 20-30 тысяч километров пробега. Масло для карданных передач должно быть гипоидным. Для определения уровня масла в редукторе кардана служит заливная горловина. Она расположена таким образом, что вы не нальете масла больше, чем нужно.

      Ремонт шин

      В любом автомагазине вы можете купить комплекты для ремонта и камер и бескамерных шин, а так же баллончики с герметиком. Инструкция по применению есть на упаковке каждого из таких ремкомплектов. Ремонтировать шины самому можно, но если есть возможность сделать это в шиномонтажной мастерской, то рекомендую отправиться туда. Если вы решили отремонтировать покрышку самостоятельно, то четко следуйте инструкции на упаковке ремкомплекта. Для ремонта бескамерных шин продаются наборы из фрезы, шила, нескольких жгутиков и клея. Особенно прошу обратить внимание, на то, что прилагаемую к комплекту фрезу для зачистки отверстия, нужно обязательно вращать только в одну сторону до тех пор, пока не пропадет скрип. Этот скрип появляется при трении фрезы о нити корда. После того, как зачистите отверстие, смажьте его клеем при помощи фрезы. Не жалейте клей, смажьте так же и вводимый жгутик и шило, которым этот жгутик будете вводить. Затем вставьте шило со жгутиком в место прокола так чтобы снаружи покрышки остались концы жгута приблизительно сантиметр-полтора, а затем поверните на пол-оборота и вытащите шило, торчащий наружу жгутик обрежьте ножом. Если жгутик свободно входит в отверстие, то можно поставить еще один, но имейте в виду, что такое большое отверстие в покрышке опасно и стоит ее поменять.
      Баллончики с герметиком можно использовать исключительно как аварийное средство, чтобы добраться своим ходом до шиномонтажа.
       Для ремонта камеры придется снимать колесо. Если у вас нет под рукой вулканизатора, навыка и инструмента по разбортовке покрышки, то лучше со снятым колесом сразу отправляться в мастерскую.  Отремонтированная покрышка, особенно переднего колеса потенциальный источник опасности. По мере износа резины увеличивается вероятность выпадения ремонтного жгутика, помните об этом и не тяните с покупкой нового колеса. Замена бескамерных шин делается на шиномонтаже, поскольку для их посадки потребуется воздух высокого давления.
      После установки колес обязательно проверьте работоспособность тормозов, для этого несколько раз нажмите на соответствующие рычаги. Разведенные при снятии суппортов колодки должны вернуться на место.
      Давление в шинах в среднем составляет 2-2,3 кг/кв.см для переднего колеса и 2,2-2,5 для заднего. На тяжелых мотоциклах эти цифры могут отличаться в большую сторону. Вы можете найти эти значения на наклейке на левой стороне маятника.
      Можно ли поставить заднюю покрышку шире, чем стандартная?
      Можно, но, во-первых, вы сразу почувствуете, что мотоцикл стал неохотно поворачивать на низких скоростях, во-вторых, более широкая шина может задевать за элементы подвески или цепь. Задайте себе вопрос, что вам важнее, внешний вид или управляемость?

      Обслуживание передней вилки

      Конечно же, разбирать вилку нужно в сервисе, но может возникнуть желание сделать работу самостоятельно или ближайший сервис находится за сотни километров. Самая распространенная операция – замена сальников. В гаражных условиях возможна замена сальников на обычной телескопической вилке. Самым большим препятствием на пути разбора вилки является гайка на дне стакана, которая может прокручиваться в момент разборки. Для фиксации этой гайки требуется длинный шестигранный ключ, чаще всего на 22 и 24, но бывают и исключения. Даже если у вас получилось разобрать вилку, то такая же ситуация может случиться при ее сборке, поэтому рекомендую хорошо подумать, стоит ли делать ремонт самостоятельно. Если у вас под рукой нет такого ключа или сварочного аппарата для его изготовления, то лучше не начинайте.
      Прежде чем разбирать вилку, пока она находится еще в траверсах, ослабьте болты-пробки в верхней части вилки. Затем ослабьте траверсы и вытащите перья вилки, предварительно сняв колесо и тормозные суппорты. На некоторых мотоциклах встречаются стопорные кольца в верхней части пера вилки, не забудьте снять их.
      Осторожно открутите пробки в верхней части вилки, помните, что снизу на них давит пружина. Слейте масло и приступайте к разбору. Чтобы отделить перо вилки от стакана нужно открутить винт в нижней части стакана удерживая гайку вышеупомянутым длинным ключом. В некоторых случаях этот винт выкручивается без удерживания гайки. Чаще всего такое происходит, когда пружина еще находится в пере, поэтому рекомендую, прежде чем снимать вилку попробовать открутить нижние винты.  После того как вы вытащите перо аккуратно извлеките пыльник, затем стопорное кольцо и сальник. Собирайте в обратной последовательности, для установки нового сальника можете использовать старый в качестве оправки.
      Масло для вилки делиться условно на три вида по степени вязкости: soft(5), medium(10) и hard(15). Встречается еще extra soft (2,5) Соответственно, чем более вязкое масло, тем большее сопротивление оно будет создавать при ходе подвески.
      Вилки перевернутого типа и задние амортизаторы рекомендуем разбирать в сервисе.

      Замена свечей и аккумулятора

      Аккумулятор не вечен, средний срок его службы 3-5 лет. Как правило, он «умирает» после длительного хранения в разряженном состоянии. Когда на вашем мотоцикле утром он крутит не так бодро, как раньше или разрядился до такой степени, что трещит реле стартера, то покупайте новый. Правда, не всегда эти симптомы – признак слабости аккумулятора. Возможно, загрязнились щетки стартера(крайне редко на старых мотоциклах) или возникли проблемы с зарядкой (чаще всего). Уровень заряда легко проверить обычным тестером.
      Если заменить аккумулятор достаточно просто (кроме Ямахи ТДМ), то с заменой свечей на рядном двигателе придется повозиться. Для начала узнайте какие свечи применяются на вашем мотоцикле. Если у вас нет мануала для вашего мотоцикла и вам не хочется выкручивать свечи, чтобы узнать их номер, то можете спросить у продавцов. Для свечей NGK есть каталог, в котором указаны практически все мотоциклы.
      Чтобы добраться до свечей иногда приходиться снимать бак и воздушный фильтр. Свечной ключ, как правило на 16, прилагается к набору инструмента для мотоцикла. Не переусердствуйте с затяжкой, затягивайте с усилием «от руки» с коротким рычагом, сорвать резьбу в головке достаточно легко, ремонтировать потом будет очень сложно. При замене свечей постарайтесь не перепутать местами высоковольтные провода. Обычно, на каждом из них есть маркировка к какому из цилиндров данный провод подходит, если такая маркировка отсутствует, то постарайтесь запомнить или зарисовать что и куда должно идти или просто меняйте свечи последовательно. Нумерация цилиндров на рядных поперечных двигателях начинается слева, на V-образных моторах спереди.
      Не выбрасывайте старые свечи, покажите их специалисту, он сможет по их состоянию определить, насколько правильно работает мотор вашего мотоцикла.

      Воздушный фильтр. Антифриз.

      Замена воздушного фильтра и антифриза не требует каких-либо специальных навыков. На большинстве мотоциклов для этих операций может потребоваться снятие топливного бака. Причем вовсе необязательно его снимать полностью, достаточно просто открутить и развернув на 180 градусов, положить на раму. Воздушные фильтры бывают двух видов: поролоновые и бумажные. Бумажный фильтр просто меняйте на новый, поролоновый можно помыть и пропитать специальным маслом. Мыть поролоновые фильтры нужно теплой водой с обезжиривающим моющим средством, не применяя растворителей. После просушки фильтрующего элемента, пропитайте его в соответствии с инструкцией на флаконе с жидкостью для пропитки.
      Перед заменой антифриза дайте мотоциклу остыть. Сливная пробка системы охлаждения, как правило, находится в корпусе помпы, если не нашли, то можно снять нижний конец шланга, идущий от радиатора вниз. Когда будете сливать старый антифриз, не забудьте открыть заливную крышку радиатора. В процессе заполнения радиатора новой жидкостью следите, чтобы не образовалась воздушная пробка в системе охлаждения. Для этого нужно покачать мотоцикл из стороны в сторону или кратковременно завести мотор, проследив при этом за уровнем антифриза в радиаторе. Расширительный бачок заполняется по меткам и отдельно от системы.

      Мойка

      Нужно ли мыть мотоцикл, и как?

      Мыть мотоцикл вручную достаточно утомительно и неэффективно. Лучше всего воспользоваться услугами ручной автомойки. В принципе, процесс мало чем отличается от мойки автомобиля, но есть и различия. Для начала дайте двигателю мотоцикла остыть. Если мойщики согласятся помыть ваш мотоцикл, покажите им места, куда желательно не направлять струю воды под давлением. Это радиатор – его ребра легко гнутся под напором, приборы, замок зажигания и пульты на руле, ну и конечно не стоит наполнять водой глушитель. При мойке цепи следует знать, что сильный напор воды может повредить сальники между звеньями, здесь требуется такая же осторожность, как и с мойкой радиатора. Перед тем, как отдать мотоцикл на помывку, поинтересуйтесь, есть ли там шланг со сжатым воздухом. Попросите мойщика, чтобы он просушил им все приборы и пульты, замок зажигания и крышку бака. После выезда с мойки не разгоняйтесь, обязательно убедитесь в работоспособности тормозов, мокрые колодки могут сработать не сразу.

      Зимнее хранение

      Что делать с мотоциклом зимой, где и как его хранить?

      Когда сезон подходит к концу стоит задуматься о месте хранения мотоцикла. Желательно, чтобы это был теплый охраняемый гараж. Если у вас такого нет, то можно договориться с друзьями – мотоциклистами, живущими поблизости и арендовать вскладчину место в многоярусном паркинге. Три-четыре мотоцикла помещаются туда легко. Можно открыть любой мотожурнал и найти объявления салонов, предлагающих услуги зимнего хранения. В таком случае вам могут предложить еще услуги по консервации и техобслуживанию. Не забудьте оформить все документально. Оставлять свою технику в ракушке или под открытым небом на зиму не рекомендуем.
      Существует большое количество рекомендаций по консервации мотоцикла. Мы хотим обратить внимание на те, которые нужно делать обязательно и какие делать не нужно. Из обязательных работ: купите в магазине автохимии стабилизатор топлива, заполните бак бензином и добавьте эту присадку в соответствии с инструкцией по применению. Дайте двигателю немного поработать, чтобы смесь бензина и стабилизатора прошла по топливной системе. В полном баке не будет собираться конденсат от перепадов температур, а стабилизатор не даст топливу разложиться и давать нежелательный осадок, кроме того, весной вы с меньшими проблемами заведете двигатель. Снимите клеммы аккумулятора. Зимой желательно его заряжать приблизительно раз в месяц, если у вас есть зарядное устройство. Накройте мотоцикл чехлом.

