Где находится крышка радиатора ваз 2110


ВАЗ 2110 | Крышка радиатора


Рис. 2.109. Крышка радиатора: а – положение клапанов крышки радиатора при давлении 81,4–108 кПа в системе охлаждения; b – положение клапанов крышки радиатора при разрежении 6,86 кПа в системе охлаждения; 1 – выпускной клапан; 2 – крышка радиатора; 3 – пружина;

4 – пружина впускного (вакуумного) клапана;

5 – впускной (вакуумный) клапан



Система охлаждения закрыта герметичной крышкой радиатора (рис. 2.109).

В крышке радиатора установлены выпускной и впускной клапаны. При резком повышении температуры или закипании охлаждающей жидкости повышается давление в системе охлаждения, повышается и температура закипания жидкости, вследствие чего увеличивается теплоотдача радиатора. При повышении давления в системе открывается выпускной клапан крышки, и пары выходят в атмосферу, в результате чего исключается кавитация в зоне всасывания водяного насоса.

При охлаждении давление в системе понижается, и через впускной (вакуумный) клапан в систему охлаждения подсасывается атмосферный воздух.

Проверка давления крышки  радиатора

Через переходник подсоедините крышку радиатора к контрольному прибору для проверки крышки радиатора.

Увеличивайте давление до тех пор, пока стрелка прибора не перестанет перемещаться.

Давление открытия выпускного клапана – (107,9±14,7) кПа.

Давление закрытия выпускного клапана – 83,4 кПа.

Убедитесь в том, что давление равно или больше требуемого значения.

Замените крышку радиатора, если давление не соответствует требуемому значению.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед проверкой убедитесь в том, что крышка чистая, так как ржавчина или другой инородный материал на прокладке крышки могут стать причиной неверных показаний прибора.

Проверка крышки радиатора

Проверьте крышку радиатора на наличие повреждений, трещин и износа.

Присоедините к радиатору контрольный прибор для проверки крышки радиатора.

Увеличивайте прибором давление до тех пор, пока не остановится стрелка прибора.

Если стрелка прибора будет неподвижна в течение 10 с в точке, превышающей эксплуатационный предел, значит крышка исправна.


Системы охлаждения переднеприводных ВАЗов — Лада 2110, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Итак, здравствуйте!
Под влиянием непрекращающихся споров о том, какая конфигурация системы охлаждения двигателя (СОД) лучше, я решил составить небольшой FAQ о том, какие схемы бывают на "передках", чем они лучше или хуже, а Вы уже решите, что собирать себе.
Вся информация найдена на просторах интернета в свободном доступе и я на авторские права не претендую.

Начнем с того, что системы охлаждения (дальше — CО) бывают с "верхним" и "нижним" термостатом.

кинематические отличия верхнего и нижнего термостата. Красный — нагретая ОЖ, синий — охлажденная ОЖ, желтый — смешанная ОЖ

В системе с "нижним" термостатом термостат устанавливается перед водяным насосом, в термостат поступает охлажденная в радиаторе охлаждающая жидкость (ОЖ), а также неохлажденная жидкость непосредственно из водяной рубашки двигателя. В этом случае термостат обеспечивает поддержание постоянной температуры охлаждающей жидкости на входе в двигатель, смешивая в нужных пропорциях охлажденную и неохлажденную охлаждающую жидкость.
В системе с "верхним" термостатом термостат устанавливается на выходе двигателя и на основании измеренной температуры охлаждающей жидкости на выходе двигателя термостат устанавливает требуемое соотношение потоков охлаждающей жидкости в радиатор для ее охлаждения и в обход радиатора для подачи ее непосредственно в водяной насос, стабилизируя таким образом температуру на выходе двигателя.

У всех двигателей ВАЗ 2101, 2108, 2112, 21126, 1118, 2121, 2123 во всех Ладах (кроме Гранты) СО с "нижним" термостатом.
Гранта, большинство иномарок, Волга, ГАЗель, УАЗ с движками ЗМЗ и УМЗ, почти все советские грузовики и автобусы имеют СО с "верхним" термостатом.
В принципе, отличия невелики — пробежимся по основным машинам.

1) ВАЗ 2101 (и вся классика). Термостат с 3 штуцерами (2 входа, 1 выход) — СО проста до невозможности — движок греет ОЖ, она из головки идет через радиатор, либо напрямую в помпу (откуда ее примет термостат). Вход и выход ОЖ у 1го цилиндра, печка питается с 4го цилиндра и сбрасывается в помпу минуя термостат. С переходом на электровентилятор охлаждения немного улучшился тепловой режим. Пробка с клапанами регулировки давления в СО находится в радиаторе, расширительный бачок (РБ) — "внешний" (т.к. находится после клапанов).


Вывод: простая система со своими недостатками — не всегда точно удерживает температуру в нужных пределах при разных режимах.

2) ВАЗ 2108. СО 2101 эволюционировала — РБ стал проточным и входит в замкнутый контур. Клапана регулировки давления переехали в крышку РБ. ОЖ протекает "сквозь" двигатель — выход у 4го цилиндра, вход в помпу у 1го, за счет этого уменьшилась разница температур в двигателе (более равномерный прогрев). В остальном все то же самое — выход печки и подогрева карбюратора идут в помпу минуя "термос".


Вывод: немного улучшенная классическая СОД.

3) ВАЗ 2110-12. СО 2108 развивается — термостат стал бескорпусным, подогрев уже не карбюратора, а дроссельной заслонки; в отопителе 2110 уже отсутствует кран (хотя и 09-й прекрасно обходится без него), соответственно поток через печку в помпу стал постоянный; ЭБУ видит температуру двигателя и сам решает, когда включать вентилятор охлаждения. Радиатор отопителя получил пароотводящий шланг — воздушные пробки исчезли :)
С установкой корпуса термостата нового образца (6 патрубков) избавились от текущего тройника.

двигатель 8V и отопитель старого образца — до 2003г


двигатель 16V и отопитель нового образца — после 2003г


Вывод: та же СОД 2108 в новой оболочке.

Здесь и далее: у автомобилей с электронной дроссельной заслонкой отсутствует подогрев дросселя (соответственно шланги и штуцера тоже)))

4) ВАЗ 2170. Приора без кондиционера полностью аналогична ВАЗ 2112. Отличий нет.
А вот Приора с кондиционером лишилась пароотводящих шлангов с радиатора отопителя (и Panasonic и Halla) (внятных схем пока не нашел). Воздушные пробки возникают при первой заливке ОЖ, но сравнительно легко выгоняются.

Приора без кондиционера

Вывод: та же "десятка")).

5) Калина. Единственные отличия от 2111, которые я нашел — измененная форма корпуса термостата и точка соединения РБ перенесена с малого контура на обратку большого контура. Радиатор отопителя без пароотвода и очень плотная компоновка приносит сюрпризы — у Калин часто завоздушивается СО.


Вывод: те же яйца, только в профиль.

6) Гранта. Термостат "верхний" — радиатор на холодную совсем закрыт, из малого контура остался только отопитель. Радиаторы отопителя и охлаждения — одноходовые — меньше сопротивление потоку, соответственно быстрее бегает ОЖ и быстро удаляется воздух.
Из плюсов: немного быстрее прогрев двигателя, раньше начинает идти теплый воздух из печки, нет "лишних" шлангов.
Минусы: немного больше инерционность СО и рабочая температура обычно немного ниже по сравнению с "нижним" термосом.



Вывод: хотели как лучше, а получилось как всегда) ИМХО

Это все были стоковые системы, а здесь немного оптимальных доработок этих систем.

убраем воздушную пробку на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 — Лада 2112, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Добро пожаловать!
Воздушная пробка — она образуется в патрубках системы охлаждения, а происходит оно чаще всего после неправильно замены охлаждающей жидкости (В слове неправильной подразумевается, то что вы заменяли жидкость без отсоединения некоторых шлангов как это нужно делать при замене жидкости), но данную пробку не так уж и тяжело убрать, просто нужно знать всего лишь несколько советов которые мы вам дадим, поэтому читайте статью дальше и так сказать вникайте во все подробности убирания воздушной пробки из системы.Примечание!
Для того чтобы убрать пробку из системы охлаждения, вам нужно будет запастись: Всего лишь одной единственной отвёрткой, или же может даже и не пригодится она, но всё же на всякий случай возьмите!

Когда нужно убирать воздушную пробку из системы охлаждения?
Обычно после того как воздушная пробка появляется в системе, с двигатель автомобиля а именно с системой охлаждения начинает происходить что то неладное, а именно машина начинает очень быстро греться до высоких температур, а так же печка в из за пробки может греть хуже (Особенно это заметно зимой).
Примечание!
Машина может перегреваться не только из-за пробки, а так же неисправный термостат к этому может привести, поэтому если после того как вы уберёте пробку и ничего не произойдёт, то в таком случае проверьте термостат на работоспособность, о том как это сделать читайте в статье под названием: «Замена термостата на ВАЗ»!

И ещё кой что, как вы уже поняли ранее воздушная пробка появляется в основном только лишь при замене жидкости на новую, но это не всегда так, в общём добавим: Данная пробка появляется в системе ещё в некоторых случаях, а именно после тщательного перегрева мотора на жаре, а так же после разгерметизации системы (В основном разгерметизация происходит, от плохо затянутых хомутов которые крепят шланги системы, так вот через эти щели в шлангах где хомут плохо затянут и проходит воздух, тем самым приводя систему к воздушной пробке)!

А так же пробка может появится при той же разгерметизации системы, но уже на этот раз при повреждение какой либо детали системы, то есть если вы увидите следы охлаждающей жидкости на двигателе автомобиля, то это говорит уже о том что какой то шланг не плотно прилегает к корпусу на который он одёт, или же где то что неисправно (Деформировано), поэтому ищите в чём проблема а после нахождения данную проблему устраняйте, и если появится пробка то в таком случае выгоните её из системы!
Как удалить пробку из системы охлаждения на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание!
Кстати воздушная пробка в системе образуется в основном из-за того, что в пустой бачок охлаждающей жидкости новая жидкость заливается очень резко и поэтому воздух не успевает выйти наружу и появляется воздушная пробка в системе!

Способ 1:
Для начала отложите в сторону отвёртку которую вам нужно было взять с собой и попробуйте на своём автомобиле проделать вот такую вот операцию:

1) Сперва открутите и тем самым полностью снимите крышку, которая закрывает расширительный бачок охлаждения.
2) Затем разыщите в подкапотном пространстве подводящий и отводящий шланг жидкости, они оба подсоединены к радиатору, просто один из них находится выше а другой чуть пониже
Примечание!
Так вот на эти самые шланги вам и нужно будет резко нажать, поэтому возьмите и понажимайте на них некоторое время и после чего проверьте удалиться ли пробка из системы или же нет! (Когда будете заводить автомобиль, проследите за тем чтобы пробка расширительного бачка у вас была закрыта)

Способ 2:
Это то же очень лёгкий и удобный а так же действенный способ, для этого:

1) В начале операции поездите и разыщите какую ни будь большую горку, к примеру так же может подойти та же самая эстакада для осмотра машины, а так же может подойти просто высокая горка, так вот когда вы всё это найдёте поставьте автомобиль таким образом, чтобы он встал как говориться мордой вверх (Чем выше, тем лучше) и после того как вы поставите машину, дайте ей спокойно на нейтральной передаче поработать некоторое время (2-3 минуты).
Примечание!
Если не помогает, то в таком случае повторите данную операцию, но при выполнении хорошенько прогазуйте педалью газа!

2) Когда пробка будет удалена, рекомендуется залить жидкость в бачок до требуемого уровня, а после заливки заверните пробку которая закрывает расширительный бачок до упора.
Примечание!
До дури заворачивать пробку тоже не нужно, а именно когда пробка уже начнёт идти тяжело прекратите затяжку!

Способ 3:
И самый последний и самый действенный способ, для того чтобы можно было убрать пробку, а именно:

1) В начале ослабьте чуть затяжку хомута, шланга отвода охлаждающей жидкости и после чего понемногу попытайтесь его отсоединить от штуцера.
Примечание!
Если в системе пробка действительно есть, то либо из самого шланга, либо из штуцера жидкость не будет выходить вообще, поэтому если вы отсоедините шланг и жидкость у вас негде не течёт то в таком случае проделывайте операцию далее, если будет надо так же закройте пальцем отверстие из которого вытекает жидкость!

2) Далее когда шланг отсоединён, залейте в бачок саму жидкость и в этот же момент из того шланга который вы удерживаете в руке у вас должна будет политься жидкость.
Примечание!
Если из шланга жидкость побежала, то это говорит о том что пробка вышла из системы и поэтому данный шланг аккуратно установите на своё место, после чего прогрейте двигатель до рабочей температуры и включите печку на максимум, если воздух из неё будет дуть горячий то это говорит о том что пробка из системы вышла, а если воздух будет дуть тёплый то в таком случае проделайте операцию далее!

3) Следом если жидкость не пошла из шланга а бачок уже заполнен до отметки MAX, то в таком случае сядьте в автомобиль (Лучше попросите кого ни будь) и заведите его и сразу же закройте шланг пальцем и ждите пока из данного шланга не начнёт течь жидкость.
Примечание!
В том случае если жидкость пойдёт не из шланга а из штуцера, тогда и его пальцем закройте и дождитесь того когда всё таки пойдёт жидкость именно из шланга, а после того как жидкость пойдёт то в таком случае проделайте далее операцию следую пункт 2 и примечанию в этом пункте, то есть установите шланг на штуцер и проверьте систему на наличие пробок!

Кстати если данная операция не получится со шлангом отвода охлаждающей жидкости, то в таком случае повторите точно такую же операцию то есть «Способ 3», со шлангом подвода охлаждающей жидкости, он находится на против, на фото ниже человек ослабляет хомут крепления данного шланга:

Lada 2110 Silver blue metallic › Logbook › Синяя крышка расширительного бачка/как не нарваться на подделку

Друзья дали совет о покупке улучшенной крышки расширительного бачка синего цвета. О ней я не слышал еще. Накупил всего для замены радиатора печки и заодно купил эту самую крышку. в другом отделе предложили купить такую же крышку оригинал. Я и задумался: "Есть еще не оригинал?" Не пожалел еще 100 р. на покупку "оригинала", чтоб сравнить затем их. И сравнил. И точно есть отличия.
1. Как сказал продавец оригинала, что каждая китайская крышка пакуется отдельно в прозрачный пакетик, а оригинальные по 10 шт. Купил я как раз в пакетике ее. А оригинал продавали соответственно без. Сразу мысль: "на.бывают, чтоб продавать, люди то верят охотно".
Итак, различия:
2. Сравнивая надписи на крышках, мы видим, что на оригинале они четче, оригинал справа. Особенно заметно на фото без вспышки.

фото со вспышкой

фото без вспышки


3. Поверхность клапана разноуровневая и остатки пластика на краях от литья. На оригинале все четко. На фото может и не очень заметно…
4. Пазы или прорези на оригинале шире раза в два.
5. На ощупь внутренняя составная часть крышки не оригинала изготовлена из обычного пластика, не стойкого к высокой температуре. Такая крышка работать будет конечно, но как долго?
6. Механизм китайской крышки в 2 раза сильнее болтается внутри.
Что самое интересное, шаг резьбы на этих двух крышках и вообще на таких крышках на всех другой, меньше чем на старой крышке и на бачке. Но они закручиваются, сначала туговато шли, а потом вполне.
На данный момент в использовании 1 день, пока все хорошо. По уму необходимо произвести замер срабатывания крышки. Для этого берем бачек, глушим одно отверстие, к другому подключаем компрессор или насос. Давление срабатывания варьируется от 0,9 до 1,3 Бар.

Кран для слива охлаждающей жидкости. — Лада 2111, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет. В этой записи хочу поделится своей доработкой в плане слива антифриза из системы охлаждения двигателя на ваз 2110. Я думаю что не первый кто задавался этим вопросом. Как это сделать с наименьшими потерями. Про то, о чем думали или не думали инженеры авто ваза, как осуществлять слив охлаждающей жидкости из системы, история умалчивает. Кто ни сталкивался? Когда откручиваешь сливную пробку внизу радиатора и тосол мощной струей бьет в переднюю балку разлетается в разные стороны. Плюсом, если есть защита двигателя ее надо снимать.Иначе тосол вытекает из под защиты в самых неожиданных местах. Чтобы слить с блока в 8-ми клапанных моторах ваза, необходимо открутить и снять модуль управления зажиганием. Опять же защита и сильный поток тосола с характерными последствиями. И вот как это обычно и бывает на просторах любимого сайта наткнулся на одну запись, где один товарищ демонстрирует как он поборол эту проблему. Поставил кран слива в радиатор.

Вот такой кран. (Фото с интернета)

Когда я это увидел, то моей радости не было придела. Ура! подумал я, наконец то, как все просто, легко и не дорого.И как же я сам не догадался об этом. Потом я долго искал этот кран. Как то не попадался он мне. Пришлось даже обратится к помощи друга, сделать предварительный заказ.Цена вопроса 35 руб Заполучив его через некоторое время, радости не было придела.

Полный размер

Этот уже мой.

Полный размер

В сравнении с пробкой радиатора (резинка в комплекте с краном не идет).

Когда же пришло время установки, совпало оно с заменой термоэлемента в термостате. Меня поджидало разочарование. Первое это то, в каком положении кран встает в радиаторе. Не вниз или вправо как рассчитывал я, а почему то в левом положении та, часть на которую следует надевать шланг.

Полный размер

Кран на своем месте

Разорвало радиатор охлаждения — Лада 2110, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Четыре дня назад застрял в пробке, на улице была жара, пробка двигалась равномерно, но очень, очень медленно. Солнышко добродушно отсвечивало панель приборов, пуская зайчиков мне в глаза. И тут нежданно негаданно, у меня рванул радиатор. Честно говоря, слегка струхнул от неожиданности, а пассажиры и того вылетели из машины как ошпаренные.
Немного покумекав и проконсультировавшись по телефону с хорошим знакомым с СТО, было принято решение замкнуть верхний патрубок идущий на радиатор от термостата обратно на термостат на место нижнего патрубка идущего на термостат. Залил воды в расширительный бачек, включил печку на полную и добирался домой, но правда с приключениями, т.к. вода периодически закипала и просто валила через пробку расширительного бочка, пришлось выбрать маршрут от авто мойки до авто мойки(благо их в Тольятти оказалось море). С горем пополам добрался домой, оставил машину во дворе до утра. Утром поехал к знакомому на СТО, он посмотрев на радиатор просто оху…, и сказал что видит в первые чтобы так лопнул радиатор, говорит обычно раньше лопнет соединение патрубка с радиатором или расширительным бачком, на худой конец радиатор печки запарит, но чтобы так ни разу не видел. По итогу все посмотрев выяснили что сгорел контакт массового провода вентилятора в кододке его подключения к основной шине проводки. Вентилятор был демонтирован достаточно легко, разобрали его полностью (подшипник качения оказалось подклинивал) и прозвонив ротор получили неутешительный вердикт — сгорел.
Итог: Купил
Новый радиатор — 1806
Новый вентилятор 8 лопастной (на порядок тише работает чем родной 4-х лопастной)- 980
Новые патрубки — 546
Новые хомуты — 157
Тосол -480

Полный размер

Место где разорвала радиатор

Полный размер

купил новый

Цена вопроса: 3 969 ₽

Ремонтируем радиатор Ваз 2110 своими руками

Бывает так, что радиатор ваз 2110 выходит из строя, у автовладельцев возникает вопрос, «Что делать?» многие сразу идут и покупают новый радиатор, но когда нет возможности приобрести, можно выйти из ситуации по другому, а именно, починить его своими руками.

Снятие вентилятора радиатора

Что бы отремонтировать радиатор, его нужно снять. Перед тем, как снять нужно слить охлаждающую жидкость. Ее нужно сливать с остывшего мотора. После отсоединяется электровентилятор. Как только сняли вентилятор, расслабляются хомуты и отсоединяются подводящие и пароотводящие шланги.

Для того, что бы снять радиатор с места крепления нужно наклонить его к двигателю и только после этого снимать его. Низ радиатора устанавливается на резиновые подушки (их две), при сборке, они входят в отверстия.

Пайка радиатора

Что бы отремонтировать радиатора своими руками, нужно иметь знания, а так же и опыт в области сварки и пайки.

Радиатор ваз 2110 сделан из латуни, поэтому пайка производится легкоплавкими припоями.

Что бы запаять трещины, нужно очень хорошо зачистить радиатор, и только после этого аккуратно запаивать их. Но такой способ не подойдет для заделывания пробоин, для того, что бы ликвидировать пробоину Вам нужно иметь под рукой уже старый радиатор, из которого будут вырезаны куски листовой латуни, такие пластины прикладывают к пробоине и опаивают по периметру. Поврежденную трубку можно запаять, но в том случае, если ее повреждения не больше 10%, иначе трубка меняется.

Удаления нерабочей трубки и ее элементов

Нам понадобится горячий стержень, его нужно засунуть в трубку и ждать, если температура стержня достаточна, то припой станет мягким. Далее из бачка со стержнем извлекается трубка, а на ее место ставится новая и запаивается.

Аргонодуговая электросварка производится при помощи присадочного материала, чаще всего используют специализированную сварочную проволоку из алюминий. При использовании сварки этого вида нужно знать множество нюансов, например: налет окиси алюминия, препятствует хорошей свариваемости. Что бы избежать этого, на место сварки подают аргон, задача которого надежно защищать металл от окисления, в результате чего сварной шов становится без пор и раковин. Так же, после нагревания до нужной температуры, все вещества из твердого состояния переходят в жидкое. При такой сварке температура поднимается выше 400°С при такой температуре алюминия становится менее прочным и может раскрошиться даже слабого удара.

Видео: Замена и ремонт радиатора отопителя ВАЗ 2110, 2111, 2112

Временным решением проблемы текущего радиатора охлаждения может быть использование химических средств.

Ремонт радиатора жидкостью для восстановления

При незначительном повреждении теплообменника можно воспользоватся средством для восстановления (герметик, порошковый восстановитель либо жидкость). Применение такого способа ремонта особенно актуально в случае надобности проехать к месту где собственно и будут производится манипуляции с радиатором. Химические воостановители крайне не надежны и в случаи использования подделки вовсе можно навредить всей охлаждающей системе. По этому лучшим временным решением будет применение «холодной сварки».

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Пробка радиатора. Как, что и почему. — Honda Civic Hatchback, 1.5 л., 1991 года на DRIVE2

Доброго дня, дорогие друзья.

Сегодня мы продолжим серию передач ремонт для нищебродов "сделай сам"
Все как всегда с приходом зимы — после очереди на шиномонтаж на СТО выстраивается очередь менять антифризы, термостаты, а также отдельная категория "апосмотритепечку"

Сегодняшняя тема "мелочь, а неприятно", а именно возможные неисправности пробки радиатора и как ее вообще проверить своими… гм… руками.

Итак, по порядку.

Система охлаждения с расширительным бачком без давления очень часто используется в большинстве автомобилей, особенно японских. Чертеж пробки я взял от москвича, а он, как всем известно, еще Соичиро Хондой испытывался.

Шучу, конечно. Принцип просто один и тот же.
Гм. Опять много слов? Значит к делу.

Внимание: не открывайте пробку на горячем двигателе, даже "через тряпочку"! Резкое снижение давления может вызвать вскипание антифриза, даже если машина не кипит сейчас. А еще патрубки сдуются, и машина в вас плюнет. Вспомните, как ведет себя газировка при резком и медленном открывании крышки. Работайте только с остывшим двигателем или близко к этому.

Нормальная работа пробки:
При нагреве антифриза его объем увеличивается, а также образуется насыщенный пар. Который при определенном давлении (обычно около 1 бара, ну или на пробке у себя почитайте) приподнимает основной (ака паровой) клапан и выходит через отводную трубку в расширительный бачок.

Задача клапана: держать давление из радиатора, открыться только при давлении, которое написано на пробке плюс-минус 10%.
Как проверить: отсоедините любой небольшой патрубок на двигателе, например подогрев заслонки или коллектора и попытайтесь "надуть" систему с помощью обычного насоса или пистолета подкачки с манометром. По шипению или бульканью в расширительном бачке можно четко отследить давление срабатывания клапана. Напоминаю, оно написано на пробке.
И не сбрасывайте давление резко, ибо получите плевок антифризом из "надутой" системы.

Пузырьки в бачке — меняем крышку радиатора ВАЗ-2107 — DRIVE2

Примерно год назад летом в жару на автомобиле перегрелся двигатель и вскипела охлаждающая жидкость, часть ее выдавило через крышку расширительного бачка. Причиной тому была перемычка в монтажном блоке, замененная по ошибке на реле звукового сигнала. Проблема была найдена, жидкость долита и никаких видимых последствий это происшествие на работу двигателя не оказало.
Однако, с наступлением холодов после глушения мотора иногда стали слышны переливы жидкости и булькание под капотом — при отворачивании крышки расширительного бачка в нем наблюдались небольшие пузырьки и побулькивание с пару минут после заглушки, на холодную это явление не проявлялось.

Полный размер

При прогазовке также ничего не менялось, выхлоп с глушителя был в норме, не парил. Масло оставалось чистым, без эмульсии, уровень был в норме.

Полный размер

Тоже самое и с охлаждающей жидкостью. Тоесть, основных признаков прогара прокладки головки блока или микротрещины в цилиндре не обнаружено.
При этом наблюдалась плохая и неравномерная работа отопителя салона. Также был замечен съежившийся верхний подводящий патрубок радиатора после ночной стоянки — на ощупь чувствовалось что он полый, при длительном прогреве авто его форма со временем восстанавливалась.

Полный размер

При этом уровень жидкости в расширительном бачке никак не менялся что на холодном, что на горячем двигателе.
В итоге подозрения пали на воздушную пробку в системе, оставшуюся с того случая летом. Уровень жидкости в радиаторе был немного понижен и находился как раз ниже патрубка, поэтому было принято решение долить охлаждающую жидкость до уровня, выгнать воздух, прогреть двигатель до рабочей температуры и проверить на следующий день.

Полный размер

Однако, после ночной стоянки проявилась аналогичная картина со сжатым патрубком, а жидкость была вытеснена в расширительный бачек до верхней отметки — примерно на столько же, сколько было залито накануне.

Полный размер

Все это говорило о нерабочем впускном клапане и вероятном подсосе воздуха через резиновый уплотнитель крышки радиатора.
Как мы знаем, система охлаждения двигателя является герметичной, а для регулирования перепадов температур и соответственно объема охлаждающей жидкости на крышке радиатора имеется 2 клапана — впускной и выпускной.

Полный размер

При работе мотора жидкость нагревается и увеличивается в объеме, ее излишки через выпускной клапан вытесняются в расширительный бачек, а при остывании двигателя засасываются обратно уже через впускной клапан. Соответственно, в бачке уровень то опускается, то поднимается.
В нашем случае так как не работал вп

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Наступила жара и закипеть в пробке может каждый, а желания стоять на обочине и ждать пока машина остынеть нет ни у кого. Вот простой способ избежать этого досадного события.

В чем вообще смысл доработки? В том чтобы попав в пробку заранее включить вентилятор и выключить только когда это нужно. Можно подождать и 105 градусов и 110, только зачем ждать если он все равно включится и потом еще температура будет скакать туда сюда? зачем лишний раз испытывать систему охлаждения? Может закипеть ОЖ, разорваться бачок, сорвать крышку бачка А если вдруг вентилятор сам не включится?

Начну с того, что не для кого не секрет, что вентилятор охлаждения на десятке включается при тепературе 100-105°C, тогда как нормальной рабочей
температурой двигателя является 85-90°С, получается вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно.

Эту проблему можно решить двумя способами: настроить температуру включения в "мозгах" или сделать кнопку. Мы остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: попал в затор — включил, выехал — выключил, и никого перегрева.
В интернете есть немало описаний, но для человека который не силен в электрике автомобиля все они довольно сложны, но если разобраться, то данный "девайс" собрать сможет практически каждый

Взяв за основу описания из инета, я попробую максимально полно и подробно описать весь процесс, так сказать "на пальцах".

У меня получилось два варианта исполнения:
первый — наиболее простой но вполне надежный,
второй — очень распространен в инете, более сложный, чуть подороже, но выйдет аккуратнее и считается надежным за счет использования доп. реле.

Но оба способа не являются заменой штатной схеме срабатывания
вентилятора радиатора в автомобиле и
предназначены лишь как альтернативное
решение для работы двигателя на более
низких температурах, контролируемой
непосредственно водителем.Штатная схема работает в прежнем режиме, по сигналу контроллера вентилятор по-прежнему включится.

Но для начала разберемся во всех тонкостях.

Для работы нам понадобятся: ключ-трубочка на 8/10, плоскогубцы (для обжима клемм. Конечно для правильного обжима клемм используются специальные клещи для обжима, но если их нет — плоскогубцы в помощь, и давите сильней), нож или ножницы (для зачистки проводов), крестовая отвертка, шило, или игла, или кусок тонкой проволоки (для извлечения клемм из колодок), фонарик.
Прежде чем преступить к работе отсоедините клемму "—" от аккумулятора. Нужное нам реле находится под панелью с пассажирской стороны

Рука не моя) Фото из инета

Крышка крепится на двух саморезах, снимаем крышку, засовываем голову под панель и видим три реле.Обычно с завода порядок следования реле и предохранителей таков:
Предохранители:
1 – предохранитель модуля зажигания, контроллера;
2 – предохранитель клапана продувки адсорбера, датчика
скорости автомобиля, датчика кислорода
(подогрева), датчика расхода воздуха;
3 – предохранитель реле топливного насоса,
топливного насоса, форсунок.
Реле:
4 – реле электровентилятора;
5 – реле электробензонасоса;
6 – главное реле (реле зажигания).
Нас интересует реле вентилятора, обычно самое ближнее к двигателю, НО
Внимание! Порядок следования реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируемся по цвету проводов.
Поэтому находим реле от которого отходят тонкий розовый с черной полосой провод, идущий от главного реле (контакт 85*)(не путать с тонким, красным с черной полосой проводом, идущим от контроллера) и толстый силовой белый с черной полосой провод (контакт 87) (белый и розовый нужные нам провода), это и есть реле вентилятора.Совет(!)
Номера контактов подписаны на самом реле, рядом с ножками.
Откручиваем две гайки на 8, которые фиксируют реле. Удобнее всего это сделать трубочкой.
Совет(!) После того как открутите гайки крепления реле, снимите крышку панели еще и с водительской стороны и вытащите релюшки на коврик, так намного удобнее

Вариант первый, без реле.

Первоисточник: www.autosecret.net/tuning…vis/189-peregrev-vaz-2110
В чем суть: к силовым контактам реле вентилятора 30 и 87, подключается провод, размыкаемый мощным выключателем расчитанным на ток не менее 20А для 12V

Схема


Что нужно:
1. 1 м провода сечением 1.5-2 мм (я брал провод медный 2х1.5мм 14руб за метр)
2. Мощный выключатель (необязательно предначенный для 12V, пойдет и для 220V и 24V, главное чтоб для 12V было н

Установка радиатора 2110, нивовентиляторов… — Лада 2109, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!Запись с запозданием.Наконец то установил радиатор 2110, пришлось поработать болгаркой и дрелью.Но встало всё отлично и красиво.Ещё установил нивовентиляторы пришлось переделать крепления.и придумать как прикрепить.Всё отлично подошло.Если что то интересно конкретно задавайте вопросы, потом отвечу что и как.


Смотрите также

Описание: