Где находится коммутатор ваз 2114 инжектор


Лада 2114 Ладушка › Бортжурнал › Коммутаторы зажигания с аварийным режимом и диагностикой

Коммутатор зажигания 133.3774-05 с аварийным режимом и диагностикой предназначен для работы в бесконтактной системе зажигания автомобилей ВАЗ-2108, -2109, -2110 с карбюраторным двигателем внутреннего сгорания и датчиком на основе эффекта Холла. Коммутатор служит для прерывания тока в первичной цепи катушек зажигания 27.3705, 3122.3705, Б116 (и их модификаций), работающих с датчиками-распределителями зажигания типа 40.3706, 38.3706, 54.3706, 55.3706.

Конструкция прибора предусматривает его использование в двух режимах – «рабочем» и «аварийном». Для переключения в нужный режим используется встроенный тумблер, расположенный на корпусе коммутатора.

«Аварийный режим» (многоискровый) позволяет оперативно восстановить работоспособность системы зажигания при движении по лужам и в дождь, при выходе из строя датчика Холла, а также служит для прогрева и сушки свечей зажигания. Рекомендуемая скорость движения автомобиля в «аварийном режиме» не более 90км/ч в режиме малых нагрузок. В «аварийном режиме» возможно проведение самодиагностики работоспособности коммутатора.

Дополнительной функцией в «рабочем режиме» является возможность проведения мгновенной диагностики, установки угла и регулировки клапанов системы зажигания автомобиля с помощью светодиодных индикаторов (свечение красного цвета), расположенных на крышке коммутатора.

Электрическая схема коммутатора предусматривает автоматическое отключение тока через катушку зажигания при неработающем двигателе, но включённом зажигании, что исключает перегрев коммутатора и выход его из строя.

Коммутатор сконструирован для работы по однопроводной схеме, в которой с корпусом автомобиля соединен отрицательный вывод источника питания.

Не допускается короткое замыкание цепи питания датчика Холла на «массу» автомобиля.

Коммутаторы допускается использовать только при включенной аккумуляторной батарее.

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ Р 52230-2004.

Коммутатор устанавливается на предусмотренное для него в автомобиле посадочное место при помощи крепежных деталей и штатных разъемов, предусмотренных конструкцией изделий. Для лучшей теплоотдачи необходимо обеспечить надежный контакт основания коммутатора с корпусом автомобиля.
myavto.delo.ws

Схемы 2113, 2114, 2115 — DRIVE2

Схемы электрооборудования семейства Samara 2
с комментариями. Некоторые схемы взяты с сайта chipdiagnost.ru

Общая схема первых ВАЗ-2115
с обычной кнопкой задних туманок (с фиксацией), люминесцентным плафоном подсветки салона, разъёмом на часы и 8-ми контактным разъёмом на проводку инжектора
content-23.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3852.jpg
Видно жгут карбюраторной системы зажигания с датчиком скорости, на инжекторе он не подключается. 4-й провод плафона салона — зажигание, чтобы при включении зажигания подсветка гасла сразу. Пеермычка на Ш11 для дворников. На 2109 они питаются через предохранитель на моторчике (6-контактов), тут он не используется и потому к моторчику идёт 5 проводов.

Годы выпуска 2115: 1997—2012г.

Ранняя ВАЗ-2115


Схема 2115 с "высокой" панелью 21083 аналогична схеме 21099 (за исключением заднего жгута).

Изменения в схеме автомобилей с роторным двигателем (2115-91)
content-14.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3930.jpg

Общая схема ВАЗ-2115 комплектации люкс
с фароочистителями, подогревом сидений, электростеклоподъёмниками, центральным замком, маршрутным компьютером и люминесцентным плафоном подсветки салона
content-5.foto.my.mail.ru…hofer2107/3833/s-3853.jpg

Пояснения к 8-ми контактной колодке инжектора:
бело-красный и синий — на лампочку чек, сине-красный — зажигание, серый — датчик скорости, коричнево-красный — тахометр, сине-белый — концевик двери водителя (на иммобилайзер), зелёно-красный — К-линия (может не быть), зелёный — расход топлива.
Рядом с ней розовый провод — на датчик уровня топлива.

Годы производства 2114: 2001—2013г.

ВАЗ-2114

Схемы отдельных жгутов проводов ВАЗ-2113, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115
С 9-ти контактной квадратной колодкой на инжектор, нефиксируемой кнопкой включения зптф, и реле блокировки стартера (инжектор отключает стартер если двигатель запущен).

Жгут панели приборов
content-20.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3834.jpg
На фото есть реле задних противотуманных фонарей (крепится рядом с монтажным блоком, предохранитель болтается рядом), кнопка без фиксации. Работает так: если включен ближний свет и/или передние противотуманки (если есть), нажимаем и отпускаем кнопку — зптф включаются. Выключаются при повторном нажатии на кнопку или автоматически при выключении фар, чтобы водитель не забыл их выключить.

Жгут подсветки бардачка
content-12.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3840.jpg
На крышке стоит магнитик, когда он далеко от датчика с герконом, подсветка бардачка включается (геркон замыкает контакты).

Передний жгут (без противотуманок)
content-20.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3847.jpg

Передний жгут (с противотуманками)
content-9.foto.my.mail.ru…hofer2107/3833/s-3848.jpg

Задний жгут ВАЗ-2113
content-8.foto.my.mail.ru…hofer2107/3833/s-3841.jpg

Задний жгут ВАЗ-2114
content-18.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3842.jpg
Моторчик очистителя заднего стекла с паузой. При включении омывателя он работает постоянно.

Задний жгут ВАЗ-2115
content-14.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3844.jpg

Жгут подсветки номера ВАЗ-2115
content-17.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3839.jpg

Жгут стеклоочистителя ВАЗ-2113, 14
content-8.foto.my.mail.ru…hofer2107/3833/s-3845.jpg

Жгут стеклоочистителя ВАЗ-2115
content-24.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3846.jpg

Жгут дополнительный (центральный замок)
content-20.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3835.jpg
Подключается к панели приборов, разъём рядом с ручкой капота. Розовый — блокировка дверей, постоянный плюс, предохранитель болтается рядом с ручкой открывания капота. Бело-чёрный — на двери для электростеклоподъёмников, плюс при зажигании, включается через реле и предохранитель в монтажном блоке. Так же на фото проводка для колонок магнитолы.

Жгут передней правой двери
content-10.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3836.jpg
Подключается к жгуту дополнительному.

Жгут передней левой двери
content-26.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3837.jpg
Подключается к жгуту дополнительному.

Жгут подогрева сидений
content-1.foto.my.mail.ru…hofer2107/3833/s-3838.jpg
Серый провод подключается к разъёму куда подключается жгут дополнительный (к серому проводу если он есть), плюс при зажигании, реле крепится рядом с монтажным блоком и предохранитель располагается рядом с ручкой капота.
Белый провод подключается к жгуту дополнительному, подсветка кнопок.

Схема соединений монтажного блока (реле №1 — фароочистители)
content-10.foto.my.mail.r…ofer2107/3833/s-3851.jpeg

Пояснения к 9-ти контактной колодке инжектора:
1 серый — датчик скорости, 2 бело-красный — минус лампочки чек, 3 зелёный — расход топлива, 4 сине-белый — концевик двери водителя, 5 коричнево-красный — тахометр, 6 розово-чёрный — плюс лампочки чек и реле блокировки стартера, 7 красно-чёрный — блокировка стартера (если минуса нет, цепь стартера разрывается), 8 сине-красный — зажигание, 9 розовый — уровень топлива.

Годы производства 2113: 2004—2013г.

ВАЗ-2113

Схемы автомобилей с 2011 года выпуска с электронной педалью газа (Е-ГАЗ)
На инжектор идёт большая многоконтактная колодка. Замок зажигания от Калины.

Передний жгут минимальный
content-23.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3854.jpg
content-29.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3855.jpg

Передний жгут максимальный (все датчики и птф)
content-5.foto.my.mail.ru…hofer2107/3833/s-3856.jpg
content-13.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3857.jpg

Передний жгут максимальный без датчика уровня антифриза*
content-6.foto.my.mail.ru…hofer2107/3833/s-3858.jpg
content-24.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3859.jpg
*введен с 30.03.2011 г.

Жгут системы управления двигателем
content-11.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3860.jpg
content-25.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3861.jpg

Жгут панели приборов
content-15.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3862.jpg
content-19.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3863.jpg

Жгут панели приборов люкс (подогрев сидений и датчик ремня безопасности)
content-5.foto.my.mail.ru…hofer2107/3833/s-3864.jpg
content-19.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3865.jpg
Реле и предохранитель подогрева сидений располагаются рядом с монтажным блоком.

Принципиальная схема соединений блока управления электропакетом 21154-3840010-03
content-25.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3866.jpg

Схема соединений монтажного блока (реле №1 — вентилятор)
На фото опечатка: у реле К1 контакт 86 идёт на Ш3/8 (а не на Ш8/3).
content-12.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3843.jpg
Кратко об изменениях по сравнению с предыдущим блоком:
реле 1 включает вентилятор двигателя, управление идёт в салон, а оттуда к инжектору.
Предохранитель 1 даёт постоянное питание для блока управления электропакетом.
Цепь фароочистителей сделана напрямую.

Остальные схемы используются прежние (задний, дверей, подогрева сидений…)
Кроме жгута проводов коробки воздухопритока. Он используется тот же, только установлена перемычка на контакты 6 и 12 штекера 11 монтажного блока (из-за иного подключения датчика контрольной лампы давления масла).

Пояснения к 16-ти контактной колодке инжектора:
2 красный — акб (на АПС), 3 сине-красный — зажигание, 4 розово-чёрный (плюс лампочки чек, реле блокировки стартера и вентилятора двигателя в ЧЯ), 5 жёлто-чёрный — К-линия, 6 серый — датчик скорости, 7 бело-красный — минус лампочки чек, 8 розово-красный — стоп-сигналы, 9 коричнево-красный — тахометр, 10 оранжево-синий — связь АПС с ЭСУД, 11 красно-зелёный — датчик на педали тормоза, 12 сине-чёрный — колодка диагностики от АПС, 13 чёрно-красный — минус реле вентилятора двигателя в ЧЯ, 14 розовый — уровень топлива, 16 красно-чёрный — минус реле блокировки стартера.

И кратко об изменениях проводки Е-газ:
Кнопка обогрева стекла подключена к приборам (а не к печке).
Лампочка давления масла подключена немного по-другому.
В ЧЯ реле вентилятора двигателя управляемое ЭСУД (используются контакты, которые на блоках с 11-ю реле идут на свет и габариты).
Замок зажигания с катушкой (датчик иммобилайзера), без концевика и подсветки, и бск работает только от зажигания.
Реле ЭСП подключено к АПС (задержка выключения после выключения зажигания), чтобы водитель успел закрыть окна.
АПС это иммобилайзер, пиликалка о невыключенных габаритах и включении заднего хода, реле зптф, блок блокировки замков дверей, и как-то питается это всё от предохранителя 1 монтажного блока (20 Ампер) к которому подключется в салоне маленькой клеммой (Ш3/21), расчитанной на 10 Ампер. Но большая нагрузка

Модуль зажигания ВАЗ-2114- проверка, демонтаж и замена

Модуль зажигания (МЗ) играет важнейшую роль в работоспособности автомобиля. Он создает импульс высокого напряжения и подает его на свечу зажигания. Питание этого блока осуществляется от бортсети напряжением в 12 Вольт. Модуль состоит из компактного пластикового корпуса, 2 электронных узлов управления и высоковольтных трансформаторов. МЗ имеет четыре специальные разъема для подключения ВВ проводов. Симптомы неисправности блока зажигания связаны с выходом из строя ВВ кабеля и свечей зажигания, из-за чего требуется уделить максимум внимания диагностическим процедурам. В число основных признаков поломки МЗ входят: нестабильные холостые обороты, снижение тяги двигателя, машина плохо набирает обороты в процессе разгона, отказ работы парных цилиндров (1 и 4), (2 и 3). Далее, подробно рассмотрим на примере ВАЗ-2114 модуль зажигания (проверка, снятие, замена).

Проверка модуля

Перед тем как приступить к непосредственному выполнению проверки, нам необходимо протестировать колодку проводов, которая подключается напрямую к модулю. Для проверки тестером, отсоедините блок с проводами, подсоедините один щуп тестера на контакт колодки «А», а второй подключите на массу двигателя. Затем необходимо включить зажигание, в результате которого появится импульс напряжения, на тестере должно быть около 12 В.

В случае отсутствия тока, проверьте работоспособность предохранителя, идущего на модуль зажигания. После выполнения этих операций необходимо проверить контакты на обрыв цепи. Возьмите контрольную лампу (она представляет собой лампочку на 12 В с двумя поводами), протестируйте контакты «А» и «В». Для этого включите стартер и наблюдайте за измерительным «прибором». Если лампа мигает - контакт работает, отсутствие признаков наличия напряжения свидетельствует о наличии обрыва в цепи. Повторите процедуру с контактом «В». Модуль зажигания ВАЗ-2114 можно проверить тремя способами, рассмотрим их более подробно.

Установка рабочего узла с другого автомобиля

Этот способ является самым простым при условии, что у вас есть дополнительный модуль. Чтобы сэкономить средства, его можно одолжить на время у приятеля от другого автомобиля, в этом случае необходимо убедиться в его работоспособности. Опытные автомобилисты, которые проводят много времени в дороге, чаще всего используют именно это метод. Так как выход из строя модуля зажигания в отечественных машинах является наиболее распространенной проблемой. Здесь есть важное правило, если вы решили использовать «донора», орган должен быть с идентичного транспорта, в противном случае можно только усугубить ситуацию, не решив проблемы.

Механический способ проверки МЗ

Для того чтобы выполнить проверку данным методом, нужно включить силовой агрегат. После этого подвигайте колодку проводов и сам модуль, можно слегка постучать по нему. Если в момент воздействия на ране упомянутые сегменты двигатель работает нестабильно, возникают рывки или перебои, значит, нарушены контактов. Это одна из самых простых поломок, устранить которую можно за несколько минут самостоятельно.

Диагностика с помощью специального измерительного прибора

Для выполнения проверки МЗ необходим тестер, с помощью которого измеряется сопротивление на высоковольтных проводах. Включите прибор в режиме омметра, подключите контакты попарно к высоковольтным выходам блока 1 и 4, затем 2 и 3. Сопротивление должно быть одинаковым в обоих случаях. Точные цифры указаны в технической документации транспортного средства. Различия или отклонения в полученных показателях свидетельствуют о выходе из строя модуля.

Демонтаж неисправного модуля зажигания

Изъятие старого модуля зажигания - это простая процедура, выполнить которую может любой автолюбитель без специальной подготовки. Чтобы избежать непредвиденных поломок и риска получить электрический удар, необходимо строго следовать последовательности, указанной в нижеописанной инструкции. Для выполнения всех операций потребуется стандартный набор инструментов, в котором есть отвертки и ключи.

  • Обесточьте систему, для этого отключите от аккумулятора отрицательную клемму.
  • Демонтируйте колодку проводов, отключите ее от модуля зажигания.
  • Теперь нужно отсоединить ВВ провода.
  • Следующий шаг заключается в отсоединении креплений к двигателю.
  • В завершение вытащите модуль зажигания и отверните его держатель.

При монтаже нового модуля зажигания вам необходимо пользоваться подсказками, которые находятся в комплекте с деталью, а также могут быть указаны на корпусе детали. Клеммы проводов должны иметь соответствующие цифры, обозначающие номера цилиндров. Более подробная инструкция установки нового блока зажигания приведена ниже.

Замена модуля

В данном разделе мы подробно распишем, как заменить модуль зажигания. Для работы вам понадобится стандартный набор автомобильных инструментов. Необходимый блок, который создает импульс для старта силового агрегата, находится под капотом, к нему идут ВВ провода от свечей. Перед началом работы отключите от аккумулятора минусовую клемму.

  • Снимите колодку проводов и отключите высоковольтные кабели.
  • Открутите болты, которые крепят модуль к двигателю, теперь модуль можно убрать.

Установка нового модуля выполняется следующим образом: подключите провода. Для того чтобы не перепутать соединения, используйте схему, размещенную на корпуса устройства. Номера цилиндров также указаны на проводах. Все достаточно просто, перепутать их последовательность практически невозможно.

В завершение нужно выполнить проверку системы. Если при включении мотора проблема исчезла, значит, вы все сделали правильно. Если неполадки не устранены, следовательно, в процессе монтажа была допущена ошибка, или выбран неправильный источник поломки. В редких случаях причиной может быть неисправность нового модуля. Такое бывает при покупке деталей «с рук» у непроверенных продавцов.

Комутатор с аварийным режимом и диагностикой. — Лада 21099, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Думаю у каждого бывали случаи что в самый неподходящий момент машина переставала заводится, проблемой являлся выход из строя какого нибуть элемента системы зажигания.Элементов этих не так уж и много, но всё же начинаеш искать причину неисправности . Так вот чтобы не тратить время в случае поломки на поиски причины установил купленный ранее комутатор зажигания с аварийным режимом и диагностикой. Который позволяет мгновенно определить что вышло из строя.

Конструкция прибора предусматривает его использование в двух режимах – «рабочем» и «аварийном». Для переключения в нужный режим используется встроенный тумблер, расположенный на корпусе коммутатора.
«Аварийный режим» (многоискровый) позволяет оперативно восстановить работоспособность системы зажигания при движении по лужам и в дождь, при выходе из строя датчика Холла, а также служит для прогрева и сушки свечей зажигания. Рекомендуемая скорость движения автомобиля в «аварийном режиме» не более 90км/ч в режиме малых нагрузок. В «аварийном режиме» возможно проведение самодиагностики работоспособности коммутатора.

Тумблер переключения режимов расположен слева на корпусе

Дополнительной функцией в «рабочем режиме» является возможность проведения мгновенной диагностики(проверка исправности катушки зажигания, датчика холла, замка и реле зажигания, то есть при выходе чего то из строя комутатор укажет на конкретную причину и не надо будет ломать голову в поиске неисправности), установки угла и регулировки клапанов системы зажигания автомобиля с помощью светодиодных индикаторов (свечение красного цвета), расположенных на крышке коммутатора.
Электрическая схема коммутатора предусматривает автоматическое отключение тока через катушку зажигания при неработающем двигателе, но включённом зажигании, что исключает перегрев коммутатора и выход его из строя. Коммутатор устанавливается на предусмотренное для него в автомобиле посадочное место при помощи крепежных деталей и штатных разъемов, предусмотренных конструкцией изделий. Для лучшей теплоотдачи необходимо обеспечить надежный контакт основания коммутатора с корпусом автомобиля.

Цена вопроса: 500 ₽

Установка инжектора от ваз 2114 (проводка) — Лада 2108, 1.6 л., 1990 года на DRIVE2

Установив двигатель, пришло время проводки, на машине стояла проводка:
-подкапотная ваз 2108
-салонная ваз 2114 карбюраторная
-задний жгут(к фарам) ваз 2108

Что бы было понятно, напишу сразу какой контроллер стоит (эбу — М73, 21114-1411020-12 Итэлма)

ЭБУ


Итак просунув толстый жгут проводов от мозгов к двигателю, подключаем все фишки к движку.
Впринципе там ошибиться не возможно)После подключения получается вот такой видок)

ДВС 1.6


Далее идём в салон и разбираемся дальше с проводкой)
Да кстате замок стоит от 2110 (т.к. 08 не подходит, ставил я его вместе с евроторпедой)
2 толстых провода подключаем (корочнивые показаны стрелкой на фото) подключаем, а точнее прикручиваем к массе (кузову) авто.

эбу


эбу


эбу


так как у меня не инжекторная проводка мне пришлось подключить колодку из 9ти проводов, которая присоединяется к жгуту проводов салонной проводке, самостоятельно)
Вот та самая колодка:

суд


Начнём с распиновки: (это распиновка одинакова у блоков М7.9.7./Январь7.2/М73-мой блок)
Вот как бы общий вид подключения:

эбу


Итак попорядку какой куда провод идёт)
1.) СП – контакт скорости автомобиля. Информация от датчика скорости.
идет на 9 контакт красной колодки панели приборов
2) БП – сигнал Check Engine. Информация от 31 контакта мозгов.
Идет на 8 контакт белой колодки панели приборов(не будет работать без 6 РЧ контакта!)
3) ЖЧ – сигнал расхода топлива. Сигнал от 10 контакта мозгов.
ХЗ за что он отвечает. Его кстате нет даже на схеме в колодке салонной проводки
4) ГБ – сигнал который идет от колодки диагностики.
не знаю зачем он нужен, но он как то завязан на БК.
5) КП – Низковольтный сигнал тахометра. Идет от 8 контакта мозгов.
Идет на приборную панель во 2 контакт белой колодки
6) РЧ – сигнал +12В
Без этого сигнала не сработает дополнительное реле стартера, так же не будет гореть Чек.
7) ПЧ – сигнал отвечающий за стартер. Идет от 50 контакта мозгов.
Без этого провода не будут замыкаться контакты дополнительного реле стартера при повороте ключа в положение «Стартер».
8 ) ГП – «+12″, которые беруться с замка зажигания.
Дают понять мозгам,

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Привет люди! Очень давно не пополнялся бж какими-то полезными доработками, наверное отмазка будет банальной — отсутствие времени (разварки, шабашки, работа). Случилась и куча неприятностей по машинке отказала система зажигания с катушкой 2111 и 2мя коммутаторами (Зажигание на 2-х датчика Холла и катушки 2111(часть первая))), лопнула задняя балка, а так же из за балки колесо хорошо потёрлось о площадку стойки (попал на замену резины).
Но речь не об этом сейчас, принесли мне как то модуль от 2112, сначала вообще не хотел с ним ничего делать, а потом нашел вот эту схемку


В модуле 2112 уже есть два коммутатора, а это именно то что мне надо. На старой системе скорей всего вышла из стоя катушка 2111 (двоило под нагрузкой на тёплом двигателе).
Вот распиновка модуля:

Жгут проводов зажигания, получился вообще малюсенький. Разъем в модуль-два разъема ДХ-выход на тахометр — плюс и минус



А вот так она завелась спосле установки


И никаких коммутаторов:

Правда для того чтобы работал тахометр надо собрать небольшую схемку у меня по ссылке ниже она есть
Тахометр для зажигания без бегунка



Вот её работа


На вольтметр не смотрите, сам разбираюсь с этим где-то в проводке КЗ чтоли, хотя на АКБ чистые 14,2 В.
Если кому понравится моя работа — буду рад)

ВАЗ 2115 | Проверка и замена коммутатора

9.8.7. Проверка и замена коммутатора

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение

При работе коммутатора выделяется большое количество тепла. Кроме того, “масса” коммутатора подсоединяется через его радиатор. Поэтому периодически очищайте радиатор коммутатора от пыли и грязи для улучшения теплоотдачи.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините от клеммы “К” катушки зажигания коричневый провод с красной полосой (провод идет к контакту “1” коммутатора).

2. Подключите этот провод к контрольной лампе, рассчитанной на 12 В, мощностью 3 Вт. Другой контакт лампы подключите к клемме “К” катушки зажигания. Проверните двигатель стартером, при этом лампа должна замигать. Если лампа не загорается, замените коммутатор.

Данный метод проверки позволяет проверить, подает ли коммутатор управляющие импульсы на катушку зажигания. Более точную проверку (величину длительности и форму импульсов) коммутатора надо производить на специальном стенде.

3. Для замены коммутатора (см. примечание ниже) отсоедините колодку с проводами от коммутатора зажигания, отжав отверткой пружинную скобу на колодке.

Перед снятием коммутатора отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

 

4. Отверните две гайки крепления радиатора и снимите коммутатор с радиатором.

5. Установите новый коммутатор с радиатором в порядке, обратном снятию. Обратите внимание: под левой гайкой должен быть закреплен провод “массы”.


Смотрите также

Описание: