Где находится концевик капота ваз 2114


Концевики двери, капота и багажника: где находятся, принцип работы

Термин концевик — не что иное, как обиходное сокращение от «концевой выключатель». В нём контакты замыкаются без фиксации подвижным штоком – это удобно для контроля положения движущихся элементов. Концевики разных видов ставятся в автомобилях на дверях или в багажнике, они контролируют положение педали тормоза, рычага ручного тормоза.

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если есть вопросы по автосигнализациям задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте. Указывайте при обращение марку машины и модель сигнализации.

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Иногда это приводит к серьезным проблемам: например, на Renault Koleos «фирменной болезнью» стал отказ механизма замка багажника, причем на практике автора «антирекорд» — это всего неделя после покупки новой машины. Замок, не запираясь, не давал сработать и встроенному концевику, а это, как и на других машинах на схожих платформах, блокировало запирание центрального замка в целом, из-за незапирающегося багажника хозяин не мог запереть и двери. В таких случаях приходилось намертво блокировать замок багажника в запертом состоянии, пока не приезжал новый на гарантийную замену.

Концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

полное описание установки старлайн А91 на Ваз 2115 — Лада 2115, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

всем привет. в этом БЖ постараюсь изложить полную установку старлайн а91 на ваз 2115, т.к. столкнулся с такой проблемой что в инете самого полного установки я так и не нашел. самое первое это огромное спасибо Babanin46 во всех работах.ну поехали)))

для начала нам понадобиться:
1. Сигнализация
2. Блок управления ЦЗ,
3. Нейлоновые стяжки(идут в комплекте с сигналкой)
5. Клемы ПАПА и МАМА.
6. Паяльник со всем необходимым.
7. Кусачки;
8. Изолирующая лента;
9. Термоусадка;
10. Фен строительный
11. Строительный нож;
12. Различные отвертки

сигналочка

Подключение 6-ти контактного разъёма автозапуска:
1) Красный провод (плюс"+12В" ) к коричневому проводу центрального замка
2) Жёлтый провод зажигание1 к сине — черному проводу
3) Чёрно жёлтый толстый провод и чёрно жёлтый тонкий провод подключаем так: Разрезаем красный провод замка зажигания (провод стартера) чёрно толстый провод к стартеру, чёрно тонкий провод к замку зажигания.

красный, желтый, желто-черный толстый

черно-желтый тонкий

Подключение 18-ти контактного разъёма центрального блока сигнализации (необходимые провода к подключению):
1) чёрный провод-масса
2) короткая петля чёрного провода- разрезается (т.к. в данном случае РКПП)
3) Зёлёно — чёрный провод и Зелёно-жёлтый провод-подключаем к лампам указателей поворота (в жгуте щитка приборов синий и сине-черный)
4) Серый провод — положительный"+" выход управления сиреной
5) Оранжево — серый провод — подключаем к концевику капота, он же подключается к датчику температуры двигателя (провод сдвоенный с чёрным минусовым)
6) желто-черный на кнопку открытия багажника
7) Оранжево — белый провод — к концевику багажника
8) Серо — черный провод — контроль по тахометру при автозапуске (в жгуте щитка приборов коричнево — красный)
9) Оранжево — фиолетовый провод — подключаем к ручнику (в жгуте щитка приборов коричнево — синий, цепляем через диод)

подключение к тахометру. серо-черный к коричнево-красному.

подключение ручника

Провод ручника (коричневый /синий) разрезаем и ставим в разрыв диод, катодом в сторону ручника, оранжево-фиолетовый провод перед катодом.

подключение к ручнику. оранжево-фиолетовый к коричнево-синему через диод.

Датчик температуры двигателя крепим на патрубок (патрубок возле двигателя), сирену, и концевик капота подключаем в удобном месте под капотом.

оранжево-серый к концевику капота.

зелено-черный и зелено-желтый к поворотникам синий и сине-черный

оранжево-белый к концевику багажника( не в разрыв)

Подключение концевиков дверей:
1) Поменяйте концевики дверей
2) сине-черный подключаем через диод к черно-белому. (не в разрыв)

сине-черный к бело-черному концевиков дверей, через диод. (не в разрыв)

подключение 4х контактного реле для кнопки багажника

распиновка контактов кнопки багажника

подключение проводов к кнопке багажника

Подключение Центрального замка:
1) синий провод — подключить к синему проводу блока центрального замка.
2) зеленый провод — на коричневый
3) черно-красный – к минусу
4) зелено-черный и сине-черный ни куда не подключаем

схема подключения

подключение черно-красного на минус

колодка ЦЗ

антену, кнопку валет, датчик удара, и светодиод — думаю установить не составит труда… да и разъемы все разные.

далее програмируем через брелок и кнопку валет следующие функции:
по таб.2(инструкция по установке) прокрутку стартера-3.6 сек (ф.9 №4), контроль по тахо.(ф.11 №4)

удачи в установке и эксплуатации … в следующем БЖ будут рассказаны основные функции данной сигнализации

Правильная регулировка замка капота. — Лада 2114, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Приветствую подписчиков и случайных читателей.
В этой записи расскажу как просто отрегулировать замок капота.
С покупки авто мне не нравилось как открывается капот. Не могу сказать что что-то задевало при открытии или закрытии но прям не то что то и всё + он не отпрыгивал вверх на пружине.
Полазив в нете ничего толкового не нашёл . Везде одно и тоже — меняйте замок и/или регулируйте длину отвёрткой ослабив контргайку или гните нижнюю пружину .
Конечно с этого и начал но все мои кручения/верчения успехом не увенчались.
Значит что-то где-то как-то не так.

Для начала как открутить/заменить замок капота.Заводской замок законтрен гайкой(она же выполняет роль шайбы) какого то большого размера и такой ключ есть, конечно, не у всех. Но газовый то ключ у многих есть .
Им и откручиваем . Если требуется замена то выкручиваем полностью, если хотите попытаться просто отрегулировать то достаточно немного ослабить и крутить штырь отвёрткой.

Полный размер

Полный размер

Если замок не оригинальный заводской то там используется обычная гайка. Что бы к ней подобраться для ослабления нужно отжать пружину.Это удобно сделать отвёрткой используя кронштейн крюка в качестве опоры для получившегося рычага.

Полный размер

Ну, а теперь переходим непосредственно к теме записи, а именно к регулировке замка .
В первую очередь обязательно блокируем тросик замка в открытом положении.

Полный размер

Лайфхак для тех у кого капот открывается вдвоём :)


Следующим шагом снимаем (не обязательно) крючок капота т.к. он постоянно будет действовать на нервы.

Полный размер

Если установлены газовые упоры капота их бы тоже порекомендовал открутить .

Ну и вот когда ничего не должно препятствовать свободному опусканию и подниманию капота на пружине смотрим что к чему.
Как и предполагалось — опускается с заеданием и на пружине вообще не поднимается. Присмотревшись к замку становится всё понятно. На нижней и верхних частях видны царапины.
Трёт падла .

Полный размер

Полный размер


Завод изготовитель любезно оставил возможность регулировать верхнюю часть замка в любом направлении т.к. там используется не приваренная гайка .
Открутил — по максимуму подал часть замка на себя и закрутил.
Стало чуть чуть лучше но всё ровно заедает и не поднимается на пружине. Плюс нифига толком не видно в какую теперь сторону его двигать.
С боку над поворотником получается нормальная смотровая щель.

Полный размер


Через неё, в целом, видно куда крутить.Даже при крайнем положении верхней части она трёт всё о тот же край.
Сделал отверстие в нижней части замка немного шире забив насквозь головку на 10.

Полный размер

Полный размер


Всё ровно осталось небольшое трение. И не видно же нифига куда там этот штырь опускается и за что цепляется. Решение оказалось очень простым. Кладём гайку внешнего шрус в замок.

Полный размер


Она почти как раз, а отверстие копируя отверстие в замке поднимается достаточно высоко над ним и теперь сбоку отлично видно куда конкретно опускается штырь.
В моём случае даже при максимальной регулировке он так и опускался в "натёртое" место. Всему виной ослабший от времени металл капота.
Просто место крепления верхнего замка к капоту от времени слегка выгнулось и штырь не попадал по назначению.
Вылечил просто. Выгнул прям по месту ключом 19мм

Полный размер


После всех манипуляций капот, как и положено, стал закрываться без посторонних звуков и стал подпрыгивать при открытии.

Полный размер

.

Подключаем концевики капота и багажника — Лада 2106, 1991 года на DRIVE2

В первую очередь надо сказать спасибо ребятам, которые установили мне сигналку в свое время. Здорово мне помогли, а взяли за работу очень немного, собственно поэтому халтуры я от них ожидал и не матерился даже :))
Итак, сегодня — про концевики капота-багажника.
На сигнализации эти концевики устанавливаются на один контакт. Сигнализация срабатывает, если контакт замыкается на "массу" при открытии капота/багажника.
Существует две схемы подключения этого контакта:

справедлива как одна, так и другая

с капотом установщики поступили просто: поскольку под капотом ВАЗ 2106 установлен концевик совмещенный с лампой освещения подкапотного пространства они подключили контакт капота вместо "плюса" идущего к лампе

получилось у них как то так.

Лампочка теперь, конечно, не освещала ничего, играла роль проводника, и при ее перегорании концевик перестал бы работать.

Штатный концевик капота — не совсем подходит

Штатный концевик нужно немного доработать, чтобы работали и лампа, и сигнализация

деталь, игравшую роль Массы на концевике.

.переносим, чтобы она стала Плюсом.

.а из мобильной детали, игравшей роль ключа, делаем подвижный контакт с выводом на Массу

чтобы получилось так

ставим на место

Получилось как на схеме 1) (см. фото 1)

Теперь — багажник.
За неимением штатного концевика ребята установили мне пластиковый из комплекта сигналк

Peugeot 307 2.0 › Бортжурнал › Ремонт концевого выключателя капота или как отучить машину квакать!

Всем доброго времени суток!
Ранее я писал в БЖ что машина квакает при постановке на сигнализацию. Драйвовчане посоветовали проверить концевой выключатель капота. Как оказалось действительно, когда данный выключатель не исправен, то машина начинает квакать при постановке на сигналку.
Убедившись что это концевик, я забил на него, квакает он и квакает ну и шут с ним, но сегодня появился новый прикол: поставил я машину на сигнализацию, отошел 3 метра и сработала сирена. Я опять снял-поставил на охрану и через 2 секунды машина завопила благим матом. Решил не беспокоить людей и поставил машину на ЦЗ.

Для начала я поэкспериментировал на машине:

1. Отключил штекер провода от концевого выключателя и поставил на охрану, встала "молча";
2. Я опять подключил концевик с открытым капотом и нажатым концевиком — ставиться на охрану "моча" через раз, при этом если отпустить кнопку концевого выключателя срабатывает сирена;
3. Если ставить на охрану при подключенном концевике и открытом капоте — машина "квакает" при постановки на охрану, при этом если отпустить кнопку концевого выключателя срабатывает сирена.

Вывод: Если при постановке на охрану капот открыт, машина встанет на сигналку, при этом будет продолжать контролировать эту зону и любое изменение положения концевого выключателя отразиться в виде сирены.

Лирика закончилась началась матчасть
При открытом капоте контакты концевика замкнуты и пропускают ток, когда капот закрыт цепь разрывается, таким образом идет контроль доступа в моторный отсек.
Далее я решил снять концевой выключатель и разобрать его дома. Для начала я проверил сопротивление на контактах концевика (в случае хорошего контакта сопротивления не должно быть) оно было 22 Ома, а должно быть 0.

Полный размер

Вот так выглядит концевой выключатель капота

Полный размер

это его контактная группа

Полный размер

Замер сопротивления на контактах

Skoda Octavia wihte rose with revo st1 › Бортжурнал › Лечим неработающий концевик капота. Плюс вечно выскакивающая надпись "проверьте уровень масла"

Всем доброго дня и полных баков! Где-то неделю назад ехал по трассе и выскочила впервые за почти 150 тысяч пробега надпись "проверьте уровень масла". Остановился, открыл капот и действительно, масло было почти на минимуме. До этого момента где-то 3 дня назад переклеил маслоотделитель, из-под него масло крохами сочилось. Может из-за этого и масло ушло. Ну да бог с ним. Долил я почти 500 мл масла. уровень стал чуть выше середины. До дома ехать где-то 60 км, думаю доеду. На следующий день пошел посмотреть масло, уровень держится, но почему-то не пропадает на максидоте масленка…

Полный размер

уровень на уровне

почитал в интернете, у кого-то она через несколько запусков пропадает, у кого-то сразу, короче, непонятно ничего. День катаюсь, два, три… А масленка меня все накаляет и накаляет. И тут я замечаю, что при открытом капоте на приборке это не обозначается… То есть не показывает, что капот открыт. И тут меня осинило, что это не просто так. Оказывается, концевик капота завязан на датчике уровня масла, то есть если он не работает, то и датчик уровня масла будет работать некорректно. Вычитав в интернете много всякой мути, осмыслил все и составил для себя ясную картину: дело в концевике капота. Так понял, концевик находится в нижней части замка, к которому подходит провод слева (справа подходит трос на открытие капота). И вечерним днем полез ломать, что я очень люблю делать…
Снял для удобства воздухозаборник.

Полный размер

Два винта крестовой отверткой и хомут


Теперь можно добраться до самого замка. Но я в него не полез а решил пройтись по проводке. И все же не зря решил это сделать…

Полный размер

Виновник сиего деяния всего…


Каким образом он мог оторваться за почти 5 лет езды, не понятно…
Зачистил, спаял заново, замотал. Делов, как говорится, на копейку.

Полный размер

Все, что нужно. Рабочий беспорядок

Полный размер

Так-то намного лучше

Полный размер

Осталось только подорожником приложить, чтоб не болел больше…

Полный размер

Ну и в завершении всего — результат


Так что вот такой у меня неждан был. Берите на заметку, кому интересно.
Всем мира и не ломаться!

Смотрите также

Описание: