Где находится крестовина рулевого вала


Замена крестовин рулевого вала — Nissan X-Trail, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2

После не совсем удачного эксперимента с кубиками, решил заменить крестовины рулевого вала. Люфт верхней крестовины был обнаружен при обращении в автосервис с жалобой на посторонние стуки в рулевой.

Были приобретены крестовины GMB ST-1639.

Полный размер

Менять решил сам, вооружившись отчётами с Х-Трейл форума.
Для начала, фиксируем руль ремнём безопасности. Сверху наклеиваю несколько полосок бумажного скотча, чтобы было легче отследить изменение положения руля.

Полный размер

Также маркером ставлю метки на рулевом валу, ЭУРе и рулевой рейке.
Рулевой вал начинаю откручивать снизу, от рулевой рейки. Для этого нам понадобится головка на 16. После выкручивания болта рулевой вал с рейки всё равно не снимешь – мешает втулка внутри вилки. Её нужно вытолкать наружу, при этом она должна зайти внутрь чашки с другой стороны вилки. Но у меня не особо это получилось, я начал выбивать эту втулку стуча по вставленной отвертке молотком – в итоге, втулка вместе с этой чашкой вывалилась на пол. Пришлось впоследствии собирать и закернивать её обратно.

Откручиваем вал сверху от ЭУРа. Со шлицов вал сходит с трудом, нужно немного подстукивать молоточком. Ну, или резко выдёргивать его вниз.

Полный размер

отсоединяем рулевой вал от рейки

Полный размер

а затем от ЭУРа

Полный размер

чашка вывалилась из креплений

Чтобы выпрессовать старые крестовины из вилок, сначала нужно убрать закернения. Я делал это дрелью с помощью шарошки.

Полный размер

Вот так выглядели заводские закернения. На родных крестовинах видна надпись China

Для выпрессовки крестовин использовал подходящие по размеру головки и тиски. С одной стороны применил головку на 9 (ей вдавливаем крестовину внутрь вилки), с другой (куда выдавливается чашка крестовины) – головка на 17.

Полный размер

Выпрессовке сильно мешали вставленные ранее кубики. Вытащить их было намного труднее, чем засовывать. Только после обильного поливания их силиконовой смазкой и такой-то матери, удалось выковырять их из вилок. Выкидывать их не стал, может, пригодятся когда-нибудь.

Выдавленная чашка выходит с обратной стороны вилки примерно на половину, пытался её вытащить пассатижами, и в тиски зажимал – никак не идёт. Пришлось сначала зачищать отверстие со стороны вдавленного подшипника, затем выдавливать крестовину в эту сторону – зачищать с другой стороны – и только после этого удалось, зажав выступающую чашку в тисках, снять её с самой крестовины.

Полный размер

Полный размер

Всё то же самое пришлось проделать с другой крестовиной. Короче, провозился с ними целый час.
Можно было, конечно, вооружиться болгаркой и распилить старые крестовины. Но хотелось всё сделать аккуратно.

Зачистил отверстия в вилках и начал запрессовывать новые крестовины. Чтобы при этом не слетели чашки с неиспользуемых пока сторон крестовины – обмотал их изолентой.

Полный размер

Запрессовывал так же в тисках, стараясь чтобы чашки входили ровненько в отверстия вилок. Вилки сбрызнул предварительно силиконом. После того, как полностью обжал вилку, при помощи всё той же головки на 9 заглубил чашку до конца внутрь. Вот не знаю сейчас, правильно я сделал, так как чашки получились утоплены немного глубже, чем родные. Хотя, может, у родных был чуть другой размер – 1640, например. У меня чашки получились плотно прижатыми к резиновым манжетам, закусываний при вращении я не увидел – так что, думаю, нормально всё будет.

Кстати, на старых крестовинах манжеты были только на одной из них, не помню на какой.

Полный размер

старые крестовины, манжеты были только на одной

Полный размер

старые подшипники

После установки новых крестовин, обязательно нужно закернить их. Я пользовался керном, металл вилок очень мягкий, никаких сложностей не возникло.

Полный размер

вал с новыми крестовинами

Также собрал и закернил обратно чашку со втулкой с нижней вилки, которая рассыпалась у меня при снятии вала.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Здесь видно, что втулка утоплена в чашку. При стягивании болтом она выдвигается внутрь вилки

Решил что-нибудь сделать и с самим валом, а именно, с люфтом в шлицевом соединении телескопа. Ранее я вставлял туда несколько канцелярских резинок – такой способ был подсмотрен на форуме.
Сейчас решил сделать немного по-другому. Выдвинув вал на всю длину, я намотал изоленты на тонкий вал с таким расчетом, чтобы он плотно заходил в верхний толстый вал, исключив тем самым возможные люфты. Также обстучал вал молотком со всех сторон в месте соединения обоих валов.

Полный размер

Полный размер

Многие советуют набить верхний вал густой смазкой, чтобы убрать люфт в шлицах. Но у меня такой смазки не было, поэтому оставил так.

Chevrolet Lacetti 5D Красный ПЛЮС › Бортжурнал › Замена крестовины промежуточно вала рулевого управления

Как то случилось так что машина простояла целые сутки без движения. С утра сев за руль и поехав почувствовал что руль крутится туго. Думал спустили колёса — выше посмотрел, всё в норме.
Тугость проявлялась в определённых положениях руля, качание руля на 10-15 град. было легким, а вот вращение дальше — требовало уже больших усилий до прямолинейного положения руля
Придя с работы домой начал читать форум, драйв и просто шарить в интернете.
Было 3 варианта: Гур, Рейка, Крестовина.
Самое дешевое было поменять крестовину, поэтому с нёё и начал, на ней же и остановился :)
Собрал свои инструменты и поехал в гараж.
Для начала надо выкрутить 2 болта крепления рейки промежуточного вала.

Вал в салоне


Вал под капотом


Вал под капотом


Далее откручиваем уплотнитель, который задерживает грязь и пыль от проникновения в салон. Откручивать её не удобно, и мне пришлось снять еще и защиту картера двигателя, чтоб добраться до нее и немножко ославть крепление ГТЦ (главного тормозного цилиндра)

Вид снизу


Открутив всё это у нас есть 2 пути решения.
1. Снять промежуточный вал и радоваться (если у вас это получилось)
2. Продолжить разбор (если первый вариант не удался)
У меня выпал шанс разбирать дальше, т.к. вал не снялся.
Далее надо открутить рулевую колонку, для этого надо открутить 4 болтика (или гаечки) уже не помню :)
Они интуитивно находятся :) когда открутите все поймете по упавшей рулевой колонке.

Далее вал спокойно вытаскивается.


Ну и сам виновник торжества:

В одной плоскости он крутился очень легко, а вот в другой плоскости вращался очень тяжело и подзакусывал.




Самому выбить крестовину у меня не получилось. Поэтому обратился к мастерам. Там же и купил крестовниу ST 1639 фирмы GMB.
Мастера все сделали, мне осталось только поставить всё на место. Но перед установкой под пыльник набил целую кучу литола :) а крестовнку в салоне просто жирно промазал.
Пыльник естественно я снимать не стал (ну не верю я что он там просто так, чтоб скапливать воду) если поставили на заводе значит он там нужен! Затянул пыльник хомутиками и установил все на место.
После поездки понял что рейку и гур можно не трогать :) руль стал крутиться с одинаковыми усилиями во всем диапазоне 360 градусов :)

В сумме я потратил менее 1000р.

Лада Калина Универсал 11173 Калина Красная › Бортжурнал › 16. Лечим карданчик рулевого вала или замена крестовины.

И снова классика Калины. Досаждал стук в рулевом управлении при езде по мелким неровностям. По неопытности спутал бы его со стуком рулевой рейки. С рейкой мы уже хорошо знакомы. Остаётся карданчик рулевого вала. Диагностика проста: одной рукой держим карданчик, другой крутим руль. Люфт ощутим сразу. В моём случае люфт в нижнем карданчике.

За новый карданчик в магазине запросили аж 1,5 тыщи целковых! Да ещё его хрен найдёшь в магазинах. Начитавшись Драйва тут и тут решил доработать карданчик кардинально с помощью капролактана. Заказал токарю втулки по чертежу выполненному пользователем livFeniX, который просил чертёж не выкладывать. Предполагаю нанотехнологии))). Любопытствующим писать ему в личку.


Снимается карданчик просто: две гайки под ключ на 13 . Нижний болт простой, верхний фигурный. Отвёрткой разжимаем шлицевое соединение, сдвигаем карданчик по шлицам вверх, снимаем его с вала рулевой рейки.
Это самое трудное. Частично были замяты шлицы вокруг отверстия под болт, карданчик с вала рейки пришлось сбивать. Если всё впорядке — он должен сойти сам.
Далее при выпрессовке крестовины были помянуты все родственники конструкторов ВАЗа. Подшипики крестовины никак не хотели выходить из вилки. Оказалось всё просто: чтобы выбить подшипники, надо наносить удары по основанию вилки под подшипником.
Потерял на этом уйму времени. В инете про это ничего нет, есть только про то как собрать крестовину.
А так тюкаешь молоточком по нужному месту и подшипник сам выпрыгивает.
И тут настал самый интересный момент. Дело в том что когда года два назад снимал -ставил рейку обратил внимание на то что карданчик, а точнее его половина со шлицами ходит с заеданием. Не то чтобы закусывает, но рывки явно ощутимы. Та половина что с квадратом ходит свободно. Повертев в магазине в руках новый карданчик брать не стал потому что он заедает аналогично. Тогда думал так задумано. Ну раз новая запчасть себя так же ведёт значит завод так придумал. Так вот, возвращаемся к капролактановым втулкам.
Всё хорошо, всё красиво. На крестовинке втулки ходят свободно, но… после запрессовки в вилки крестовину зажимает — руками не провернёшь. То ли с допусками на чертеже что-то не совсем то, то ли токарь не угадал с допуском. Хотя штангеном мерил, вроде всё как по чертежу.
Пришлось прибегнуть к запасному варианту и сделать как здесь.
За 200 р. в Экзисте заранее (токарь долго втулки делал и уже не надеялся на них) была куплена крестовина ST-1640
Так вот, при запрессовке подшипников выяснилась причина заедания шлицевой вилки крестовины. Несоосность отверстий! Причём вилка с квадратом работает идеально и со втулками и с подшипниками! Вот тебе бабушка и Юрьев день! Выходит что с завода ставят брак и в магазины идёт тоже брак! Исправная крестовина должна двигаться свободно во всех направлениях. А здесь выходит что в вилке со шлицами подшипники изначально перекошены! Деваться некуда, пришлось ставить как есть.
Успокаивает то, что с бракованным карданчиком я проездил 50 тыщ км. И то что с отремонтированным карданчиком пропал стук в рулевом. Но на будущее стоит поискать альтернативу СС-20 или ТАЯ. Правда про них опять же отзывы противоречивые. Либо искать нормальный заводской карданчик.

Дополнение от 28.10.15г.
Спустя 1500 км японская крестовина предательски застучала… Буду всётаки втулить.

Продолжение истории читаем здесь.

Всем удачи на дорогах.

Правильная замена крестовины рулевого вала. — KIA Sportage, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

Исправное рулевое управление спортэйджа — это сплошной люфт. А когда что-то начинает приходить в негодность, то этот люфт ещё немного увеличивается. В общем решил я провести ревизию люфтового рулевого управления. Попросил сотрудника с работы слегка качать руль из стороны в сторону, а сам начал осматривать и ощупывать все соединения по пути от руля до колёс. Перед этим я естественно отрегулировал червяка на рулевом редукторе. В общем сотрудник качает, я щупаю, чувствую, есть люфтик, где — не понятно, на глаз не видно. Начал я дёргать рулевой вал под капотом везде, где мог ухватиться, и выявил люфт в крестовине ближней к рулевому редуктору. Полез на форум спортэйдж клуба смотреть фак, помню там инфа была, что вроде от таза крестовины подходят — подтвердилось. Там же, на спортэйдж клубе прочёл, что ставят крестовину GMB-1640 и её аналоги. Но кто-то написал, что поставил 1640, и что она вроде как подошла, но как-то чуть больше чашки из вала рулевого торчат, закернить места не хватает, в общем хрен его знает.
Погугдилдрайвил я немного, и выяснил, что на хундай соната подходит крестовина GMB-1639. Затем нашёл, что наружний диаметр посадки крестовины в вал 16мм. И эта цифра присутствует в номере обеих крестовин 1640 и 1639. Я сделал предположение, что вторая цифра это длина крестовины вместе с крышками подшипников. Вбил в поисковик запчастей номера на угад, и выяснил, что бывают крестовины 1638, 1639 и 1640. Бывают конечно и другие, но меня они не интересовали. Сижу, думаю, какую брать?! Вал снимать мерить — не охота. 1638 в наличии нигде нет, только под заказ несколько дней. 1640 не закернить потом (вроде как). 1639 валом везде, да ещё и стоит дешевле, да и закернить смогу наверняка. Короче взял её, и не прогадал)))

Полный размер

Размер родной крестовины как раз 39мм )))


Далее распишу правильную технологию замены.

Полный размер

Достал я крестовину из пакетика и померил. Диаметр 16, а вот длинна 40?! Ну думаю, обманули. Вместо тридцать девятой, сороковую положили. Ну, где наша не пропадала! И не такие проэкты запарывали, подумал я и приступил к снятию вала.


Для начала я вывесил переднюю часть машины на подъёмнике, чтобы передние колёса земли не касались.
Угадывать положение руля при сборке и несколько раз переставлять вал в мои планы не входило, поэтому:

Полный размер

Я взял дрель и сверло метабо 2.5мм


Полный размер

И засверлился в вал.


Как только пошла ржавая стружка я остановил процесс. Достаточно. Металл очень легко сверлится, чуть насквозь не проскочил) Сыромятина какая.

Полный размер

Вывинтил стягивающие болты вала, провернул вал, чтобы удобно разжать было, поставил дополнительную метку маркером, и вбил клин.


Снял вал с машины, зажал в тиски

Полный размер

Перед заменой крестовины пометил вал, чтобы потом собрать точно, как и былО.


Полный размер

Вал отлично поворачивается и позволяет вырезать крестовину болгаркой


Внимание! Ничего кроме крестовины резать не нужно!

Полный размер

В результате


Полный размер

Проделываем тоже самое с оставшейся частью крестовины, зажав малую часть вала в тиски.


Полный размер

Далее я покопался в металлоломе, нашёл старый ваговский сайлентблок, удалил на нём лишний люминум и получил оправку для безопасного выдавливания старых подшипников крестовины из рулевого вала.


Полный размер

Используя головку на 9, пресс, и свеже изготовленную оправку, аккуратно выдавливаю крышки подшипников старой крестовины.


Вместо пресса можно использовать тиски. Молоток использовать не рекомендую, можно повредить мягкий рулевой вал.

Полный размер

Щёткой для чистки клемм акб прочищаю от ржавчины места посадки крестовины.


Полный размер

Результат


Полный размер

Затем шарошкой зажатой в дрель аккуратно удаляю заводское кернение в местах посадки крестовины


Полный размер

Закладываю в подшипники крестовины дополнительную порцию качественной смазки


Используя головку на 17 в качестве опоры и головку на 11 в качестве оправки, прессом запрессовываю крестовину в вал, соблюдая ранее нанесённые метки. Вместо пресса можно использовать тиски. Центрую крестовину точно по центру вала.

Полный размер

Произвожу замер, 39мм! Видимо при первом замере новой крестовины, я не смог штангелем сжать крестовину полностью, и намерил неправильные 40мм. Значит не обманули.


Полный размер

Автоматическим керном закернил каждое посадочное место крестовины в четырёх точках


Полный размер

Металл очень мягкий. Подшипники крестовины теперь не выскочат.


Полный размер

Ну и сборка по меткам в обратной последовательности


Great Wall Safe ТАНК › Бортжурнал › Замена крестовин рулевого вала. Смазка рулевого редуктора.

Всем привет!

Всё лето побрякивала гибкая муфта на рулевом валу, но мне это как-то не особо мешало, сейчас, когда навалило снегу, то при перестроении из ряда в ряд, стал чувствовать как машину кидает в стороны, даже если еду просто по прямой, то постоянно приходится подруливать, ловить ее.

"Не порядок!" подумал я и решил навести ревизию в рулевой.

В уже полюбившимся магазине запчастей на Great wall — "Всё для ВАЗ")) я купил две крестовины от ВАЗ 2015.
Крестовина кардана рулевого 2105-3401104
Каждая по 180р., итого 360р за крестовины — нормально.

Полный размер

Внутри они смазаны, но по всей видимости это только для хранения, т.к. смазки — кот наплакал.

Полный размер

Полный размер

Так же не забываем купить смазочку, которую набьём в крестовины и угловой редуктор, я взял 200 гр, этого хватит с остатком. Уже много лет пользуюсь ВМПАВТО BLUE (не реклама), на самом деле очень универсальная смазка для всего.

И так приступим к разбору.
— Снимаем корпус воздушного фильтра
— Откручиваем 2 болта соединяющие гибкую муфту с основным валом руля

о, как тут! Фото из интернета


— откручиваем болт самого нижнего карданчика, который держит шлицевую на рулевой рейке
— откручиваем 3 болта углового редуктора. (Многие снимают переднее колесо, мне оно не помешало, доступ есть как под бампером, так и сверху.)

Полный размер

под редуктором есть две пластины! Не потеряйте их

Всё, теперь всю конструкцию в сборе можно вытащить на верх, стянув со шлицев рулевой рейки, предварительно пометив расположение!

Вот что осталось у нас в руках! Оно то нам и нужно

Разбор крестовин
Теперь всеми средствами пытаемся вытащить крестовины! Края накерненные, по этому просто выбить не получится, погнете всё только.
Я сделал проще, зажал в тески

Полный размер

И распилил крестовины блогаркой! Быстро и практично

Полный размер

Теперь ударом снаружи, спокойно выбиваем во внутрь колпачки крестовин. Ура! Разобрали.
Внутреннее накернение убираем круглым рашпилем, буквально по 1-ой минуте на ухо потратил, главное не перестараться, чтобы потом колпачки не болтались. (Читал, что многие пользуются разверткой на 16, у меня всё как по маслу зашло и так)

Примеряем новый колпачок, отлично входит.

Полный размер

Теперь, можно вставлять крестовину предварительно набив новой смазки во все подшипники.

Полный размер

Полный размер

Легкими постукиваниями собираем крестовины, затем фиксируем их либо кернением, либо капелькой сварки, по желанию. Я накренил.

Переходим к угловому редуктору.
Откручиваем 4 болта крышки и видим — девственно чистую смазку

Полный размер

Но тут что-то не так, почему зубья частично сухие? Ответ на видео

Смазка сама по себе вязкая, но ее раскидало по корпусу и она практически не контактирует с движущимися деталями, а ведь внутри еще подшипники!
Я вычистил всё что мог, у основания валов — сухо! Там даже металл не запачкан, делаем вывод — китаёзы просто бухнули кусок смазки сверху на шестерни и закрыли крышкой.
Старательно смазываем новой смазкой, распределяя ее по всем дыркам, мажем герметиком основание для крышки и собираем редуктор.

Полный размер

Можно было бы его разобрать полностью, и проверить/смазать подшипники, но т.к. даже минимального люфта я не заметил, заморачиваться не стал.

Гибкая муфта

Полный размер

Видно на фото, что места под шайбы в резине продавлены, к тому же, некоторые отверстия тоже прибавили в диаметре и втулки начали шататься, а всё потому, что кто-то су*а не подтянул болты своевременно!
Я сточил металлические втулки буквально по 0,5-1мм и собрал муфту, стоит теперь она мертво.

Теперь идем под капот и монтируем всё в обратном порядке. Сначала одеваем карданчик на рулевою рейку, мы же сделали отметку в начале и всё совпало! Затем вставляем и чуть прикручиваем верхнюю часть — соединение с рулевой рейкой, затем уже прикручиваем угловой редуктор к раме, не забыв подложить пластинки. Затягиваем все болты, возвращаем на место воздушный фильтр.
Руль естественно регулировать не надо, т.к. мы его не крутили, а единственное место где снимали со шлицев — пометили.

Вот и всё друзья, за 2-3 часа неспешной работы мы восстановили работу рулевой колонки, а т.к. на улице уже почти -1, то нужно согреться да и это необходимо отметить, так сказать — закрепить)))

Полный размер

Медовуха мне рада))

Всем удачи!
PS На следующий день
Рулё

Крестовина рулевого вала. Болячка b8/b9 — Audi A5, 2.0 л., 2010 года на DRIVE2

Очередная запись о техничке ибо кватруха решила подкинуть несколько сюрпризов. Ожидаемых сюрпризов впрочем..

Потому что это типичная болячка б8 поколения(а4, а5, ку5, аллроад а4), и по моему опыту работы уже и на б9 кузове (пока только а4).
Да-да, немцы оставили конструкцию узла рулевой колонки без изменений!
Все это веселье ждет всех владельцев среднеразмерных машин от ауди, рано или поздно. Новых в том числе) Правда гарантия вам поможет если что.

Ближе к делу. Переносимся на пол года назад, зима, мокро, сыро, неуютно. Однако купешка исправно и задорно крутя всеми своими четырьмя колесами, возит хозяина везде куда ему нужно. Иногда даже настолько везде, что заехать она заезжает, а назад чтобы выехать нужен рамный внедорожник с понижайкой типа форд рэнджер, да еще и три "пятитонных" троса…;)

Так вот ехал я себе как-то по парковке маневрируя, вдруг почувствовал что руль начал крутиться с переменным усилием. Нет это не сервотроник, с ним все в порядке и работает он гораздо плавней в зависимости от скорости. Проявились эти изменения совсем чуть чуть, но руки, привыкшие рулить с выверенными усилиями, маяковали, что что-то тут не так. Заезд на яму в гараж — ВДшка на крестовину — выезд, полет нормальный. Все понятно, нужна замена. Гугл, поиск, номера, отзывы — всего этого достаточно. Заказал нижнюю крестовину. Пока она ехала, споймал на ходу довольно сильное заклинивание руля в одном положении, это уже не шуточки, срочно в гараж. Так же замечу, что никаких лишних люфтов не было.

рулевой вал б8

Все дело в конструкции рулевого вала — он имеет две крестовины, одна из которых подвержена всем невзгодам жизни из-за расположения рейки — снизу перед передней осью,

Полный размер

а5 b8


в отличие от более старых машин предыдущего поколения с рейкой находящейся за передними колесами, между осями и достаточно высоко.

а4 b7

Грубо говоря рулевой вал на б8(б9) более длинный и имеет другие углы с местами расположения крестовин, а также находится гораздо ближе к грязи, чем в предыдущей конструкции. Рейку перенесли для улучшения управляемости автомобиля, но вместе с этим ослабили рулевой вал в плане надежности. Хотя для стран с сухим климатом это совсем не проблема. В отличие от нашей промозглой влажности каждый день в году…
Лечится это заменой нижней крестовины. Либо, если есть лишние деньги — заменой оригинального вала целиком за 400$ c номером 8K1419753H

Я далеко не мажор, поэтому выбрал ремонт заменой крестовины.
LOEBRO U126 внутри лежит GMB ST-1640. Ее размеры 16x40.

Полный размер

заменитель 8$


Если покупать изначально ГМБ — выйдет дешевле. Кстати можно использовать крестовину с другим размером — 16х38. Она тоже должна отлично стать.
Так же нам понадобится 12 гранный Сплайн м12 (вроде) . И по хорошему два новых болта N10518405. По Эльзе они одноразовые. Я еще взял пыльник по советам из статей, он от какойто древней ауди или опеля, не помню.

Полный размер

пыльник 2$

Ну и непосредственно яма (или подьемник)
Снимаем. Вначале оба болта

Полный размер

минус болт и второй со стороны салона


Потом блокируем руль, повернув его при вытащенном ключе. Сработает трещетка и стопор замка заблокирует верхнюю часть рулевой колонки. Это для того чтобы в порыве ярости или счастья не крутануть баранку, что вызовет обрыв подрулевого контактного кольца.
Далее стягиваем пыльник вала вверх в салоне, с ямы подпихнув его внутрь и спокойно снимаем уже весь вал, опять же со стороны салона. Вверх то бишь.

Полный размер

пыльник

Полный размер

снятый вал и куски защиты оторванные зимой


В одной из осей руками крестовина двигалась с очень большим усилием.

Полный размер


Со снятым валом и новой крестовиной я помчался на работу, где есть
1. пресс
2. большие тиски
3. советы бывалых
Без третьего пункта обойтись никак нельзя, поэтому к разбору я приступил под впечатлением фразой "Никогда раньше не менял? Мало крестовин купил, первую 100% запорешь" xD
веселые у нас ребята

Кстати. Заводскую завальцовку(кернение) очень легко убрать, металл мягкий и легко поддается.

Делаем раз.

Полный размер


Делаем два

Полный размер


Делаем три

Полный размер


Делаем четыре

Полный размер

Полный размер


Все готово, можно ехать в гараж ставить. Мне хватило одной крестовины, ничего не испорчено
Но не так быстро парень, сказал самодельный керн

Полный размер

вальцеватель


Обязательно нужно законтрить цилиндры крестовины на местах. Это рулевое управление!

Полный размер

рядом с заводскими


А вот собственно виновник торжества

Полный размер

коррозия

Замена крестовины рулевого вала — Renault Symbol, 1.4 л., 2004 года на DRIVE2

Надоел стук и люфт при повороте руля, решил поменять нижнюю крестовину рулевого вала.
Купил две крестовины GMB ST1638 (292р) и GMB ST1538 (244р). Два колпачка переставляются с 1638 на 1538 либо наоборот.

Полный размер

1) Отключаем аккумулятор
2) Отщелкиваем подушку безопасности руля, отключаем шлейф подушки и коннектор звукового сигнала
3) Откручиваем руль (я предварительно выкрутил руль ровно)
4) Снимаем подрулевой кожух
5) Снимаем расширительный бачек
6) Откручиваем, головкой на 13, гайку крепления рулевого вала к рейке и достаем болт

Полный размер

7) В салоне откручиваем 2 маленьких torx'а под рулем и 4 больших (снузу, можно заглянуть со стороны педалей вверх, увидите их) -там либо torx'ы, либо головка на 13 — на выбор))
8) Отсоединяем все видимые коннектора и один не очень видимый сверху в глубине:

Полный размер

9) Я поставил метки краской на шлицах т.к. читал, что вроде вал слетает со шлицов, но у меня ничего не слетело…
10) Отодвигаем пластмасску над пыльником под педалями, а потом вытаскиваем сам пыльник-он тяжело достается
11) Вытаскиваем, на себя, весь рулевой вал

Полный размер

12) Чистим грязь и заливаем WD'шкой

Полный размер

13) Немного сбиваем заводскую завальцовку (сколько получится, остальное само развальцуется)
14) Подбираем головки, чтобы одна была чуть меньше чем отверстие под крестовину, а вторая больше (у меня была 17ая и Е11)

Полный размер

И вот так выпрессовываем тисками (предварительно я ударил по колпачку крестовины молотком, чтобы хоть немного сдвинуть крестовину)

Вот есть отличное видео, чтобы наглядней понять как выпрессовывать:


с 1:52 до 3:35

Когда крестовина упиралась в стенку, колпачек полностью не вылазил- я его зажимал маленькими тисками и отвертками и молотками потихоньку доставал колпачки:

Полный размер

Полный размер

Старая крестовина выпрессована!

15) Чистим все и начинаем запрессовывать в обратном порядке (!Не перепутайте какой стороной стоит маленькая часть карданчика (которая прикручивается к рулевой рейке), относительно рулевого вала!)

Полный размер

16) После запрессовки крестовины — завальцовываем (я на всякий случай завальцевал со всех сторон)

Полный размер

Собираем все в обратном порядке.

Пару советов, при сборке:
1) Когда я поставил вал на место и начал надевать его на рулевую рейку, было такое ощущение, что штырь рулевой рейки немного повернулся :) и я не мог нацепить карданчик на рейку. Надо было всего лишь вставить ключ в замок зажигания-вал разблокировался и карданчик стало возможным покрутить :)

2) Вставив р.вал на место и надев его на рейку- я первым делом прикрутил гайку, которую выкручивал в 6 шаге. После этого я не смог прикрутить большие болты крепления (из 7ого шага) р.вала к кузову, т.к. отверстия не совпали :) Так что надев карданчик на р. рейку, прикручиваем вначале 4 болта крепления, а уже потом гайку на 13 (из под капота)

Собрав все, сразу решил прокатиться-проверить. Покрутив руль на месте, сразу понял-красота! Никаких стуков при повороте руля и никакого люфта-руль стал более информативный! Прокатился, разогнался до 140-никуда не кидает (до этого 120 максимум ездил, дальше было страшно т.к. машину начинало покидывать-приходилось постоянно подруливать и "ловить" руль).

P.S.:Родная крестовина прожила 190т.км. (ну если ее конечно никто вместе с валом не менял, в чем я сомневаюсь :) )

Замена нижней крестовины рулевого вала! — Great Wall Hover, 2.4 л., 2012 года на DRIVE2

Всем привет. Недавно только разобрался с крестовиной заднего кардана. Как писал ранее я поменял крестовину заднего кардана и со временем появился люфт в новой крестовине. Причиной этого послужили установленные мною стопорные кольца чуть тоньше чем родные. Я когда снимал старые они все сломались, а новых не было в магазинах и я нашёл старые, какие-то, подходящие по размеру, но тоньше и я этому не придал значения. А со временем на скорости 80-120км.ч. появилась вибрация. По этому пришлось ради колец стопорных покупать крестовину от ШНивы. Они подходят идеально как по диаметру, так и по толщине. Поставив кольца стопорные от ШНивы люфт и вибрация пропала.
И вот только я обрадовался, что избавился от вибрации, как начало закусывать руль, стал какой-то тяжёлый рывками и перестал при вы вороте возвращаться обратно. Первая мысль это приходит конец рулевой рейки или насосу ГУРа. Но здесь многие писали, что причина всего этого смерть нижней крестовине на рулевом валу. Я первым делом заказал полностью рулевой вал с крестовиной, но он придёт только в середине следующей недели, а мне уже в начале следующей недели нужно ехать в Петрозаводск это 360км. в одну сторону. С таким рулём не безопасно ездить не только по трассе, но и в городе. Паша (igaista) посоветовал просто WD-40 попрыскать на крестовину и на время, пока не придёт вал можно ездить. Но я уже решил, что буду ставить крестовину от классики. Здесь пишут, что от классики крестовина ходит не долго, но мне долго и не надо. Тем более цена не большая всего 240р.
Перед тем как начать замену я искал здесь подобную тему, но многие подробно не расписывают, ссылаясь на то, что в инете полно инфы по поводу замены крестовины. Я конечно нашёл запись где подробно расписано, как менять и использовал её за основу.
Я в своей записи попробую подробно написать, как заменить уставшую крестовину рулевого вала на крестовину от классики.
И так для удобства нужно снять переднее левое колесо и первый лист защиты. Чтобы было удобно открутить болты. Колёса нужно выставить прямо. Понадобится всего два ключа на 10 и на 13.

Полный размер

Сняв колесо и отогнув резиновый пыльник мы видим перед собой нужный нам болт на 10. Его нужно выкрутить полностью и лучше головкой. Его открутить не составит труда.

Полный размер

Дальше ползём под машину. Сняв первый лист защиты у нас появляется хороший доступ до второго болта на 13. Его тоже не трудно открутить. После того, как его открутили нужно с начало вал потянуть на верх, чтобы вытащить из шлицивой, а потом потянуть его вниз. Всё очень просто. Главное не крутить руль, после того, как сняли вал.

Полный размер

И вот вал сняли. Действительно крестовина в одном положении работала, а в другом заклинило. Перед тем как работать Болгаркой необходимо поставить метки. Чтобы потом не перепутать и собрать всё как и было.

Полный размер

Старую крестовину можно просто срезать Болгаркой, как поступил я.

Полный размер

После того как спилили крестовину, нужно выбить чашечки которые остались в валу. Их тоже не составит труда выбить.

Полный размер

Потом нужно круглым напильником обработать сам вал, куда вставляется крестовина и убрать все заусенцы.

Полный размер

После того как прошлись напильником можно и устанавливать крестовину. Я чашечки запрессовывал в тисках. С начало в этой части, а потом и в другой.

Полный размер

Крестовина установлена.

Полный размер

Когда крестовина будет уже установлена не забываем, что нужно накернить или как правильно называется не знаю. Короче нужно сделать насечки, чтобы чашечки не вылетели и сидели на своём месте.


После того как заменили крестовину, ставим вал на своё место в обратной последовательности. Главное не ошибиться, когда будите устанавливать в шлицы, иначе руль будет криво стоять. Я не ошибся и руль у меня стоит ровно.
После замены крестовины руль стал очень лёгким и приятным. Я очень доволен проделанной работой!
Спасибо всем, кто прочитал!

Volkswagen Passat Variant VRчик › Бортжурнал › 73. Замена крестовин дэбильного рулевого карданчика от чери и ремонт рулевой колонки.

Недолго я радовался после установки рулевого карданчика от амулета.Буквально через пару недель заметил люфт руля.который еще через неделю развился до издевательски огромного.Ездить стало ужасно неприятно, если сравнить руль с циферблатом часов, то люфт вправо-влево составлял около 8 минут.Машина рыскала при любой неровности, а про колею я уже молчу.Так же у меня был стук внизу колонки и я даже как то поменял нижний подшипник, но это не помогло, оказалось что колонка смещена на водителя немного и из за этого слезла с опорной втулки и болталась.Так же начал прогрессировать верхний подшипник и как то быстро стал грохотать.К тому же стал барахлить подрулевой переключатель дворников, то есть слегка заедать и при включении передних дворников постоянно врубался задний и так достал что я вытащил предохранитель и ездил без него.Контактная группа была когда то заменена как я понял, правда без опознавательных знаков, а вот замок уже дышал на ладан, причем его уже высверливали то ли для ремонта то ли для замены, но стоял старый оригинал.По поводу крестовин вообще жесть нашел с диаметром стаканов 15мм и 16мм, решил померить на месте пока не заказал, но на месте трудно долезть с штангенциркулем и как я не пробовал никак не понимал то ли 15 то ли 16 х.з. потом я узнал почему.Подозревал что замена крестовин гемор, но не думал что такой.Они закернены с завода спец приспособами, а у меня таких не было и пришлось долбить зубилом.Так как я не знал точно 15 или 16 пришлось на всяк случай тех и тех по паре штук заказать, каково было моё удивление когда я понял что на каждой крестовине кардана 2 стакана 15мм а 2 стакана 16мм ! Это что за ххх ?!Причем чтобы 16 стаканы вошли пришлось проходить вилки сверлом 16мм.Китайские крестовины меня просто взбесили, они реально из сырца сделаны и поверхность под иголки не зашлифована а шкуркой как будто затерта и выработалась под конус ! Кернить очень непросто а нижняя вилка вообще свинью подложила, у нее тонкие стенки и не осталось "мяса" чтобы кернить так как стаканы стали вровень с краем вилки, пришлось сверху положить шайбы и прихватить сваркой их сразу заливая водой.Думаю потом сделать нормальный кардан с токарем, а сейчас вынужденно так сделал так как ездить стало невозможно.С подрулевым обошелся просто, купил обычный феби без мфа и переставил рычаг на новое основание и всё стало идеально работать, новый плотненький такой и теперь задний дворник не вмешивается в работу передних.Читал что верхний подшипник с корпусом если неоригинал с новья ходит месяца три, поэтому не стал феби и сваги брать а поставил VAG.Нижний подшипник тоже заново сменил в нормальных условиях.В общем перетряхнул всё сразу, заменив крестовины, контактную группу, подшипник верхний с корпусом, основную часть подрулевого, нижний подшипник и подложив шайбу под болт нижнего крепления колонки зажал втулку и убрал люфты.При поездке домой хотелось без конца нарезать круги по городу так как поолное отсутствие люфтов давало непередаваемые ощущения рулежки, тишины, и сбитости машины )

Что понадобилось:

1. Крестовина кардана 15мм GMB ST1540 300р.
2. Крестовина кардана 16мм GMB ST1640 300р.
3. Контактная группа замка зажигания ERA 662155 200р.
4. Замок зажигания FEBI 17714 600р.
5. Верхний подшипник колонки с корпусом VAG 357905851D 3700р.
6. Нижний подшипник колонки VAG 171419517B 200р.
7. Подрулевой переключатель дворников FEBI 14057 700р.

Вах да это VAG )

Наборчик.

Внизу моя ручка вставленная в новое основание, кто разбирал пружинка с металлическими сухариками под винтиком жесть !

Болты колонки пришлось откручивать зубилом в силу конструкции.

Винт крепления контактной группы.

Нижний подшипник новый и почти новый.

Сверху на вал насажена на шлицах втулка которую легко снял приспособой.

Справа в полосочку это посадочное пластиковое кольцо подшипника, если бы знал может новое купил бы но его по моему нет отдельно в продаже.

Старые кернения срезал шарошкой

Старые крестовины было легче поотрезать.При близком рассмотрении видно отличие в качестве крестовин.

Приходилось раздвигать немного вилки чтобы вставить крестовины.

Пытался кернить как мог, тяжкое занятие.

Под 16мм стаканы приходилось прогонять сверлом.А вообще карданчик китайский конченый, кривой, косой.Буду чертить потихоньку нормальный свой )) Вроде всё на сегодня )))

OVC замена крестовины рулевого вала — DRIVE2

Меняем крестовину на рулевом вале. Крестовина GMB.
Для начала выставляем руль в нулевое положение и блокируем его штатным замком.
Ключ от машины убираем далеко до окончания замены.
на всякий случай поставил метку на рулевой рейке.

Меточка на рейке

Для упрощения доступа к валу в салоне разбираем "подрулевой" пластик.
Снимаем блок освещения. Для этого нажимаем на крутилку в положении "0", переводим в положение "габариты" и тянем на себя… и он выходит. Отсоединяем разъем.

Вот эти упоры утапливаются хитрой манипуляцией… прям как Индиана Джонс

под блоком один из 6ти саморезов под торкс

ещё 2 откручиваем под рулем

это можно сделать длинной отверткой под торкс, не снимая облицовки рулевой колонки


и вот мы у цели.
Болт под Е-шку. Изрядно подлизанный… видимо пробовали откручивать головкой 8мм.

верхний болт вала. Видна метка на валу


Нижний болт откручивать приходится из под левого колеса. Очень неудобно. К тому же и на нём головка тоже была подлизана.

Головка нижнего болта

Снятый вал.

Видна уже поменянная крестовина. незаводское кернение


От кустарного кернения приходится избавляться бормашинкой.

Убираем кернение


Выпрессовку крестовины производим с помощью 2х головок на 17ть и 10ть. Принцип выпрессовки как на кардане жигулей.
Запрессовываю при помощи устройства для развода "2х поршневых" суппортов.

процесс запрессовки. необходимо следить, чтобы иголочки не повысыпались внутрь цилиндра.

После запрессовки цилиндрики крестовины пришлось прихватить на сварку, ибо живого металла для кернения вокруг уже не было.


За организацию прихваток спасибо моей любимой жене Beifong, а за саму сварку моему товарищу, по совместительству кузовщику-маляру, Евгению ;)
Для фен-шуя добавляем смазки на телескопическую часть под сальник

кашу маслом не испортить


Собираем в обратном порядке.
Меняем облизанные болты.

немца на немца

из нижнего нужно сделать верхний


Болгарка и бормашинка нам в помощь!

замечательно выходит ;)

Другой ракурс


Под нижний болт подложил гровер, чтобы удобно было подлазить головкой.

Замена крестовины рулевого вала — Audi Q5, 2.0 л., 2015 года на DRIVE2

На второй неделе отпуска дошли руки до надоевшей крестовины, после обхода ближайших местных сервисов, сложилось впечатление, что в нашем городе опыта таких работ маловато. Журналов замены на драйве много, для примера можно посмотреть у наших коллег по Q5 и соплатформенной А4 . Свой вариант всё же напишу — может кому пригодится.
Менял возле гаража, один. По времени заняло 4 часа, но можно управится и за пару, если руки из нужного места… Универсальная крестовина и GMB ST1638 и пыльник от лансера уже давно ждали своего часа.

Полный размер

Поддомкратил машину с одной стороны повыше, чтобы комфортно работать, зафиксировал колёса, чтобы не поехала. Узел находится слева, поэтому и поднимать нужно с водительской стороны. Колесо снимал, больше ничего не трогал.

Полный размер

Собственно вот так получилось

Сперва нужно зафиксировать руль в нижнем положении и для исключение поворота руля и обрыва шлейфа лучше закрепить его скотчем. В моём случае на полировку бумажный не клеился, пришлось клеить алюминиевым.

Полный размер

фиксируем руль от проворота

Далее лезем под панель и откручиваем болт крепление хомута крестовины с салонной стороны — он идентичен узлу который находится у рулевой рейки. Болт под звёздочку с 12ю зубцами — у мена подошла насадка из комплекта.

Полный размер

Откручиваем болт крепления хомута рулевого вала

Далее сдергиваем вал с хомута вниз в строну пола. У меня сидел крепко, стащился не сразу- можно чуть враскачку. Далее лезем под машину, снимаем пыльник АКПП и видим точно такой же узел с рулевым валом, который хомутом крепится к рулевой рейке — откручиваем точно такой же болт и снимаем вал вместе с крестовиной с рейки.

Полный размер

Рулевой вал отсоединён от рейки

Далее нужно снять сам вал, предварительно из салона вынув резиновый уплотнитель — я вынимал из салона, толкая вал в салон — мне так показалось проще. На самом уплотнителе есть метка "L" (верх) со стрелкой, так что при установке — не перепутаете. Далее изучаем состояние крестовин — с водительской стороны — без претензий, вся в смазке, без коррозии. Нижняя — частично корродировала, одна сторона вращается хуже, песок и грязь повсюду.

Полный размер

вал в сборе- и за это хотят 15 тыс?

Полный размер

Верхняя крестовина

Полный размер

Нижняя крестовина для сравнения

Далее — тяжёлая часть. Сухарики крестовины закернены на заводе, поэтому для лучшей распрессовки, необходимо удалить лишний металл. Развальцовку я делал обычной стамеской по дереву, благо металл мягкий, а после выпрессовки обрабатывал наждачкой до полной гладкости посадочных отверстий. Развальцовку нужно делать во всех четырёх сторон. Перед выпрессовкой нужно заметить положение хому и вала, чтобы при опрессовке не перепутать — на рестайлинговых авто, вал имеет соответствующую метку

Полный размер

Метка на валу. Видно что сухари завальцованы

Выпрессовывал поочерёдно одну и другую сторону — зажимал в тисках, в качестве "вдавливающей" насадки использовал головку на 12, с другой стороны ставил головку на 18, чтобы сухарик свободно двигался в продольном направлении.

Полный размер

Выпрессовываем крестовину


С одной стороны проблем не возникло — сухарик сам соскочил и крестовину удалось вытащить, но со второй частью пришлось повозится — крестовина никак не хотела выниматься — пришлось в итоге срезать болгаркой один из концов. В общем я не понял как люди снимают это дело без болгарки и специнструмента, или мои руки виноваты? В общем спустя почти час мучений, вал и хомут были освобождены от остатков старой крестовины.

Полный размер

#Какэтоснять

Полный размер

Равшановский метод — срезать болгаркой

Полный размер

Остатки старой крестовины после выпрессовки

К слову сказать, старая крестовина, ещё могла бы походить — одна половина была жива и даже смазка на месте, только ограничительные колечки задубели и полопались.

Полный размер

один из подшипников-сухариков крестовины

Далее я самостоятельно пытался запрессовать всё обратно, но проблема в том, что на моих старых тисках, губки не могут также ровно сходится как это сделал бы пресс и один из сухариков всё равно начинал перекашиваться, в общем после почти ещё часа мучений, решено было звонить другу и ехать в ближайший сервис, где парни, огромное им спасибо, всё сделали за 15 минут и 300р. В итоге имеем собранный вал, с отрегулированной и смазанной крестовиной и закерненой в сервисе.

Полный размер

Готово )

В общем дальше дло за малым — просовываем вал с уплотнителем через салон, вставляем чёртов уплотнитель (тоже не сразу получилось вставить до конца), крепин нижнюю крестовину, надеваем манжету, если есть и крепим её. Я заодно почистил дренаж — он был прилично заилен. Далее то же самое делаем в салоне. Регулируем руль и проверяем.

В саму крестовину я смазки не забивал — не вижу смысла -только будет больше грязи, но чуть-чуть добавил в подшипники. По поводу резиновой манжеты — тут ситуация неоднозначная — дренаж находится прямо над крестовиной, верхняя часть манжеты срезается, поэтому не плотно прилегает к в


Смотрите также

Описание: