Где находится генератор лада калина
Как проверить генератор автомобиля?! — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
— Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.
Что нужно проверять?
Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.
Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.
Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.
Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.
Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.
В полный комплекс проверок генератора входит:
— Проверка щеток и колец;
— Проверка диодного моста;
— Проверка регулятора напряжения;
— Проверка статора;
— Проверка ротора.
Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.
Процесс проверки щеток и контактных колец
Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.
Проверка моста диодов генератора
Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.
Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.
Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.
Как проверять регулятор напряжения
Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).
Проверка статора генератора авто
Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.
Как проверить ротор автомобильного генератора
Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).
Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.
Статья от сюда.
как снять. ремонт своими руками, замена щеток, схема подключения
Для отечественной малолитражки Лада Калина с мотором 8 клапанов и 16 клапанов, производитель предусмотрел возможность установки двух вариаций генераторных установок: «5132.3771» и «9402.3701-06» (в качестве аналога). Заводской узел представляет собой трехфазное электротехническое устройство, функционирующее на переменном токе. В конструктиве данного генератора присутствует выпрямительный модуль и регулятор генерируемого напряжения.
Если затронуть качество применяемых «АвтоВАЗом» генераторов, то в сети можно отыскать самые разнообразные мнения. Конструкция агрегата не сложная, поэтому в случае поломки устранить ее можно самостоятельно. И в данной статье мы расскажем о том, как снять генератор.
О принципе действия генератора авто
В основе функционирования генераторного узла Лада Калина заключен следующий принцип: в статорной обмотке индуцируется переменный ток, впоследствии трансформируемый в постоянный посредством выпрямительного модуля, располагающегося на корпусе агрегата. Также крышка генератора наделена электронным регулятором напряжения и щеткодержателем. Ротор устройства получает вращающий момент от шкива коленчатого вала. В качестве передаточного звена фигурирует поликлиновой ремень.
В числе базовых характеристик генераторной установки присутствуют таковые параметры:
- максимум генерируемой силы тока – 85-90 Ампер;
- рабочий интервал бортового напряжения – 14,4-15,1 Вольт;
- передаточное число вращения мотора и ротора – 1:2,4;
- правостороннее направление вращения.
Корпус узла скрепляется воедино за счет шпилек, стягивающих статор с крышками. В посадочных гнездах обозначенных крышек присутствуют подшипники, за счет которых обеспечивается способность ротора к вращению. Установка тыльного подшипника внутрь крышки производится с минимальной величиной зазора. Передний элемент наделен возможностью скользить по поверхности вала ротора. Он фиксируется внутри лицевой крышки с малым натягом, а снаружи его прикрывает прижимная пластина. Заднюю часть устройства защищает пластиковый кожух.
Перейдем к схеме коммутации генератора с бортовой сетью. Схема подключения весьма проста. После включения зажигания к регулятору напряжения начинает поступать питание через цепь лампы индикации разряда АКБ. С пуском мотора обмотка возбуждения снабжается питающим напряжением от трех диодов, вмонтированных в выпрямительный блок.
Посредством указанной сигнальной лампы можно осуществить проверку генераторного узла. Если устройство исправно, то лампа светится при включенном зажигании. С пуском мотора она гаснет. Когда такого явления не наблюдается, и лампа продолжает светить, следует произвести диагностирование генераторной установки на предмет присутствия неисправностей. В некоторых случаях требуется замена, и многих интересует, как снять генератор?
Меняем подшипники в Ладе Калине
Выпрямительные блоки, присутствующие в конструкциях генераторных установок модельного ряда «АвтоВАЗа», за время эксплуатации удостоились немалого числа негативных отзывов. Это утверждение также справедливо для рассматриваемой нами Лада Калина. Эти модули могут огорчить поломкой уже при пробеге в 10 тыс. км, что предполагает ремонт или замену устройства. Также на практике выявлено: причиной большинства неисправностей выступает кронштейн генераторной установки. Впрочем, подшипники также могут прийти преждевременно в негодность. Отрадно, что с такой проблемой владельцы в состоянии справиться самостоятельно.
Для осуществления ремонта генераторного модуля потребуется его предварительная разборка. С этой целью шуруповертом «захватываем» наконечники кабелей статора и незначительно вытягиваем их из пружин, присутствующих в диодном мосту. Далее следует открутить болты, удерживающие сам мост. Вдобавок отвинчиваем соединяющий болт.
Разобрав корпус генераторной установки LADA Kalina, прибегаем к проверке целостности заднего подшипника. Здесь потребуется покрутить его внешнюю обойму. Если она вращается без ощутимых затруднений и звуков, а также не склонна издавать люфт, то констатируем исправность подшипника. Когда малейшие признаки износа налицо, меняем его без раздумий.
Дальнейшим действием будет демонтаж кронштейна генераторного узла. Тем же шуруповертом поддеваем статор и вынимаем из обшивки. В конструктиве кронштейна присутствует подшипник, который также подлежит ревизии и замене (при необходимости).
Подшипник передней части генератора LADA Kalina завальцован внутри обшивки. Производитель не рекомендует прибегать к его замене. Однако мастера все же советуют выполнять эту процедуру, поскольку при поломке придется заменить генератор целиком, что весьма недешево.
Замена колодок задних Калина
Регулятор холостого хода Калина
Калина торпеда
Снять данный подшипник можно, однако предварительно придется извлечь шкив и присутствующую здесь пробку. Далее, применяя молоток с резиновым бойком, производим выемку ротора. Заметим, что фронтальную обшивку изделия придется зажать тисками. Подшипник извлекаем с особой аккуратностью.
Если требуется заменить ролик или щетки?
Когда во время работы мотора владелец Лада Калина слышит отчетливый «шелест», доносящийся от вращающегося ролика натяжного узла, то потребуется выполнить детальный осмотр данного элемента и при потребности заменить.
Для осуществления указанной ремонтной операции рекомендуется запастись обычными ключами и отверткой с наконечником плоского профиля. Все манипуляции по замене не вызывают затруднений, поэтому действуем уверенно.
- Сначала прибегаем к ослаблению степени натяжения ремня. Для этого выкручиваем шток.
- Обозначенной отверткой аккуратно поддеваем протекционный колпак ролика и вывинчиваем болт, удерживающий подшипник.
- С отработавшего собственный ресурс ролика извлекаем втулку совместно с шайбой (они необходимы для установки в комплексе с новым изделием).
- Вся сборка монтируется на положенное место и фиксируется болтом.
- Натягиваем ремень и пускаем мотор. Убеждаемся в корректном функционале нового изделия.
Одним из факторов, характеризующих слабую зарядку АКБ, является износ щеток генераторной установки. В целях устранения этого негативного аспекта потребуется замена щеток генератора. Для мониторинга состояния потребуется их демонтаж. замена щеток генератора доступна как на снятой генераторной установке, так и на установленной на авто Лада Калина.
С целью достижения безопасности работ и исключения риска замыкания в цепи, перед ремонтной манипуляцией потребуется обесточить сеть от АКБ (снимаем клеммы). Теперь необходимо демонтировать протекционную крышку и извлечь штекер. Выполнять это удобно с помощью ранее обозначенной отвертки.
В завершающей стадии процесса откручиваем болты, после чего извлекаем сам регулятор с присутствующими на нем щетками. Замена щеток генератора завершена. Оценка износа щеток производится путем замера их высоты. Этот параметр не должен быть менее 5 мм. Если щетки стерлись, то заменяем их и регулятор в комплекте.
Как заменить генераторную установку?
Как снять генератор? В некоторых случаях ремонт генераторного узла нецелесообразен или не способен восстановить функционал устройства.
Здесь требуется замена. Сам процесс не является замысловатым мероприятием, поэтому не отнимет у владельца Лада Калина много времени.
Для успешной операции замены нам потребуется:
- Демонтировать ремень, предварительно ослабив натяжной элемент.
- Произвести отсоединение штекера вместе с клеммами кабелей.
- Отвинтить гайку, фиксирующую верхнюю секцию агрегата, и извлечь болт.
- Таким же способом достать болт внизу устройства.
- Извлечь генераторный узел из подкапотного пространства.
Замена и установка нового устройства осуществляется по обратному алгоритму.
Подведем итоги
Как выяснилось, отремонтировать или осуществить замену генератора в машине LADA Kalina не составляет особых усилий, поэтому такие манипуляции доступны даже малоопытным владельцам, для облегчения задачи используется схема подключения. Важным моментом в эксплуатации является периодическое диагностирование состояния, как самого узла, так и его составных элементов, включая систему натяжения. Своевременная профилактика позволит существенно продлить ресурс агрегата, а владельцу LADA Kalina заиметь немалую экономию.
Лада Калина Хэтчбек 1.6 16V ガマズミ属の木 › Бортжурнал › Размышления про генераторы ВАЗ-Калина, Приора
Так как я собирал автоконструктор (авто досталось без движка и подкапотной навески), то в отсутствие родного генератора (9402.3701-06), был установлен генератор "десятого" семейства (3202.3771). На стенде "десяточный" вел себя примерно, и под нагрузкой, и без. После установки его на авто выяснилась одна неприятная особенность. Генератор после запуска автомобиля "возбуждался" только после легкой перегазовки. Начались поиски решения проблем. Для начала провел простой эксперимент — взамен приборки 1118 подключил приборку 2170. Лампа погасла сразу после запуска, все бы ничего, но приборка тарирована под свой датчик скорости, да и цена на новую приборку кусается. Начал искать различия. В приборке от приоры на задней стороне впаяны параллельно два резистора по 130 Ом каждый, а на калиновской один, но на 240 Ом. Подозреваю, что если заменить один резистор на два, как на Приоре, то все заработает, но уверенности нет. Второй вариант — временный (его и выбрал пока), это впаять параллельно резистору лампочку, как в передних габаритах. Лампа зарядки, как и лампа впаянная параллельно, тухнет сразу, зарядка идет, но какое напряжение не могу сказать, так как тестера не было под рукой.
Такое происходит из-за разного подхода к возбуждению генераторов. У калин уже с завода ставились генераторы с многофункциональными регуляторами напряжения (МФРН). Это так называемые регуляторы нового образца. Когда мы включаем зажигание, то приборная панель выдает сигнал "разрешения", который проходит через светодиод (контрольная лампа с изображением аккумулятора) в КП и последовательно соединенные с ним пару резисторов на вывод "L" генератора. Протекающий в этой цепи ток очень мал. А вот когда ротор генератора раскручивается до 400 об/мин (во всяком случае у регулятора напряжения от Орбиты 844.3702 все именно так) сам регулятор напряжения подает ток начального возбуждения на обмотку ротора генератора и он самовозбуждается. То есть ток начального возбуждения у калин проходит НЕ ЧЕРЕЗ КОМБИНАЦИЮ ПРИБОРОВ. Соответственно, в той цепи в калиновских КП установлены резисторы относительно больших номиналов. Конкретно в данной КП там стоят 2 параллельно-включенных резистора по 2 кОм каждый (в сумме 1кОм). Следовательно, такая КП будет нормально работать только если у вас установлен генератор с МФРН (КЗАТЕ 115А, БОШ 110А, ПРАМО ЭЛЕКТРО 115А и др. с двойной фишкой L и DF). Либо, если вы переделали свой старый десяточный генератор под регулятор напряжения нового образца (перекусили доп. диоды и установили регулятор н.о типа Орбита 844.3702 или ему подобный). Перечисленные выше генераторы, в принципе, последние годы устанавливались практически на все ВАЗовские модели. Поэтому проблем с возбуждением быть не должно.
Если же у вас установлен старый десяточный генератор со старым регулятором напряжения, то установка калиновской КП приведет к тому, что после запуска двигателя у вас будет гореть контрольная лампа "аккумулятор" и не будет зарядки, пока хорошенько не газанёшь. Это особенно весело, если вы пользуетесь автозапуском. Сразу же после запуска двигателя авто начнет высаживать аккумулятор пока вы не придете и не газанёте. А связано это с тем самым различием в схемах возбуждения.
В десятом семействе и ранних приорах (до появления люксового генератора на 115А) после поворота ключа зажигания через светодиод "аккумулятор" в КП и 2 параллельно включенных относительно друг друга и светодиода резисторов, ток начального возбуждения сразу подавался на обмотку ротора. То есть сама приборка возбуждала ротор, подавая с 32 вывода +12В на вывод D+ генератора. Ток возбуждения был достаточно приличным в сравнении с калино-приборками, поэтому резисторы в приборке были достаточно мощными и имели небольшой номинал: два резистора мощностью по 2 Вт каждый и номиналом 100-120 Ом. Поскольку они включены параллельно, то суммарное их сопротивление составляет 50-60 Ом.
Так же приборки Калины и Приоры отличаются тарировкой датчика скорости и датчика уровня топлива.
Теперь ищу правильные решения этой проблемы. Варианты такие.
1. Установка комбинации от Приоры и замена датчика скорости на приоровский. Но как исправить показания датчика уровня топлива — непонятно. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять. Не бюджетно.
2. Установка родного генератора 9402.3701-06. Не бюджетно.
3. Установка 3х-уровневого реле регулятора напряжения. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять.
4. Замена родного реле-регулятора 2110 на реле-регулятор от 2123 Шевроле-Нива. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять.
5. Замена выпрямительного блока и реле-регулятора 2110, на выпрямительный блок от Приоры и реле-регулятор 2123. Скорее всего правильный способ из всех.
6. Перепайка резисторов как на приоровской комбинации. Понадобится 2 резистора номиналом 120-130 Ом и мощностью 2 Вт.
Вроде все. Выслушаю советы, почитаю ссылки на решения таких проблем или по переделке генераторов. Что-то написано мной, что-то взято с просторов интернета, так что извиняйте.
Полный размер
Генератор Калина
Генератор 2110
Полный размер
Диодный мост 2110
Диодный мост 2170
Полный размер
Реле регулятор 2123 Шеви-Нива
Трехуровневый регулятор напряжения
Снятие и установка генератора — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Всех, категорически, приветствую!
Как многие уже знают, у меня приключилась не приятность с генератором. Оказалось сгорел диодный мост. Нужно было его заменить. И т.к. в интернете и в мурзилках я нашел описание этой процедуры, но у меня возникли пара не совпадений в описании, я решил написать свою пошаговую инструкцию.
Отдельно хотелось выразить благодарность всем кто откликнулся на мой призыв о помощи и давал советы. А именно:KrolikXZ, android25, Watermann, borman888, Serega520, rooslan96, aleks220, Fox102RUS, mysterioss
Спасибо вам большое, друзья!
И так к процессу.
Нам понадобятся инструменты:
Ключ на 19, 13, 10, 8
Ключ на 13
Трещотка большая и головка на 17
ключа на 19 на фото нет, но это не значит, что он не нужен )))
Т.к. я все делал после работы, было уже темно
и держать одновременно ключи, фонарик и фотоаппарат я не мог, поэтому фото процесса нет.
Далее опишу процесс без фото:
В первую очередь снимаем клеммы с аккумулятора.
Во вторую нужно снять ремень генератора, берем ключ на 19 и не много отручиваем контрящую большую гайку на штоке натяжителя, сделав пару оборотов.
Потом необходимо ослабить натяжение ремня генератора, закручивая сам шток ключом на 8. Крутим до тех пор, пока шток не будет свободно ходить. Затем берем ключ на 13 и откручиваем его болт снизу. И вынув болт со втулкой и шайбой, поднимаем натяжитель верх.
Теперь снимаем ремень.
Переходим к снятию генератора.
Сначала отсоединяем штекер, который находится с права и крепится с помощью пластиковой защелки, просто нажимаем на нее и тянем в сторону.
И клеммы проводов, которые находятся под резиновым колпачком, откручиваем гайку ключом на 13 (не потеряйте шайбы).
Затем выворачиваем гайку крепления верхней части генератора.
Стукнув по выпирающему болту, он сдвинется с мес
Замена генератора — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2
Ещё год назад при запуске двигателя иногда горела лампа АКБ, но при нажатии педали газа пропадала. Как-то в сервисе проверил генератор (на стенде и прозвон пьяным электриком) и сказали мне что нужно его менять, т. к. чинить нет смыла, и менять почти всё. Лампа АКБ сказал тоже из-за него горит, так ездил всю зиму. И вот только недавно решил заменить генератор. Родной стоит 10ый и (выдавал 12.9 без нагрузки), ну и решил ставить такой же, т. к. на первые калины ставили именно его. Купил, проверил на стенде, выдал под нагрузкой 13.8, ну отлично. Настал выходной день и поехал в гараж менять. Менял по мурзилке, ничего сложного не оказалось. Натянул ролик хорошо, не проворачивался. Завожу машину и вижу, что опять горит лампа АКБ, газую до 2000 — горит, до 3000 — горит, пздц, как так-то… и на б. к. напряжение бортовой сети 11.9-12. Поехал в сервак на новом генераторе, электрик сказал что так это же новый генератор ?!, я говорю что не выдаёт нужного напряжения, он померил, согласился и сказал что проблема либо в диодном, либо в реле-регуляторе. Меняй гену говорит. На следующий день поменял на другой новый, поставил. И опять на бк в бортсети 12.0, пздц. Перекидываю диодный со старого — 12.0, перекидываю старый реле регулятор — 12.2, пздц. Еду к другому электрику, рассказываю написанное выше и он говорит что проблема вообще не в гене, а панеле приборов. Поколдовал под капотом, завёлся, акб не горит — причину выяснили. Оказалось, что обмотка не возбуждается из-за плохого контакта в приборке. Какую то схему искал, из мурзилки сказал не подходит. Сказал что может исправить по-другому — впаяв лампочку в проводку под приборкой. Ну и впаяли, завожусь и… 13.3 (без нагрузки) — уже лучше.
Впаянная лампочка
Потом посмотрели плюсовую клемму АКБ, а она вся окислилась. Сказал промыть водой и зачистить напильником. Промыл, зачистил (котакты АКБ и В+) и напряжение поднялось до 13.6 без нагрузки. Короче задолбал «генадий». Уже стал подумывать, а не купить ли трёхуровневый регулятор напряжения.
Единственное не пойму, почему старый генератор выдавал больше напряжение, чем новый…
Старый генератор
Напряжение в бортсети со старым генератором
Новый 10-ый генератор КЗАТЭ на 90А
Новый 10-ый генератор КЗАТЭ на 90А
Для удобства замены снимал бачок омывателя
Приводной ремень натянут был хорошо
Установил новый генератор
Новый гена пока без ремня
Зачистил контакты к выводу В+. Заизолировал вывод D (L) для возбуждения генератора
Поставил новую гайку М6 и гроверку
Затянул с усилие 2кг
Новый диодный мост с реле-регулятором
Старый диодный мост
Когда завожусь после стоянки напряжение нормальное, но потом начинает снижаться. Ремень подтягивал — не помогает
Напряжение на БК занижено на 0,5В. Т. е. напряжение со всеми потребителями 12.9В
До таких показаний опускается напряжение примерно через час
Про генератор — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2
В продолжение истории про ремень генератора!
Ну что же натяжник стоит, это есть гут! И тут мысль надо посмотреть что с генератором, благо теперь его снять 5 минут делов, снимаем, после десяти минут мороки снимаем "быстросъёмную" заднюю крышку и …
Полный размер
сюрприз однако!
заднее токо-съёмное кольцо почти насквозь протёрто, снимаем щеточную группу с регулятором напряжения … остаток щёток 3мм … однако, вовремя залез! под замену !
Ну про люфты подшипников я молчу там все просто "прекрасно" под замену однозначно !
Ну что же разбираем генератор … как все красиво в руководстве по ремонту… в итоге снять смог только заднюю крышу со статора (сам статор из передней крышки выколупать так и не смог!), выколотил ротор и встал вопрос что делать дальше? Звоню в магазин есть ли новые генераторы, мне радостно сообщают, что да на калину генераторы есть аж двух видов, родной ( русско — китайский гибрид)…цена 6700 р и болгарский аналог всего за 4800 р … впадаю в ступор … тихо благодарю, кладу трубку. Ладно лезем в интернет и ищем инфу о ремонте ротора, не которое время спустя … ух ты можно поменять токо-съемные кольца и цена вроде смешная 180-250 р всего ! Осталось только их найти, сажусь к компу телефон в руку обзванивать магазины Шексны и Череповца, итог колец нет, но есть роторы на 15 мм и 17мм продавец спрашивает вам какой, а я не в курсе ! бегу за штангелем меряю и радостно сообщаю что у меня на 17 мм и … получаю ответ продавца у нас только на 15мм хм…
небольшой ступор и начинаю обзвон магазинов по второму кругу, в итоге нашёл один в Автоленде на Рыбинской — уже хорошо!
Беру машину у брата еду в Череповец, приезжаю на Рыбинскую и радостный прошу продавца продать мне ротор, я звонил, у вас есть, ответ продавца порадовал — пол часа назад продали! Пи пи пи пи…Ё!
едем в "Партнер Авто", сказали там много всяких колец, приезжаю с замиранием сердца и надеждой смотрю в витрину, колец много, всяких, со страхом ( как бы не спугнуть удачу )протягиваю свои кольца продавцу … 10 минут надежды и … разочарование нету таких и ничего не подобрать так как посадочное очень тонкое! Заворачиваю своё "СОКРОВИЩЕ" в тряпочку сажусь в машину, в голове вопрос, что делать?
А съезжу в "Панькино, а вдруг?
Приезжаю и нахожу память о токосъемных кольцах, что да бывают, возим, последние купили на прошлой недели, через месяц привезём… всё алес! И тут как луч солнца продавец говорит, съезди в заречье на Краснодонцев магазин Людмила, у них были статоры, лезу в инет, нахожу номер, звоню и о чудо, есть 2 штуки я кричу в трубку я к вам еду не продавайте! кидаю телефон и лечу через весь город, забегаю в магазин говорю, я вам звонил давайте, ну вот говорят один есть(то есть пока я ехал один уже ушёл) только расчитался, залетает парень с таким же вопросом как у меня продавец кивает на меня, говорит вот человек последний купил, парень поворачивается ко мне (наверное хотел перекупить ), но увидев выражение моего лица от мысли своей отказался !
Я думаю выражение моего лица было как у Голума получившую "СВОЮ ПРЕЛЕСТЬ"!
едем домой собираем, урра работает, только перестала загораться лампочка акамулятора, зарядка идет, пока проблему не решил, итог щёточная группа 500 р, ротор 1600 р, пошипники 150р, всем удачи!
Полный размер
вот они виновники торжества
Полный размер
снятые кольца ротора
Полный размер
ротор(он же якорь)
Лада Калина Хэтчбек Люкс AMG › Бортжурнал › Ремонт генератора.Подшипники и регулятор напряжения.
Ехал, никого не трогал.Слышу пошёл какой-то гул из под капота.Остановился, послушал и понял что приплыли подшипники генератора. По пути заехал в магазин и поехал на работу. Там, когда выдалась свободная минутка, загнал машину на подъёмник и начал творить :D
Купил передний подшипник и регулятор напряжения(знал что ему не долго осталось, когда ещё полтора года назад меняли мне "якорь" генератора вместе с задним подшипником)
Из за этого думал, что загудел передний подшипник.
Полный размер
Ох как же я ошибался
Пришлось кстати менять оба подшипника.
Загнал на подъёмник и начал разбор
Для удобства снял бачок омывайки
Полный размер
1
Заходим сбоку и видим механизм натяжения ремня генератора
Полный размер
2
Накидываем ключ на "19" на контрящую гайку, сверху трещётку с длинной головкой на "8"
Откручиваем гайку на "19", затем крутим шток на "8" ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ тем самым ослабляя натяжение ремня
Полный размер
3
Сняв ремень, переходим к его демонтажу
Сверху ключом на "13" откручиваем гайку крепления генератора, вытаскиваем болт, и кладём на рабочий стол чтоб не потерять
Полный размер
5)вот эта гайка
При откручивании очень сильно поможет вот такой ключик с трещёткой, ибо голова 16 кл и места мало :D
6
Теперь поднимаем машину на подъёмнике, снимаем защиту, снимаем штекер и откручиваем провода от генератора. Потом головкой на "17"(вроде) откручиваем нижний болт крепления генератора, левой рукой ловим генератор а правой вытаскивает болт вместе с втулкой, и не теряем гайку от него(некоторые фото брал из интернета, потому что неудобно было фотографировать)
И кстати когда генератор начнёт откидываться в сторону радиатора, аккуратнее, потому что "соты" он мнёт как сука :D
7
Теперь пару слов по разборке генератора.
Достав его снимаем верхнюю пластмассовую крышку, отогнув три пластиковых скобы(аккуратнее можно сломать)
Полный размер
8
Генератор КЗАТЭ 1119 — 3701010 14В на 85А (9402.3701-06)
Сняв крышку, видим перед собой регулятор напряжения который прикручен двумя болтиками на "8" и гайкой на "13", и диодный мост тремя длинными болтиками на "8".(не прое…потеряйте текстолитовые шайбы)
Снимаем сначала регулятор, а потом и диодный мост.
У моста откручиваем болтики, отгибаем фиксаторы и аккуратно вытаскиваем провода, надеваем на болтики шайбы и кладём на стол.(один болтик у меня обломился, пришлось наваривать гайку на "10" и выкручивать)
9
Откручиваем гайку шкива на "24"(я это делал гайковёртом)но если у вас его нет, то засовываем отвёртку в крыльчатку и отворачиваем и половиним генератор.
Передний пошипник выпрессовывал и запрессовывал при помощи пресса
Полный размер
10)передний подшипник
Задний стягивал с ротора при помощи съёмника а запрессовывал обратно головкой на "15" точно не помню, и прессом
Полный размер
11) задний подшипник
Отчищаем обе половинки генератора "Очистителем тормозов" и сжатым воздухом и собираем всё в обратной последовательности.
Кстати на фото ниже видно старые и новые щётки, старые пробежали 132 тысячи км. Удивляюсь, когда слышу когда кто то щётки меняет через 50 тысяч.
Полный размер
12)щётки
Таак а теперь по поводу подшипников:
У меня в моём генераторе стоят: передний 303-ий подшипник и 202-ой задний
У 303-го:
d — внутренний диаметр, мм : 17
D — наружный диаметр, мм : 47
B — ширина, мм : 14
r — размер монтажной фаски, мм : 1,5
У 202-го:
d — внутренний диаметр, мм : 15
D — наружный диаметр, мм : 35
B — ширина, мм : 11
r — размер монтажной фаски, мм : 1
Полный размер
13)подшипники
Когда снял подшипники, удивился, передний(303) крутился с большим усилием (родной) а задний(202) крутился легче чем колёсико у игрушечной машинки(не родной меняли вместе с "якорем" генератора
Дома разобрав подшипники, увидел что в большом смазка застыла и стала похожа на хрупкий пластик, а из маленького, наоборот, вся смазка вышла наружу, не понимаю вообще как так получилось
Лада Калина Хэтчбек 1.4 16V › Бортжурнал › Снятие генератора на 1,4 16v Люкс (для замены реле напряжения)
Всем привет.
Еду я, значит, на работу и тут на тебе:
пропадает зарядка аккумулятора.
В обед вышел, кинул щупы мультиметра на аккумулятор при заведеном двигателе, выдало около 12 вольт- это плохо. Снял минусовую клемму аккумулятора, так же при заведенном двигателе- заглох. Значит беда с генератором…
Унес аккумулятор на работу. Спасибо коллеге за то, что одолжил зарядку. Аккумулятор до конца дня поставил на зарядку… В общем смог я на одном аккумуляторе доехать до дома)
На следующий день приступил к снятию генератора.
Ничего сложного нет (при наличии инструмента), достаточно поддомкратить правую сторону.
Полный размер
Снимаем клеммы с моторчиков бачка омывайки, откручиваем бачок (выкручиваем ближний болт и ослабляем дальний) и отодвигаем его в сторону.
Полный размер
Ослабляем гайку (головка на19) натяжителя ролика и вкручиваем шпильку (головка на 8), тем самым ослабляя натяжку ремня генератора.
Полный размер
Снимаем ремень с генератора.
Далее откручиваем гайку верхнего крепления генератора ( головка на 13)
Полный размер
и вынимаем болт с другой стороны.
Забираемся под автомобиль и снимаем защиту двигателя. Нашему взору открывается задняя часть генератора. Отсоединяем разъем, откручиваем гайку идущую на клемму (головка на 14) и выкручиваем болт нижнего крепления генератора (головка на 13), возможно придётся придержать гайку(она утапливается в крепление) с другой стороны болта, чтобы выкрутить его, вынимаем его.
Полный размер
Разъём и клемма уже сняты.
Вытаскиваем генератор вдоль радиатора, немного отодвинув трубку кондиционера, места там достаточно. Вот и все генератор снят.
При работе использовал удлинения для головок и шарнирные соединения.
У меня была проблема в износившейся щетке на регуляторе напряжения.
Полный размер
Заменил регулятор напряжения и все стало ок.
Подтяжку ремня генератора производил на заведенном двигателе под нагрузкой( вкл. ближний свет, противотуманки и кондиционер) до устранения скрипа.
Всем спасибо за внимание, пока!
Полный размер
Полный размер
Генератор — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2
Всем привет! Своих фото тут не будет, холодно =)
Пробег плавно подбирался к 134 тысячам. Все штатно работало, жужжало и свистело, как вдруг…генератор сказал "а пошли вы все я в крым на море" и перестал выдавать напряжение. Причем не сразу, а предупреждая о своем отпуске за день, что выражалось морганием лампы зарядки под сброс газа =) Но не гоже отдыхать, пока солнце ещё высоко, а на улице холодно, ибо лично я привык к теплу и комфорту. Посему было решено принудительно этот самый генератор в работу вернуть.
Обзор места дислокации этой фиговой электрогенерирующей машины показал, что возвращение работоспособности этому куску меди, алюминия и кремния будет не простым =( Машина то 16ти клапанная, соответственно компоновка там плотнячком идет. Интернет говорит — лезте снизу! Редко встречается — лезте сверху, но снимите дофига всего! Я пошел средним путем — снизу и сверху =) Снизу достаем\суем этот светодаватель недоделанный, и откручиваем ему нижний болт. Сверху все остальное. Ну как сверху… снимаем воздушный фильтр, и под шлангом системы охлаждения, царапаясь о вентилятор охлаждения ДВС, пачкаясь о сам ДВС, просовываем руку. На ощупь снимаем разъем возбуждения, оттуда же целимся удлинителем ключа в верхний болт и в клемму +. Короче, снимаем =)
Фото с сайта КЗАТЭ
Снимаем крышку, и снимаем регулятор напряжения. Щеток на нем нет. Токосъемные (хотя, наверное, правильнее токоподающие) кольца черные от неплотного контакта щеток с поверхностью колец. Причина отказа установлена, надо менять. Регулятор там стоит такой:
Фото с lkforum.ru
Берем регулятор, едем в магаз и… фигвам, говорят в магазе, есть регуляторы только на 80а генераторы. Ладно, берем что есть и едем назад. Втыкаем новый регулятор, который подходит по всем посадочным местам, да и выглядит почти так же =)
Фото с сайта auto49.ru
Прикручиваем его короче, собираем все назад, заводим и… и песец полный и пушистый
Из просторов интернета
Нет напряжения. Но! Лампочка не горит. И напряжения нет. 11,5 вольта на аккумуляторе, блин =(
Свинчиваем взад генератор. Упаковываем в пакетик этот кусок цветмета на пять кг. Закрываем гараж и топаем по домам.
День следующий. Похолодало =)
Притащил я на работу генератор. Истыкал весь превесь щупом. И отдельно мост. И обмотки. И в сборе с мостом. И статор. И на корпус. И меж статором и ротором. И короче куда я в него только не тыкал. Согласно тестеру — идеальный генератор, который должен идеально работать и генерировать идеальный ток для идеальной машины =) Кстати, есть в тырнете картинка:
Изъять из интернета и засунуть генератор автору в попу
Он косячная и не правильная по определению. Посему надо изъять и забыть. Конкретно этот регулятор так не проверяется. Нахрена на ФАЗОВЫЙ вход регулятора подавать + ?! Известно только автору сего му… хр… плохого опуса =) Там на входе кондер стоит для отсечения постоянной составляющей, чо он там хотел плюсом своим добиться? Конденсатор подзарядить?! =)) А тогда лампочка там причем?!
Короче, привез, поставили. А вотфигтебеполицуразмазать. Мало ли чего там где по тестеру идеально. Не работает и все. Прозвонили проводку от генератора до аккумулятора. Контакт есть. Тестер пищит. Поставили — не работает блин хоть ты тресни. Опять сняли. Сняли регулятор и сдали назад в магазин, ибо судя по тестеру… короче про тестер и идеал см. выше =)))
День третий. Похолодало ещё больше.
Съездили в другой магазин за регулятором. Взяли в этот раз наш, родной, Орбитовский. Вот такой: orbita.su/catalog/item/re…funkcionalnyy-897-3702-62. Орбита она в Саранске расположена, потому и родной =))) Приехал вечером домой, поставил регулятор. Собрал все… как же меня к тому времени достал уже этот кусок металла со шкивом… завел и все заработало =) Напряжение на клеммах 14.4 вольта. По БК скачет от 14.1 до 14.5. Здорово же. А я уже думал ехать за генератором, ибо надоело. Я наловчился снимать генератор за десять минут и ставить за девять. Специально засекали =)
Так что регулятор напряжения 897.3702 производства АО "ОРБИТА" г. Саранск рекомендую к использованию =)
P.S. Отличие регулятора TRT5 от регулятора 897.3702 в выдаваемом токе в обмотку возбуждения. Первый может дать до 8А, а второй только до 5А. Думаю, это критично только в приближенных к максимальным нагрузках на генератор. Есть ещё регулятор 9454.3702, который точно подходит по параметрам и габаритам, но в городе у нас я его не нашел, а на заказ ждать нет никакого желания.
перестал работать генератор — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2
Как всё начиналось… позавчера вечером на приборке выскочил чек про проблемы с электрикой (пиктограмма АКБ), а борт.компьютер Магнум голосом Олеси вещал: "Авария борт.сети" и текстом писал "Падение напряжения 10,5". Чек не гас, но машинка ехала как обычно, поэтому я подумал, что может глюк какой, тем более, что через несколько км чек погас. Однако он снова загорелся через ещё несколько км, и я решил, если с утра он не пропадёт, то завтра отвезу дочку домой к матери и сразу в сервис на диагностику.
В общем на следующий день выехали мы с дочкой в путь. Чек не потух после запуска зажигания. Проехав ещё где-то 5 км, загорелся чек ЭУРа и стало ощутимо сложнее рулить в крутых поворотах. Проехав ещё пару км, движок заглох. Я почистил контакты АКБ (подумал, что в этом может быть проблема, т.к. на предыдущей машинке КиаРио примерное такое уже было--только там машинка весной периодически не хотела заводиться даже на горячем двигателе и после прочистки контактов эта проблема ушла на нет) и попробовал запустить движок, но "ноль эмоций"--стартер не реагировал. А после нескольких попыток запуска двигателя даже магнитола перестала включаться, и аварийка еле-еле мигала, т.е. ток покинул нутро автомобиля окончательно.
Я отправил дочку на троллейбус, а сам вызвал товарища, чтобы он меня отбуксировал до моего сервиса.
Пока его ждал, я поЯндексил данную проблему, и натерпелся всяких страхов. Т.к. в момент проявления последних признаков электричества в сети машинки борт.компьютер выдал "Обрыв К-линии", что на форумах обсуждалось очень активно и обычно не значило ничего хорошего, вплоть до отказа ЭБУ с требованием последующей перепрошивки или даже замены…
Приехал дружок мой. Мы попробовали прикуриться и зарядить мой АКБ от его машины--тщетно, т.к. заряда хватило только на магнитолу и то--только до второй попытки запуска движка. Тогда попробовали завестись "столкача"--результат естественно нулевой. В итоге перед расчехлением буксировочного троса решили перекинуть его АКБ в мою машину и попробовали завестись. И, о чудо, машинка завелась "с пол тыка" и даже чек пропал на пару минут. Завели его РАВ-третий и, не глуша мотор, скинули АКБ и поставили на мою (она опять нормально завелась), а ему воткнули мой АКБ. Тут сразу стало понятно, что проблема однозначно с генератором. В общем, я на его АКБ, а он на моём, доехали мы к нему домой (у него частный дом). Вечер уже был в самом разгаре, поэтому на радостях, что проблема выявлена--а это значит, что наполовину решена, взяли мы пивка, водочки и мяса для шашлыка, постановив устранять проблему завтра, ограничившись постановкой моего АКБ на зарядку.
На следующий день решено было изучить состояние щёток и самого регулятора напряжения генератора и диодного моста (именно на него мы вчера вечером больше всего грешили). В общем, открутив 3 болта, достали генератор и сняли с него пластиковыую крышку. Сразу для себя решили, что единственные проблемы, которые чаще всего выскакивают с генераторами, и которые мы в силах решить--это сточившиеся щётки и сгоревший диодный мост. Отсоединили регулятор напруги с встроенными щётками, и тут выявилось, что от щёток остались огрызочки менее 5мм длиной, но тем не менее они всё же касались оси, что вселяло надежду на их работоспособность. Та
10ый генератор на калину1 — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
Здраствуйте, пришлось мне поставить 10ый генератор из за того, что моему наконецто пришол конец… почему наконец то ? Потому что он меня просто достал выходом из строя щеточного узла, менял раз 5, диодный мост 2 раза и в конце концов сгорел вовсе. 10ый поставил из за того что в запасе от предыдущих машин было 3 штуки. Сложности в установке никакой, так как он абсолютно такой же.Но! После установки завожу авто, а зарядки нет…резко повысил обороты двигателя и заряд пошел. Что же мы имеем? А имеем мы следующее, на калиновском генераторе стоит другая видимо интегралка(она и по внешнему виду другая абсолютно) которая я не знаю как дает возбуждение генератору но дает, а на 10м генераторе возбуждение дает лампа НАКАЛИВАНИЯ!в приборной панели в виде значка аккамулятора. В калине в панели тоже имеется этот значок, но подсвечивается он ДИОДОМ, а диод потребляет намного меньше лампы накаливания, поэтому возбуждение и не происходит. Что же делать ? Снимаем приборную панель( калина1) находим на фишке 32 контакт(если что это подходит минус к лампе в панели) и подсоединиям к нему один из проводов от маленькой лампы накаливания(в моем случае это лампа с патроном от ваз 2106 которая стоит в салоне где кпп на индикатор тормозной жидкости)начинаем поиски где взять + .у меня эти поиски немного затянулись в связи с тем, что нам же нужен плюс который появляется при вкл зажигания, такой плюс есть в блоке управления светом, но при подключение туда лампы накаливания происходит следующее, машину завожу- лампа накаливания сразу же тухнет, так же как и лампа на панели, заряд идет, вы скажите все хорошо? Не очень отвечу я вам, пытаюсь заглушить авто, а она не глохнет, а переходит как бы на подготовку к поставке авто на автозапуск и вкл вентилятор на радиаторе, откл лампу все глохнет все хорошо.пытался найти плюс в блоке предохранителей, все тоже самое. Уже хотел плюнуть и бросить это занятие, но решил напоследок попробывать взять плюс от подогрева сидений и все УРА заработало. Фото сделаю. Кому что не понятно спросите. За передачу мыслей не ругайте, не очень люблю писать тексты, но просто взыграла совесть, что читаю и пользуюсь опытом людей, а сам не вношу никакого вклада.видео как это работает прилагается