      Чего делать не нужно: не нужно обливать весь мотоцикл консервантом, весной вы его устанете удалять. Можно защитить пластиковые, окрашенные и хромированные детали, есть желание и в месте хранения высокая влажность. Трущиеся детали, в нашем случае это перья вилки, лучше смазать моторным маслом, цепь смажьте из того же баллончика, который вы применяли летом. А вот тормозные диски оставьте как есть. Даже если они за зиму покроются налетом ржавчины, то после первого же торможения в следующем сезоне, от этого налета не останется и следа. Масло из двигателя лучше не сливать. Поменяете его весной. Заводить или не заводить двигатель зимой - личное дело каждого, если есть непреодолимое желание послушать музыку лета, то почему бы и нет?
      Если всю зиму вы не подходили к мотоциклу, то спустя полгода мотор  может завестись не сразу. Причин несколько. Аккумулятор разрядился и, соответственно, ослабла искра, к тому же изоляторы свечей могли покрыться налетом. Если вы не использовали стабилизатор, то бензин превратился в негорючую жидкость, либо просто испарился, найдя микроскопическое отверстие в топливной системе. Зная эти причины, вы можете последовательно их ликвидировать. Если топливная система пуста, то бензонасос заполнит ее достаточно быстро. Когда с первого раза двигатель не завелся, подождите несколько минут и попробуйте снова еще два-три раза. Если опять мотор не подает признаков жизни, а аккумулятор бодро крутит стартер, то самый верный способ завести мотор это поменять свечи зажигания. Рекомендуем всегда иметь комплект новых свечей, он может потребоваться в любую минуту, тем более – после длительного хранения.

      Иллюстрации: Мария Грачева.
      Текст: Мотошкола.ру

      www.motoshkola.ru

      Замена моторного масла и масляного фильтра мотоцикла BMW F650GS своими руками.

      «Сборка японского велосипеда требует
      огромного душевного спокойствия»
      Р. Пирсиг.

      Здравствуйте.

      Замена масла на мотоцикле BMW F650GS требует огромного душевного спокойствия. И именно поэтому я начал эту статью с цитаты из книги Пирсига «Дзен и искусство ухода за мотоциклом«. Там все просто, но по первой замена масла и фильтра напоминает танец с бубном.

      Замена моторного масла и масляного фильтра мотоцикла BMW F650GS.

      Общие сведения.

      Мотоцикл BMW F650GS имеет довольно длинный межсервисный интервал, масло и маслофильтр необходимо менять каждые 10 000 километров пробега. Замену масла необходимо производить НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ. Обязательно прогрейте мотоцикл до включения вентилятора перед тем, как начать обслуживание мотоцикла.

      Большая проблема возникает при выборе моторного масла. В мануалах этот вопрос не описан, люди льют в свои мотоциклы совершенно различные масла, от минералки до синтетики, и ездят с разной степенью успешности. Поэтому я промониторил кучу форумов и не поленился задать вопрос официалам, которые ответили, что в мотоцикл BMW F650GS можно лить только Castrol полусинтетику 10W40. Ну или фирменное масло BMW, как у меня, хотя по-сути это тот же Castrol в другой обертке.
      Минус мотоцикла BMW F650GS в этом случае заключается в том, что по отзывам заливавших в свой мотоцикл синтетику Motul, на мотоцикле начинает проскальзывать сцепление и появляться другие интересные глюки. Плюс — в том, что этот самый Castrol полусинтетику можно купить почти на каждой заправке или в любом магазине автозапчастей, настолько он распространен.

      А вообще, ассортимент залитого разными людьми масла в мотоцикл BMW F650GS настолько велик, что мы можем говорить об определенной всеядности мотора этого мотоцикла. Это полезно для любителей уехать подальше от цивилизации — в случае чего можно залить почти любую бормотуху и хотя бы дотянуть на ней до магазина с нормальным маслом.

      Что нужно для замены моторного масла и масляного фильтра мотоцикла BMW F650GS.

      1) Инструменты (шестигранники, отвертка, ключ на 24)
      2) Новый масляный фильтр. У меня это не оригинал Hiflo. Сколько пользовался фильтрами этой фирмы, все всегда работало отлично, так что этому маслофильтру я доверяю.

      3) Новое масло. Как уже говорилось, Castrol полусинтетика 10W40 или аналогичные. Объем 2,3 литра. Соответственно, берем 3.
      4) Бутылка. Пластиковая. С некоторых пор меня упрекают в пропаганде алкоголизма, поэтому в этой статье мы будем использовать вот такую бутылку.

      5) Ну и емкости, куда будем сливать отработанное масло.

      Замена моторного масла и масляного фильтра мотоцикла BMW F650GS.

      1) Ставим мотоцикл на центральную подставку.

      2) Снимаем седло.

      3) Снимаем левую боковину фальшбака (по аналогии с заменой воздушника). Под ней видим маслобак.

      На фотографии цифрами обозначены шаги действий:
      «1» — откручиваем торкс справа вверху, потом отверткой снимаем оставшиеся две защелки.
      «2» — откручиваем крышку маслобака.
      «3» — снимаем маслобак с посадочных мест, откручиваем пробку маслобака и сливаем старое масло.

      Затем закручиваем все обратно.

      4) Снимаем защиту. Для этого откручиваем три болта.

      И вот мы залезли под двигатель. Видим там сливную пробку на картере.

      На фотографии «1» — болт для слива масла, «2» — пружина бокового упора, «3» — ведущая звезда.

      Откручиваем пробку, сливаем масло из двигателя. Пробка на поверку оказывается Filtro Magmetico 🙂

      Этот самый магнитный фильтр выполняет следующую функцию. Он собирает из двигателя металлическую стружку 🙂 Да, двигатель этого мотоцикла вырабатывает блин металлическую стружку! Чистим этот фильтр и не пугаемся, если к нему прилипло слишком много «лишнего» металла — все так и задумано!

      Закручиваем все обратно.

      5) Меняем масляный фильтр. Для этого необходимо сначала снять защиту ведущей звезды, открутив 3 болта.

      На фотографии «1» — корпус масляного фильтра, «2» — болты, на хоторых держится защита ведущей звезды.

      Затем нам надо присобачить обрезанную бутылку под корпус масляного фильтра, открутить три болта и извлечь старый масляный фильтр. Выглядит это как-то так.

      Затем вставляем новый масляный фильтр.

      Оцениваем состояние прокладки крышки масляного фильтра. Если все нормально — закручиваем все на место. Прокладку не надо протирать тряпкой, она должна быть в масле.

      6) Заливаем свежее масло в маслобак.

      Плюхаем туда сразу 2 литра, закрываем крышку, затем заводим мотоцикл и даем поработать секунд тридцать. Затем доливаем еще 300 миллилитров.

      В ближайшее время из маслобака может «уйти» еще 100 мл. масла, так что проверяйте уровень масла периодически, на прогретом заглушенном двигателе в специальном окошечке на маслобаке, которое находится со стороны рулевой колонки.
      С проверкой уровня масла на мотоцикле BMW F650GS тоже та еще история. Для проверки уровня масла надо сначала дать мотору поработать не менее 1 минуты, потом поставить мотоцикл в вертикальное положение и посмотреть в окошко. Уровень масла должен быть посередине окошка… Но он обычно редко когда на середине… Уровень масла в бачке зависит от прогрева двигателя и много чего еще. Само окошко то запотевает, то в нем появляется пузырь, в таких случаях проверку уровня масла приходится производить просто визуально, открыв крышку и посмотрев внутрь бачка.

      И не удивляйтесь, если вдруг после замены масла пошел дождь. Шаманские пляски с бубном часто имеют побочные эффекты 🙂

      Все.

      ВНИМАНИЕ! Оказываем услуги по проведению комплексного ТО мотоциклов! Качественно и быстро! 🙂

      Поделиться "Замена моторного масла и масляного фильтра мотоцикла BMW F650GS своими руками."

      mototraveller.ru

      Как поменять масло в мотоцикле

      Регулярная замена масла продлит жизнь вашего двигателя и обеспечит хорошую работу мотоцикла на весь сезон. В статье подробная инструкция, пошагово объясняющая, как самостоятельно производить замену. 

      Менять масло – это быстро и просто 

      Регулярная замена масла продлит жизнь вашего двигателя и обеспечит хорошую работу мотоцикла на весь сезон. Самостоятельная замена масла – это простой процесс, который сэкономит ваше время и деньги. Мы расписали весь ход замены масла поэтапно как для новичков, так и для продвинутых мотоциклистов. Перед началом вам понадобятся кое-какие базовые запасы, а также знание того, какой тип масла лучше подойдёт для вашего байка. Не забудьте заглянуть в свой мануал владельца, чтобы убедиться, что вы выбрали правильные инструменты.

      Необходимо иметь: 

      • Высококачественное масло – AMSOIL предлагает полезное и лёгкое в использование руководство, которое поможет найти правильное масло для вашего мотоцикла

      • Новый масляный фильтр 

      • Поддон для слива масла и воронку 

      • Набор гаечных ключей 

      • Чистые тряпки и перчатки 

      Рекомендуется иметь: 

      • Подъёмник для мотоцикла 

      • Динамометрический ключ 

      Перед заменой 

      Вы можете минут 10 покататься на вашем мотоцикле, чтобы прогреть масло – это ускорит его вытекание. Однако для начинающих мы рекомендуем сперва несколько раз поменять масло в холодном состоянии, чтобы избежать самовозгорания. 

      Замена масла 

      1. Перед тем как начать, убедитесь, что место, которое вы выбрали для замены масла, чистое, на нём нет пыли и других загрязняющих веществ. 

      2. Затем уберите все детали, которые могут блокировать доступ к пробке сливного отверстия и фильтру (на некоторых мотоциклах придётся убрать подножку или обтекатель). 

      3. Как только вы откроете себе доступ к пробке, поместите поддон для слива под сливное отверстие, чтобы туда стекало старое масло. Используя ключи, выверните сперва пробку заливного отверстия, а затем – пробку сливного. 

      4. Пока масло стекает, снимите старый фильтр. Если у вашего мотоцикла навинчиваемый фильтр, просто отвинтите его. Если у вас не получается сделать это вручную, используйте специальный ключ для масляного фильтра. Если у вашего байка фильтр картриджного типа, инструменты и процедура снятия может варьироваться – обратитесь к мануалу владельца. 

      5. Чистой тряпкой протрите ту область двигателя, с которой будет соприкасаться прокладка масляного фильтра. Затем пальцем нанесите некоторое количество нового масла на прокладку – это способствует хорошей герметизации. Если у вашего байка навинчиваемый фильтр, установите новый масляный фильтр вручную. Никогда не используйте ключ для масляного фильтра, так вы можете его закрутить слишком сильно. Фильтр должен быть достаточно плотно ввинчен, но его всё ещё можно снять вручную. Для владельцев мотоциклов с картриджным фильтром: могут понадобиться специальные инструменты – обратитесь к мануалу владельца. 

      6. Масло должно стекать, пока напор не уменьшится до тонкой струйки. Обычно это занимает 5-10 минут. Наденьте пробку, сначала закрутите её рукой, чтобы избежать риска свинчивания. Если вы чувствуете сопротивление до того, как значительная часть пробки накручена, снимите её и попробуйте снова. Как только пробка накручена, используйте набор динамометрических ключей (чтобы уточнить, каких именно, снова загляните в мануал владельца!), чтобы затянуть её до конца. Если у вас нет динамометрического ключа, поверните пробку на 1/8 оборота с помощью накидного или торцевого гаечного ключа. Не перетягивайте. 

      7. Обратитесь к мануалу владельца, чтобы узнать, сколько масла требуется для вашего мотоцикла. Используя воронку, влейте масло в бак. Иногда останавливайтесь и проверяйте уровень масла. В зависимости от мотоцикла вы можете проверить уровень масла с помощью смотрового стекла или масляного щупа. Залейте столько масла, чтобы уровень был между отметками «Add» и «Full» на смотровом стекле или щупе. Если вы нальёте больше отметки «Full», вернитесь к шагу 3, чтобы слить излишки. 

      8. Как только бак наполнен, вверните пробку заливного отверстия и вытрите остатки масла. Заведите двигатель, чтобы проверить, нет ли протечек, затем ещё раз проверьте уровень масла. Залейте или слейте масло, если это необходимо. 

      С практикой замена масла станет быстрым и лёгким процессом, который можно будет проводить, пользуясь удобством собственного гаража. 

      Автор: Monica Pretzl 

      www.amsoil-club.su

      Меняем масло в двигателе и масляный фильтр / Гараж / БайкПост

      Итак, одна из самых частых процедур, это смена масла. Для каждого мотоцикла своя рекомендованная частота смены масла. Например у меня в Африке это раз в 12.000 км или раз в 12 месяцем. Т.е. либо по прошествии 12 месяцев, либо как только вы откатали 12.000.

      Почему 12 месяцев? Масло имеет свои определенные свойства, которые после пробега и дальнейшего прибывания в двигателе, начинает терять эти самые свойства.
      Почему после 12.000 это думаю понятно, масло постоянно крутиться, вертится, нагревается и остывает в двигателе. Короче это кровь байка, и такого устройства, как наше сердце, которое быстро вернет свойства утерянные в процессе для моцыков пока не придумали, так что придется менять раз в.
      Вместе с маслом обычно в инструкции рекомендуется, менять так же масляный фильтр. Экономить на этом не стоит, обойдется вам фильтр где-то в 10 баксов.
      Когда вы все подготовили, прочитали где у вашего мота болт для слива масла, нашли тару куда вы его сольете, приступаем к нехитрой работе.
      На спортах обычно придется снять боковые пластики, если вы это проделали пару раз, то сделаете это за считанные минуты.
      На моей Африке например пластики снимать не надо, зато придется снять защиту двигателя, что я делаю за 2-3 минуты.

      Итак приступаем. Перед тем, как начать раскручивать все, рекомендуется прогреть байк. Т.е. менять масло на теплом двигателе. На ТЕПЛОМ, но не на горячем.
      Первым делом находим тот самый болт.


      Подыскиваем нужный для его раскрутки ключ, подставляем тару для сливы и начинаем откручивать болт.
      Далее очень хитрый момент, как не уронить болт и шайбу на нем, после того, как вы его выкрутили. Умение приходит с опытом, ничего страшного, даже если они упадут в тару с маслом, будете вылавливать :)
      Ждем пока сольется все масло, через пару минут можно покачать байк из стороны в сторону. При этом ожидается что выльется еще немного.

      После того, как все слилось протираем все вокруг тряпочкой или салфеткой и закручиваем болт. Очень важно, при закрутке болта, не прилагайте особых усилий, не редки случаи сорванных резьб.

      Далее фильтр. Для снятия фильтра применяют два инструмента. Ключ который обхватывает фильтр, как обычную гайку (но большую). Или цепочка с рукояткой, Что удобнее не знаю, у меня второй тип. Возможно он более универсальный, т.е. Инструментом не везде подлезишь и размеры у фильтров могут быть разные. А цепочка, китайская дешевка, за копейки :)


      Перед тем как снимать масляный фильтр необходимо подставить тару для масла, ибо она и тут польется. Обхватываем цепью старый фильтр и просто тянем против часовой стрелки. Главное это «сорвать» фильтр, дальше можно ручками его скрутить.
      Открутили старый фильтр, достали новый.
      Перед установкой желательно край фильтра смазать маслицем. Закручивать его можно руками, даже затяжка не нужна, на краю фильтра резинка и трение резина-металл очень большое, кроме того, после того как двигатель начинает работать и греется, этот самый фильтр сам «прирастет» к двигателю и никуда не денется.

      На этом все, заливаем новое масло, и в дорогу!
      П.С. Фотки вышли не в фокусе, я в курсе :)

      П.П.С. И для тех кто дочитал, нездоровый патент :) Может пригодиться, но крайне не советую так делать! Итак представьте, что у вас нет инструмента для снятия масляного фильтра, руками его не открутишь точно, а снять надо. Внимание патент :) Берем отвертку и молоток и вгоняем отвертку в старый фильтр.


      Делать это надо крайне ОСТОРОЖНО ибо в самом центре проходит резьба на которой держится фильтр и не дай бог вам в него засадить отверткой :) Войти в фильтр отвертка должна очень легко, это же всего жестянка. Далее достаточно только сорвать фильтр с «мертвой точки», а дальше ручками.

      bikepost.ru

      Как поменять масло в мотоцикле своими руками. Какое масло выбрать.

      Для смены масла в двигателе мотоцикла нам потребуется, собственно новое масло, какое количество и как определить объем масляной системы мотоцикла я описывал в предыдущей статье.

      Для смены масла в двигателе мотоцикла нам потребуется, собственно новое масло, какое количество и как определить объем масляной системы мотоцикла я описывал в предыдущей статье.

      Помимо нового масла нужно будет еще специальная промывка для масляной системы мотоцикла, новый масляный фильтр, ключи и маслосъемник, если маслосьемника нет простая надежная минусовая отвертка для внешнего фильтра и обязательно съемник для внутреннего фильтра или если не требует и он не нужен.


      Откручиваем маслозаливную крышку (обычно справа), заливаем во внутрь баллончик промывки, закручиваем крышку. Хочется отметить, что промывки бывают разные, никогда не используйте промывки для автомобильной масляной системы, только мотоциклетная моторная промывка. Как ею пользоваться описано обычно на коробке или банке.

      Промывка первого типа: требующая слива отработанного моторного масла из двигателя мотоцикла. Если требуется слить масло, а потом залить промывку то так и делаем,

      Промывка второго типа: если промывка добавляется в масло, то так и делаем, последний вариант намного пригоднее.

      Если залита промывка первого типа, то заводим мотоцикл даем поработать ему столько времени, сколько написано на упаковке промывки, если информации нет, это плохая промывка, обычно промывка длится от 5 до 10 минут не более.
      Если залита промывка второго типа то так же обычно на ней написано время, за которое она сделает свое дело, обычно 10 минут.

      Далее. Снимаем пластик если он есть, далее находим снизу на картере мотоцикла сливной болт, чаще всего на 17ть. Берем ключ и откручиваем против часовой стрелки, учитывайте, что мотоцикл стоит к низу картером. Если крутануть не в ту сторону можно болтом расколоть картер, так, что стоит быть аккуратным. Из всех разов при смене мотоцикла я все же скосячил раз и закрутил болт вместо того, чтобы его открутить, как следствие расколот картер, да еще и не на своем мотоцикле, варили аргоном его, потом, хотя масло все же поменяли.

      После того как болт откручен практически до конца, подставляйте тару, куда будете сливать старую отработку. Лучше прикупить дешевый тазик в хоз товарах, пригодится еще и не раз. Если была залита промывка первого типа, то вначале нужно слить масло из мотоцикла, залить промывку, дать мотоциклу поработать, затем слить промывку.

      В любом случае даем маслу стечь, лучше дать постоять мотоциклу порой и часа мало, так же следует покачать мотоцикл и по наклонять в разные стороны.

      Затем откручиваем масляный фильтр. Если фильтр внутренний, то откручиваем защитную крышку, вынимаем фильтр, иногда требуется съемник. Внешний фильтр это такой бочонок в окружности 5-8 см и высотой порядка 5 см, находится в нижней части мотоцикла с передней стороны. Вообще внутренний или внешний фильтр ли установлен на мотоцикле, обычно они находятся в нижней части рядом с картером или прямо в картере (если внутренний фильтр), так же встречаются варианты, когда фильтр вмонтирован в специальный карман прям в двигателе.

      Внешний фильтр снять можно либо съемником, либо отверткой. Съемник изображен на фото. Если съемника нет или им подлезть не представляется возможным, берем отвертку лучше минусовую, но с толстым жалом. Пробиваем фильтр на сквозь, пробивать следует аккуратно и с противоположной стороны двигателю.

      Далее против часовой откручиваем этот фильтр.
      Даем стечь остаточному маслу из под фильтра. Берем новый фильтр и открываем канистру с маслом, льем немного масла на уплотнитель масляного фильтра и льем от 50 до 100 мл внутрь фильтра и закручиваем масляный фильтр на место. Следует отметить, что фильтр нужно закручивать руками, не прибегая к использованию съемника, закручиваем руками максимально насколько возможно, не перетягивая.

      Дальше все просто, заливаем масло по уровню, закручиваем маслозаливную горловину, заводим мотоцикл.

      Нужно сказать, что на некоторых мотоциклах встречается специальное смотровое окошко для определения уровня масла, так же есть мотоциклетные двигатели, у которых на маслозаливной горловине вмонтирован шуп. Масло не следует «переливать», лучше, если объем масла по уровню чуть будет меньшим, чем МАХ уровень. В противном случае при недостатке масла двигатель может вклинить или же при большом объеме может выдавить сальники. Лучше золотая середина, льем все вровень, тогда проблем не будет.

      Менять масло следует в идеале раз через 7000 пробега. После того, как мотоцикл был вами куплен, допустим с Японии или у другого владельца и вы не знаете какой типа масла был залит, нужно мыть двигатель спец промывкой. Если тип и марка масла известна, можно и не мыть, хотя производители масел и мотоциклов рекомендуют все же промывать масляную систему двигателя раз в несколько лет, как всегда это зависит от регулярности использования мотоцикла.

      Отработку масла можно использовать для того, чтобы смазать петли гаража, если они не на шаровых петлях, иначе масло лучше утилизировать, ни в коем случае не нужно выливать на траву или на землю, экология и так страдает.

      Вот, пожалуй, и все по данной тематике. Комментарии к статье крайне желательно добавить, если они конечно есть.

      Благодарю за внимание.

      Dark (Дмитрий).

      Многоуважаемый читатель, если у вас остались вопросы по интересующему вас вопросу, приходите к нам на форум посвященый, как мотоциклам так и автомобилям, а так же просто общих вопросам о технике и о жизни в целом. Всегда рады новым поситителям. Перейти на наш мотоциклетный-форум

      ВНИМАНИЕ – перепечатка данной статье ВОСПРЕЩЕНА, размещение авторской статьи на других ресурсах будет пресекаться! Автор © Кравченко Дмитрий http://pride-u-bike.com/

      pride-u-bike.com

      Территория заблуждений, или мифы о масляных фильтрах. — DRIVE2

      Полный размер

      Всем привет!

      Есть такая передача на российском телеканале РенТВ, называется «Территория заблуждений». Так вот, общаясь в комментариях к своей предыдущей записи о размере масляных фильтров (см. Высокие технологии или экономия?), я с удивлением обнаружил, что несмотря на простейшую конструкцию масляного фильтра, на эту тему можно снять отличный сюжет для указанной передачи. Ну или, как минимум, для известных всем «Разрушителей мифов» с телеканала «Дискавери».

      Предыстория вопроса, побудившая меня взяться за написание данной статьи. Приведу фрагменты двух диалогов из переписки в комментариях между мной и коллегами по drive2. Текст переписки привожу не полностью, а только чтобы выделить основную суть.

      ------------------------------------------------------- Диалог 1 -------------------------------------------------------

      Коллега1: Про масляный фильтр:
      — какое давление масла в системе и при каких оборотах двигателя?
      — какое давление открытия перепускного клапана в фильтре?
      — какое время (в %) масло проходит через фильтр?
      — что фильтрует фильтр в масле?
      Правильно ответив на вопросы, станет понятнее почему фильтр маленький :-)

      Я: Намек на то, что клапан почти всегда открыт?

      Коллега1: "клапан почти всегда открыт?" Верно. В зависимости от усталости двигателя, клапан открыт от ХХ… ~1500 об/мин.

      Я: На масляных форумах пишут, что играет роль не давление в системе, а перепад давления в фильтре.

      Коллега1: Распилите фильтр, осмотрите фильтрующий элемент. Давление на 3000 об\мин от 2,4 до 5,3 кг/см! Подумайте об объёмной подаче масла на 3000 об\мин около 30 л.\мин. Посмотрите ещё раз на фильтрующий элемент :) "перепад давления в фильтре" — это как?

      Коллега1 (чуть позже): Как вариант: через фильтр постоянно прокачивается масло. А клапан не отсекает полностью, а перенаправляет ту часть масла, которую не может пропустить через себя, в обход его.

      На этом я остановил дальнейшую дискуссию и предложил вернуться к ней в отдельной статье.

      ------------------------------------------------------- Диалог 2 -------------------------------------------------------

      Коллега2: Вся разница только в качестве фильтрующего элемента. Размер значение тоже имеет — элементарно по конструктивным размерам. Например, для удобства обслуживания (большой фильтр может не втиснутся в узкое пространство). А вот уходить от стандартного к более большему, вообще может быть губительным для движка.

      Я: С качеством все понятно. А чем может навредить двигателю фильтр большего размера, чем оригинальный? В чем основной вред?

      Коллега2: Масло фильтроваться не будет вот и все. Клапан там есть. Посмотри вовнутрь фильтра.

      Я: Просьба пояснить чуть подробнее, почему масло не будет фильтроваться в более крупном фильтре по сравнению со стандартным и как на это влияет клапан. Устройство фильтра я представляю, так как периодически распиливаю отработанные фильтры разных марок.

      Коллега2: Распиливать фильтры и не изучить принцип работы))) забавно! Фильтра сам менял? Когда фильтр снимал с движка, трубку видел? Которая торчит из проема колодца масляного фильтра. В этой трубке отверстие — суть масляный канал. А почему нужно фильтр крутить до определенного упора и чуть назад? Для того чтобы канал открыл клапан и масло шло через фильтрующий материал. А клапан может сидеть ближе или глубже от основания фильтра. Представим ситуацию: ставишь большой фильтр и клапан глубоко… Что будет? Правильно! Масло попадет в корпус масляного фильтра, но не будет проходить через фильтрующий элемент!

      На этом моменте я также остановил дальнейшую дискуссию.

      Коллега3 (подключился к дискуссии): Сомнительная версия. Я тоже распилил немало фильтров. Ни на одном не видел, чтобы клапан открывался трубкой. Также впервые вижу про "до упора и чуть-чуть назад".

      Коллега2: Мы вчера с Петровичем этот вопрос обсуждали. Сошлись на том что он внимательно изучит и напишет развернутую статью. Я действительно несколько ошибся с функцией клапана, но тем не менее он не просто так там задуман. Что касается затяжки фильтра — это как "ЖИ — ШИ" для первоклассника. Прикручиваем фильтр до упора и на 3/4 оборота назад. В любом мануале для начинающих описано.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Если вы заметили, я намеренно не стал спорить и с пеной у рта отстаивать свою точку зрения, тем самым провоцируя так называемый «срач». Но думаю, что для многих читателей, из приведенных выше диалогов стало понятно, что существует реальная необходимость разобраться, как все-таки устроен и работает масляный фильтр, а также как его правильно устанавливать.

      Чтобы не превратить статью в поток сумбурных мыслей, давайте структурируем проблему и выделим ключевые вопросы, которые нам необходимо рассмотреть. Я увидел в комментариях два серьезных заблуждения:

      Заблуждение 1: Перепускной клапан в масляном фильтре открыт на любых оборотах двигателя, чуть превышающих обороты холостого хода (1500+ об./мин.), поэтому размер фильтровального элемента не столь важен, так как все равно масло большую часть времени идет в обход и не фильтруется.

      Заблуждение 2: Резьбовой патрубок, расположенный на двигателе, при закручивании фильтра нажимает на некий клапан в фильтре, при этом клапан открывает масляный канал для поступления масла в двигатель. Поэтому фильтр не должен быть больше стандартного, чтобы патрубок мог достать до клапана. По этой же причине фильтр после закручивания следует открутить обратно на 3/4 оборота, иначе клапан не откроется.

      Если заблуждение насчет того, что происходит внутри фильтра при работе двигателя, ничем фатальным, в принципе, не грозит, то неправильная установка фильтра, да еще вызванная заблуждением насчет его устройства, может привести к потере масла и поломке двигателя.

      Поэтому сегодня мы рассмотрим следующие вопросы:

      Вопрос 1: Как устроен типовой неразборный автомобильный фильтр очистки масла, какие функции выполняют отдельные элементы фильтра.

      Вопрос 2: При каких условиях открывается перепускной клапан в масляном фильтре и в чем важность этого клапана.

      Вопрос 3: Как правильно следует устанавливать и затягивать масляный фильтр.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Сразу предупреждаю непримиримых борцов с «диванными экспертами», что я не гидравлик, не претендую на статус эксперта по фильтрам и рассматриваю данные вопросы как обыкновенный практикующий автолюбитель, имеющий техническое образование. Свои мысли я не преподношу как «луч света в темном царстве», а лишь хочу более подробно разобраться в данном вопросе и поделиться этой информацией с такими же коллегами-автолюбителями.

      Наверняка среди читателей есть люди, гораздо более профессионально владеющие этой тематикой, прошу их также высказаться, поправить меня, если я в чем-то не прав, и поучаствовать в общей дискуссии. Я же буду подходить к своим объяснениям просто, по рабоче-крестьянски, с точки зрения простой бытовой логики. Также прошу прощения у специалистов, если буду применять неправильную терминологию.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Полный размер

      1. Устройство масляного фильтра.

      Все современные неразборные масляные фильтры имеют примерно одинаковую конструкцию, которая представлена на рис. 3 ниже. Элементы фильтров разных производителей и марок авто могут немного отличаться как конструктивно, так и их расположением в корпусе фильтра, но их состав и принцип работы практически во всех случаях совершенно одинаковый.

      Конструкция такого фильтра очень простая, масло поступает из двигателя в фильтр через несколько отверстий, расположенных по окружности крышки фильтра, затем проходит через фильтрующий элемент и, уже очищенное, поступает обратно в двигатель через центральное резьбовое отверстие. Также в фильтре предусмотрено два клапана — противодренажный и перепускной, мы подробно рассмотрим их работу чуть позже.

      3. Устройство автомобильного фильтра очистки масла.

      Для иллюстрации, ниже представлены фото масляных фильтров, распиленных с целью изучения их внутренностей. Я и сам вскрываю отработанные фильтры, но для этой записи многие фото фильтров были взяты с сайта oilchoice.ru, с разрешения администратора сайта GubkinS. На данном сайте представлен не один десяток распиленных фильтров, с к

      www.drive2.ru


      Смотрите также

    Описание: