Где находится компрессор пневмоподвески


Руководство по замене компрессора пневмоподвески Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q7

Во время замены компрессора пневматической подвески зажигание автомобиля должно быть выключено!

Рекомендации перед началом демонтажа компрессора

Необходимо установить передние колёса в прямое положение. Необходимо воспользоваться подъёмной платформой (подъёмником), которая способна поднять кузов транспортного средства до вывешивания колёс.

Затем необходимо поднять машину, предварительно посмотрев в руководстве по эксплуатации, где в транспортном средстве располагаются опорные точки, служащие для подъёма кузова. Не стоит забывать, что смещение автомобиля на подъёмнике может нанести вред здоровью.

Снятие с кузова автомобиля

Переходим непосредственно к демонтажу. Снимаем защитный кожух, который находится под машиной со стороны пассажирского сидения, для получения доступа к компрессору. После необходимо отсоединить две кабельные стяжки, которые удерживают соединительные провода.

После чего нужно отсоединить три электрических разъема компрессора пневмоподвески.

Примечание: для удаления пневмопроводов из быстроразъёмного фитинга необходимо вдавить его вовнутрь, нажав с обеих сторон (для этого можно воспользоваться рожковым ключом подходящего размера), и затем вытянуть пневмопровод.

После этого нужно отсоединить пневмопровод компрессора пневматической подвески, расположенный между осушителем и компрессором.

Затем требуется пневмопроводы отсоединить от блока пневмоклапанов (черный провод (P) нужно оставить на месте).

После этого удалите три крепёжных болта, которые соединяют компрессор с кузовом. Теперь нужно отсоединить коричневый пневмопровод, который находится с обратной стороны пневмокомпрессора. Для извлечения пневмопровода необходимо нажать на быстроразъёмный фитинг и вытянуть провод, после чего можно снимать компрессор.

Конечная разборка после снятия с машины

Отсоединяем от осушителя провод, обозначенный на блоке клапанов как «P». Отсоедините его от самого блока. Затем удалите с обратной стороны опорного кронштейна две гайки и снимите кронштейн.

Теперь необходимо снять жгут проводов термодатчика, ослабив винт крепления датчика, отсоединив штуцер и сняв датчик. На этом этапе необходимо извлечь три изоляционных крепления из компрессора, которые будут использоваться в будущем на новом компрессоре пневмоподвески. Если крепления повреждены, их необходимо заменить.

На этом демонтаж компрессора завершён. Теперь нужно установить новый компрессор пневматической подвески, следуя вышеперечисленным пунктам руководства в обратном порядке.

Рекомендации, способные помочь Вам благополучно совершить установку

  • Все соединительные устройства необходимо затягивать согласно рекомендациям производителя;
  • При установке пневмопроводов обратно на блок пневмоклапанов необходимо убедиться, что цвета проводов и цвета клапанов совпадают. В противном случае пневмосистема не будет исправно работать либо вовсе не будет работать;
  • При установке обратно изоляционных креплений нужно убедиться в том, что они установлены в нужном (правильном) направлении. Замените крепления, если они повреждены.

Ревизия компрессора пневмоподвески… — Audi Q7, 3.0 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет!
Всё собирался и собирался я с мыслями перебрать компрессор пневмоподвески, хотел это сделать до холодов, так как в том году как только пригнал машину, пневма глюканула и корма Q7 упала.Больше таких глюков не было.Но осадок остался (с). )))

Почитал отчёт у AndKny,благодаря которому был заказан моим другом Славой 100avant ремкомплект пневмокомпрессора, в котором находилось поршневое кольцо, два болта для крепления цилиндра, три стяжки и две резиновых прокладки, одна не понадобилась…

Полный размер

Машину загнал в гараж к другу, так как у меня смотровой ямы нет.Перед решили поставить на козелки, что бы когда пневма стравит воздух было удобно работать.Снимаем пластиковую защиту от грязи и пыли.Полностью не обязательно.

Полный размер

Вот собственно сам компрессор…

Полный размер

Снимаем фишки и приоткручиваем фитинги ключём на 12, но не до конца, что бы вышел воздух…

Полный размер

Так же отсоединяем трубку забора воздуха.У меня в этом соединении быстросёмный фитинг.У кого то могут быть хомуты.

Полный размер

Пациент на столе.Отсоединяем кронштейн крепления от компрессора.Крепится двумя гайками М6 под головку на 10…

Полный размер


Затем половиним компрессор и видим следы окисления…

Полный размер

Старое и новое кольцо…

Полный размер

Зачищаем плоскости цилиндра и меняем поршневое колечко…

Полный размер

Полный размер

Далее вскрываем осушитель и оху[email protected]ем,простите удивляемся от увиденного)))

Полный размер

Пружина сгнила, вот вот рассыпалась бы в руках.Та же картина с пружинами в клапане.

Полный размер

Такие прожыны ставить обратно не целесообразно.Тут вспомнил что друг у которого собственно в гараже занимались машиной, менял полный рекомплект пневмокомпрессора на своём А6 С5 Allroad.Решили взять пружинки с его компрессора.Они были в хорошем состоянии, так как компрессор уже был не родной…

Полный размер

Для замены осушителя, в простонароде "гречки" был приобретён фильтр Wabco 432 410 222 7

Полный размер

Я разрезал фильтр болгаркой, внутри кассета с осушителем.
Сравнение старой и новой гречки…

Полный размер

Засыпаем новую гречку), нетканку взял от донорского осушителя, а вот шайбу пришлось свою почистить, от Алроуда не подошла, меньше внутренний диаметр…

Полный размер

Ну вот оперируемый и готов к установке)…

Полный размер

Ставим на место, болты крепления кронштейна побрызгал медной смазкой…

Полный размер

Прикручиваем пыльник и заводим машину.

Результат: Компрессор я и так раньше не слышал особо с салона.Качает так же, не скажу что быстее намного.С положения dynamic в положение lift качает за 1мин.45сек.
Ну а так я понимаю что не зря залез, так как внутреннее состояние было печальным!)

lift…

Полный размер

dynamic…

Полный размер

В положении dynamic по моему корма как то высоковата?!У всех так?Думаю надо следующим шагом сделать адаптацию подвески.

В общем я доволен проделанной работой, всем спасибо за внимание и удачи на дорогах!

Ремонт компрессора пневмоподвески. — Volkswagen Touareg, 3.0 л., 2010 года на DRIVE2

Автомобиль всегда ломается в самый неподходящий момент. Особенно неприятно, если это случилось в дальней поездке, и поломка произошла в системе пневмоподвески, поскольку запчасти для пневмоподвески продаются далеко не везде и стоят не дешево.
Как вернуть к жизни компрессор пневмоподвески, если сразу произвести его полноценный ремонт или замену на новый нет возможности? Возможно ли сделать это, не имея новых запчастей и специального инструмента? В такой экстренной ситуации предлагаю Вам воспользоваться советами, изложенными в этой статье.
Стоит отметить, что неисправности компрессора пневмоподвески могут быть разнообразными, и большинство из них не приводят к мгновенному выходу компрессора из строя, обычно неисправности дают о себе знать заранее. Но есть случаи, когда компрессор ломается сразу:
1. Сильное повреждение поршневой группы. Основной причиной этой неисправности является попадание крупных твердых частиц в компрессор. Обычно это происходит из-за разгерметизации системы забора воздуха. Зачастую, например, на автомобиле Audi Allroad из-за прогнивших заклепок от компрессора отламывается одна из опор, вследствие чего система забора воздуха разгерметизируется. Также возможны повреждения шлангов притока воздуха, что более свойственно автомобилям Фольксваген Туарег, Ауди Q7 и Порше Кайен.
2. Перегрев электродвигателя. Чаще всего это происходит из-за "залипания" электрического реле включения компрессора. В этом случае компрессор работает безостановочно, даже после выключения зажигания автомобиля, что приводит к его перегреву и выходу из строя. В подобных случаях самостоятельный ремонт компрессора пневмоподвески может не дать результата.

Для начала необходимо определить, какой вид поломки произошел у Вас. Это очень просто, у этих неисправностей совершенно разные "симптомы".

При износе поршневой группы компрессор пневмоподвески начинает включаться все чаще и чаще. Время его работы постоянно увеличивается. Автомобиль может перестать подниматься, при этом звук работы компрессора становится значительно громче. Управление пневмоподвеской может систематически отключаться из-за перегрева компрессора. На ранних стадиях неисправности компрессор пневмоподвески может включаться сразу после включения зажигания, хотя подобное может случаться и при негерметичности пневмосистемы.

При перегреве электродвигателя компрессора ситуация прямо противоположная – компрессор просто перестает включаться. Это можно определить, например, если автомобиль не держит заданный уровень пневмоподвески, а компрессор при этом совсем не издает никаких звуков.

Поскольку две этих неисправности носят разный характер, то и ремонт компрессора пневмоподвески будет производиться различными способами.

Для начала рассмотрим вариант, когда сильно повреждена поршневая группа.

Цилиндр компрессора имеет слегка конусную форму. При работе компрессора поршень движется внутри цилиндра, и поршневое кольцо сжимается, повторяя его форму.


Поршневая группа
В результате выработки на цилиндре поршневое кольцо не может полностью повторять его форму, и поршневая группа не может создать необходимую компрессию. Чем больше выработка на цилиндре, тем меньшее давление может создать компрессор.

Поршневая группа с износом

Для того, чтобы увеличить давление, создаваемое компрессором пневмоподвески, необходимо заставить поршневое кольцо лучше повторять форму изношенного цилиндра. Оптимальным решением будет подпружинить его изнутри.

Для работы потребуются:

1. Инструменты для снятия компрессора с автомобиля
2. Ключ torx T30
3. Упаковка обычных бритвенных лезвий
4. Другой стандартный инструмент (пассатижи, отвертки и т.п.)

Порядок работ следующий:

1. По возможности отсоединяем от компрессора все пневматические трубки. Для извлечения трубки из быстроразъемного соединения необходимо нажать на кольцо и плавно извлечь трубку наружу.


Быстроразъемное соединение
Если кольцо не нажимается, то можно использовать широкую шлицевую отвертку.
Закисшие быстроразъемные соединения лучше не трогать, но если все же разобрать нужно, то необходимо их тщательно очистить и размачивать мыльным раствором. Органические растворители, в том числе WD-40, использовать нельзя, т.к. они повреждают пластиковые и резиновые элементы фитинга.

2. Откручиваем два винта, крепящие цилиндр к электромотору компрессора.


Винты цилиндра

3. Снимаем поршневое кольцо с поршня.
4. Из бритвенного лезвия изготавливаем полоски шириной 5-6 мм. В зависимости от степени износа поршневого кольца, цилиндра и толщины лезвия может потребоваться от 2 до 8 таких полосок.
5. Устанавливаем на место поршневое кольцо, подложив под него полоски, изготовленные из лезвия.
6. Устанавливаем цилиндр компрессора на место.

Такого рода экстренные меры, принятые Вами своевременно, дадут Вам возможность выиграть время от пары дней до пары месяцев, в течение которых Вы сможете произвести полноценный ремонт, установить ремкомплект компрессора пневмоподвески или заменить его на новый.

Совершенно другая ситуация, если компрессор перестал работать из-за перегрева электродвигателя. В этом случае поршневая система может быть в отличном состоянии, но электродвигатель запускаться не будет. Проверить это можно, подав напряжение с аккумулятора напрямую на силовой электрический разъем компрессора.
Если электродвигатель не запустится, то можно попробовать его временно "реанимировать". Для того чтобы разобрать электродвигатель, необходимо выкрутить два стягивающих его винта.


Винты двигателя

Для этого может потребоваться либо головка на 10, либо небольшой разводной ключ, в зависимости от типа используемых винтов.
После того, как винты выкручены, необходимо снять задний фланец двигателя. Если электродвигатель был перегрет, то сделать это не всегда легко, поскольку расплавившийся лак обмоток крепко склеивает ротор со статором. В этой ситуации поможет шлицевая отвертка, которой можно поддеть задний фланец. После снятия заднего фланца с двигателя снимается статор.
Обычно расплавившийся лак внутри двигателя имеет волокнистую структуру. Он заполняет пространство между ротором и статором и заливает коллектор и щеточный узел.
Основная задача — это максимально удалить весь оплавившийся лак со статора и щеточного узла. Щетки должны легко и без заеданий двигаться в направляющих. С коллектора лак можно удалить мелкой шкуркой, либо плоскостью ножа, при этом надо стараться не повредить пластины коллектора.
Перед сборкой электродвигателя желательно проверить, нет ли замыкания обмоток ротора с корпусом. Для этого можно использовать мультиметр.
После сборки электродвигатель может начать включаться и нормально работать. Но велика вероятность, что в обмотках ротора присутствует межвитковое замыкание, и при небольших нагрузках электродвигатель будет просто останавливаться. Такой электродвигатель использовать нельзя. В этом случае мы рекомендуем заменить компрессор на новый или отдать его на профессиональный ремонт.

Следует подчеркнуть, что ремонт компрессора пневмоподвески является сложным технологическим процессом. Поэтому мы рекомендуем использовать материалы данной статьи только в экстренных ситуациях, так как указанные выше меры являются временными. Безусловно, производить ремонт компрессора пневмоподвески необходимо только в специализированных мастерских, имеющих профессиональное оборудование для ремонта и последующей проверки пневмоэлементов.

Ремонт компрессора пневмо подвески — Audi Allroad, 2.5 л., 2004 года на DRIVE2

Успев воспользоваться последним теплым деньком, я ковырнул компрессор пневмы.
 
Итак, за последние 2 месяца "наблюдался полный пофигизм" в КПД компрессора пневмы
Он начал качать медленной, уныло.
Долгая работы приводила к перегреву и ошибкам по давлению:


 
Автоматика рубила питание, как итог стали вываливаться тоннами ошибоки: не добор давления, ругань на датчики, не выход в нужную положение, и прочие радости

 
Ессно я давал время остыть компрессору…скидывал ошибки, и со второго захода как правило он докачивал повседневное 2 положение
Ну всё, пора!

Полный размер


 
Ещё хрен знает когда, я заказал с поднебесной бошку с кольцом!
За неделю до ремонта в залежах "от бывшего" был найден кусок БУ компрессора
Вот так удача. Удалось все сравнить, и примерить…все подходит!
 
Посмотрев отчетики…как это все дело меняется, я понял что надо разобрать этот компрессор, и просушить силикагель! 
Принес домой, и дербанул компрессор на дИтоли:

Полный размер


 
Все было более менее в приличном состояние!
Гель ессно в духовке просушил.
И в суб выспавшийся, попёр производить ремонт!
 
Пока отмокали под WDшкой гайки, сделал фото этого безобразия!

 
У многих в отчетах ничего не откручивалось, болты обламывались…мне вот очень повезло, все в хорошем состояние, "стронул" все гайки с лёгкостью можно сказать!
Немного пришлось повозиться с фишками, и компрессор снят!

Полный размер


 
Ессно весь грязный…но такова его судьба и место расположение!
Как оказалась башку уже меняли!
Еще раз делаю сравнение, все идентично!

 
Начинаем дербан.
Состояние поршневой, ожидаемо…

 
У вот увидеть какаху нутрянку, был не готов!

Полный размер


 
Конденсат сделал своё дело!
Картридж с силикагелем весь в воде!
Он даже отказался высыпаться…я его выскребал!

Полный размер


 
Даже по цвету все понятно!
В ёмкости тот что посушил дома, подготовлен на замену!

Полный размер


 
При таком раскладе, решено было поставить доставшийся от бывшего кусок компрессора!
Тк его элементы были куда лучше на вид!
 Такое ощущение что пред.замену производили либо в сервисе…либо на [s]отъеби[/s] скорую руку
 
Я же никуда не торопился, и решил качественно все сделать.
Вначале одел кольцо…боялся что "лопанёт", но все прошло успешно!

Продул корпус, шатун…все протёр!
Никаких люфтов не нашел, а значит #ищопоходит
 
Побывал в каждой дырке!

Полный размер


 
Проверил клапан!

Полный размер


 
Везде был конденсат и следы его присутствия!
Все протёр и собрал!

Полный размер


 
И вот только в конце меня ждала неудача!
На всех бошках присутствовал вот этот фитинг:

 
А в той башке что я поставил…отверстие для него:
1. Было не сквозное как везде
2. Диаметр и резьба были намного меньше…он просто туда не влазил
 
Повертев его в руках
Поискав в инете схемы по пневме (на которых я дырку увидел, а сам этот клапан нет)
Пришел в выводу: что это своего рода механический клапан сброса давления в магистрали между компрессором и блоком клапанов.
Чтобы не вырывать трубку подачи со "свистом" как было у меня!
А вначале стравить воздух через него, а уж после все отсоединять.
Он как раз расположен снизу…и очень доступен!
Че самое интересное…в отчетах про него ничего не видел.
Хм…
 
Ну да и пофиг, если он реально не несет особой нагрузки (я даже поудмал что это слив конденсата, хотя какой наф, я воды нигде в башке не видел, а вот сама резьба была весь с окислением), и без него все должно работать.
 
Вообщем после сборки
Подсоединил все по временной схеме
И проверил его работу
 
 
Всё отлично!
Работает превосходно!
Подъем по 15с в каждом положение!
Чума!
Я снова джип!

* да, слева дружбан супер пупер ПГ пАувер
 
Ну раз все огонь!
Все собрал, закрепил на штатный крепеж.
Все почистил, промазал и только после прикрутил.

Полный размер


 
Блоку клапанов на вид не очень!

Полный размер


 
Это это только на вид так кажеться
Поверх него пластина с обозначениями разъемов…вот ей и финиш…
 
Тк компрессор пневмы защищает щит…на вид он был тоже не оч
Его я почистил от грязи и покрасил!
Собрал все на место, готово!
Всё, я кончил от счастья и проделанной работы!
Много фоток не влезло, так что полная версия на любимом форуме passat35ы

Компрессор-сердце пневмоподвески! — Audi A8, 4.2 л., 2006 года на DRIVE2

Еще в декабре, с первыми морозами у меня появилась ошибка на приборной панеле. Это навернаое одна из самых страшных ошибок которые только могут подстеригать владельцев Audi A8 — желтая машинка. Я интуитивно сразу заглушил машину. После обдумывания и усмирения своей паники завел авто и вуаля, ошибки нет. Ошибка стала выскакивать с периодичностью раз в три-четыре дня, до тех пор пока вообще не перестала гаснуть. В автосервисе мне конкретную проблему не назвали, скзали надо искать. Самое первое с чего я начал это компрессор пневмоподвески. Через VAG-COM определили рабочее(выдаваемое) давление компрессора = 4,5-3,8 бар. При этом машина за сутки или бывало за двое суток простоя не "падала". Подвеска держала, что меня радовало уже. Для ревизии компрессора заказал через ebay рем.комплект на компрессор.

Полный размер

Рем.комплект компрессора

Полный размер

Клиренс через месяц проблем с компрессором.


Компрессор разбирал сам, на работе. После разбара результат был весьма неожиданным. Поршень был похож на решето, цилиндр весь в задирах, много стружки металлической(остатки лепесткового клапана), лепесткового клапана не было, закипевшие подшипники вала эл.двигателя.

Полный размер

Поршень

Полный размер

цилиндр

Полный размер

цилиндр

Полный размер

вал

Полный размер

эл.двигатель

Полный размер

осушитель

Псоле полученных впечатлений решил попробавать временный вариант для того что бы потом найти компрессор на разборе или же составные его части. Новый компрессор стоит у оф.диллера 1700 евро, на ebay аналогичный с гарантией в 2 года 350 евро. И так: цилиндр обработал холодной сваркой и после её схватывания прошелся наждачкой до 1000-й, вместо лепесткового клапана, на заклепку поставил каленную
слесарную линейку. Почему именно ее?! Лепестковый клапан должен обладать упругостью, что бы при работе поршня не выгибался и возвращался в первоначальное положение, попросту что бы его не загнуло.

Полный размер

мое ноу хау.

Такой вариант отработал всего один день. Мой самодельный клапан сдвинулся в сторону на пару миллиметров и открылся вздухозаборник на поршне, соответственно компрессия пропала. Проблема в том что на поршне сточило "ушки" которые фиксируют положения клапана и не дают ему смещаться. Хотя и с этим вариантом, пока он работал, компрессор выдал 9 бар.
Через знакомого механика мне подогнали пневмокомпрессор от Audi A6 Allroad 1997г. Производитель Wabco. Визуально он был идентичным моему компрессору. Было решено с него снять поршень и цилиндр и поставить на мой.

Полный размер

Так выглядит неповрежденный цилиндр. Белые пятна это солевые отлажения которые я в последствии убрал тряпкой.

Полный размер

Так выглядит оригинальный лепестковый клапан

Полный размер

Сам поршень

Цилиндр подошел без проблем. Осушитель воздуха и сбросные клапана поставил со своего т.к. электромагнитный клапан у меня с другим разьемом, и осушитель у меня визуально хороший. А поршень оказался длинее на 1.5мм. и при работе упирался в дно цилиндра. Пришлось переставить еще и эл.двигатель . Его изначально хотел поставить в корпус от моего компрессора, но он не вошел т.к. толщина обмотки оказалась на 1.5мм больше моего эл.двигателя.

Полный размер

движок

Полный размер

Ближний-новый, дальный-старый.

В общем от моего компрессора остался только осушитель и сбросные клапана. Остальное все от Audi A6 Allroad. Для того что бы подключить компрессор к моей машине пришлось перепоять концы т.к. старые разьемы не подходили.

Полный размер

Провода

Результат: после установки компрессор работает исправно, машину поднимает в положение LIFT за 13-15 сек. +/- 3сек. Ошибки все ушли. Появился треск при работе компрессора на кочках или в поворотах. Приговорил пружины на которых подвешивается компрессор. Пойдут подзамену.

Замена компрессора пневмоподвески — Mercedes S-class, 5.5 л., 2006 года на DRIVE2

Доброго дня,
Как обычно ничего не предвещало беды, но в один не прекрасный день я услышал работу компрессора громче обычной. Снял, разобрал и понял что на корпусе появились задиры и схватил он воды откуда-то.

Полный размер

И так для замены надо сам компрессор, его номер:
A 221 320 16 04, 2213201604
A 221 320 17 04, 2213201704.

Полный размер

Старый/новый компрессор пневмоподвески amk

Любой из этих, так же можно поставить от w164, там только штуцер подачи воздуха с другой стороны, это не проблема.
Компрессор брал на pnevma.by, оригинал amk, новый, не стал эксперементировать с восстановлением.
Реле компрессора: A0025427619, A0025422319.
Так же при съеме заломались 2 из 3 шпильки крепления компрессора, пришлось докупить втулки в которых закисли шпильки(A2203270253)

Полный размер


И так же фильтр весь в сборе A2213200369 или сам фильтрующий элемент mann WK326

Полный размер

mann WK326


Вооружившись ништяками можно приниматься за замену, позновательное видео:


Я снимал бампер для удобства, да и надо было восстановить 2 крепления, для этого в остатках крепления сверлим по отверстию на 3,5мм и нагоняем резьбу 4мм

Полный размер

Полный размер

Крепления готовы

Полный размер

Компрессор на месте

Полный размер

Под капотом, меняем реле компрессора


Предохранитель не менял т.к. компрессор у меня не клинил и не перегревался, он вообще еще рабочий))
Когда ставил фильтр, нашел косяк из за чего он хапнул влаги, шланг от фильтра к компрессору потрескался(( визуально сразу и не видно было, заметил когда уже снял его.

Полный размер

Фильтр тоже весь забит какой


Все собрал и поехал в мерс клуб сервис, для полного счастья сбросить наработку компрессора.

Полный размер

Нравиться мне их селфи стенка))


Всем удачи, чинитесь во время и поподалова не будет!

Компрессор пневмоподвески Туарега – когда пора менять, ремкомплект + Видео

Для начала давайте разберемся, какое назначение у пневмоподвески. Это оборудование позволит регулировать высоту дорожного просвета в любой ситуации на дороге. При выборе нужного режима из четырех возможных с обеих сторон автомобиля высота поддерживается постоянно, что проконтролировано сенсорами. Основной задачей данного оснащения является повышение комфорта и безопасности при передвижении.

1 Зачем нужна пневмоподвеска?

Пневмодвеска состоит из следующих элементов: компрессор, ресивер, реле включения и управления, ремкомплект и так далее. Должный уход и своевременное выявление неполадок позволит вам избежать таких неприятностей, как ремонт или замена деталей. Компрессор и ресивер отвечают за подачу сжатого воздуха, реле защищает пневмоситему от перегрева, а ремкомплект позволяет выполнять обслуживание, диагностику и ремонт.

Регулирование высоты пневмоподвески осуществляется нажатием одной клавиши. Установите режим StraKen для передвижения по городским дорогам и дождитесь, пока указатель на панели перестанет мигать. Это будет означать, что высота просвета достигла нужного значения. Также есть возможность активизировать режим подъема машины для замены покрышек или для их подкачки.

При нормальных условиях подача сжатого воздуха осуществляется с ресивера, и подвеска поднимается в течение нескольких секунд. В случае отсутствия воздуха в силу вступает компрессор, который выполняет свою работу немного медленнее. Во избежание перегрева устройство оснащено специальным реле включения.

Вы можете выбрать один из доступных режимов пневмоподвески:

  1. Lade – минимальная высота дорожного просвета. Устанавливается, когда автомобиль неподвижен или его скорость сравнима со скоростью передвижения пешеходов. В этом режиме возникает необходимость, когда нужно загрузить или разгрузить багажник.
  2. StraKen – стандартный уровень для передвижения по обычным дорогам при скорости свыше 5 км/час. Переключение происходит автоматически. Высота просвета может быть больше или меньше в зависимости от скорости передвижения. Данный режим позволит вам повысить устойчивость автомобиля, его маневренность и снизить сопротивление аэродинамике.
  3. Offroad – режим с максимальным просветом для передвижения по бездорожью. Скорость при этом не должна превышать 70 км/час, иначе уровень автоматически переключится на StraKen. Чтобы подобного не происходило, лучше установить ограничитель скорости. Тогда дорожный просвет будет поддерживать оптимальную высоту для поездки по плохой дороге.
  4. X’tra – временный режим, который нельзя устанавливать надолго. Предназначен для переезда через препятствия или высвобождения автомобиля из грунта. Скорость не превышает 20 км/час. При выезде из препятствия и повышении скорости режим переключается автоматически.

2 Важность компрессора в пневмоподвеске

Компрессор пневмоподвески Туарега расположен в передней части кузова снизу у правой стороны автомобиля и закреплен на кронштейне. При нормальных условиях работы не бывает лишних тарахтящих звуков. Автоматическое включение при запуске двигателя приводит компрессор в действие. Сжатый воздух подается в специальный баллон, так называемый ресивер пневмосистемы, который можно найти в багажнике вашего автомобиля. Вместе с ним обычно находится и шланг, который позволяет подкачивать колеса.

Стабильную и длительную работу компрессора обеспечивает реле включения. К его основным преимуществам следует отнести:

  • небольшие габариты реле;
  • надежность и долговечность изделия;
  • отсутствие большого числа токовых проводов, что значительно повышает безопасность.

Часто бывает так, что в процессе эксплуатации транспортного средства, можно услышать нехарактерное для нормальной работы системы тарахтение из-под капота. Это говорит о том, что компрессору нужен ремонт или замена.

Большинство машин с пневмоподвеской оснащены компрессором, который регулирует давление в колесах и обеспечивает их подкачку. Спустя какое-то время работы это оборудование выходит из строя, о чем сообщает владельцу через тарахтение. Данный сигнал говорит о том, что поршневая система находится в критическом состоянии и насос может прекратить свою работу в любой момент. Это, в свою очередь, приведет к "сдуванию" покрышек и осаживанию автомобиля "на брюхо". Естественно, о дальнейшей эксплуатации транспортного средства не будет и речи, да и произвести ремонт автомобиля станет проблемой. Ведь минимальный просвет спущенной машины не даст возможности погрузить его на эвакуатор. Чтобы избежать таких неприятностей, проводите своевременную диагностику оборудования, используйте ремкомплект для устранения незначительных неполадок.

Каждый водитель должен осознавать, что компрессор пневмоподвески не может стать полной заменой обычному насосу для подкачки колес. Его нельзя использовать для этой цели постоянно.

3 Всегда ли возможен ремонт?

Если вы услышали тарахтение под капотом своего Volkswagen Touareg, вероятнее всего, все дело в компрессоре. В таком случае ему необходим капитальный ремонт, если это возможно, или же полная замена. Если цилиндр не слишком изношен и ситуация не запущенная, достаточно будет провести ремонт. Будьте готовы к замене всех вышедших из строя деталей: направляющих втулок, уплотнителей, реле включения и так далее. Для этих целей вам обязательно понадобится ремкомплект, без которого проведение ремонта невозможно. Вы можете справиться с этим самостоятельно при наличии должного опыта или же доверить выполнение специалистам, стоимость такой услуги не сильно ударит по вашему карману.

В противном случае, когда компрессор не подлежит ремонту и даже ремкомплект не в силах вам помочь, компрессор необходимо заменить. При этом учитывайте, что стоимость новой детали обойдется вам в круглую сумму, поэтому можно ограничиться и бывшей в употреблении запчастью. Это позволит вам сэкономить свои средства, выполнив незначительный ремонт изделия и произведя его установку. Особенностью данного оборудования является необходимость замены реле управления при замене самого компрессора.

При проведении ремонта или замены компрессора, а также независимо от его состояния, раз в пять лет обязательно следует заменять реле включения. Ведь именно отказ работы данного элемента чаще всего приводит к сгоранию двигателя.

Если есть такая возможность, замените компрессор на более производительный. Это позволит избежать проблем с перегревом реле включения и, как следствие, увеличит срок службы агрегата.

Mercedes R-class 3.5 4matic › Бортжурнал › Компрессор пневмоподвески AMK (попытка ремонта своими силами)

И так привет всем читающим, и ездящим на таких авто как ml, gl, r, 221!
С момента покупки, по сегодняшний день- компрессор стал немного фуфлить, а именно гудеть, и слабо нагнетать воздух в ресивер, от чего на панели начала появляться надпись "неисправность"!
Долго откладывал, и вот в эту пятницу решился атаковать его своими неумелыми руками, и умелыми руками товарища чудо техники АМК! В природе пишут что насос данный не ремонтопрригоден, и он одноразовый, но покопавшись по форумамам и объявам нашел одного Кулибина в Москве, и одного в Кишеневе, которые реставрируют данный агрегат (единственное, понятия не имею на сколько качественно). И вот, приехав к товарищу в гараж, после длительных перекуров начали ковырять.

1)поднять машину на подкатной домкрат, или подъемник (подкатной принципиально, потому как лично при попытке сделать это самостоятельно со штатным, машину уронил- но об этом не сейчас).
2) снятие колеса
3)снятие локера ( внимание! Креплений всего 4 гайки, и 4 пистона пистоны вынимаем аккуратно и только сам сердечник(не нужно отковыривать с кожухом). В r классе пистоны эти расположены под правым крылом ближе к низу бампера, демонтируя пистоны продвигаемся выше- подкрылок он же локер состоит из двух частей, но нам необходимо выкрутить по ходу только правую часть! Выкручиваем две гайки на 10, после чего выкручиваем гайку крепления за стойкой на кузове, и одну походу рядом. Вуаля перед вами открывается пространство в виде компрессора выше над ним блок клапанов, и если внимательно посмотреть сверху под крылом обнаружите фильтр воздушный пневмы.
4)демонтаж компрессора- компрессор крепиться 3 гайками с пружинами, к нему подходит один провод и две трубки- трубка белого цвета основная магистраль, отворачивать очень нежно! После того как сняли основную магистраль, снимаем питание, и трубку подачи воздуха от фильтра идущая! Два болта крепления самого насоса, вы снимите без каких либо сложностей- но третий таится с обратной стороны и его не видно- в данном месте лучше работать с гибким рукавом!
5) труп на столе)))
Насос устроен крайне просто, слеплен из трех частей ( осушитель, место где тусуется поршень, и электродвигатель). Так как мы были первопроходцами и впринципе не знали что смотреть, сняли кожух верхний с четырьмя болтами и открылся цилиндр с видом поршня, в камеру сверху не пробраться (три болта с плоскости поршня можно не выкручивать! После снятия обнаружили карозию на поверхности поршня, и маленькие задиры внутри цилиндра где двигается поршень, ход у поршня внутри камеры порядка 0,9 см, для того, чтобы увидеть его работу- выкручиваем с торца болт центральный и большой, и вам будет доступен палец который фиксирует поршень! Накиданным ключем можно крутить ее, опуская и подымая поршень. Собственно нам это ничего совершенно не дало, тогда была предпринята попытка мочить через отверстие прямо в палец чтобы выбить подшипник электро мотора, после 3 ударов он вылез, а дальше стал в ступор (назбирав электро двигателя ( будьте внимательны, щетки так и наравят разлететься). Собственно покрутив его в руках, оптимизм покинул нашу смелость ломать его дальше- так как палец е ле развальцевать, можно потом и не собрать обратно… В итоге было принято решение снимать коррозию с поршня, и клапанов расположенных на его поверхности. Снимая карозию обнаружил, что под клапанами все в ржавчине (это свидетельствует о том, что вероятнее всего фильтр мало кто менял и они просто залипли)!
Итог; то, что мы наблюдали- карозия на поршне и частично в камере, резинка уплотнительная свиду в порядке ( зазоров по камере с движущимся второпластовым кольцом нет, по крайней мере невооруженным взглядом). Но самое главное! Ребята это вечный компрессор! Там совершенно нечему ломаться! Единственная проблема это цилиндр который может деформироваться и не создавать давление, и второпластовое кольцо! Мое полное недоумение, почему вабко ремонтируют а АМК нет, окончательно не ясно! Ведь при наличии головы в плечах, все это можно выточить обычному токарю. За копейки, а цена компрессора 27 тысяч… В итоге после прочистки, компрессор сдал работать живее, однако добавилось раздражительное гудение!

Компрессор пневмоподвески — Audi A8, 4.2 л., 2004 года на DRIVE2

Полный размер

Привет-привет!

Ну что-ж, сделаю классическую запись владельца А8 в кузове D3.

Мой компрессор, служил верой и правдой с 2004 года и машинка прошла с ним 290 тыс. км.

Как вы знаете, почти год назад я успешно грохнул переднюю правую стойку и заменил её потом спустя 3 месяца, а компрессор неустанно поднимал в это время каждое утро перед машинки по несколько раз!

Начиная с августа 2016 года, я стал замечать, что компрессор начал "потрескивать" при работе и долгова-то работал, а последний месяц стал вообще вырубаться от перегрева, и тут, я понял, что настанет время для его восстановления.

И вот, 03.12.16 настал тот самый час, как рем. комплект пришел в сервис и появилось время явится туда для проведения восстановления компрессора.

Обратился я с этим вопросом к хорошему человеку wild5, дружище спасибо за работу!

И тут немцы либо сознательно решили сделать "западлянку", либо проектировщик очень хреново соображал в химии и электролизе в частности… Кто ставит алюминиевую шайбу на железный болт? Правильно — инженеры авто концерна VAG. Если вы ломите конские цены на зап.части с "лейбами" вашими, то пожалейте хотя бы своих слесарей… за что вы с ними так? Так, что — то я отвлекся.

Ничего не предвещало беды, но основным гемором стало снятие компрессора…

Из-за намертво прикипевших шайб пришлось идти во все тяжкие и разрезать турбинкой раму, которая держит компрессор, что бы в итоге вытащить её сквозь кучу всевозможных шлангов.

В рем. комплекте за 200 у.е. был цилиндр и компрессионное кольцо.

Нужно открутить компрессор от эл. двигателя, а потом открутить этот самый цилиндр, снять старое кольцо, одеть на поршень, собрать в обратной последовательности… Но гемора с откручиванием болтов хватало, они все из-за хим. реакции прикипели, нужно аккуратно их "разрабатывать" так сказать — " шаг вперед и два назад".

Компрессионное кольцо у меня было изношено просто вхламину и была заметна выработка на цилиндре.

После того, как установили и подключили компрессор, его работы не было слышно, а машинка переходила в режим "лифт" буквально за сек 10-15 максимум.

Пока что проехал километров 100 — полет нормально, будем посмотреть как там будет дальше.

Подводя итоги:

* компрессор снимался геморно ( мой случай)
* для восстановления достаточно нового цилиндра и компрессионного кольца ( мой случай)
* это можно сделать при помощи людей с ровными руками ( в моем случае — я подсобничал и фоткал)

И пару фото процесса!

Всем хороших дорог и бесперебойной работы всех агрегатов!

З.Ы. Теперь пневма полноценно работает и это очень удобно на наших дорогах, особенно, когда нужно быстро увеличить клиренс!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Mercedes C-class SO LOW › Бортжурнал › Ревизия и модернизация компрессора пневмоподвески

Итак, чуть подробней об источнике 9 атм на моем борту.
Компрессор у меня такой:

Снял крышку головки, вынул из нее клапанную крышку и обнаружил там: конечно, ВОДУ. Это конденсат, который образовался в запертом между двумя обратными клапанами шланге и крышке головки. Будь дело зимой- были бы проблемы. Надо будет заглянуть в рессивер тоже.Затем, на стенках цилиндра- маслянистая пыль. И все это берется из воздуха:Вынул цилиндр- по зеркальному следу виден рабочий объем цилиндра:Заготовленные заранее подшипники не пригодились- люфты в подшипниках двигателя отсутствуют, в шатуне- допустимый:Нашел поломанные детали одного компрессора, который когда-то перегрели- он "стукнул", погнув шатун и разломав маховик:Старый подшипник с осью:Так вот- ВСЯ моя МОДЕРНИЗАЦИЯ данного компрессора свелась к тому, что токарь мне выточил НОВУЮ ОСЬ, нарезал резьбу на ней и в маховике, а также выточил НОВУЮ КРЫШКУ головки с резьбой под шланг на 16 атм. Теперь при вращении двигателя ось, нагружаясь, закручивается в маховик, а не разбивает свою посадку, как это было на этом компрессоре ранее.
До этого момента воздух в компрессор поступал через щель между лицевой крышкой и корпусом:Теперь я наклеил уплотнитель на корпус и нарезал резьбу в лицевой крышке под фитинг- колено 1/8"/8мм. Сделано это для организации фильтрованной подачи воздуха в компрессор:Все детали протер, смазал поршневую силиконовой смазкой из баллона, собрал обратно, посадив опять радитор отбора избыточного тепла от крышки на термопасту (обычная компьютерная для процессоров):Установил обратно свой компьютерный вентиллятор (он работает все время при включенном зажигании, но его можно и отключить с кнопки на компрессоре):
Что же делать с водой?
Есть решение. Во всех стационарных компрессорах осуществляется функция сброса остаточного давления из головки компрессора после его выключения (П-ш-ш-ш — когда он останавливается). Так вот, ставлю через тройник такой нормально открытый электроклапан от Camozzi на вход рессивера до обратного клапана:При запуске компрессора 12 В закроют электроклапан и компрессор накачает свою порцию. При остановке компрессора электроклапан откроется и горячий воздух выйдет через него и глушитель из шланга и головки компрессора в атмосферу. Конденсата в голове не будет, ну или если и будет, то мало. Затем проверю.
Причем конденсат может образовываться в любых компрессорах — и в Беркутах, и в Viair, там, где нет клапана сброса остаточного давления. Он образуется там, где остывает горячий воздух под давлением. Если Вы его не видете, он может быть в рессивере. Если поставить фильтр-влагототделитель сразу после компрессора- вода в нем будет собираться, но и в голове она также будет оставаться.
Если использовать автоматику управления от какого-то старого компрессора — там есть этот клапан.

Копрессор установлен на штатное место в багажник, работает исправно.

Спасибо всем, кому понравился результат проделанной работы!

Теория подбора компрессора для пневмосистемы…часть 2 — DRIVE2

Использование сторонних компрессоров в пневмоподвеске, сделанной собственными руками достаточно велико. Как правило это готовые компрессора, используемые для подкачки шин. Рынок их велик и велик диапазон использования. От компрессоров с небольшим развиваемым давлением, так и компрессоров с увеличенным ресурсом и достаточно большим потоком воздуха. Одним из лучших, в данном сегменте, считают Беркуты Р20, или похожие на них, или "производства" США, в виде Виайр…
Выбирая компрессора из группы для накачки шин нужно понимать их характеристики и время полезного использования в системе пневмоподвески. Четко понимать, что потребляемую мощность, время непрерывного использования и прилагаемую нагрузку…В топовом сегменте данного типа компрессоров электрическое потребление колеблется между 20 и 30 Амперами и время непрерывного включения, врядли превышает 10 мин, написанное производство воздуха в 60-90 литров в минуту это без встречного давления и на него обращать внимания не стоит, хорошо если при встречном давлении в 10 атмосфер, этот поток будет равняться 18-22 литрам…а вот нагнетаемое давление будет полезно, чем оно выше, тем больше можно накопить воздуха в ресивере (если такой существует в системе), что позволит более автономно работать системе без дополнительных включений…Правда нужно учесть один фактор, чем выше вы поднимаете давление в ресивере, тем быстрее уменьшается его ресурс, ведь производитель компрессоров понимает, что на грузовых автомобилях есть своя подкачка, а малый коммерческий транспорт имеет давления в 3-4 атмосферы, легковой и того меньше…соответственно их продукту не нужно стремиться к созданию высоких параметров максимального давления. Ресурс компрессора будет зависеть и от обЪема ресивера, чем он больше, тем быстрее будет "умирать" компрессор…
Получается, что при выборе компрессора из группы компрессоров для подкачки шин, нужно учесть много факторов, я бы порекомендовал использовать компрессор с ресиверами до 10 литров, а с более малыми обЪемами ресивера, "качать" туда давления в 12-14 атмосфер…не забываю учитывать максимальные давления в контурах…
Продолжу позже и выложу фото компрессоров и опишу преимущества и недостатки "нестандартных" систем…


Смотрите также

Описание: