Где находится колдун на калине


Настраиваем регулятор тормозных сил: «Колдун» несет богатыря

О том, что в тормозных системах вазовских машин есть «колдун», слышали многие, но о важности этого устройства знают не все. Оцениваем его влияние на эффективность торможения.

Лада

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован... Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

Лада Калина Хэтчбек Совиньен "Саламандра" › Бортжурнал › Замена задних колесных цилиндров, регулятора давления тормозов (КОЛДУН).

Решил заменить регулятор тормозов (КОЛДУН). Целых три дня все элементы которые собиался менять и откручивать при разборке обрабатывал WD-40. Мой регулятора давления тормозов (КОЛДУН) совсем закис и не регулировался. Купил новый в магазине АВТОМИГ, производства Лада Имидж. Там же купил новые тормозные шланги на передние тормоза от шевинива ВАЗ 2123. Так как мои через два года потрескались, хотя тоже покупал тоже от шевинива ВАЗ 2123 производства БРТ, а также тормозную жидкость и т.д. Все поменял что хотел. Вот только задний шланг тормозов поменял один с лева, т.к. с правой стороны ни как не хотел отворачиваться, закис намертво. С виду нормальный шланг хороший, обработал силиконом, и буду менять его, когда решусь ставить задние дисковые тормоза. Тогда же поменяю и все трубки на медные, наверно))). Да к вам вопрос кто знает что за проблема может быть. При торможение заднее левое колесо не тормозит. Тормоза прокачаны, все цилиндры и колодки новые. Да может где еще, что регулировать?
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ДРУГУ ABTOPuTET

Задний правый сопливился!

Это задний левый.

Новый задний цилиндр.

Старый и новый, да старые были KRAFT

Все почистил.

Вот так стало после грязи )))

Колдун в сборе.

Колдун в сборе. С другой стороны. После все очистил щеткой и при помощи болгарки.

Старый и новый.

Новый Лада Имидж.

Старый 2007 года родной (это задний) Рядом новый БРТ.

Это передние от шевинива, производства БРТ. СТАРЫЙ ЕМУ 2 ГОДА И НОВЫЙ.

Вид с низу колдуна.

Вид с боку колдуна.

Вот так ремонтируем ))). А как это делаете вы?

Победа над "колдуном"(регулятор тормозных сил). — logbook Lada Kalina hatchback 2007 on DRIVE2

Доброго времени суток всем.
Давно мне не давал покоя "колдун", он же регулятор тормозных сил.
Сей дивный агрегат ещё заводской установки побеспокоил 2 года назад. Ну как побеспокоил, просто заклинил тварь. И был заменён на новый, типа оригинал, но новый не значит что он рабочий на 100% на то он и колдун. Долгими регулировками была вроде подобрал та грань блокировки колес которая нужна. Но если бодро оттормаживаться со 100-130, то появлялось биение как будто "суппорта клинят", если подогреть тормоза появлялся писк от переднего левого колеса. Прошлой осенью меняя левый задний тормозной цилиндр вскрыл и правую сторону чтобы почистить и заметил что колодки слева изношены чуть больше. Уже тогда хотел заняться "допиливанием колдуна" (опыт был на позапрошлой 10), но что то забыл, забил. Зиму отъездил и хорошо, а весной опять скрип появился и бить начинало есть в пол осаживать, а тут ещё на тех осмотр заехал к товарищу, а там новый стенд тормозной ну мы и давай проверять. Левое переднее, заднее правое хуже по эффективности от правого переднего, левого заднего. Ну надо пилить, купил медную шайбу в магазине и хотел уже уменьшать её толщину как на 2110 делал, но вспомнил что схемы подключения тормозных трубок разные и полез гуглить. Нашел на LKфоруме и драйве людей которые уже "допиливали колдуна" на калинах и "бинго" на Калине шайба должна не уменьшаться в толщине, а увеличиваться. Купленная шайба была толщиной 1.5мм, залез под машину со штангелем и на мерил там шайбу плюс, минус 1,5мм. Долгие раскопки в гараже в поисках старого "колдуна" дали результат и на старом "колдуне" шайба 1.9мм. Заказал по каталогу две шайбы 21080351211500 у разных поставщиков, одна типа ВАЗ, вторая ТЗТО. Пришли одна шайба 2мм, вторая 1.8мм.
Поставил ту которая толще. Хотел поменять не снимая регулятора, но увы пришлось снимать. В тисках с трубой откручивал. Поставил на место, прокачал, отрегулировал на 2мм, прокатился попробовал и добавил ещё 1мм зазора. Три недели катаюсь скрипа нет, биение пропало, педаль стала вроде как жестче, да когда прокачивал с заднего левого жидкость веселей сходить начала чем до этого.

Zoom

Красным выделено место этой медной шайбы прокладки.

За много букв извиняйте. Всем удачи и пока !

Price tag: 80 ₽ Mileage: 196050 km

Лада Калина Спорт RS. Волчья Ягода › Бортжурнал › Переделка тормозных контуров и "колдун" больше не колдует

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вмешательство в тормозную систему не приветствуется некоторыми "органами", и как бы карается по закону. Но мы то в России…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Идея отказа от диагональной схемы не нова, смысл, распределить усилия равномерно, попутно решить проблему с колдуном, в частности с перетормаживанием колеса задней оси.

Схема такая будет: один выход с главного цилиндра расходится на передние колёса, со второго пойдёт одна трубка на зад( вторая ни к чему уже), колдун оставляем, но модернизируем так сказать, лишив его второй камеры. Итак трубка входит в колдун, в ту камеру что с регулировкой, выход с него с разветвлением на 2 колеса.

Тем самым давление на задней оси будет равномерным, что должно исключить перетормаживание одного из колёс.

Для начала "курим" мануал, спецификация на наши спорты есть только на одном из украинских сайтов, странно, не правда ли? Ну да ладно, есть и есть…

порисовал карандашом на схеме


Не знаю будет ли видно, что я там порисовал, но "технарям" и так будет ясно…

Из дополнительных запчастей понадобится трубка короткая, не знаю от чего она, просто попросил самую короткую + соеденитель.

Соеденитель встанет на место тройника, с той магистрали что на зад пойдёт. Одна из двух трубок идущих на зад то не нужна уже, а тройник как раз таки пригодиться чтобы разделить направление после колдуна.

начало процесса…

Откручивать штуцера нужно спецключом, ну вы знаете наверно, который болтом стягивается дабы грани не "зализать". Главное их стронуть, а потом и рожковым крутить можно.

в итоге вот так вот получается соединение

контура теперь паралельные

Одну трубку с правого переднего пришлось перегнуть малость. После работы смыл тормозуху попавшую на кузов водой, больше вы её ничем не смоете)))

Переходим к задней части

Отворачиваем все трубки, кроме той что входит в колдун со стороны регулировки. Пришлось отвернуть колдун от кузова, трубкам мало было места чтобы выйти из колдуна, упирались в кузов. Входы второй камеры глушатся заваренными штуцерами. Трубки перегибаем под тройник.
Думаю по фоткам всё понятно будет

Свободная трубка изолируется

Изрядно намучившись с изгибанием и подгонкой трубок, перекурив и попив чайку, прокачиваем систему. За помощь в прокачке спасибо Свете ExPROmT, они как раз с TriDvoiki были у нас в гостях.

Испытания.
По первым ощущениям не до конца ясно, стало ли лучше. В некоторых случаях снос, но не такой уже резкий всё же был, но я это думаю по нескольким причинам, разность покрытия, я один в машине( развесовка), не равномерный износ задних колодок. Щас всё прикатается и должно выравнятся.

Поездив несколько дней могу сказать что всё получилось довольно таки не плохо, замедление стало уверенным, в купе с волгосуппортами и колодками TRW. До "юза" всё равно стараюсь не доводить, хорошего в этом всё равно ничего нет, но в экстренной ситуации надеюсь всё отработает как надо.

Всем удачи на дорогах, и помните, тормоза придумали гонщики!
Ну и надеюсь с этим постом лэвл всё таки перевалит за 30 )))))

Колдун и … — Лада Калина Спорт, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

С первого дня покупки машины этот "волшебник" парит мне мозг! Я не раз обращался по гарантии, но проверка на стенде подтверждает его правильную работу. Есть предположение, что персонал СТО не умеет пользоваться проверочным стендом?! Но это на их совести! Уже не один раз, при резком торможении, "колдун" пытался меня развернуть на дороге, один раз даже на встречку потянуло! На ул.Дзержинского (Краснодар) ушел от аварии выйдя на "островок безопасности". На треке мне делали замечание, что оттормаживаюсь в повороте, поэтому заносит! А на самом деле это "колдовство"! Давно хотел свернуть голову этому "волшебнику", ну в смысле, покрутить голову регулирующему болтику! На первой фотке этот красавчик (вдруг кто не знает?). Для этого необходима эстакада или яма. В гараже яма не дееспособная (глубина 2.8м), попытался найти эстакаду в городе Туапсе! Это не так просто! Нашел, но не смог заехать, бампер упирается в направляющие уголки! Помыкался и рванул за город, аж на 20км! А что делать? Зато полюбовался морем (сфоткал телефоном)! Извините за лирическое отступление, это море виновато! Как оказалось, зазор 1.5мм вместо рекомендуемого 2.0-2.1мм! Обожаю Автоваз, благодаря этой конторе я скоро изучу матчасть своего автомобиля! Зазор установил с помощью сверла 2мм, съехал с эстакады и в путь! Разгон до 40, торможение в пол. Выходим и смотрим на след, задок хватает чуть раньше (на 1 м)! Без паники, спереди псевдослик (Федерал РС-Р), а сзади псевдоспорт (Адреналин002), он слабее! А ведь должна быть одинаковая резина! Ну да ладно, все равно получше стало. Да к тому же на эстакаду очередь! Ну и … Пока не стемнело, решил успокоить "сверчков" возле ручки КПП (фотки 5 и 6), сама ручка молчаливая, а вот провода как то не по-хозяйски висят!
Давно хотел подтянуть сцепление. Снял корпус воздушного фильтра и что я вижу?! Фото 7! На левом лонжероне и брызговике синие пятна! Попытался смыть водой. Смыл! Вместе с краской, до грунта! Что это? Думаю, кипит аккумулятор?! Или тосол? Надо будет проверить работу регулятора напряжения.
В заключение, решил сменить масло не дожидаясь ТО-3. Я уже говорил, что после 5-7 кругов на треке стучат гидрики! Надо ставить маслокулер или лить масло "погуще"! В виду отсутствия средств (гараж), пошел по легкому пути. Дальнейшее вызовет бурю негодования и кто то покрутит у виска, в мой адрес! Но я это сделал, представляю на ваш суд масло Ликви Моли 10-60! Даже на расстоянии слышу как вы ругаетесь… Пишу и надеюсь, что до этого места никто не дочитает!
Слитое масло черное и воняет гарью, на ТО-2 его залили из канистры без опознавательных знаков! Сказали из бочки, Шелл синтетика?! Тогда еще сомнения закрались. Масло должно было работать до следующего ТО, а это еще 6400км! Считаю, что Ликви Моли, хоть и более вязкое, но лучше чем эти помои!

Цена вопроса: 2 310 ₽ Пробег: 23 600 км

Проверяем и заменяем колдун ВАЗ 2110-2112 своими руками — Лада 2112, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Тормозная система автомобиля является важным элементом безопасности. Ее исправное состояние может спасти жизнь при дорожно-транспортных происшествиях. Одним из самых своеобразных узлов является регулятор давления задних тормозов, в просторечье известный, как колдун.
Такое название появилось еще с первыми «Жигулями» из-за его загадочности и неизвестности принципа работы.
Колдун ВАЗ 2110 имеет каталожный номер, начинающийся с 2108, и применяется кроме десятого семейства на других вазовских машинах: «Самаре», «Калине» и «Приоре».
Проверка
Симптомы неисправности колдуна на ВАЗ 2110 проявляются при торможении:

Увод автомобиля в сторону;
Срыв в занос;
Недостаточная эффективность тормозов.
У ВАЗ 2110 расположен колдун на кронштейне под днищем, чуть слева, в районе задних колес. Работать с ним лучше на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Основные дефекты легко обнаруживаются при внешнем осмотре. Потеки тормозной жидкости указывают на износ или повреждение манжет.

Полный размер

Колдун (РДТ) установленный на днище

Если поршень колдуна закис и не двигается, то это также определяется визуально, когда помощник несколько раз плавно нажимает на педаль тормоза. В обоих случаях ремонт нецелесообразен, необходима замена.

Все в порядке, если регулятор чист, зазор между рычагом привода и пластиной составляет 2 мм, шток перемещается при нажатии на педаль.
Исправный колдун должен обеспечить:

Равномерность тормозных сил на задних колесах;
Срабатывание задних тормозов позднее передних;
Регулировку этого запаздывания, в зависимости от загрузки автомобиля.

Снятие и установка
Для замены колдуна на ВАЗ 2110 нужны ключи на 13 и 10. Вместо 10 очень желателен специальный ключ для тормозных штуцеров, он бережнее обычного рожкового обращается с мягкими медными гайками из-за большой площади контакта.

Такой ключ похож на накидной, но имеет прорезь для заведения в нее трубки и высокие губки. Необходимо примерно пол-литра тормозной жидкости и 4 резиновые заглушки для тормозных шлангов.
В магазинах запчастей для ВАЗ продаются автовазовские чугунные и белорусские алюминиевые регуляторы. Российский «ВИС» обычно надежнее, белорусский Fenox легче и дешевле.
Условия под днищем, для колдуна неблагоприятные, поэтому сначала нужно почистить грязь жесткой щеткой и смочить резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. С задней балки снимается фиксирующая скоба, при необходимости можно использовать для разжимания мощную отвертку.
Аккуратно отворачиваются тормозные трубки, помечаются для обратной сборки, закрываются резиновыми заглушками. Для демонтажа регулятора, удобнее открутить две гайки крепления кронштейна к днищу и снять колдун в сборе.
При монтаже болты крепления регулятора (внимание, передний болт длиннее заднего), через отверстия вытянутой формы, к кронштейну полностью не затягиваются, чтобы обеспечить перемещение при регулировке. Сборка проводится в обратной последовательности, обязательно для надежности обжимается плоскогубцами скоба-фиксатор на балке.
Для устранения воздуха из системы, после работы необходимо прокачать тормоза. Делать это проще вдвоем, процесс неоднократно описан, в том числе и для ВАЗ 2110-2112. При замене колдуна, достаточно прокачать только задние тормозные механизмы.
Регулировка
Работа колдуна на автомобилях ВАЗ, зависит от положения кузова. Поэтому регулировку необходимо выполнять не только при каждом техническом обслуживании, но и при замене амортизаторов и пружин, после проведения ремонта задней балки и, конечно, замене самого колдуна.Автомобиль размещается на эстакаде или смотровой яме, для установки подвески в равновесное положение, пару раз качается руками багажник. Ключом на 13 ослабляются болты крепления к кронштейну, передний болт снизу не виден, его надо найти на ощупь.

Перемещая регулятор, достигается зазор в 2 мм между упругой пластиной (шток упирается в нее) и рычагом. Сопротивление пружины велико, надо использовать «монтажку» или специальное приспособление. Болты затягиваются, зазор проверяется щупом. При отсутствии щупа, можно использовать сверло диаметром 2 мм и даже двухрублевую монету.Дальнейшая проверка проводится на ходу. Тормозя со скорости 40 км/час, самостоятельно или при помощи напарника вне машины оцените момент начала срабатывания задних механизмов по сравнению с передними.
Если его надо сделать позже, то зазор необходимо увеличить, а если меньше, то, соответственно, уменьшить.
Полезные советы
На эффективность торможения задней оси, кроме колдуна влияют:

Износ барабанов;
Состояние и качество колодок;
Регулировка троса ручника;
Неисправности тормозных шлангов.
Поэтому проверять необходимо все элементы.

В интернете встречаются советы по доработке тормозной системы ВАЗов: замена колдуна простым тройником, подбор толщины уплотнительных шайб в регуляторе, переделка с диагональной системы на двухконтурную передняя–задняя оси.Но по Правилам дорожного движения запрещено внесение любых конструктивных изменений в узлы автомобиля, от которых непосредственно зависит безопасность. Лучшим вариантом является квалифицированное техническое обслуживание, своевременное выявление и устранение неисправностей.

РДТ (колдун) ВИС в сборе

РДТ (колдун) Fenox

Полный размер

Как заменить регулятор давления задних тормозов (колдуна) на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115

Итак, в это статье мы подробно рассмотрим, как заменить регулятор давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.

Причины замены регулятора давления задних тормозов

Замена регулятора давления производится по нескольким причинам, главными из которых являются: износ манжет (когда утекает тормозная жидкость), закисание поршня колдуна.  

Если утечку тормозной жидкости вы сможете проверить по уровню тормозного бачка, то во втором случае придется воспользоваться чьей-то помощью.

Проверка регулятора давления тормозов на закисание:

 

Найдите помощника, который будет нажимать на педаль тормоза, в то время пока вы будете наблюдать за штоком регулятора давления (1), который должен выдвигаться с корпуса регулятора и воздействовать на пружинную пластину (2), прижимая ее к рычагу привода (3). Если при нажатии педали происходит следующая последовательность работы, то останется только подрегулировать «колдуна». Проверять регулировку колдуна желательно при каждом техническом осмотре, а также во время замены пружин и стоек, ремонтных работ с задней балкой.

Признаки исправного регулятора давления тормозов

На исправном регуляторе (3) не должно быть следов утечки тормозной жидкости, шток должен быть подвижным, а зазор между рычагом привода и пластиной должен составлять 2 мм.

Неисправный колдун

 

Если вы обнаружили не соответствие зазора между рычагом и пластиной (3) или неподвижность колдуна следует заняться его заменой или регулировкой.

Покупка запчастей регулятора давления задних тормозов

Очень хорошо зарекомендовал себя в работе колдун производства компании «ВИС», а вот от покупки колдуна фирмы "Fenox" лучше отказаться. Также вам понадобиться тормозная жидкость 400-500 мл., так как вам необходимо будет прокачать тормозную систему, а еще часть тормозной жидкости просто уйдет. Еще вам понадобиться WD-40.

Инструмент для замены регулятора давления задних тормозов (фото 4)

  • Ключи для штуцеров тормозных трубок на 10;
  • Торцевой и накидной ключи на 13;
  • Монтажная лопатка;
  • Отвертка;
  • Резиновые колпачки со штуцеров прокачки тормозных цилиндров;
  • Щуп;
  • Металлическая пластина толщиной 2 мм;
  • Сверло;
  • Металлическая щетка.

Работы следует проводить на эстакаде или в смотровой яме.

 

Как заменить колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.

  1. Для начала металлической щеткой зачистите резьбовые соединения и штуцеры тормозных трубок, которые прикручены к колдуну. После зачистки воспользуйтесь WD-кой и дайте штуцерам откиснуть.
  2. Снимите скобу фиксатор и отнимите рычаг привода колдуна от задней балки (5).

     3. Дальше мы должны сорвать штуцера при помощи ключа для тормозных трубок (7).

     4. Пометьте тормозные трубки для правильной установки на новый колдун.

     5. Открутите штуцера и заглушите их резиновыми заглушками (8).

     6. Открутите гайки крепления кронштейна регулятора давления тормозов (9).

     7.Снимите колдун с кронштейном.

     8. Открутите регулятор от кронштейна (10).

     9. Закрепите новый, не затягивайте.

     10. Установите новый колдун на место.

     11. Подключите к нему трубки и затяните штуцера трубок.

     12. Закрепите рычаг привода регулятора давления задних тормозов к задней балке, проверьте, чтобы скоба-фиксатор обжала рычаг (11 и 12).

     13. Прокачка тормозной системы.

     14. Регулировка колдуна.

Как отрегулировать колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.

  1. Берем ключ на 13 и монтажной лопаткой надавливаем на штифт, чем обеспечиваем расстояние между рычагом привода и пластиной 2 мм, затем при помощи ключа на 13 затяните регулировочный болт.
  2. Проверьте зазор при помощи щупа, металлической пластины или сверла. Если все нормально затяните второй болт.

Все, на этом замена и регулировка колдуна (регулятора давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора завершена. Много времени у нас эта регулировка не забрала. Вся сложность процедуры в откручивании тормозных трубок, ну и в конце процедуры будешь весь испачканный тормозной жидкостью, поэтому соответствующе одевайтесь. Удачной замены.

Регулятор тормозных усилий

Регулятор тормозных усилий, в простонародье колдун, представляет собой механическое устройство, предназначенное для сброса избыточного давления в задних барабанных тормозах.


На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.


Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Таким способом осуществляется стабилизация траектории движения.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

  • Заклинивание клапана;
  • Разрегулированность положения;
  • Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

  1. Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
  2. Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Обязательно почитайте

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.


Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

Лада 21099 kemo sabe › Бортжурнал › Переход на ГТЦ Калина, осевую схему, и перепускной клапан GM в замен колдуна

После установки ВУТ от 21214, почитав советы, было принято решение об переходе на осевую схему и установки перепускного клапана GM взамен колдуна.

ВУТ от 21214

Уже написано тысячи тем по переходу с диагональной на осевую тормозную схему. Так вот ловите еще одну, но уже от Костика…
Установил все именно по такой схеме:

самая подходящая схема ИМХО, хотя надежнее с 2 трубками и 2 клапанами, но вдруг клапана будут разное давление пропускать, а это ни есть хорошо…

И так берем ГТЦ от Калины, производства ДААЗ и просто втыкаем его взамен ГТЦ 21214. Специально промерял все размеры, они полностью идентичный за исключением резьб и количества выходов, именно по этому и был взять калиновский ГТЦ.

так же прикупил бачок от калины без АБС

как видно все одинаковое за исключением выходов на трубки, что нам и нужно

глубина под штоки отличается меньше чем 0,5мм, думаю это можно смело списать на серийное производство

Пожалуй нужно ответить на вопрос. А не проще ли было на 21214 ГТЦ заглушить одну магистраль?или просто переставить трубки местами, и тому подобные вопросы…проще НО,
СУТЬ УСТАНОВКИ ГТЦ ОТ КАЛИНЫ В ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЙТИ С МИНИМАЛЬНЫМИ ПЕРЕДЕЛКАМИ (просто выточить 2 новых штуцера) НА ВАККУМНИК ОБ BMW ИЛИ ЛУКАС НА 10ДЮЙМОВ ИЛИ БОЛЬШЕ…

Ну вот убедившись что был куплен правильный ГТЦ ставим его на законное место (все необходимые чертежи штуцеров в конце статьи)

бочек от шнивы не хило так погрыз гофру, а калиновский к сожалению как оказалось позже немножко трет о ДМРВ, хотя у других все норм, помозгуем подправим. Зато без проблем можно ставить распорку, это радует.)))


думаю видно как поставил тройник, выточенные переходники и как подогнул трубки. Выкидывал тормозную трубку, которая неудобнее всего была расположена, вдобавок у меня она была забита.
Кстати продается, практически новый ГТЦ 21214М бонусом к нему будет тормозной бачок, при желании могу установить вам его) цена вопроса 1500р

ГТЦ 21214М

Когда под капотом было закончено перемещаемся под днище к колдуну.

главное открутить в целостности нужные нам трубки, не охота заново под днищем тянуть трубки)


И так менять колдун будем на перепускной клапан GM CHEVROLET 3/40 (не путать с 3/30) Артикул:03488967.Об этой штучке узнал от BUBLS-64, у него же сжижено фото и идея крепежа тоже.)))

на нем так и написано 3/40

На нем желтый вход, белый выход. В оригинале он вкручивается сразу в ГТЦ. Промеряем делаем чертежи (все необходимые чертежи штуцеров в конце статьи) и бегом к токарю, кто похитрее заранее сбегал)))
Подрубаем все это счастье через тройник, заранее докупил новых коротких трубок


Проверяем чтобы ничто ни где не терло и не сопливело.

все норм

Вот обещанные чертежи необходимых штуцеров:
— переходники для ГТЦ калины/приоры

как смеите заметить, точно такой же штуцер нужен для клапана GM, поэтому я точил 2 шт.


— переходники для клапана GM 3/40

Полный размер

Ну а теперь об ощущениях:
— колдун до свидания
— колеса на одной оси начали схватывать оба в один момент, есть есть перетормаживание какого то колеса, прокачивайте тормоза, в системе воздух!
— ничего внятно сказать про сокращение тормазного пути не могу ибо ставил вместе с ЗДТ
— обязательно тщательнее следить, по сравнению с диагональной схемой, за состоянием тормозной системы

Кто не поставил лайк, не подписался и не поделился с друзьями тот ЛЮСЯ

🚘 Как работает регулятор тормозных сил (колдун) – замена и ремонт колдуна ВАЗ

Как работает регулятор тормозных сил – колдун?

Для чего нужен «Колдун»? Это довольно загадочная деталь и внятного ответа на данный вопрос никто не нашёл. Может быть, от этого и его прозвали в просторечье «колдуном», что работает он магическим образом. По своей сути, эта деталь выполняет схожую функцию с антиблокировочной системой, предотвращая блокировку колёс задней оси в момент экстренного торможения. Его работа напрямую зависит от положения заднего моста относительно кузова автомобиля: при резком торможении машина «клюёт» носом, и задняя часть кузова поднимается вверх, после чего начинается «колдовство» — регулятор тормозного усилия частично перекрывает поток жидкости, и задние колёса не блокируются.

Безусловно, в идеальной обстановке (сухой асфальт, прямая дорога, исправная тормозная система и ходовая часть) регулятор тормозных усилий отменно выполняет свою работу. Но такие условия встречаются далеко не всегда.

Описание устройства

Устройство и принцип действия этого элемента довольно просты. В момент, когда задняя часть кузова автомобиля поднимается, и расстояние между мостом и кузовом увеличивается, в действия приводится специальный рычаг, который связан в «колдуном». Этот рычаг опускает поршень, который перекрывает канал тормозной жидкости, соответственно давление на задние колодки уменьшается. Колёса не перестают вращаться и, соответственно не уходят в юз.

Сама задумка довольно хитрая, но, как часто происходит – на практике это вызывает сомнения. Ведь если при торможении педаль тормоза нажимается с большим усилием, то в юз переходят передние колёса и автомобиль всё равно начинает заносить. Довольно часто при наблюдении за случившимся дорожно-транспортным происшествием, можно заметить, что автомобили с «колдуном» развёрнуты задом наперёд. Не связано ли это с данной чудо-деталью, которая по своей сути должна предотвратить этот занос?

Признаки неисправности регулятора тормозных усилий

«Колдун», как элемент тормозной системы, имеет ряд признаков неисправности, проявляющих себя при экстренном торможении. Рассмотрим первые симптомы, позывающие к проверке регулятора:

  • При резком торможении автомобиль уводит в сторону.
  • Снижение эффективности торможения (по ощущениям).
  • «Подпрыгивание» и дёргание автомобиля при торможении.

В таких случаях необходимо выполнить проверку не только «колдуна», но и других узлов тормозной системы и ходовой части. Но, поскольку речь идёт о регуляторе тормозных усилий на ВАЗ, мы будем рассматривать именно этот механизм. Установив автомобиль на подъёмник, обратите внимание на регулятор. Самым распространённым признаком его неисправности является наличие подтёков тормозной жидкости. При любой неисправности лучшим решением будет замена колдуна. Но, если вы всё же решились на ремонт регулятора тормозных усилий, то ниже мы подготовили краткую инструкцию по этому действию.

Ремонт колдуна

Для того чтобы отремонтировать регулятор тормозных усилий, необходимо выполнить ряд действий:

Спасибо за подписку!

  • Демонтаж. Снимаем весь узел, использую ключи на 10 и 13. Откручиваются тормозные трубки, сливается тормозная жидкость и в трубки устанавливаются заглушки. Далее снимается корпус «колдуна», который крепится к днищу двумя гайками.
  • Диагностика и замена деталей «колдуна». Внимательно изучите поверхность «Колдуна». При необходимости замените неисправные детали (уплотнительные резинки), используя ремкомплект. Закисший поршень ремонту не подлежит и требует полной замены узла.
  • Установка колдуна. Соберите и отрегулируйте деталь в обратной последовательности и прокачайте тормозную систему. Долейте тормозную жидкость.

Ремонт этого узла – довольно сомнительное решение. Поэтому настоятельно рекомендуем при любой неисправности выполнять такое действие, как замена регулятора тормозных усилий.

Регулировка тормозных усилий Лада Веста

Принцип работы системы, регулирующей и распределяющей  давление тормозной жидкости на автомобилях Lada Vesta, в корне отличается от предыдущих моделей, и в нём нет никакого «колдовства». Регулятор давления тормозов Лада Веста напрямую связан с системой ABS и регулируется электронным методом в зависимости от скоростей каждого из колёс.

Блок управления ABS передаёт сигналы с датчиков скорости и анализирует обстановку. Система «понимает» любые заносы и позволяет распределять тормозное усилие с максимальной эффективностью. Давлением управляют клапаны гидравлического блока антиблокировочной системы, и нет никакой необходимости в использовании «колдовства». К тому же электроника сама определяет все неисправности и сообщает о них водителю с помощью специальной лампы на приборной панели.

Регулировка регулятора давления Лада Калина

Вам потребуются: отвертка с плоским
лезвием, ключи «на 10», «на 13».

1. Установите автомобиль на смотровую канаву и «прожмите» несколько раз заднюю часть
автомобиля (усилием около 40–50 кгс) для установки задней подвески в среднее положение.

2. Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну.

3. Используя проволоку как щуп, выставьте кронштейн так, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага составил
2,0–2,1 мм.

4. Переместите для этого рычаг привода завыступ.

5. Ослабьте затяжку контргайки болта регулировки зазора.

6. В этом положении затяните болт и затяните контргайку.

7. Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около
40 км/ч на горизонтальном участке дороги
с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это
может определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличьте зазор
(если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса
блокируются намного позже передних). После
этого еще раз проверьте регулировку торможением и при необходимости повторите ее.

Поделиться в социальных сетях:


Смотрите также

Описание: