Где находится крепость рохтас


Пакистан. Ч — 9. Форт Рохтас (Провинция Пенджаб, Пакистан)

Пакистан. Ч - 8. Раздел Индии. Церемония закрытия границы

На третий день пребывания в Пакистане нам предстоял переезд из Лахора с столицу страны — город Исламабад. По дороге мы должны были осмотреть форт Рохтас.

Водитель микроавтобуса привязал наши чемоданы к багажнику на крыше и накрыл их брезентом. Ну а мы, разместившись в салоне, приготовились изучать Пакистан.
Выбираемся из города через хаос, состоящий из моторикш, пешеходов, машин и сплошных базаров. По мосту пересекаем реку Рави, на которой стоит Лахор. На берегу в коричневой грязи нежатся чёрные быки, рядом рыбацкие лодки. Городская жизнь резко заканчивается, уступает свои позиции жизни деревенской. Рави часто выходит из берегов. Строить что-то добротное рядом с ней смысла нет, и потому в её серых водах отражаются ещё более серые хибары. Всё это производит потрясающий контраст с тем местом, где нам вчера довелось поужинать.

Я уж было настроился, что далее на пути будет сплошная нищета. Однако, нет — Пакистан это не Индия. Пакистанские коровы везде и всюду не лежат, впрочем, как и люди. В Пакистане однозначно меньше мусора!
Из Лахора в Исламабад идёт четырёхполосное шоссе. Пару раз мы вставали на платные участки. Пакистанское движение разбавленное местным колоритом, где правило крайней скоростной полосы не действует. Чтобы кого-то обогнать, водитель вынужден проявлять изобретательность.


Городки по мере движения, то появляются, то вновь пропадают, словно в шахматах, чередуясь с с/х полями. Точнее, полей в русском понимании нет. Пенджабская земля нарезана скромными жёлтыми лоскутками, где к маю месяцу уже что-то успели убрать. После этого некоторые хозяева свои участки с сухой травой умышленно выжигают.

Человеческая жизнь на селе попряталась в низкие неприметные домики, где определить, жилые они или нет, можно только по вывешенному белью. Добротные рублёвские особняки в этих местах редкость. Зато и справа и слева можно видеть большое количество производственных строений и комбинатов. Дымят своими высокими чёрными трубами кирпичные заводы. Глядя на Пенджаб, можно сказать, что Пакистан развивается. Люди живут бедно, но откровенной нищеты нет.

Пенджабская картинка, является полной противоположностью тому, что мы далее наблюдали в Северном Пакистане.
Помню, что на пути нам встретился Макдоналдс. Позже в одном из подобных заведений мы обедали. Его ценник был вполне аналогичен московскому прайсу. Отмечу, что на Севере страны никаких Макдоналдсов нет.
В одном самом обычном месте мы остановились подкачать колёса. Выходим из машины размяться. Вокруг быстро образовалась толпа. Именно здесь произошёл описанный ранее случай с шоколадками Достигшие просветления
Как далее выяснилось, рек и речушек в Пенджабе много. Возле таковых на порядок больше деревьев и зелёных насаждений. Тянутся к воде и с/х поля. Проезжая по мосту, сфотографировал реку Чинаб. Её пойма широкая, но в настоящем реку вполне свободно можно перейти вброд. Чинаб — правый приток реки Сатледж (бассейн Инда). Длина реки — 1100 км.
Чинаб (в древности Чандрабхага или Асикни) как одна из рек Семиречья упоминается в Ведах. Она является одной из рек «ведийского Пятиречья».
Остаётся только представлять, как вся эта местность выглядит в сезон дождей.

Через какое-то время обжитая людьми равнина заканчивается. Дорога медленно но верно ползёт вверх. Справа и слева появляются обтянутые кустарником холмы из песчаника. Условия для жизни здесь похуже, и, как результат, плотность населения меньше. Впрочем, это всего лишь мои наблюдения...

Во второй половине дня закончились занятия в школах. На улицах появились дети, и это придало городкам и посёлкам совсем другой вид.


Двигаясь по трассе, мы чуть было не проскочили едва заметный поворот к форту. Тут нужно поблагодарить за внимательность 097mcn и его навороченный телефон.

Асфальт сразу заканчивается. Движемся далее 12 км. по местности то ли гористой, то ли наоборот изрезанной оврагами. Пыль стоит столбом. Хорошо, что водитель завернул клеёнкой наши чемоданы. Однако, именно такая почва как нельзя кстати подходит для изготовления кирпичей. То тут, то там наблюдаем кирпичные заводы. Оные дымят, как крематории.


Форт Рохтас заметен издалека, впечатляя масштабами за несколько километров. Как бы не петляла дорога, машина и форт находятся в зрительном контакте друг с другом. Наконец, дабы оценить весь масштаб постройки, останавливаемся, чуть не доезжая до крепости. Здесь же мазар какого-то святого. Любопытно, что песчаник, тот материал, из которого возведена цитадель, рыли прямо у подножия стен, чем увеличивали их высоту. По словам гида, стены форта построены без фундамента. Изначально Рохтас был красным, однако со временем его песчаные блоки пожелтели и посерели. Пока мы, фотографировали, уйдя с дороги, вернувшись, обнаружили, что нашего гида взял в оборот полицейский. Ссылаясь на какие-то распоряжения, он принялся утверждать, что без него посещать форт никак нельзя. Смирившись, понимаем, что придётся слегка раскошелиться, и следуем за его мотоциклом.
К нашему удивлению, за стенами крепости мы обнаружили жилые строения, причём растянулись они на достаточное расстояние. Останавливаемся на площадке возле некого туристического центра. Наш гид вести экскурсию здесь не может — нужно брать гида местного. Для последнего это является формой заработка. Отправляемся вслед за ним на осмотр форта.
Наш Паша исторического образования не имеет, тогда как местный товарищ объясняет, что люди на территории живут давным-давно. Одноимённый посёлок ровесник крепости. В подтверждение его слов, проходим мимо кладбища. Чуть дальше видим резервуар для воды. Изначально он предназначался для осады, но в течении последующих спокойных веков местные жители приспособили его под свои нужды. Паша обращает наше внимание на плакат, где указаны все 14 ворот форта.По задумке архитекторов цитадель разделёна на две половинки. В большей части было расквартировано войско. Солдаты могли жить вместе со своими семьями, тогда как на малой располагался дворец правителя. Между ними стояла стена, где существовали двое ворот. Половина внутренней стены в своё время была разобрана. Из двух ворот сохранились только одни. Они носят имя одного из строителей крепости — Шах Чадвали. Рядом его могила. Стоит отметить, что многие ворота Рохтаса названы в честь кого-то из строителей либо в честь суфиев-богословов. Возле каждых ворот ухоженная могила.
Ворота Шах Чадвали имели секрет. Выбив массивные двери и проникнув внутрь, враг оказывался в западне — за поворотом он упирался в ещё одни ворота. Соответственно, нападавшие должны были попасть под перекрёстный обстрел, тогда как падавшая железная решётка преграждала их путь к отступлению. Подобных ловушек в Рохтасе насчитывалось 4.

Стоит немного рассказать об истории постройки форта. Официальная информация довольно скупа. Крепость Рохтас — пенджабская крепость, возведённая Шер-шахом в 1541-43 гг. в непосредственной близости от Великой колёсной дороги для обороны земли гаваров от Хумаюна. Оговорюсь сразу — за три года возвести подобную громадину было просто нереально. Местный гид называл цифру — 7 лет.

Во вторых, кто такие гавары (или гаварцы)? Народы на территории Пакистана самым загадочным образом появлялись и также внезапно исчезали.


Гавар-бати (также: говари, нарати) — один из дардских языков. Распространён в нескольких деревнях афганской провинции Кунар и прилегающих районах Пакистана (округ Читрал).
По данным Ethnologue, число носителей составляет около 9 500 человек, из них около 8 000 – в Афганистане, 1 500 – в Пакистане.

Проще говоря, в настоящем гаварцев практически не осталось.

Думаю, что здесь, дабы воссоздать историческую хронологию событий, стоит приостановить наше передвижения по крепости, и рассказать про Шер Шаха Сури и про местный музей, который мы осматривали чуть позже.

Музей в крепости появился 10 лет назад. Он разместился в крепостной стене возле Сохаил ворот.

Оные являются одним из первых вариантов сочетания пенджабской и индийской архитектуры. Великие Моголы придавали Рохтасу большое значение и в последующем построили немало крепостных сооружений по его образцу. По воспоминаниям современников, Джахангир (четвёртый падишах Империи Великих Моголов) был безумно восхищён фортом.
Ну а мне, глядя, как через Сохаил ворота проезжают машины, невольно вспомнился наш старый Дербент, его Баят-копы и Орта-Копы ворота. Дагестан. Ч - 10. Дербент. Верхний город
На открытие здешнего музея приезжал премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз. Первый этаж по экспонатам весьма скромен. Кроме макета крепости смотреть там особо нечего. Но, судя по нему, невольно отмечаешь, как крепость привязали к рельефу местности. Именно поэтому форт Рохтас имеет неправильную форму. На второй этаж приходится подниматься по открытой лестнице. Форт насчитывает 68 полукруглых бастионов. Размеры бастионов впечатляют. Каждый из них напоминает огромную шахматную ладью. Зайдем же наконец в основной музейный зал. Он хоть и маленький, но некое представление об историческом прошлом форта даёт.
Если верить смотрителям (наше появление их просто осчастливило), основоположник крепости Шер Шах Сури совещался здесь со своими военачальниками.
21.04.1526 г. состоялось одно из первых азиатских сражений, где было применено огнестрельное оружие и даже пушки. Войска Бабура, вторгшиеся в пределы Делийского султаната, наголову разбили армию Ибрахим-шаха Лоди. И это при том, что индийцы превосходили тюрков минимум в три раза. Но их боевые слоны испугались грохота орудий, дрогнули, заметались и, как это часто бывало, растоптали своих. После сражения, которое вошло в историю как "Битва при Понипате", дорога на Дели оказалась открыта. Бабур, подобно Тимуру, беспрепятственно вошёл в Дели. Но уходить оттуда, в отличие от него не стал. Закрепившись в Дели, он стал основателем династии Великих Моголов.

Однако его успех был бы невозможен без союзника пуштунского полководца Шер Шаха Сури. По одной из версий прозвище Шер Шах он получил в юности, когда сумел зарубить мечом льва. Бабур услугу оценил и помог своему союзнику закрепиться в Северной Индии (нынешний штат Бихар), откуда тот был изгнан конкурентом.

В 1530 г. Бабур умирает. Владения наследует его сын — Хамаюн. В свою очередь, Шер Шах решает расширить свои владения. Под его знаменами собираются афганские племена, недовольная властью Великих Моголов. Хамаюн и Шер Шах начинают воевать.
После целого ряда поражений Хумаюн был вынужден уступить свои владения Шер-шаху и искать спасения. Позже в эмиграции у него родился сын Акбар. Ну а Шер Шах, захватив Дели, короновался, став, таким образом, основоположником династии Суридов.
Форт Рохтас получил своё название в честь в честь битвы при Рохтасе (Бихар). Это была одна из самых удачных побед Шер Шаха.

Шер-шах был не только талантливым полководцем, но и способным администратором. В результате реформ он создал систему управления и налогообложения, которая, будучи воспринятой Хумаюновым сыном Акбаром, легла в основу империи Великих Моголов. При нём же впервые началась чеканка полноценной рупии.

В музее представлен целый ряд монет, ходивших в его период.

Афганец Шер Шахе ввёл сразу два языка: фарси и хинди, что сделало налогообложение понятным не только тюркской верхушке государства, но и чиновникам-индусам низших уровней. Уплата налога производилась по желанию налогоплательщика деньгами или продукцией. Чиновникам было предписано при сборе налога учитывать вред, причинённый урожаю природными и другими факторами. Ответственными за непосредственный сбор налога были деревенские старосты, которые так же отвечали за обеспечение общественного порядка и розыск правонарушителей.

Шер-шаху приписывается устройство 1700 караван-сараев вдоль торговых и иных путей. Его реформы привели к оживлению торговли.

К 1542 году Шер-шаху покорились Гвалиор, Малва, Удджайн, Синд и Пенджаб. В 1544 году Шер-шах во главе 80-тысячной армии вторгся в Раджпутану, завоевал Аджмир, Джодхпур и Читор.

Удивительно, но тут свою роль сыграла случайность. В мае 1545 г. Шер Шах погиб от взрыва своей собственной бомбы при осаде незначительной в стратегическом плане крепости Каланджар.
При Шер Шахе впервые в истории раджпутские княжества стали вассалами мусульманского правителя Дели. Султанат наследовал его сын Джалал ад-дин Ислам-шах, при котором были укреплены западные границы государства. Суриды опасались ренессанса моголов — так оно и произошло. Новый правитель управлял страной всего 9 лет. После его смерти Суриды принялись воевать между собой — и к власти над Северной Индией вернулись Великие Моголы. Пакистанские Пуштуны полагают, что если бы в регионе утвердилась власть Суридов — их судьба была бы более счастливой, и народ не оказался бы разделён между Афганистаном и Пакистаном. Соответственно, проживающие в Пакистане Пуштуны по особому трактуют образ Шер Шаха, исторические активы которого после раздела достались Индии.
То, что Шер Шах часто бывал в Рохтасе — я лично в этом не уверен. Нет, форт заложен именно при нём. Но возведён он был для того, чтобы перекрыть моголам обходной путь в Северную Индию. Юг же в то время был развит слабо. Шер Шах либо находился в Бихаре, либо воевал с непокорными соперниками на просторах Индостана. Беспрерывно сидеть в Рохтасе для него не имело никакого смысла. Выставленный в музее "первый камень закладки форта" также весьма сомнителен. Не закладывали тогда такие камни. Подобная традиция "баловство" человека современного.

Ну а мы, дабы соблюсти историческую хронологию, вернёмся к воротам Шах Чадвали.

После смерти второго султана Суридов, Хамаюн резко активизировал свою борьбу. Заручившись поддержкой соседей, он вторгся в Индию и осадил форт Рохтас. Гарнизон крепости в лучшие времена составлял 30 тыс. воинов. Однако, сколько их было именно в тот момент, никто уже не скажет.
Комендант форта, зная что моголы в случае сопротивления в живых никого не оставят, решил перейти на их сторону и попросту сдал крепость. Захватив Рохтас, Хамаюн разломал парадные ворота Шах Чадвали. У моголов существовала традиция: крепость захватили — нужно разбить парадные ворота.

Но если моголы их когда-то сломали, то архитектор из Узбекистана в 2001 г. их как раз и восстановил.

Бастионы, прилегающие к Шах Чадвали, также требуют ремонта. Жаль, но самый главный и безжалостный разрушитель по имени время, своих потомков на восстановление не пришлёт. Местный гид предлагает залезть на бастион и осмотреть крепость сверху. Вид оттуда действительно шикарный. Можно рассмотреть почти весь малый форт. Хотя, по-большому счёту, изучать здесь особо нечего. Чуть дальше на холме, посреди абсолютного ничего, одиноким маяком возвышаются остатки так называемого дворца. Слева хорошо просматривается крепостная стена. Гид указывает на зиндан — место, где содержали преступников. Туда мы и направляемся. Дабы подняться на крепостную стену, приходится прыгать по высоким ступеням. Очень жарко! Пот градом течёт со лба. Что тут творится летом? Этого я даже не представляю. В любом случае, преступникам, которые сидели в здешнем зиндане, было куда тяжелей.
Крепостные стены внешней стены 5,2 км, высотой от 10 до 18 м и толщиной до 12,5 м считались по тем временам абсолютно неприступными. Форт строило 250 тыс. человек, среди которых насчитывалось 7 тыс. специалистов. Различные источники называют разные цифры, но речь идёт о том, что на строительство ушло от 1,5 до 3-х миллионов рупий. Стоимость постройки не поддаётся переводу на деньги нашего времени.
В стратегическом плане Рохтас контролировал не только дорогу до Калькутты. С одной стороны находился Пешевар, чуть слева Афганистан, напротив Кашмир. Цитадель стоит на высоте 1000 м. над уровнем моря. Рядом протекает река. Соседняя гора под названием Джоги, для сикхов и для индусов является священной. По её пологому склону вполне свободно можно подняться на вершину. До разделения Джоги была одним из главных мест, для тех, кто искал нирвану.
Наверно ночью небо здесь чёрное-чёрное, и на нём видны абсолютно все звёзды?... По словам местного гида, знаменитый восточный мудрец Аль-Бируни (973-1048 гг.) какое-то время живший в Индии, свой знаменитый трактат — «Канон Мас‘уда по астрономии и звёздам» написал именно здесь. Мы же направляемся осматривать королевский дворец, или вернее то, что от него осталось. А что это вообще за дворец? Как он тут появился?
Получивший власть Хамаюн правил совсем недолго, скончавшись от нелепого падения с лестницы. Опекун юного Акбара Байрам-хан предпочёл скрыть его смерть. За короткое время он успел подготовить юного Акбара к коронации, возле которого стал регентом.
Взойдя в 1556 году на трон, через четыре года Акбар изгнал Байрам-хана и подавил ряд мятежей. Однако, для укрепления своего положения Акбар женился на принцессе раджпутов, по имени Сахиба.
В сильных и устойчивых империях нет национальностей, а есть граждане. Воплощая подобное в жизнь, Акбар приблизил к себе родственников Сахибы.
Один из таковых раджа Дхундхара Ман Сингх I (1589—1614), возглавлял могольскую армию и одержал множество побед, в том числе и над раджпутами. Он был назначен губернатором всех восточно-индийских провинций и получил от Акбара титул Мирза Раджа (то есть был приравнен к могольскому принцу крови).

При Акбаре была полностью восстановлена Великая колёсная дорога на Калькутту, та, которую изначально как раз и охранял Рохтас. Жизнь империи шла своим мирным чередом, но тут в 1576 г. в соседней Персии (шиитское государство Сефевидов) началась гражданская война, грозившая вот-вот перекинуться на Индию.
Со стороны афганских феодалов усилились протесты, перешедшие в восстания против падишаха Акбара. Император поручил Ман Сингху в 1580 году возглавить оборону Лахора. Соответственно, форт Рохтас, хоть и со сломанными парадными воротами, но всё же оказался востребован. Цитадель готовилась к обороне, но вражеские войска сюда не дошли. Кампания закончилась победой перешедшего в наступление Акбара.

Таким образом, получив в управление часть Пенджаба, индиец Ман Сингх выстроил для себя в форте Рохтас дворец, от которого в настоящем остались малые фрагменты.


По крутым высоким ступеням поднимаемся вверх. Даже держась за ограждение, есть шанс навернуться. Рядом со мной суетится полицейский. Поднимаемся вместе, и вот он уже что-то пытается рассказать про окружающие просторы. Без переводчика я его, естественно, не понимаю. Позже вместе молча смотрим на ворота Шах Чадвали, которые видны отсюда как на ладони. Губернатор Ман Сингх в этом месте постоянно не жил. Дворец нужен был, что называется, про запас. На нижнем этаже располагалась охрана. Верхний занимали покои губернатора. Королём Ман Сингх не был, и потому данный дворец правильнее называть губернаторским.
Через перевод узнаю, что несколько лет назад здесь производились ремонтные работы. До этого объект находился в жутком запустении. Тут и деревья пришлось спиливать и траву пучками вырывать. Когда рабочие принялись удалять старую штукатурку, на стене губернаторской комнаты были обнаружены две фрески. На фасаде удалось воссоздать кирпичный узор. Как уверяет местный гид, в нишах стены изначально размещались всевозможные индийские божества: Ганеши, Шивы и тому подобные (не будем забывать, что Ман Сингх был индийцем). Пакистанских ребят реставраторами назвать нельзя. Однако, свою работу они выполнили аккуратно, расчистив исторический объект для специалистов. А вот когда они здесь появятся? Это вопрос риторический!

Чуть в стороне возвышается небольшая башенка, похожая на мазар. Это всё, что осталось от женской половины дворца.

Отправляемся на изучение объекта. Внутри ничего интересного на мой дилетантский взгляд не сохранилось. За то, когда встаёшь в этом маленьком домике точно по центру — со всех четырёх сторон тебя начинает обдувать божественным ветерком, и вроде как не жарко. Умели же в древности всё точно просчитать и построить.
Если верить местному гиду, Рохтас стоит на фундаменте ещё более древней крепости. По легенде, здесь похоронена королева Херунаса, противостоявшая арабам. Херунаса и её амазонки воевали с закрытыми лицами. Именно они в 711-713 гг. остановили дальнейшее продвижение мусульман в Индию.
Сражения, битвы и осады обошли Рохтас стороной, что и позволило крепости хорошо сохраниться. В начале XVIII века форт Рохтас потеряет своё стратегическое значение. Проживавшие на его территории крестьяне кое-где принялись разбирать стены. Так исчезла половина внутренней стены, отделявшей царский город от посада.
В середине 20-ого века пакистанские власти наконец спохватились, и принялись за фортом хоть как-то следить. Подобное дало результат. В 1997 форт Рохтас был причислен в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мне же в форте запомнилась следующая сценка. На Сохаил воротах мы видели огромное осиное гнездо, прилепленное к стене и растущее вниз. Восковой домик колышется от малейшего ветра и буквально ходит ходуном под лапками своих жителей. Глядя на них, невольно думаешь, неужели осы своим коллективным разумом не понимают, что надстраивать гнездо далее никак нельзя?

Нет, не понимают — но им простительно, ибо они осы.
Так и человек из века в век выстраивает подобные конструкции. Кажется, не бери это, откажись от того, хватит тебе и твоим внукам — иначе потеряешь всё. Люди же стремятся получить ещё и ещё — и теряют всё. Жадность вытесняет из головы элементарный разум. В истории тому есть масса примеров.

Пакистан. Ч -10. Первые ша

Из Лахора в Исламабад через Форт Рохтас, отзыв от туриста Maksim_Starostin на Туристер.Ру

Итак, осмотрев за предыдущие два дня Лахор, на третий день мы отправились на север, в сторону пакистанской столицы — Исламабада. Но главной целью сегодня должен был стать не он — по дороге мы должны посетить Форт Рохтас — грандиозную крепость XVI века, являющуюся одним из объектов ЮНЕСКО на территории Пакистана.

Пока водитель укладывал наши вещи на крышу микроавтобуса, я успел сделать несколько кадров на улице, прямо перед отелем. Как можно видеть, транспорт в Пакистане самый разнообразный, от современных автомобилей, до вот таких вот повозок.

Народ на улицах тоже одет по-разному. Есть и мужики в костюмах.

Хотя большинство одеты в длинные национальные рубахи, в которых наверно не так жарко.

Вот так прямо по улицам и ходят

Обратите внимание на бородатого деда в центре кадра. Как я недавно прочитал, если у человека на лбу вот такая мозоль, это значит, что он ревностный мусульманин и постоянно молится, ударяясь лбом об пол.

Вот что про это говорит Википедия -

Молитвенная шишка или молитвенный шрам, также известный как забиба («изюминка» по-арабски) — это отметина на лбу мусульманина, очевидно, из-за трения, произведённого от контакта лба с молитвенным ковриком. Ислам требует, чтобы его сторонники молились пять раз в день. Во время молитвы принято стоять на коленях на молитвенном коврике и касаться лбом земли. От длительных молитвенных упражнений может развиться молитвенный шрам. Некоторые мусульмане убеждены, что наличие молитвенного шрама — признак особого религиозного усердия и благочестия. Некоторые мусульмане также полагают, что в т. н. «судный день» молитвенная шишка будет испускать нестерпимо яркий свет.

Но вот мы наконец тронулись и поехали по запруженным самым разным транспортом улицам Лахора.

Тоже вид транспорта — самодельная инвалидная коляска с ручным приводом.

Торговля овощами под мостом

Тут недавно как будто бомбили

Локальное такси — туктук.

Неподалеку от Лахора протекает река Рави, которую мы по дороге на север должны были пересечь по мосту.

Как же все-таки женщинам неудобно ездить на мотоцикле в такой вот позе!

А дальше в Исламабад можно ехать двумя путями. Главная дорога — Ah2, она же M-2, она же Lahore-Islamabad Highway — самая хорошая.

Но мы едем по дороге N5, которая идет восточней, нам она подходит больше, потому что именно по ней мы будем проезжать мимо Форта Рохтас. Эта дорога тоже четырехполосная, как и M-2, и тоже платная. По дороге мы несколько раз будем проезжать пункты оплаты. А ехать до Исламабада почти 300 км.

Кстати, если ехать по M-2, то по дороге попадется парк Хиран-Минар. Честно говоря, первый раз про него слышу. По нему можно виртуально побродить, используя Google Street View, он в Пакистане работает только на важнейших туристических достопримечательностях.

Но едем дальше. Тут дорогу переходит какой-то белоснежный дед.

Едущий мотоцикл немного смазался, но раз читателям нравится смотреть людей, то пусть будет.

Здесь ослик везет ковры, а на другом фото — арбузы

Пакистанские туктуки удивили тем, что в отличие от индийских у них нет задней стенки, а вместо нее стоит еще один ряд сидений. Что делает туктук официально шестиместным.

Передние сидят по ходу движения, а задние — вот так. Я считаю удобно. И не надо по два человека на подножках висеть, как в Индии:)

Мужик в голубом решил заняться прыжками с шестом:)

Тут мы проехали нечто, напоминающее въезд на авиабазу. Правда я искал на Google Maps, но так ни одного аэродрома по ходу движения не нашел.

А чуть попозже проехали то ли какую-то танковую часть, то ли военное училище.

Стоянка маршруток у мечети и (на другом фото) мужик на мотоцикле.

Тут повсюду вокруг начали появляться расписные грузовики

Вот этот особенно яркий. Но при этом это лишь начальная степень украшательства, дальше на север пойдут грузовики, у которых из-за резных деревянных панелей кабину вообще не видно:)

Тут мы нагнали вот такой грузовик. Изогнувшись буквой «зю», мне удалось заснять его сзади.

В грузовике перевозили крупный рогатый скот. Однако, как потом выяснилось, перевозили не только его.

Когда на одной из остановок этот грузовик снова нас нагнал, мы увидели, что поверх груза там едет еще и целый цыганский табор. Вообще, как видно, в Пакистане транспорт полагается задействовать на все 120% :)

Тут я по навигатору вычислил, что нам уже скоро поворачивать к форту Рохтас. Сам форт не у дороги, а в излучине реки, километрах в 8 от трассы N5. Здесь уже царила типичная сельская жизнь и дымила труба местного кирпичного завода.

Как мне объяснил один из наших экскурсантов, объездивший множество исламских стран, этот домик называется мазар, этим словом у мусульман называется гробница святого, ставшая местом поклонения верующих.

Но вот вдали показались мощные стены форта Рохтас.

Мы проехали по дороге и через одни из ворот заехали внутрь форта. Он настолько огромный, что внутри у него находится целый одноименный городок.

Прямо у автостоянки, где мы оставили наш микроавтобус, находилось вот такое вот импровизированное кладбище, состоявшее из нескольких белых надгробий. Над ними ветер гонял тучи мусора.

Крепость большая, а потому хоть мы и въехали уже в нее, но впереди у нас еще одни ворота, через которые на этот раз пойдем пешком.

Наш гид Паша рассказывает об истории строительства крепости.

Форт Рохтас был построен в 1541–43 годах по приказу тогдашнего правителя северной Индии Шер-Шаха Сури.

Шер-Шах был по национальности афганец-пуштун, как и наш гид, кстати. Когда в 1526 году власть в Индии захватил первый из Великих Моголов — Бабур, Шер-Шах пошел к нему на службу. Но уже в 1530 году Бабур умер. Шер-Шах решил, что сын Бабура — Хумаюн — слишком молод и неопытен, чтобы управлять страной, а потому решил захватить трон сам. В 1539 году после череды войн ему это удалось, и он провозгласил себя султаном. На тот момент под его властью находилась почти весь север Индии, от Пенджаба и до Бенгалии. Хумаюну же пришлось бежать сначала в Афганистан, а оттуда в Иран.

И вот, после того, как Хумаюн сбежал, Шер-Шах решил построить в Пенджабе мощную крепость, чтобы держать в повиновении враждебных местных жителей — гахаров. И всего за несколько лет здесь, в излучине реки, были возведены километры высоких и толстых стен со множеством ворот и башен. Но вот с названием — Рохтас — тут возможна путаница. Дело в том, что Шер-Шах назвал крепость в честь битвы у города Рохтас, которую он выиграл, когда воевал за власть в своем родном Бихаре. Так что Рохтасов два, и об этом написано в Википедии —

Рохтас — пенджабская крепость, возведённая Шер-шахом в 1541–43 гг.

Рохтас — округ на юго-западе индийского штата Бихар.

И тут надо помнить. Крепость Шер-Шах построил в том Рохтасе, что в штате Пенджаб, в нынешнем Пакистане. А похоронен он был в том Рохтасе, что в штате Бихар, в нынешней Индии.

Как я уже написал, в 1539 году Шер-Шах объявил о создании нового правящего дома — королевской династии Суридов. Надо сказать, своим государством новый властитель управлял не хуже, чем воевал. Всего за несколько лет новый император провел реформы управления и налогообложения, при нем начали чеканить полноценную рупию, также при нем были введены два официальных языка — фарси и хинди — что сделало вопросы государственного управления понятными не только тюрко-персидской верхушке, но и основной массе населения.

Неизвестно, как бы повернулась история Индии, проживи Шер-Шах подольше, но уже в 1545 году он погиб от случайного взрыва боеприпасов во время осады крепости Каланджар. Его сын и наследник был уже не столь успешен, да и прожил тоже недолго и умер уже в 1554 году. А дальше начались междоусобицы между близкими и дальними родственниками, в результате чего государство Суридов развалилось. А на трон уже в 1555 году снова вернулся Хумаюн, продолжив правление династии Великих Моголов.

В том же 1555 году комендант форта Рохтас сдал его без боя войскам Хумаюна. Как написано — «вероломно», но, с другой стороны, какой смысл был удерживать его, если государство Суридов к тому времени уже развалилось?

А наследие Шер-Шаха Сури не пропало. Уже на следующий год Хумаюн довольно глупо погиб, запутавшись в полах халата и упав с лестницы. После его смерти правителем Империи Великих Моголов стал его 13-летний сын Акбар. И вот он, взяв за основу проведенные Шер-Шахом реформы, вскоре смог заново объединить Индию на ближайшие двести лет.

Вообще Форт Рохтас, в отличие от Красных фортов в Дели и Агре, никогда не был королевской резиденцией, а служил лишь в качестве военного гарнизона. Соответственно и королевских покоев здесь не было. За одним исключением. Вот эта красивая башенка, что стоит на холме в самом центре цитадели, это все, что осталось от дворца раджи Ман Сингха I, видного военачальника при падишахе Акбаре Великом.

Правда здесь опять возникает путаница с двумя разными Рохтасами. Если смотреть на Викимапии или просто искать в Интернете, то везде эта башенка значится как «дворец раджи Ман Сингха». Однако когда начинаешь читать про этого раджу, то там написано, что он правил вовсе не в Пенджабе, а в Бихаре, том самом, откуда был родом Шер-Шах Сури. И там же написано, что он построил для себя дворец внутри форта Рохтасгарх — в Бихаре!

Вобщем, если найдутся специалисты-историки, кто прояснит этот вопрос — добро пожаловать. А я уже и так замучался :)

Кстати, обратите внимание на маленькую башенку позади большой. Это то, что осталось от Рани-Махал, «дворца королевы». Видимо, это была женская половина дворца.

В крепости нас повсюду сопровождал вот этот полицейский. Он следил, чтобы с нами ничего не случилось, чтобы мы не заблудились среди развалин и чтобы не свалились откуда-нибудь. Поначалу я думал, что он это делает по долгу службы, но потом Паша нам рассказал, что у полицейского это такой приработок — сопровождать туристов. За свою зарплату он будет просто стоять у входа, если же гид дает ему небольшой «бакшиш», то он сопровождает группу по территории.

Под руководством этого полицейского мы по невероятно крутой лестнице поднялись на одну из башен крепости. Оттуда открывались вот такие виды на саму крепость и окрестности.

А вот и лестница. Спускаться приходилось очень осторожно, чтобы не закончить как падишах Хумаюн:)

На верхний этаж того, что осталось от дворца раджи, можно подняться по лестнице.

Оттуда тоже открываются захватывающие виды

Вон на ту башню, что слева, мы поднимались перед этим. Вон и тропинка ведет прямо к лестнице.

С той стороны тоже мощные крепостные стены

Это вид с другой стороны

Обходим руины дворца вокруг

Оля и Наташа на «танцплощадке» :)

Как я уже отметил, Google Street View в Пакистане не работает, кроме некоторых достопримечательностей. В форте Рохтас он работает тоже - можете виртуально прогуляться :)

Внутри форта есть небольшой музей, посвященный временам Шер-Шаха Сури. Вот на этом фото местный гид демонстрирует нам макет форта.

А вот в этом месте с крепостных сооружений открывается вид на городок Рохтас, что расположился внутри крепостных стен.

Еще одни ворота крепости. Полистайте фотографии, чтобы увидеть огромные пчелиные гнезда, прицепившиеся к воротам:)

Вот здесь можно проследить наш сегодняшний путь на карте —

Мы же, покинув крепость, продолжили наш путь в столицу Пакистана — Исламабад. Но об этом в следующий раз.

Лахорская крепость — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Парадные ворота Лахорской крепости.

Шахи-кила — архитектурно-исторический комплекс в сердце пакистанского города Лахор, признанный в 1981 г. памятником Всемирного наследия. Лахорская крепость Акбара Великого имеет в плане форму трапеции и занимает площадь в 20 га.

По-видимому, первая царская резиденция на берегу Рави была построена для Мухаммада Гури из рода Гуридов в конце XII века. Эта крепость привлекала внимание чужеземных завоевателей и многократно разрушалась, так как в этом стратегически расположенном пункте пересекались пути между Персией, Мавераннахром, Тибетом и Индией.

Нынешняя Лахорская крепость из обожжённого кирпича и красного песчаника была заложена могольским императором Акбаром. Джахангир продолжил строительные начинания своего отца, завершив северный двор в 1617—1618 гг. При нём же в 1614—1625 гг. были украшены северная и северо-западная стены крепости. Шах-Джахан, прославившийся постройкой Тадж-Махала, родился в Лахорской цитадели и потому был особенно привязан к ней.[1] При нём Ших-кила превращается из фортификационного сооружения в дворцовое. Построенные для Шах-Джахана «зеркальный дворец» и «зал для аудиенций» по пышности декора ничем не уступали дворцовым чертогам в Агре и Дели.

Ночная подсветка.

После падения Моголов Шах-кила постепенно приходит в упадок. В начале XIX века крепость служила резиденцией сикхского правителя Ранджит Сингха. В 1846 г. перешла в руки англичан, которые сначала (в 1849) обновили её укрепления, а затем (в 1927 г.) срыли значительную их часть. Блистательные дворцовые сооружения быстро пришли в запустение и стали разрушаться. В середине XX века Лахорский форт был поставлен на охрану и с тех пор стал объектом пристального внимания местных искусствоведов.

За крепостными стенами, внутрь которых ведут парадные ворота Аламгири (архитектурный символ Лахора — постройка времён Аурангзеба), находятся шедевры могольской архитектуры — Зеркальный дворец и Жемчужная мечеть, строившиеся в середине XVII века для Шах-Джахана с применением экзотических для Индии привозных материалов — таких, как алеппское стекло.

Под охраной ЮНЕСКО, помимо самой крепости, находятся и сады Шалимара, разбитые по приказу Шах-Джахана в 1641-42 гг. Они простираются на территории в 16 га вдоль т. н. царского канала. В непосредственной близости от крепости лежат ещё несколько выдающихся памятников могольской архитектуры — монументальная «царская мечеть» (Бадшахи) и садовый комплекс Хазури-Багх.

  • Лестница для слонов

  • Зал аудиенций

  • Дворец Шиш-Махал

  • Мраморный павильон Шах-Джахана

Харакс — Википедия

Ха́ракс (др.-греч. Χάραξ, лат. Charax) — римский военный лагерь на мысе Ай-Тодор, крупнейшая (4,5 га) известная римская крепость в Крыму[2].

Не исключено, что название Харакс не является собственным, а лишь указывает на специфику поселения: древнегреческое слово χάραξ обозначает «обнесенное частоколом место, вал с частоколом, укрепленный лагерь». У Плиния Старшего в «Естественной истории» (IV, 85) приведено другое название крепости на южном берегу Таврики — Харакены (Characeni), которое больше нигде не встречается. Клавдий Птолемей даже указывает координаты Харакса: 62º00, 46º50 (География, III, 6).

В Российской Федерации, контролирующей спорную территорию Крыма, является объектом культурного наследия федерального значения, на Украине — памятником культурного наследия национального значения.

Харакс был возведен при императоре Веспасиане. После того как в 60-х годах н. э. римская армия под командованием легата провинции Нижняя Мёзия Плавтия Сильвана одержала победу над тавро-скифским войском, осадившим Херсонес, римляне фактически устанавливают протекторат над Херсонесом и вводят туда гарнизон. Тогда же возникает военный лагерь в бухте Сюмболон. Для контроля над южным побережьем Крыма, где в основном жили тавры, возводится крепость на мысе Ай-Тодор.

По-видимому, Харакс был основан силами Равеннской эскадры Мёзийского флота и вексилляции XI Клавдиева легиона. В правление императора Домициана римские войска были эвакуированы, и крепость осталась опустевшей. Однако следы римского присутствия вновь фиксируются в 120-х годах н. э. Крепость была восстановлена вексилляцией I Италийского легиона. Второй раз солдаты XI Клавдиева легиона оказались в Хараксе в конце II века. (Названия легионов были реконструированы благодаря клеймам на черепице, найденной при раскопках.)

Руины крепости Харакс (предположительно часть верхней оборонительной стены)

Окончательно крепость была покинута в середине III века, вероятно в 244 году, в связи с концентрацией войск в Мёзии для подавления восстания. Перед уходом римляне разрушили водопровод и несколько важнейших зданий. Вскоре после этого крепость была занята готами, также там оставался рыболовецкий поселок, о чём свидетельствует некрополь IV века.

Харакс отличается от классического прямоугольного римского лагеря. Крепость расположена на холме и представляет собой два ряда стен с севера, с юга естественным укреплением является обрыв.

Первоначально внешняя стена атрибутировалась как циклопическое сооружение и предполагалось, что она сооружена таврами до прихода римлян. Это объясняется крупными размерами камней, использованных при возведении стены. Однако впоследствии в кладке был обнаружен известковый раствор, который был, безусловно, неизвестен таврам. (Тем не менее римское происхождение внешней крепостной стены отнюдь не отрицает того, что на этой части мыса Ай-Тодор могло находиться таврское поселение или укрепление.) В стене имелись трое ворот. Главные ворота вели на север и представляли собой возведенные рядом две башни. Другие двое ворот вели на северо-запад и северо-восток и были значительно меньше по размеру. В 1960-х годах внешняя крепостная стена была полностью разрушена.

Внутренняя крепостная стена возведена из бутового камня, единственные ворота вели к главным воротам внешней стены. Пространство между внешней и внутренней стеной (около 2 га) по большей части не было застроено и, по-видимому, предназначалось для разворачивания войск и укрытия населения во время обороны.

Около внутренней стены были найдены руины двух казарм. Кроме того, в крепости было несколько домов. Согласно выводам Ростовцева, гарнизон Харакса состоял из около 500 солдат.

На самой высокой точке холма был расположен маяк. В 1865 году на том же месте соорудили новый маяк, до сих пор исправно функционирующий, однако при строительстве были снесены остатки претория — квадратного здания с наружной колоннадой, в котором находился также алтарь Юпитера.

Кроме того, в крепости находились термы, состоявшие из комнаты для раздевания (apodysteria), бассейна с холодной водой (piscina) и жаркой бани (caldarium). Пол был выложен кирпичом, под полом пролегали глиняные трубы, по которым подавался горячий воздух для отапливания помещения. Пол был украшен мозаикой из гальки, а стены расписаны фресками. К термам прилегала палестра.

Недалеко от терм располагался нимфей, от которого сохранились только остатки бассейна размером 9×7,7 м и глубиной до 2,5 м. Для того чтобы вода не уходила из бассейна, его стенки были покрыты особым известковым раствором. О наличии нимфея говорит фрагмент плиты, обнаруженный Ростовцевым, с надписью [N]YMPH[AEVM]. Кроме того, найден мраморный барельеф, изображающий нимфу, прислонившуюся к дереву. В бассейн ведет каменная лестница, дно было украшено мозаикой в виде осьминога.

Вода в термы и нимфей поступала по водопроводу из источников на Ай-Петри, так как на мысе Ай-Тодор отсутствует пресная вода. Трубы для водопровода были изготовлены из глины римскими легионерами. Бассейн нимфея, по-видимому, использовался как резервуар для хранения питьевой воды.

Фракийский всадник, охотящийся на кабана

В начале II века, после возвращения римской армии в Харакс, за пределами крепости, на перекрестке дороги, был построен пост бенефициариев для наблюдения за дорогой, в котором, вероятно, дежурил один или несколько солдат. В таких постах обычно находились и святилища, украшенные вотивными надписями и рельефами. Так, найдены посвятительные надписи Юпитеру Оптимусу — J[ovi] O[ptimo]. (Подобные рельефы были и в алтаре Юпитера внутри крепости.) Кроме того, обнаружены изображения Гермеса, Диониса, Гекаты и Митры.

Наибольший интерес представляют также найденные в Хараксе изображения так называемого фракийского всадника. Одно из них, которое сейчас хранится в ГМИИ им. А. С. Пушкина, имеет надпись: D(is) M(anibus) / L. F(urio) Seu(tho) / op(tioni) / [prae]f(ecti) coh(ortis) I T[hr(acum) — Богам манам. Луций Фурий Севт, оптион префекта (помощник командира) I Фракийской (когорты). Другое изображение, которое было случайно найдено в 1961 году и сейчас находится в Ялтинском историко-литературном музее, представляет собой мраморную плиту с рельефом фракийского всадника, охотящегося на кабана, и надписью: Claudius Rus / Aurelius Maxim.

К западу от крепости найдены остатки небольшого сооружения и фрагменты рельефов с изображением Артемиды Охотницы. По-видимому, это было святилище Артемиды, и, возможно, на этом месте прежде существовало святилище тавров. Артемида Охотница, Дионис (Сабазий), Гермес и Геката относятся к фракийскому пантеону.

Вышеперечисленные находки говорят о том, что при сохранении официального римского культа Юпитера среди гарнизона Харакса доминируют религиозные культы, перенесенные из Фракии и Мёзии: I Италийский и XI Клавдиев легионы во II—III веках базировались в Нижней Мёзии.

Впервые остатки крепости были открыты и исследованы Петром Ивановичем Кеппеном. В 1837 году он опубликовал описание найденной им крепостной стены, длина которой, согласно его измерениям, равнялась 185 саженям, или 394 м. Кроме того, Кеппен обнаружил следы «прежних строений» внутри крепостной стены. Первые раскопки были проведены в 1849 году Кеппеном при поддержке графа Шувалова. Однако археологическое исследования было выполнено весьма непрофессионально и немногочисленные результаты так и не были опубликованы.

Регулярные раскопки в Хараксе начались в 1896 году, активное участие в них принимал великий князь Александр Михайлович — владелец имения и значительной территории на Ай-Тодоре. В 1901 году к экспедиции присоединяется профессор Санкт-Петербургского Императорского университета Михаил Иванович Ростовцев, он отождествил развалины на мысе Ай-Тодор с римским укреплением Харакс. Раскопки завершились в 1911 году, за это время были обнаружены две крепостные стены с башнями и воротами, пост бенефициариев, святилище, резервуар для воды, жилые здания. Кроме того, были найдены различные объекты — римские бронзовые фибулы, обломки мраморной скульптуры, геммы, монеты, а также многочисленные керамические изделия. В 1907 году в Хараксе был открыт музей археологических находок.

Сообщение об археологических открытиях в Хараксе в газете «Новое время» от 23 ноября 1910 года:

На перекресткахъ дорогъ, в цѣляхъ безопасности передвиженій, находились особые посты, помѣщенія которыхъ соединялись со святилищами, куда могли заходить для молитвы и путешественники и окрестное население. Близъ Ай-Тодорского мыса раскопками открытъ подобный постъ и фракійское святилище с алтаремъ; стены храма покрыты были каменными рельефными изображеніями. Встрѣчаются изображенія Артемиды, Діониса и распространенная композиція фракійского всадника. Относительно послѣдней любопытно, что изображенія этого всадника смѣшивались впослѣдствіи съ изображеніемъ св. Георгія Побѣдоносца и почитались многими христіанами. Передъ изображеніем зажигались лампады. Такимъ образомъ на Ай-Тодорѣ въ римское время господствовали фракійскіе религиозные вѣрованія, легко уживаясь съ культомъ офиціальной религіи Рима. На это указываетъ обнаруженный в центрѣ Ай-Тодорской крѣпости алтарь Юпитера. Здѣсь, очевидно, была и канцелярія управленія дѣлами крѣпости, относится это ко времени императора Антонина (138—155 гг.). Кромѣ надписей и рельефовъ, на Ай-Тодорѣ обнаружен рядъ улицъ и дорогъ укрепленія, ворота, стены, бани, приспособленія водоснабженія города и другія постройки.

Дальнейшие исследования проводились в 1931, 1932 и 1935 годах экспедицией под руководством Владимира Дмитриевича Блаватского. В раскопках принимала участие И. Б. Зеест. Во время раскопок были обнаружены и исследованы термы и акведук, а также некрополь. Кроме того, Блаватский сделал несколько важных выводов об истории Харакса. Результаты предшествующих и собственных исследований он изложил в работе «Харакс».

Исследования в Хараксе проводятся до сих пор.

  • Блаватский В. Д. Харакс // Материалы и исследования по археологии СССР. № 19. — М.—Л., 1951.
  • Ростовцев М. И. Святилище фракийских богов и надписи бенефициариев в Ай-Тодоре // Известия Археологической комиссии. 1911. Вып. 40. — С. 1-42.
  • Тарасенко Д. Н. Ласточкино гнездо и другие сокровища мыса Ай-Тодор. — Симферополь, 2001.

Замок Каркси — Википедия

Замок Каркси (эст. Karksi ordulinnus; латыш. Karkuses pils) — замок Ливонского ордена, который находится на территории современной Эстонии.

Предполагается, что прежде на замковой горе находилось знатное городище эстов. Водное препятствие и крутой склон служили для замка хорошей преградой от врагов.

Ливонский замок был построен в XIII веке и стал одним из самых важных мест в истории Прибалтики. До наших дней сохранились лишь развалины возле маленького городка Каркси-Нуйа (эст. Karksi-Nuia), в регионе Вильяндимаа (эст. Viljandimaa или Viljandi maakond').

Замок Каркси расположен неподалеку от Каркси-Нуйа (эст. Karksi-Nuia), маленького городка в южной части Вильяндиского уезда (эст. Viljandimaa или Viljandi maakond') на юге Эстонии. Расположен на двух высоких холмах над озером. Озеро находится к юго-западу от замка. Северо-восточная часть замка расположена вдоль дороги от бывшего семейного кладбища семьи Ливенс (эст. Lievens).

Укрепления на северной вершине исполняли роль форбурга (передовое укрепление, выступающая вперед часть замка, крепости. Иногда отделяется от основного здания рвом, каналом или разводным мостом).От них к настоящему времени мало что сохранилось. Замок Каркси со всех сторон окружен каменной стеной.

Башни[править | править код]

Основное внимание строители уделили северо-востоку замка, где свели три башни. Лучше всего сохранилась самая укреплённая башня — центральная, которая располагалась возле врат. Восточная башня — располагалась дальше, где стены сворачивают на юго-запад. На стене над воротами также были оборудованы места для обороняющихся, рядом с которыми находилась — Северная башня, для их защиты с фланга.

Ров[править | править код]

Крепость состояла из укрепленного замка и форбурга. Между ними находился ров, через который был перекинут подъемный мост. Ров был выкопан с северо-восточной стороны, переходящий на юге и на севере в естественные обрывы, так что подъём к стенам замка был затруднён с любой стороны. 

Ливонский крестовый поход и Русско-ливонская война[править | править код]

Впервые в писаниях про замок Каркси упоминается земля — Сакала (эст. Sakalas), на которой Ливонский орден построил замок Каркси, во время Ливонского крестового похода в 1248 году. Есть упоминание в летописях, что во время неудачного похода Витеня на Ливонский орден в 1298 году литовцы опустошали земли вокруг крепости Каркси, а после обманом захватили крепость и уничтожили[1].

После восстановления замка рыцарями он был сожжён повторно в 1329 году[2]. Первоначально замок был деревянным. Но после его сожжения в 1298 году магистр ордена Госвин фон Герике (эст. Gosvin von Herike) в 1357 году приказал построить на месте разрушенной крепости каменный замок и окружить его стеной.

В 1366 году во время очередного похода литовцев против ливонцев замок был уничтожен.

Замок Каркси был целью многочисленных военных походов. В 1481 году во время Русско-ливонской войны (1480—1481) русское войско взяло могущественную каменную крепость Каркси[3].

Северная война[править | править код]

Каркус отошёл к шведам в сентябре 1564 года по договору, заключенному в сентябре 1564 года с русскими. Затем поляки несколько раз пытались безуспешно отвоевать замок. 25 февраля 1573 года русские войска смогли завоевать Каркси без особых проблем[4]. Русские уступили Каркси их тогдашнему союзнику герцогу Магнусу (нем.Magnus)[5]. Крепость оставалась в его владениях до 1578 года.

Словесные и письменные наставления для Магнуса от Государя:

«Король Магнус! иди с супругою в удел, для вас назначенный. Я хотел ныне же вручить тебе власть и над иными городами Ливонскими вместе с богатым денежным приданым; но вспомнил измену Таубе и Крузе, осыпанных нашими милостями… Ты сын Венценосца и следственно могу иметь к тебе более доверенности, нежели к слугам подлым; но — ты человек! Если изменишь, то золотом казны моей наймешь воинов, чтобы действовать заодно с нашими врагами, и мы принуждены будем своею кровию вновь доставать Ливонию. Заслужи милость постоянною, испытанною верностию!»[6]

Долгое время замок Каркси был во владениях Польши. В 1600 году замок был захвачен шведами, и был на их территории до 1602 года, когда поляки отвоевали его обратно. Но в 1621 году Каркси всё-таки переходит во владения шведов.

Окончательно замок был закреплен за шведами 16 сентября 1629 году по Шведо-Польскому мирному договору в Альтмарке. Шведы восстанавливать сам замок не стали, так как за время многочисленных войн он был полностью разрушен.

В 1703 году, во время Северной войны, замок был захвачен русскими войсками. Немного позже в 1708 году, по приказу Петра I замок был окончательно разрушен и с тех времен стоит в руинах.

После Ливонской войны и Cеверной войны[править | править код]

После Ливонской войны и особенно после Cеверной войны возле Каркси начали строить поместье Шклосс Каркси (эст. Schloß Karkus). Поместье стало центром крепости. В 1747 году императрица России Елизавета подарила усадьбу Каркси Георгу фон Ливенилю (эст. Georg von Lievenile). В 1795 году поместье перешло в собственность Иоганна фон Видимайери (эст. Weidemeyeri). С 1800 года, до передачи в 1919 году, усадьба принадлежала семье Дунтен (эст. Duntenite). Последним владельцем усадьбы был Райнхард фон Дунтен-Далвигк (эст. Dunten-Dalwigk), полное название Райнхард Граф Дунтен Барон Далвигк-Шоенбург-Лиштенфелс (эст. Reinhard Graf Dunten Baron Dalwigk-Schauenburg-Lichtenfels)[7].

Древняя крепость Тмогви в Грузии

Адрес:
С. Тмогви, окрестности г. Ахалкалаки

Caucasus, Tmogvi, Samtskhe-Javakheti, Georgia

Крепость построена в эпоху Средневековья на левом берегу реки Куры вблизи одноименного села (современная территория края Самцхе-Джавахети на юге Грузии). Поселения людей в этой местности были задолго до появления крепости. Возраст курганов, обнаруженных возле крепости, составляет 4-5 тысяч лет.

Тмогви располагалась почти в центре тогдашней Грузии. По ущелью Куры проходила дорога из Тао-Кларджетского княжества (сейчас – территория современной Турции) в Картли. В то время это был торговый путь, сообщающий Южную Грузию с Передней Азией. Там, где берег становился непроходимым, тропа поднималась в горы. В этом месте и была выстроена крепость.

Приезжайте, а мы постараемся сделать ваш отдых незабываемым! Получить бесплатную консультацию или воспользоваться нашими услугами можно по телефону: +7 (495) 268-07-72 или +995 555 566 540

Башни Тмогви располагались на трех холмах, которые были окружены стенами 3-метровой толщины. Протяженность крепостной территории – около 300 м.

В исторических источниках можно встретить еще и такие названия: Тмок (Тмук), Тмкаберд. Первое упоминание о крепости Тмогви датируется 914 годом и связано с завоеванием восточных и южных регионов Грузии арабским эмиром Абул-Касимом. После взятия нескольких крепостей эмир подошел к Тмогви. Он внимательно осмотрел оборонительные сооружения и отступил, отказавшись от штурма, так как посчитал его безрезультатным.

Возникновение города рядом с крепостью историки относят к ХІ веку. Он быстро стал богатым и известным. В начале ХІІ века царица Тамара сделала правителем города и крепости своего фаворита Саргису Мхаргдзели.

По прошествии более двухсот лет, в годы правления Мурано Катхаисдзе, в крепости выстроили новые стены, гораздо выше и крепче прежних. Последним Тмогви владел род Шаликашвили. Но в конце XVI века владельцы оставили крепость и переселились ближе к центру Грузии – в район Картли и Кахети.

Еще через 200 лет территория, где располагается крепость, стала принадлежать туркам. Они не посчитали крепость ценным объектом и не поддерживали ее постройки. Так она запустела и стала понемногу разрушаться.

Замок Тмогви в наши дни

Время не пощадило когда-то неприступную и грозную цитадель. Сказалось на ее состоянии и отсутствие ухода. То, что представляет собой сегодня Тмогви, прежде было ее центральной частью. За стенами крепости практически все в руинах. Сами стены тоже сохранились фрагментарно. По центру находится полуразрушенный храм. По периметру – останки нескольких башен.

Верхнюю и нижнюю части крепости раньше соединял туннель. Он сохранился, но входить в него очень опасно. Местами в нем видны последствия обвалов. Два моста, один из которых соединял дворцы, а второй использовался для хозяйственных нужд, сегодня полуразрушены.

Несмотря на высоту, на которой находится крепость, с её территории есть ход, ведущий к реке. Часть его проходит под руслом Куры. Ход поврежден и частично засыпан камнями, видимо, вследствие землетрясений.

Воспользоваться им не представляется возможным еще и потому, что он почти вертикальный. Альпинисты проходили только его часть. Как им пользовались в давние времена, когда не было специального снаряжения, остается только догадываться.

В замке есть два водосборника в виде глубоких вертикальных колодцев. Понять, как туда попадала вода, крайне сложно. Внутри видны останки высеченных в камне ступенек. По всей видимости, по ним спускались за водой.

За стенами Тмогви в скале высечена церковь Святого Эфрема со следами настенной росписи XIII века. Из крепости можно рассмотреть очертания фундаментов древних поселений, расположенные ниже. С крепостной горы открывается широкая панорама близлежащих горных массивов, практически безлюдных и диких.

Как попасть в Тмогви

Добраться до крепости можно двумя дорогами.

Первая проходит в полутора километрах от южной части поселка Пиа и ведет в заброшенное село Зеда-Тмогви (Верхний Тмогви). Здесь установлен дорожный указатель, показывающий направление к крепости. На нем значится ошибочное расстояние – 300 м. На самом деле до замка больше 3 км. Дорога высыпана гравием и все время идет на подъем. Вполне проходима для машины и для пешехода.

Второй путь – от Вардзии через село Чачкари. Расстояние – около 2-3 км. На нем есть стрелки-указатели, но их легко потерять. Дорога проходит по берегу реки до самой скалы, где располагается крепость.

Подниматься к крепостным стенам достаточно сложно. Тропа, то и дело, теряется. Местами приходится карабкаться, цепляясь за валуны руками. Особенно трудно приходится в солнечные дни. Поэтому для осмотра Тмогви стоит выбрать время, когда нет жары.

Окрестности замка пустынны. Немногочисленные села расположены очень редко. Несмотря на это, на берегу реки у подножия крепостной скалы есть гестхаус. Поскольку поток туристов к Тмогви не самый насыщенный, место для ночлега в нем найдется всегда.

Хотите приехать сюда? Команда Viva-Georgia организует для вас экскурсию или тур, составит оптимальный маршрут путешествия и окажет любую другую помощь в поездке.

Галерея Понравилась статья? Поделитесь!

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Сюйреньская крепость — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 сентября 2018; проверки требуют 2 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 сентября 2018; проверки требуют 2 правки.

Сюйре́ньская крепость (Сюреньская крепость, Сиреньская крепость, Шиварин, Сциварин) — средневековая крепость в Крыму, находящаяся в 2 км от посёлка Куйбышево Бахчисарайского района республики Крым и в 1 км от сел Большое и Малое Садовое. Вблизи от крепости находится пещерный монастырь Челтер-Коба. Название города Шиварин или Шурен выводят от готского scivaro[2] – «обломок скалы, камня»[3]. В видоизмененной форме этот топоним сохранился по сей день в названии «Сюйрень». В путеводителях древний Шиварин обычно называется «Сюйреньской крепостью».

"У татар она известна под именем Кулле (башня). Деревня Таш Баскан Сюйрен, как видно по старым домообразным могилам, была некогда обитаема греками, и я не сомневаюсь, что об этом-то поселении упоминает Бусбек, писатель второй половины XVI века, говоря что Манкуп и Сциварин суть главные города готов. Нынешние же деревни Сюйрен могли позаимствовать свои называния от прежнего места того же имени" [4]

В Российской Федерации, контролирующей спорную территорию Крыма, является объектом культурного наследия федерального значения, на Украине — памятником культурного наследия национального значения.

Крепость основана предположительно византийцами в VI—XI веках. Позднее входила в состав оборонительной системы готского княжества Феодоро. Крепость контролировала долину реки Бельбек и охраняла пути к готской столице Мангупу с севера и северо-востока. Разрушена в 1475 г. турками.

На мысе Куле-Бурун сохранилась крепостная башня диаметром 8 метров с остатками оборонительных стен общей протяженностью 92 метра. На башне сохранилось купольное перекрытие со следами фресковой росписи XIII—XIV веков. Вполне возможно, что в это время в верхнем этаже башни была устроена часовня.

""

С октября 2015 года археологический комплекс «Сюйреньская крепость» является объектом культурного наследия федерального значения[5].

  • Крепостная стена

  • Башня до реставрации (2004 год)

  • Башня после реставрации

  • Остатки росписей капеллы в башне

  • Воронин Ю. С., Майко В. В., Кутайсов В. А. Археологические раскопки Сюйреньского укрепления 1978-79 гг. Раскоп I // История и археология Крыма.. — Симферополь: Бизнес-Информ, 2014. — Т. I. — С. 458—479.
  • Даниленко В. Н. Археологические исследования Сюйреньского укрепления в горном Крыму (раскоп II) // Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Серия: История. Исторические науки. — 2016. — Т. 2 (68). — № 1. — С. 39—48.
  • Вус О. В. Оборонна доктрина Візантії у Північному Причорномор’ї: інженерний захист Таврики та Боспора в кінці IV –– на початку VII ст. –– Львів: Тріада Плюс, 2010. –– 304 с.
  • Вус О. В. Ранневизантийский бург Шиварин в горном Крыму // Империя ромеев во времени и пространстве: центр и периферия: тезисы докладов XXI Всероссийской научной сессии византинистов / Под ред. М.В. Грацианского, П.В. Кузенкова. –– Москва–Белгород: Эпицентр, 2016. –– С. 54––56.

Ахалцихская крепость — Википедия

Крепость
Ахалцихская крепость
груз. ახალციხის ციხე

Общий вид крепости по состоянию на 2013 год.
Страна  Грузия
Расположение Ахалцихе
Первое упоминание IX век
Дата основания IX век
Статус Историко-архитектурный музейный комплекc
Состояние отреставрирован
 Медиафайлы на Викискладе

Ахалцихская крепость Рабат (груз. ახალციხის ციხე) — средневековая крепость построеная в IX веке под названием Ломиса в городе Ахалцихе на юге Грузии, недавно глобально реконструированная. Одна из главных достопримечательностей области Самцхе-Джавахети наравне с Вардзией.

Первоначальное название крепости в 9 векe было Ломиса что с грузинского переводится как львиная , в конце 12 века Ломиса приобрело новое имя Ахал-цихе что дословно переводится как "Новая крепость" , современное название "рабат" еврейско/арабского происхождения и означает любое укрепленное место. Обычно так называли торговый квартал при крепости , ранее в районе Рабата жыли в основном еврейские купцы и ремесленники ,oднако название постепенно приклеилось к самой крепости , строго формально рабатом считается та часть Ахалцихе, которая находится на высоте у крепости. [1][2]

План крепости 1830 г.

Предшественницей крепости Рабат является крепость Ломиса(львиная пo грузински), основанная в пределах современного города Ахалцихе в IX веке Гуарамом Мампали, младшим сыном Ашота I, основателя Тао-Кларджетского княжества. В конце 9 века Ломиса стала родовым владением грузинских князей Джакели, из дома Чорчанели, которые были весьма знатными и крупными феодалами и постоянно соперничали с династией Багратиони. В эпоху правленияцарицы Тамары, в конце 12 века род Джакели в очередной раз вступил в противостояние с правящей царской династией и стал соратником бывшего мужа царицы, князя Юрия(Георгия) Андреевича, который желал силой вернуть себе грузинский престол. Когда мятеж был подавлен, по велению царицы Тамары все владения опального рода Джакели были переданы другой ветви дома Чорчанели, представители которой образовали новую династию Джакели и со временем стали одним из влиятельнейших родов Южной Грузии. Их усилиями Ломиса превратилась в настоящий город с новым именем Ахал-цихе (Новая крепость), который помимо крепости имел серьезную систему общегородских укреплений – высокие стены, охраняемые въездные ворота и сторожевые башни. [3]

В первой половине 14 века князья Джакели получили от царя Георгия V титул атабега, после чего Ахалцихе на долгий срок превратился в столицу княжества Самцхе.На территории крепости была построена резиденция атабегов – замок Джакели, а также христианский храм-монастырь. В конце 14 века Ахалцихская крепость получила серьезные разрушения во время завоевательного похода армии Тамерлана в Закавказье. Спустя столетие еще большие испытания выпали на долю Ахалцихе, когда почти весь город был сожжен тюркским войском Якуб-шаха. [4]

В 1578 году Османская империя начала захватывать земли княжества Самцхе, правители которого поначалу пытались дать отпор захватчикам, но силы были неравны. В 1579 году князья Джакели добровольно сдали Ахалцихе в руки турок и стали одними из первых грузинских феодалов, которые приняли ислам. Это помогло Джакели сохранить свою власть, и когда в 1628 году османы объявили город центром провинции (пашалыка) князья просто сменили наследственный титул атабега на титул паши. Так начался новый период существования Ахалцихской крепости, которая отныне являлась важным укреплением на рубежах Османской империи. При турках Ахалцихская крепость существенно увеличилась в размерах, теперь она состояла из неприступной Цитадели, венчавшей вершину крутой скалы. [5]

Собственно Ахалцихская крепость состояла из двух отделений: крутая голая скала, обнесенная каменной стеной, составляла цитадель, а несколько ниже примыкала к ней так называемая Верхняя крепость, построенная на высоком береговом утесе и обнесенная двойным рядом стен, фланкированных башнями. Сорок орудий обороняли эти стены, слежавшиеся веками в такую плотную массу, против которой бессильно было действие полевой артиллерии. В крепости помещались все казенные здания, дом паши и главная ахалцихская мечеть, при которой имелась одна из богатейших библиотек мусульманского Востока. Нужно сказать также, что в крепости имели право жить только магометане и что поэтому она была вполне гарантирована от измены чуждого ей населения[6] .

В ходе упомянутой войны с турками в августе 1828 года у стен Ахалцихе произошло большое сражение между русскими войсками под командованием генерала И. Ф. Паскевича (9 тыс. чел.) и 30-тысячной турецкой армией под общим командованием Киос-Магомет-паши. Турецкие войска были разбиты и отступили, после чего крепость была занята русскими войсками. В феврале 1829 года турецкие войска попытались отбить крепость. Оборона крепости Ахалцихе под руководством генерала Муравьёва длилась с 20 февраля по 4 марта 1829 года. Отбив первый штурм, гарнизон держался ещё 12 дней, после чего к ним подошло подкрепление, заставившее турок отступить.

План Ахалцихского сражения 1853 г. (Богданович М. И. Восточная война 1853–1856 годов).

В 1853 году в ходе Крымской войны к Ахалцихской крепости было направлено 18-тысячное турецкое войско под командованием Али-паши, но оно было остановлено 7-тысячным отрядом князя И. М. Андроникова, состоявшего главным образом из грузинских нерегулярных кавалеристов. Отряд одержал решительную победу, которая во многом остановила наступательные действия Османской империи в Закавказье.

Реконструкция[править | править код]

В мае 2011 года началась реконструкция крепости Рабат, которая сопровождалась реставрацией и достройкой многих зданий, разрушенных ещё в незапамятные времена. На эти цели правительством Грузии было выделено из государственного бюджета 34 миллиона лари. В рамках проекта на территории крепости были обновлены мечеть Ахмедийе, минарет мечети, медресе, замок Джакели, бани, цитадель, стены крепости и православная церковь. Также был восстановлен тоннель, ведущий к реке Поцхови. В рамках проекта были отремонтированы и две основные улицы крепости, обустроена мостовая, отреставрированы фасады и крыши зданий.[7]

На церемонии открытия обновленной крепости Ахалцихе, которая состоялась 16 августа 2012 года, президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что Рабат сможет принимать до 100 тысяч туристов в год. По данным представителей местного Ахалцихского муниципалитета, ежедневно крепость уже посещают от 1500 до 2000 туристов, в том числе и иностранцев.[7]

Часть финансирования обеспечила Турция, заинтересованная в сохранении культурного наследия османов. Судьба крепости в Ахалцихе стала главной темой переговоров Саакашвили и премьер-министра Турции в ходе визита в начале 2013 года грузинского лидера в Турцию. По итогам переговоров турецкий премьер Эрдоган согласился с предложением Саакашвили оставить золотистым цвет купола главной мечети комплекса. Ранее турецкая сторона, основываясь на мнениях ученых, предлагала изменить покрытие купола на свинцовое[8].

Ахалцихская крепость, с территорией в 7 гектаров[9], разделена на две части: Верхнюю (историческую) и Нижнюю (современную). В верхней крепости расположены: исторический музей Самцхе-Джавахетского региона, который находится в родовом замке Джакели, мечеть Хаджи Ахмед Паши (Ахмедийе), медресе, усыпальница паши, православная церковь IX века, цитадель и амфитеатр.

На территории Нижней части крепость находятся в основном объекты обслуживания туристов: гостиница, ресторан, два кафе-бара, винный погреб, брендовые магазины, а также Дом бракосочетаний. Для помощи туристам создан информационный центр, где посетителям крепости предлагают брошюры и путеводители на грузинском, английском и русском языках.[7]

  • Панорама крепости «Рабат» в Ахалцихе

  • Мечеть Ахмедийе и замок Джакели

  • Вид крепости из города

  • Ресторан «Рабат» внутри крепости

  • Замок Джакели

  • Сад внутри крепости

  • Один из внутренних дворов крепости

  • Замок и часть здания медресе

  • Вид на Крепость Ахалцихе

  • панорама города Ахалцихе с башен замка

  1. ↑ [1]
  2. ↑ https://www.radiotavisupleba.ge/a/24393159.html
  3. ↑ [2]
  4. ↑ [3]
  5. ↑ [4]
  6. ↑ Василий Потто: Кавказская война. Том 4. Турецкая война 1828-1829гг.IX. Осада Ахалцихе
  7. 1 2 3 Крепость Рабат в ожидании туристического бума (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 28 октября 2013. Архивировано 29 октября 2013 года.
  8. ↑ Золотой купол как метафора прошлого Ахалцихе
  9. ↑ Закончена реставрация грузинской крепости Рабат

Тавушская крепость — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Таву́шская кре́пость[1][2][3] (арм. Տավուշի ամրոց) — средневековая крепость на окраине города Берд Тавушской области Армении.

Рядом протекает приток Куры — река Тавуш[1]. В своё время крепость охраняла ущелье и была неприступной. Рядом расположены сёла Навур, Чинчин, Верин Кармирахпюр и Норашен.

Крепость, 2012 год

Расположена в области Тучкатак провинции Утик исторической Армении[4]. Впервые в письменных источниках упоминается с начала X века как крепость Тавуш[2] — резиденция наместников армянского царя Ашота II Ерката[2]. Под таким же названием крепость была известна авторам XII—XIII веков Мхитару Гошу[5]Киракосу Гандзакеци[3] и Вардану Аревелци[6]. С X века по 1145 года[5] крепость принадлежала[7][8] лорийским Кюрикидам, а в XII—XIII веках — армянским князьям Ваграмянам-Гагеци.

На территории крепости до сих пор находят черепки старинной глиняной посуды и другие мелкие предметы. Крепость была одним из немногих укреплений, имевших налаженную систему водоснабжения.

В настоящее время крепость находится в плохом состоянии из-за того, что она была заброшена начиная с XIV века.

Тавушская крепость состоит из цитадели и нижней крепости. Цитадель занимает высокую скалистую вершину. Высота стен достигала 12 метров. Нижняя крепость находилась на восточном склоне холма, где сохранились руины циклопических стен, церкви, жилых и хозяйственных помещений.

Тавушская крепость дала своё название Тавушской области Армении.

  1. 1 2 Siwnik' in the 11th Century by Robert H. Hewsen. Map 94
  2. 1 2 3 Иованнес Драсханакертци. Гл. LXIII // История Армении.. — Ер., 1986. — С. 216.:

    Но еще в пути встретила его печальная весть о мятеже, что начался в тех именно пределах, ибо некто по имени Амрам, которого многие прозывали за его силу Цликом и которого сам же Шаханшах поставил управлять делами той страны, злонамеренно окунувшись во тьму и показав себя с иной стороны, вышел из повиновения [Ашоту], именуемому Шаханшахом и, покинув, отвергнув, презрев своего настоящего, исконного государя, склонился, согласился вступить под иго служения чужаку Гургену, который был ишханац ишханом страны Гамирк. Он побудил присоединиться к этому восстанию и все прочие нахарарства того наханга. И вот, поспешно заняв крепость Тавуш, он поместил туда, под её охрану, своих домочадцев, чтобы, предоставив себе и своим [сторонникам] свободу, довершить начатое ими дело и без труда осуществить свои тайные, вероломные намерения.

  3. 1 2 Киракос Гандзакеци. Гл. 15 // История Армении.. — М.: Наука, 1976. — С. 146.:

    Поэтому многие устраивались к нему, чтобы учиться, но не только искусству проповедничества — вся жизнь его, [любое] движение были неписаным законом для тех, кто наблюдал его. И я говорю это не только понаслышке — я был и очевидцем, ибо долгое время, чтобы получить образование, мы жили у него в пустыни в окрестностях крепости Тавуш, где он проживал и, подобно роднику, поил всех [жаждущих] проповедями.

  4. ↑ «Армянская География VII века по Р. Х (приписывавшаяся Моисею Хоренскому)». Пер. с др.-арм. и коммент. К. П. Патканова. — СПб., 1877.
  5. 1 2 The Fables of Mkhitar Gosh. — New York, 1987.:

    Thus generally he destroyed all by the sword and captive-taking. Then he returned to the land of Persia. Now the following year he came again to the district of Ar'an. He swiftly travelled to the fortress of Tawush where King Abas had fortified himself. With great effort he besieged the fortress for an extended time and finally captured it. Abas, meanwhile, had gone off to the king of Georgia in the year 594 A.E. [1145]. In the same year King Dawit', Kiwrike's son, was translated to Christ at the fortress called Mtsnaberd. And his son, Kiwrike', ruled after him.

  6. ↑ Всеобщая история Вардана Великого / пер. М. Эмина. — М., 1861. — С. 178.
  7. ↑ Кюрикиды // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
  8. Киракос Гандзакеци. Гл. 2 // История Армении.. — М.: Наука, 1976. — С. 114.
  • CD — диск «Сокровища Армянских гор»

Сидонская крепость — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 сентября 2018; проверки требуют 7 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 сентября 2018; проверки требуют 7 правок.

Сидонская крепость (араб. قلعة صيدا‎) — руины средневековых укреплений Сидона (ныне в Ливане), некогда защищавших городской порт.

Город Сидон находится на средиземноморском побережье Ливана. В Древней Финикии имел большое религиозное, политическое и коммерческое значение. Существующие укрепления воздвигнуты в XIII веке крестоносцами как крепость на небольшом острове, связанном с материком узким длиной 80 м перешейком. Остров был ранее местом расположения храма Мелькарта (финикийской версии Геркулеса).

Крепость была сильно разрушена мамлюками, когда они взяли город у крестоносцев, но они впоследствии перестроили его и добавили длинную дамбу. Замок позже перестал использоваться, но был снова восстановлен в XVII веке эмиром Фахр ад-Дином II, отстроившим заново наиболее пострадавшие части[1].

Существует возможность того, что на острове, где был построен замок, ранее находился дворец финикийского царя и несколько других финикийских архитектурных памятников, которые были уничтожены Асархаддоном и затем землетрясениями[2]. Этот остров также служил в качестве внутреннего укрытия при нападениях на город[3]. Большой Сидон, маленький Сидон, мощные крепости, пастбища, башни и укрепления упомянуты в записях ассирийского царя Синаххериба, напавшего на Сидон и близлежащие города[2].

Сегодня замок состоит в основном из двух башен, соединённых стеной. В наружных стенах римские колонны были использованы в качестве горизонтального подкрепления, элемент часто встречающийся в укреплениях, построенные на территории или вблизи бывших римских поселений. Прямоугольная западная башня, слева от входа, наиболее лучше сохранившаяся из двух. В ней есть большой сводчатый зал с кусками старых резных капителей и ржавыми пушечными ядрами. Винтовая лестница ведет на крышу, где находится небольшая, куполообразная мечеть времен Османской империи. С крыши открывается отличный вид на старый город и рыбацкую гавань. Восточная башня не так хорошо сохранилась и была построена в два этапа; нижняя часть датируется периодом крестоносцев, в то время как верхний уровень был построен мамлюками. Здесь также есть артефакты старого финикийского города, затопленного морем в районе прилегающем к замку, сооружения стен, колонн, лестниц, остатки зданий, статуи и башни[2].

  • Австралийские войска среди руин Сидонского Морского Замка, 1941

  • Сидонский замок ночью

  • Сидонский замок

  • Sidon (Pamphlet), Ministry of Tourism of Lebanon, Arab Printing Press, 2009
  • Sea Castle. Lonely Planet Review for sea castle. Lonely Planet
  • Sidon.Discover Lebanon. Lebanon Guide.
  • Sidon in History. Old engraving of Saida and the Sea-Castle. Al-Mashriq.
  • Sidon. Amenagement et urbanisme. Culture and Heritage Report.p 9.2

Бочорма (крепость) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Крепость Бочорма (груз. ბოჭორმის ციხე) — средневековый архитектурный комплекс в восточной Грузии, расположенный в Тианетском муниципалитете (мхаре Кахетия). Расположенный на высокой горе у реки Иори он состоит из замка и купольной двенадцатиугольной церкви, датируемой X веком, а также ещё одной небольшой зальной церкви и некоторых других вспомогательных сооружений. Все строения внутри комплекса находятся в полуразрушенном состоянии или значительно повреждены[1]. Все они занесены в список недвижимых памятников культуры национального значения Грузии[2].

Церковь святого Георга в Бочорме. Фрески в церкви святого Георга.

Комплекс Бочорма расположен в 2 км к востоку от современного посёлка Бочорма, на левом берегу реки Иори, с видом на её долину с 300-метрового горного хребта, на юго-западных склонах хребта Цив-Гомбори. Крепость относительно доступна с восточной стороны. В иных местах её стены следуют за неровной горной местностью, делая большую часть окружающей среды своей естественной защитой. Крепость занимает площадь в 1,5 гектара. Её внутренняя часть находится на неровной грунтовой поверхности и окружена высокой навесной стеной с башнями. В цитадели расположена купольная церковь святого Георгия, дворец, небольшая зальная церковь, цилиндрическая башня и некоторые другие вспомогательные сооружения[1].

Церковь Святого Георгия, купольное здание с шестью апсидами, первоначально была построена в X или XI веке и с тех пор несколько раз реконструировалась. Возведённые из песчаника, как внутренние, так и внешние стены были когда-то облицованы обработанными каменными плитами. Входы в церковь расположены в юго-западной и северо-западной апсидах. Юго-западное крыльцо увенчано колокольней, которая является пристройкой XVII века. Алтарная апсида ограничена кирпичным иконостасом XVIII века. Каждая грань двенадцатиугольной в плане церкви увенчана скатной крышей. Основание купола, ныне находящегося в руинах, пронизано шестью окнами. Интерьер украшают фрески, которые, судя по стилю росписи, датируются началом XII века и находятся в плачевном состоянии. Они включают в себя сцены из жизни Иисуса и святого Георгия, а также портреты различных святых[1]. В нижней части северо-восточной апсиды церкви находится изображение человека, отождествляемого с царём Грузии Давидом IV Строителем, правившего в 1089—1125 годах. Он стоит рядом с изображением византийского императора Константина I Великого и его матери Елены. Иконография иллюстрирует продвижение Давидом IV своего статуса христианского монарха и претензии на символическую преемственность византийского императора в регионе, которым он завладел лишь в 1104 году[3].

Соседняя небольшая зальная церковь имеет размеры 4,7 на 3,7 метров и построена из булыжника. Она представляет собой позднесредневековое сооружение с полукруглой апсидой и дверным проёмом, выходящим на юг[1].

Крепость Бочорма впервые упоминается в средневековых грузинских хрониках, рассказывающих с вторжении Саджидов в Грузию в 914 году. Когда армия Саджидов подошла к Бочорме, тогда служившей одной из главных крепостей Шекинского царства, она была оставлена без боя, в отличие от более ранней упорной обороны крепости Уджарма. Позднее Бочорма была захвачена Шуртой, отвергнутым братом Квирика II, правившего Кахетией в 929—976 годах, и передана им Георгию II, царю Абхазии. Крепость вскоре вновь перешла в руки кахетинцев, но они уступили её Баграту III, царю Грузии, в войне 1008—1010 годов. В 1069 году Баграт IV, царь Грузии, обменял Бочорму и Уджарму у Агсартана I Кахетинского на пленного эмира Фадла ибн Мухаммада Арранского, которого Баграт IV хотел оставить у себя в плену[1][4]. Крепость Бочорма была в хорошем состоянии в XVIII веке, будучи отремонтированной при царе Грузии Ираклии II в 1749 году[1].

  1. 1 2 3 4 5 6 ბოჭორმა // ქართლის ცხოვრების ტოპოარქეოლოგიური ლექსიკონი (груз.) / Gamkrelidze, Gela; Mindorashvili, Davit; Bragvadze, Zurab; Kvatsadze, Marine. — Tbilisi: Georgian National Museum, 2013. — С. 125—126. — ISBN 978-9941-15-896-4.
  2. ↑ List of Immovable Cultural Monuments (груз.). National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia. Дата обращения 22 октября 2019.
  3. Eastmond, Antony. Royal imagery in medieval Georgia (неопр.). — Pennsylvania State University Press (англ.)русск., 1998. — С. 67. — ISBN 0271016280.
  4. Thomson, Robert W. Rewriting Caucasian history: the medieval Armenian adaptation of the Georgian chronicles; the original Georgian texts and the Armenian adaptation (англ.). — Oxford: Oxford University Press, 1996. — P. 265, 270, 303. — ISBN 0198263732.

Смотрите также

Описание: