Где находится дренажная трубка


Дренажная трубка кондиционера: назначение, разновидности, обслуживание

Для многих, сегодня, кондиционер – это не просто бытовая техника, а жизненно необходимая вещь, которая создает комфортные температурные условия, особенно в летний период. Таковые устройства пользуются большой популярностью и применяются для частных и производственных нужд. Но эффективность кондиционеров зависит от того, правильно ли установлены все важные узлы этого оборудования. Так, дренажная трубка кондиционера дает возможность эффективно утилизировать конденсат. Неправильное ее расположение снижает пропускную способность системы.

Дренажная трубка нужна для удаления конденсата

Назначение дренажной трубки в кондиционере

Конденсат – это неотъемлемая составляющая эффективной работы кондиционера. Его появление объясняется принципом работы самой сплит-системы. В летнее время, когда температура воздуха высока, владельцы кондиционеров пытаются охладить свои дома и квартиры с помощью кондиционеров. Сама сплит-система, или другие разновидности оборудования, эффективно справляется со своей задачей с помощью хладагента. Чаще всего — это фреон.

Принцип работы кондиционера основан на охлаждении воздуха. Именно с помощью фреона, который циркулирует в компрессорно-конденсаторном блоке по медным магистралям, и происходит понижение температуры. Так как конденсаторная часть с теплообменником оборудования всегда располагается на улице, то именно там происходит столкновение «горячего» с «холодным». На поверхности конденсатора активно скапливаются капельки жидкости, которые могут навредить работе кондиционера, если их правильно не утилизировать.

Дренажный шланг для кондиционера является важным конструктивным элементом, правильная установка которого не только спасает само оборудование от избытка влаги.

Важно, чтобы утилизация конденсата не мешала остальным людям (в многоэтажных жилых домах). Трубка должна быть расположена вдали от окон и стен, так как можно навредить и целостности самого строения. А лучший вариант – это подключение дренажа к системе канализации. Но, такой метод не имеет недостатков. Но организовать его могут только хозяева частных владений.

Трубку нужно выводить как можно дальше от стен дома

Разновидности дренажных труб

Лучший материал для дренажной трубы – пластик. Он долговечен при эксплуатации в любых погодных условиях. Современные модели кондиционеров часто используют трубки из:

  • поливинилхлорида;
  • полиэтилена;
  • полипропилена.

Именно такие материалы, в силу своих химико-физических свойств, могут использоваться для утилизации конденсата в любых возможных для оборудования условиях его работы. Таковые конструктивные элементы бывают двух видов:

  • гладкие;
  • гофрированные.

По своей стоимости, гладкие – более бюджетные. Таковые трубки часто идут в комплекте с самим кондиционером, чаще с оборудованием низкой ценовой категории. Главное преимущество гладких труб – эластичность. Но зафиксировать ее в одном положении без специальных крепежей и соединителей не получится. Если в монтаже дренажного шланга нужно расположить его под углом, то понадобятся фитинги. Таковые соединительные элементы не обладают хорошими эластичными свойствами, как сама трубка. Они удобны в эксплуатации.

Но есть один недостаток. Если дренажная трубка для кондиционера подключается к канализации, то фитингов понадобится очень много. Так, монтаж всей сплит-системы будет дорогим мероприятием.

Другой, более совершенный вариант – гофрированная труба. Стенки шланга эластичны и по своему строению напоминают гармошку. Именно такая разновидность дренажного приспособления не требует дополнительных материалов для своего монтажа. Но ее установка должна быть более тщательной. Лучше, чтобы канал был расположен под максимально острым углом к поверхности земли и не имел горизонтальных участков. Именно в таковых местах, шланг может прогибаться под действием тяжести воды, что вызовет некоторые проблемы в работе кондиционера.

Гладкая трубка стоит дешевле гофрированной

Обслуживание дренажной трубки – гарантия долговечности кондиционера

Неверная установка шланга для слива конденсата может привести к избытку воды внутри внешнего блока кондиционера. Поэтому, важно все сделать правильно. Но не всегда, проблемы настигают хозяина оборудования именно по этой причине. Так, сливной шлаг может просто засориться. Но этого не произойдет, когда за техникой следят. Именно уход за кондиционером является гарантией его эффективной работы. Так как, внешний блок сплит-системы находится на улице, то он постоянно подвергается действию природных факторов. Внутрь заносится пыль и мусор, которые попадают туда с помощью осадков и ветра. В случае появления признаков протекания кондиционера, найти проблемный участок несложно.

Где находится трубка дренажной системы, знает каждый владелец сплит-системы. Если именно она засорилась, то проблема решается парой быстрых действий. Шланг можно продуть или прочистить вручную, используя любой тонкий продолговатый инструмент. Но засорение шланга происходит редко. Чаще страдает другой важный элемент дренажной системы – резервуар для воды. Именно к нему через небольшое сливное отверстие подключается сливная трубка. В случае засорения этого сосуда, вода заполняет его полный объем. А владелец кондиционера может наблюдать только последствие этого – подтопление. Когда вода начинает переливаться за края ванночки, она попадает на дно самого блока. Накопляясь, жидкость ищет легкий путь удаления через любые щели и отверстия.

Как зависит дренажная трубка от работы самого устройства

Основная причина засорений или плохой пропускной способности дренажной трубки чаще всего возникает из-за человеческого фактора. Только невнимательность и пренебрежительное отношение к бытовой технике способны изменить качество и эффективность работы кондиционера. Но бывают и исключения. К таковым относят:

  1. Выведенный из строя датчик давления или его отсутствие. Именно этот элемент может стать причиной некоторых проблем с дренажной системой. При снижении температуры в испарителе, вызванной резким изменением климатических факторов, вода в ванночке и шланге может замерзнуть, что приведет к подтоплению внешнего блока кондиционера.
  2. Утечка фреона. Понижение объема этого газа в компрессорно-конденсаторном блоке, может стать причиной понижения температуры в испарителе. Так, вода замерзает, перекрывая сливное отверстие дренажного шланга.
  3. Замерзание воды в шланге из-за воздействия низкой температуры на улице. Часто, такая проблема появляется при использовании оборудования в режиме охлаждения.
  4. Остальные проблемы, которые могут возникнуть с дренажной трубкой при эксплуатации кондиционера, возникают по причине установщика оборудования и его владельца. Часто, зигзагообразное строение шланга становится дополнительным фактором засорения. Также трубка может лопнуть, когда материал, из которого она изготовлена, некачественный.

Если дренажная труба для кондиционера подключена к фитингам, то на месте их стыков могут появиться зазоры и трещины. Таковые также являются причиной некоторых проблем. Поэтому, важно уделить внимание качеству используемого шланга. И если в комплекте с кондиционером, трубка не обладает теми положительными свойствами, которые необходимы, то лучше приобрести новый элемент.

Как сделать слив от кондиционера в канализацию или на улицу

Кондиционер, как и любая холодильная установка, работает на основе физического свойства хладагента – охлаждаться при резком расширении в объеме. Этот процесс происходит в специальном приспособлении, который называется испарителем. Свое название он получил только из-за того, что на корпусе прибора появляются капельки жидкости (испарина), она же конденсат от кондиционера, который собирается в специальной ванночке и выводится за пределы бытового прибора.

Функции дренажной системы кондиционера

Конденсат – это, по сути, обычная вода. А кондиционер – это сложный электромеханический прибор. То есть, конденсат может стать причиной выхода из строя кондиционера. Тем более за одни сутки от работающего прибора может выделиться до 20 л влаги. И ее надо отводить.

Схема отвода конденсата



Варианты отвода конденсата

Существует несколько способов дренажа кондиционеров. Самый простой – сделать в стене или окне отверстие и пропустить через него на улицу шланг, который одним концом соединяется с патрубком ванночки, находящейся под испарителем внутреннего блока агрегата. Именно простота проделываемых операций считается большим плюсом данного способа.

Но есть у него и отрицательные стороны:

  • висячий со стороны стены шланг никак не увеличивает презентабельность внешнего вида строения, особенно это касается частного дома;
  • со свободного конца шланга во время работы кондиционера все время будет капать вода, которая, если попадет на соседний отлив окна (нижний), приведет к скандалу с соседями.


Второй вариант отвода конденсата – это соединить дренажную трубку с канализацией. Способ для многих помещений идеальный, но у него есть одна большая проблема – отсутствие канализационного участка в помещении, где установлен внутренний блок кондиционера. Выход из положения:

  1. Провести монтаж канализационных труб в это помещение с уклоном до 3%.
  2. Провести монтаж дренажных трубок до ближайшего участка канализации с тем же минимальным уклоном.


Какой вариант отвода конденсата от кондиционера в канализацию выбрать, каждый решает сам. Но необходимо обозначить, что наименьшие затраты как в плане финансов, так и в плане трудоемкости проводимых работ относятся ко второму методу. Во-первых, дренажные трубки можно прокладывать и внутри стены по проделанным штробам с последующей заделкой ремонтными растворами, и по напольному основанию с последующей отделкой.

Во-вторых, в качестве дренажных трубок можно использовать любые полые изделия герметичного типа. Чаще для этого приобретают гофрированную трубу мелкого диаметра.

Внимание! Чтобы неприятные запахи не проникали внутрь помещения из системы канализации, на стыке соединения дренажных трубок и труб канализационной системы устанавливается гидрозатвор в виде обычного канализационного сифона. Если возможности монтажа сифона нет, то гофрированную трубку изгибают в виде буквы «S». Тоже эффективный вариант.

И еще один момент. Если кондиционер долгое время не эксплуатируется, то гидрозатвор высыхает, что приводит к проникновению неприятных запахов из канализации. Поэтому периодически в систему слива надо заливать немного воды. И это, наверное, единственный минус данного способа.

Третий вариант отвода конденсата – установка специального насоса. Этот способ дренажа используется лишь в двух случаях: большая длина дренажной системы, в ней присутствуют перепады. В бытовых кондиционерах помпы в комплектацию не входят, хотя они продаются, как отдельный элемент, и приобрести его, плюс смонтировать не составит большого труда. Практически во всех промышленных агрегатах насосы для дренажа устанавливаются на заводе.

Насосы обязательно входят в стандартную комплектацию кассетных и канальных кондиционеров. Есть помпы, которые устанавливают во внешние блоки, но чаще их монтаж производится во внутренние. Обычно они комплектуются дополнительно емкостью, в которой собирается конденсат. А уже из нее насос откачивает жидкость.

Дренажные трубки для кондиционеров


К системе отвода конденсата от кондиционеров относятся дренажные трубки, которые на современном рынке представлены двумя позициями по сырьевому материалу. Это трубки из поливинилхлорида и полиэтилена. И двумя позициями по форме изготовления: гладкие и гофрированные.

Первые чаще всего применяются, если сам водосток имеет короткую протяженность, в других случаях используют гофры. При этом у второй разновидности есть одно большое преимущество – высокая гибкость шланга. Поэтому в процессе монтажа нет надобности использовать дополнительные крепежные фитинги, как это происходит с гладкими трубками.

Внимание! Не рекомендуется устанавливать на дренажную линию конденсата кондиционера садовые шланги и гофры для проводки электрических проводов.

Монтаж системы для отвода конденсата

Этот процесс очень прост.

  1. Необходимо снять нижние крепежи с корпуса кондиционера, чтобы он смог подниматься.
  2. В нижней части под вентилятором, который обдувает испаритель, установлена ванночка для сбора конденсата.
  3. С боковой ее стороны есть патрубок, именно к нему и надо при помощи хомута присоединить дренажную трубку отвода конденсата от кондиционера.
  4. Корпус внутреннего блока опускается, устанавливается на место. При этом очень важно, чтобы гофра прошла сквозь него через специальное сделанное в боковой стенке отверстие.
  5. Крепежи вкручиваются по месту.


Теперь остается лишь вывести присоединенный шланг-гофру или в канализацию, или на улицу. Если процесс вывода будет связан с монтажом дренажной трассы, то надо в первую очередь определиться, как проще и удобнее проводить весь процесс. Как уже было сказано выше, оптимальный вариант – проделать штробы, в которые и уложить шланг. Самое главное – выдержать угол наклона не меньше 3%.

Основные неисправности дренажа

Самая часто встречающаяся неисправность системы отвода конденсата из кондиционера – это забивание отверстия ванночки. Пыль и грязь с конденсатом оседает на дно поддона, где образуется ил. Он растет и закрывает собой патрубок. Следствие – переток воды поверх краев ванны. Жидкость начинает капать на пол и подтекать по стенам.

И другие неисправности:

  1. Если кондиционер работает зимой на обогрев, то нередко дренажная трубка на улице просто замерзает.
  2. Неправильно был выставлен уклон дренажной трассы.
  3. Если вышла из строя помпа.
  4. Если в системе снизилось количество хладагента, что приводит к обледенению испарителя и подводящих трубок, поэтому лед начинает таять по всей длине трассы, выливаясь водой на пол.
  5. Испаритель может покрываться льдом, если перестал работать регулятор давления. Если температура за окном стала снижаться, это может привести к снижению температуры фреона за счет падения его давления.

Очистка дренажной системы

Своими руками прочистить систему отвода конденсата из кондиционера можно лишь в том случае, если засорился патрубок ванночки. Для этого необходимо:

  1. Снять фильтры, расположенные на корпусе прибора перед испарителем. Их надо обязательно хорошо промыть.
  2. Поднимается корпус кондиционера.
  3. Отсоединяется дренажная трубка от поддона.
  4. Последний снимается и промывается. Особое внимание именно отверстию.
  5. Если трубка забита так же, как и сливное отверстие, то ее надо продуть. Если не получается, то придется заменить ее новой.
  6. Все остальные действия по сборке системы слива конденсата производятся в обратном порядке.

Специалисты рекомендуют для обеззараживания стоков и поддона вывода конденсата использовать раствор хлоргексидина. Хотя любое бытовое моющее средство, в котором содержится хлор, легко справится с поставленной задачей.

При остальных неисправностях, связанных с выходом из строя того или другого приспособления или детали, лучше вызвать мастера. Самостоятельные действия могут привести к непоправимым последствиям.

Чистка дренажных трубок люка. — Honda Civic Hatchback, 1.5 л., 1987 года на DRIVE2

Пока салон пустой решил прочистить дренажи люка, и как оказалось не зря.Люк шел в заводском исполнении с авто.Чтоб он потек в прямом смысле сверху в салоне на голову наверное нужно очень постараться, или вернее всего окунуться :) В конструкции люка есть т.н. корыто для сбора воды(очень нужная и полезная штука, какое бы ни было хорошее уплотнение вода все равно будет) но благодаря этому корыту в салон она не попадет!Из него выходят четыре трубки для отвода воды(дренажные трубки), которые проходят по диагонали крыши к передним и задним стойкам, и входят в резиновые концевики, которые вставлены спереди в районе между дверью и колесной аркой, и сзади в конец крыльев в районе бампера.
Для начала приоткрыв ляду люка я основательно прочистил от грязи(вода+пыль) желобок снаружи убедился что сточные отверстия не забиты грязью.Затем снял задний боковой пластик с обеих сторон и нашел дренажные трубки вставленные в концевики, разъединил их(они скреплены хомутиками-прищепками).Надел длинный резиновый шланг на трубку дренажа и продул ручным насосом.Обе трубки оказались практически чистыми, прочистил и продул концевики, они были немного подзабиты грязью.Спереди с водительской стороны чтобы добраться до трубки потребовалось снять нижнюю часть пластика с торпеды, та что закрывает блок предохранителей, конечно добраться стало легче, но все равно не удобно, но лучше так чем снимать блок предохранителей и снимать с клипс жгут проводки вдоль арки.В принципе все выполнимо при желании.Проделал такую же манипуляцию как и с трубками сзади, продул, промыл.Концевики снял, тщательно вымыл обезжирил, мазнул немного герметиком в месте стыка с металлом и запендюрил обратно.Кстати чтобы снять и поставить концевики может потребоваться снимать передние крылья, концевики очень туго снимаются и садятся на место(возможно летом когда жарко эта процедура будет полегче).Я снимал одно левое, никак не мог вынять с салона концевик, резина твердая на улице +3.
С пассажирской стороны немного удобнее, дренажная трубка на поверку оказалась наглухо забита грязью и вода понемногу скапливалась в районе концевика и попадала в салон.Вовремя я сюда полез, беды(в смысле ржавчины) наделать не успела.Трубку пытался прочистить всеми подручными средствами, и отверткой длинной, потом длинной тонкой деревяхой, но часть грязи все еще оставалась в трубке и продуть ее не удавалось.Нашел решение, закрыл люк, набрал в мою любимую поллитровую чашку воды, и набирая воды в рот промыл трубку, создавая давление на входе около 2 атм.:) (шутка).На третий четвертый раз вода прошла по трубке, промывал пока не пошла чистая вода.Ну вот собственно и все.Чистка этих дренажных каналов муторное и не очень приятное занятие, но если не чистить вовремя, то попрет вода в "хату" и тогда гнилые полы обеспечены, особенно после зимы.Так что решать конечно вам.
зы:есть возможность продуть компрессором, продувайте, только не очень переусердствуйте с давлением чтоб не сорвать трубки с корыта.Передние прийдется продувать с низу вверх, задние можно и сверху вниз.

Отверстие спереди куда вставлен концевик.

Видна дренажная трубка слива сзади справа.

Фото поближе

Соединение дренажной трубки и концевика (зад)

Сам концевик.

Такой резиновой шлангочкой я продувал и промывал дренажные трубки.

Концевик спереди справа.Видны потеки воды и ржавчины в следствии забитой грязью дренажной трубки.

Так сливал воду после промывки.

Где находятся дренажные отверстия и как их прочистить

Не каждый автовладелец знает о существовании в его автомобиле дренажных отверстий. А те, кто знает, не всегда их проверяют, думая, что это бесполезная трата времени. Необходимо разобраться, что такое дренажные отверстия в кузове автомобиля и для чего они служат.

Дренажные отверстия в кузове автомобиля служат для отвода влаги, которая попадает во внутренние полости кузова. Фото: largusladaclub.ru

Как в автомобиле скапливается влага

Попадает она туда несколькими способами:

  • Первый способ попадания влаги – это отсутствие резиновых заглушек в нижней части кузова, которые закрывают дренажные отверстия. Любая поездка во время дождя обернется водой в нижних частях кузова.
  • Люк на крыше. Неплотно закрытый люк во время дождя или мойки авто также приведет к воде в салоне. Резинки, уплотняющие люк могут высохнуть от старости, поэтому вода может просачиваться через них.
  • Если уплотнитель багажника не выполняет свою функцию, вода будет скапливаться под запаской.
  • Еще один способ образования воды в полостях кузова – это образование конденсата. Но чтобы нанести вред автомобилю, конденсата должно быть очень много, а он образуется только при определенных условиях.
  • Также вода попадает в автомобиль, когда забиты дренажные отверстия под лобовым стеклом. Дождевая вода набирается как в ванну и заливается в забор воздуха печки. Через фильтр она попадает в салон со стороны пассажира.

Независимо от того, каким образом вода попала в кузов машины, избавляться от нее нужно обязательно.

Все автолюбители прекрасно знают, каким образов вода воздействует на детали кузова. В тех местах, где происходит застой воды, образуется ржавчина, а затем коррозия. Если ничего не предпринимать, автомобиль сгниет изнутри.

Где располагаются дренажные отверстия

Дренажные отверстия располагаются в нижней части кузова. В нижней части каждой двери (в том числе и на багажнике) имеются небольшие отверстия. Фото: drive2.ru

Часть из них закрыта уплотнительной резинкой, а другие маленькими резиновыми заглушками. Это и есть дренажные отверстия на дверях.

На порогах в нижней части также располагаются дренажные отверстия. В багажнике под запаской расположено самый большой дренаж. Он находится по центру. В боковых отсеках багажника есть дренажи, меньшие по размеру. Под лобовым стеклом в кузове есть дренажные отверстия, которые должны сливать воду от дворников.

У нас вы найдете подробную информацию о представленном Maybach Ultimate Luxury

Об особенностях проверка авто через автомобильный реестр залогов вы узнаете из этого материала.

Как часто следует проверять дренажные отверстия

В плановом порядке отверстия нужно проверять хотя бы два раза в год – весной и осенью. Осенью  – обязательно! Но если случилось так, автомобилист ездил по мелким рекам, глубоким лужам, тогда проверить автомобиль необходимо сразу после поездки.

Многие автолюбители, впервые открыв дренажные отверстия, искренне удивляются, сколько воды может вылиться из кузова автомобиля.

Не все дренажные отверстия закрыты заглушками. Мелкие оставляют открытыми специально, чтобы влага стекала. Но такие отверстия также стоит проверять, так как они могут забиваться грязью, пылью, листьями и не выполнять свою функцию.

Как понять, что дренажные отверстия не работают

Существует несколько признаков, помогающих определить, что с дренажными отверстиями не все в порядке.

  • Мокрый пол в салоне после каждого дождя.
  • Распространение плесени и грибка по нижней части салона.
  • Неприятный, затхлый запах.
  • Запотевание стекол в любое время года и в любую погоду, при том, что печка не справляется.
  • Странные хлюпанья при езде, которых не должно быть.
  • Обильное распространение коррозии по нижним частям кузова.
  • Вода в ногах пассажира во время дождя или после мойки.
  • Запах затхлости и прелости после включения печки.
Как привести дренажные отверстия в порядок

Для начала, нужно определить, где располагаются отверстия в конкретной модели автомобиля. Бывает так, что он сделаны в труднодоступных местах, в которых очень неудобно проводить какие-то манипуляции.

Осмотр отверстий начнем с багажника.

Под запаской располагается самое большое дренажное отверстие. Фото: bmw530da.net

Снимаем покрытие багажника, вытаскиваем запаску и смотрим состояние металла и краски. Бывает так, что под запаской стоит лужа воды, а автовладелец даже не подозревает об этом.

Если видны потеки, значит, сюда попадала вода. Внимательно осматриваем заглушку, проверяем, плотно ли она прилегает. Если она от старости потеряла свою форму, без сожаления ее выбрасываем и покупаем новую.

Дренажные отверстия на дверях располагаются в нижней части. Если автовладелец моет машину в автомойке, то скорее всего отверстия функционируют нормально.

Но у некоторых моделей дренажные отверстия располагаются под уплотнительной резинкой. Ее нужно аккуратно отогнуть и проверить состояние отверстий. Бывает так, что оттуда сразу же сливается вода.

Дренажные отверстия в порогах располагаются низко и могут засоряться. Поэтому нужно внимательно осмотреть места расположения дренажей. Если требуется, очистить их от грязи и снять заглушки. Нужно проверить, будет оттуда капать вода или нет.

Отдельно стоит сказать о дренажных отверстиях, сливающих воду от дворников. О том, что они засорились, понять очень легко. Во время дождя в ногах у пассажира всегда будет вода. Вода собирается дворниками с лобового стекла и должна утекать вниз через специальные отверстия в кузове. Если они забиты, вода попадает в заборник печки и затем в салон. Прочистить отверстия под лобовым стеклом достаточно легко. Располагаются они под пластиковыми накладками под лобовым стеклом. Нужно снять накладки и поводки дворников (самая трудная часть). После очищения отверстий все ставится обратно.

Последствия скопления воды в кузове или салоне

Вода в кузове и в салоне опасна не только для деталей автомобиля, но и для людей, которые эксплуатируют транспортное средство. Самые распространенные последствия приведены ниже:

  • Длительное присутствие воды во внутренних полостях автомобиля приводит к образованию коррозии деталей кузова. Если ничего не предпринимать, машина начнет гнить.
  • Влага в салоне является причиной развития плесени и грибка в салоне. Если не устранить причину, обивка салона придет в негодность.
  • Скопившаяся вода в салоне в летнее время является прекрасной средой обитания для различных болезнетворных бактерий. В теплом и влажном месте они быстро распространяются и могут привести к заболеваниям человека, который использует автомобиль.
  • В межсезонье в городских условиях в автомобиль попадает не вода, а рассол из реагентов. Это является причиной развития аллергии, особенно у детей.
  • Вода, которая скапливается под лобовым стеклом и попадает в забор воздуха печки, может явиться причиной короткого замыкания в проводке.
  • Также вода из – под лобового стекла скапливается на фильтре, там размножаются бактерии. При включении печки все бактерии разлетаются по салону. Люди, находящиеся в машине этим дышат. Такие бактерии могут спровоцировать стремительные пневмонии или бронхиты с тяжелым течением.

О том, как прочистить дренажные отверстия, узнать можно из видео:

Итог

Вода в полостях автомобиля не должна присутствовать вовсе. Не стоит относиться к этому пренебрежительно. Даже небольшое количество влаги за длительный период способно превратить любимое транспортное средство в гнилое корыто, которое в дальнейшем никто не купит.

Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!
Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!

Как убирают дренаж после операции. Зачем ставится трубка (дренаж) в желчном пузыре

Большое количество операций заканчивается введением дренажей, цель которых – способствовать эвакуации патологического содержимого из остаточной полости после операции. Чаще это больные с гнойными заболеваниями, паренхиматозными кровотечениями, разрывами полых органов, гнойными процессами брюшной полости (перитонит, деструктивный аппендицит, холецистит, панкреатит). Дренированию подвергаются не только плевральная и брюшная полости. При большой отслойке тканей, при наличии большой полости на месте раны в любой зоне тела могут использоваться различные варианты дренажей.

Все дренажи делятся на пассивные и активные . К пассивным дренажам относятся: полоска из перчаточной резины, полоса из марли, трубки, изготовленные из различных материалов (резиновые, полихлорвиниловые, пластмассовые), «сигарные» (полоса марли, обернутая снаружи перчаточной резиной), трубчатые, подтрубчатые. Отток содержимого из какой–либо полости происходит за счет капиллярности и гигроскопичности марли при применении марлевых и «сигаретных» дренажей, за счет испарения через повязку. По трубкам и резиновой полоске отток жидкости происходит пассивно за счет более низкого расположения дренажа относительно полости, а также по законам физики – при повышении давления в зоне скопления жидкости.

Для активных дренажей используются трубки, на наружный конец которых надевается сжатая резиновая груша, пластмассовая гармошка, либо конец трубки подключают к электрическому или водоструйному отсосу. Принцип работы – создается разряжение, за счет которого содержимое из полости оттекает наружу.

Дренажи, требуют педантичного ухода. Нужно следить, чтобы дренажная трубка не выпала, особенно во время перекладывания больного с операционного стола на каталку, с каталки на постель, а также во время смены постельного белья. Выпадение дренажа может иметь серьезные последствия. Так если выпадает дренажная трубка из желчных путей в первые дни послеоперационного периода – это всегда опасно тем, что в свободную брюшную полость может подтекать желчь. В этой ситуации ввести дренаж снова можно только путем повторной операции. Больной, в свою очередь, должен быть информирован о наличии трубки–дренажа, чтобы он случайно не выдернул трубку. С этой же целью в конце операции трубку фиксируют к коже специальными швами. Работа с дренажной трубкой, введенной после оперативных вмешательств на органах грудной клетки, в плевральную полость, во многом определяет исход лечения.

Методика дренирования вариабельна. Так, если во время операции наружный конец трубки перевязан капроновой лигатурой, то дренаж считается закрытым. Однако в палате периодически несколько раз в сутки трубку используют для откачивания воздуха и жидкости из плевральной полости.

Методика откачивания воздуха и жидкости из плевральной полости. Трубку пережимают зажимом, развязывают лигатуру, к наружному ее концу подключают стерильный шприц Жане, зажим открывают, поршень шприца подтягивают на себя, аспирируя воздух и жидкость из плевральной полости. Пока есть отделяемое из плевральной полости, процедуру повторяют несколько раз. Важно, чтобы во время этой процедуры в плевральную полость не попал воздух. Затем наружный конец трубки перевязывают лигатурой, а зажим снимают.

Возможен и другой вариант – дренирование по Бюлау . После операции наружный конец дренажной трубки оставляется открытым. Для того, чтобы в плевральную полость по дренажу не попадал воздух, формируют клапан одностороннего действия, через который из плевральной полости удаляется воздух и жидкость. Устройство клапана: из резиновой перчатки ножницами вырезается палец, его надевают на наружный конец трубки и герметично ниткой фиксируют к ней, кончик пальца надрезают. Палец с наружным концом трубки опускается в банку с раствором фурацилина на глубину до 2-3 см. Принципиально важно, чтобы палец из перчатки все время находился в подводном положении. Банку, в которую выделяется содержимое из плевральной полости, фиксируют к кровати ниже уровня больного.

Для активной аспирации содержимого из плевральной полости широко используется водоструйный насос. К нему подключается дренажная трубка. В аппарате степень отрицательного давления регулируется с помощью манометра. Водопроводный кран, к которому присоединяется водоструйный насос, должен быть постоянно открыт. При любом способе дренирования медперсонал следит за отделяемым по дренажной трубке. Измеряет количество и характер эвакуируемой жидкости за определенный промежуток времени. Если по дренажу за короткий промежуток времени выделится большое количество крови, младшая сестра должна немедленно пригласить врача.

После операции на органах брюшной полости (удаление желчного пузыря, селезенки, операции на печени и др.), как правило, прибегают к дренированию брюшной полости различными дренажами. Особенности ухода за дренажами определяются их назначением и характером материала, из которого он изготовлен. В связи с постоянным оттоком жидкости по марлевым и перчаточно–марлевым дренажам происходит обильное промокание повязки в зоне дренажа, нательного я постельного белья. В такой ситуации ни в коем случае нельзя накладывать на повязку сверху клеенку или целлофан – это сразу затруднит испарение жидкости через повязку и нарушит отток содержимого из брюшной полости. Чтобы избежать промокания кровью, экссудатом постельного и нательного белья, используют ватно–марлевые прокладки (слой ваты, покрытый сверху и снизу марлевыми салфетками, прошитыми ниткой по всему краю). Известно, что вата хорошо впитывает в себя жидкости в количествах значительно превышающих ее объем. По мере промокания ватно-марлевые прокладки заменяют.

Чтобы перчаточно–марлевые дренажи не становились затычкой в ране, они вводятся рыхло и на 4–5 день послеоперационного периода слегка подтягиваются врачом во время перевязки. Необходимо чаще менять повязки вокруг дренажа, чтобы избежать раздражения и воспаления кожи. К недостаткам этих дренажей следует отнести: невозможность определить количество оттекающей жидкости из брюшной полости, длительное пребывание его в брюшной полости (7–8 дней), необходимость частой смены повязок, особенно в первые дни после операции, что требует большого расхода марлевых салфеток.

Если в качестве дренажа используются полоски из перчаточной резины , то отток жидкости из брюшной полости происходит пассивно. Важно, чтобы этот дренаж не выпал во время перевязки. Повязка вокруг дренажа заменяется по мере ее промокания.

Нередко для дренирования различных отделов брюшной полости используются трубки из различных материалов. Если дренаж пассивный, то наружный конец трубки опускается в банку с раствором фурацилина. При уходе за таким дренажом младшая медсестра учитывает количество оттекающей жидкости по трубке за сутки, периодически выливая ее из банки.

Главная особенность ухода за вакуум–дренажом, активным дренажом состоит в том, что, по мере заполнения груши воздухом или жидкостью, следует пережать трубку зажимом, отсоединить грушу, удалить из нее содержимое, измерить его количество, затем, грушу сжать и герметично подсоединить к наружному концу дренажной трубки, с нее снять зажим. Кожа вокруг трубки во время перевязок обрабатывается спиртом, спиртовым раствором хлоргексидина.

Преимущества активного дренажа перед перчаточно–марлевым очевидны: создается активный отток жидкости из брюшной полости, сокращается время пребывания трубки в брюшной полости (4– 5 дней), представляется возможность точно учитывать количество эвакуируемой жидкости и значительно экономить перевязочный материал.

При наружном дренировании общего желчного протока нужно строго следить за количеством оттекающей желчи за сутки. По количеству оттекаемой желчи за сутки можно судить о том, сколько желчи проходит в желудочно–кишечный тракт. Дренажные трубки по определенным показаниям могут быть использованы и для введения лекарственных веществ

Не могу найти дренажную трубку Honda civic 5d

Если знать код этой детали, можно найти расположение на схеме на любом сайте, предлагающем запчасти с подбором.

Дренажную трубку ...я всегда продувал... или проливал... напорчиком... е воды!!! А, что за специальная жидкоость... расскажи... смотри в районе пластика где стекло очиститель... наклонись и может увидишь кончик шланкга... в районе рулевой рейки... я бы еще фонарь можный взял бы....

ПРОДАЙ И КУПИ НОВЫЙ АВТО

Пока салон пустой решил прочистить дренажи люка, и как оказалось не зря. Люк шел в заводском исполнении с авто. Чтоб он потек в прямом смысле сверху в салоне на голову наверное нужно очень постараться, или вернее всего окунуться :) В конструкции люка есть т. н. корыто для сбора воды (очень нужная и полезная штука, какое бы ни было хорошее уплотнение вода все равно будет) но благодаря этому корыту в салон она не попадет! Из него выходят четыре трубки для отвода воды (дренажные трубки), которые проходят по диагонали крыши к передним и задним стойкам, и входят в резиновые концевики, которые вставлены спереди в районе между дверью и колесной аркой, и сзади в конец крыльев в районе бампера. Для начала приоткрыв ляду люка я основательно прочистил от грязи (вода+пыль) желобок снаружи убедился что сточные отверстия не забиты грязью. Затем снял задний боковой пластик с обеих сторон и нашел дренажные трубки вставленные в концевики, разъединил их (они скреплены хомутиками-прищепками). Надел длинный резиновый шланг на трубку дренажа и продул ручным насосом. Обе трубки оказались практически чистыми, прочистил и продул концевики, они были немного подзабиты грязью. Спереди с водительской стороны чтобы добраться до трубки потребовалось снять нижнюю часть пластика с торпеды, та что закрывает блок предохранителей, конечно добраться стало легче, но все равно не удобно, но лучше так чем снимать блок предохранителей и снимать с клипс жгут проводки вдоль арки. В принципе все выполнимо при желании. Проделал такую же манипуляцию как и с трубками сзади, продул, промыл. Концевики снял, тщательно вымыл обезжирил, мазнул немного герметиком в месте стыка с металлом и запендюрил обратно. Кстати чтобы снять и поставить концевики может потребоваться снимать передние крылья, концевики очень туго снимаются и садятся на место (возможно летом когда жарко эта процедура будет полегче). Я снимал одно левое, никак не мог вынять с салона концевик, резина твердая на улице +3. С пассажирской стороны немного удобнее, дренажная трубка на поверку оказалась наглухо забита грязью и вода понемногу скапливалась в районе концевика и попадала в салон. Вовремя я сюда полез, беды (в смысле ржавчины) наделать не успела. Трубку пытался прочистить всеми подручными средствами, и отверткой длинной, потом длинной тонкой деревяхой, но часть грязи все еще оставалась в трубке и продуть ее не удавалось. Нашел решение, закрыл люк, набрал в мою любимую поллитровую чашку воды, и набирая воды в рот промыл трубку, создавая давление на входе около 2 атм.:) (шутка). На третий четвертый раз вода прошла по трубке, промывал пока не пошла чистая вода. Ну вот собственно и все. Чистка этих дренажных каналов муторное и не очень приятное занятие, но если не чистить вовремя, то попрет вода в "хату" и тогда гнилые полы обеспечены, особенно после зимы. Так что решать конечно вам. зы: есть возможность продуть компрессором, продувайте, только не очень переусердствуйте с давлением чтоб не сорвать трубки с корыта. Передние прийдется продувать с низу вверх, задние можно и сверху вниз.

Если вы ищите дренаж салона авто, то выполнен он не в форме трубки а в форме заглушки, но таковой не является.

заедь на яму или эстакаду-включи кондей-откуда закапает там и есть дренаж

Снизу с обратной стороны от руля как правило. Просто свисает резиновый, шланчег

Увы, но не знаю.

Зачем она тебе?

Испаритель кондиционера находится под бардачком переднего пассажира, такой пластмассовый короб. Сядьте на место пассажира, нащупайте короб и пошарьте под ним руками. Вы почувствуете типа выходящей трубки, это и есть дренаж. Трубка выходит либо в пол, либо в моторный щит.. Прикиньте, куда она выходит и найдите ее снаружи.

вот хорошая ведущая производственно-торговая компания строительных материалов для обустройства дренажных систем <a rel="nofollow" href="http://ost-drain.ru" target="_blank">http://ost-drain.ru</a> посмотрите может там найдете. там широкий ассортимент материалов известных российских и зарубежных производителей для обустройства дренажных систем любой сложности.

Дренажные трубки после операции для чего. Зачем ставится трубка (дренаж) в желчном пузыре

Роды

27.09.2018

Дренирование ран после полостной операции или лапароскопии необходимо. Именно благодаря ему удается вывести наружу содержимое ран, гнойников и послеоперационных остатков крови из брюшной полости. Полноценное дренирование брюшной полости при проведении лапароскопии позволяет создать достаточный отток экссудата, создает прекрасные условия для скорейшего отторжения погибших тканей и помогает ранам заживать быстрее.

У вас может быть 1 или более стоков в разрезе, если была проведена открытая процедура. Стоки будут удалены через день или около того. Вы могли быть выгружены со сливом все еще в и покрыты с повязкой. Следуйте инструкциям своего поставщика, чтобы позаботиться об этом.

Вас попросят встать с постели через несколько часов после лапароскопической процедуры или на следующий день после открытой процедуры. В зависимости от вашей ситуации вам могут дать жидкости выпить через несколько часов после операции. Вы медленно сможете есть более твердые продукты, как переносимые.

Какие бывают дренажи?

Правильный выбор дренажа обеспечивает хорошее дренирование не только брюшной полости, но и других частей организма. Выбор осуществляется с учетом:

  • способа дренирования;
  • положения дренажа в ране;
  • использования необходимых антибактериальных препаратов для промывания раны;
  • исправного содержания системы дренирования.

Дренирование осуществляется с помощью:

Будут приняты меры для последующего посещения вашего провайдера. Это обычно от 2 до 3 недель после операции. Когда вы дома, важно, чтобы разрез был чистым и сухим. Ваш поставщик даст вам конкретные инструкции по купанию. Если используются стежки или хирургические скобы, они будут удалены во время последующего посещения офиса. Если используются липкие полоски, они должны быть сухими и обычно падать в течение нескольких дней.

Разрез и мышцы живота могут болеть, особенно после длительных периодов стояния. Если у вас была лапароскопическая операция, вы можете почувствовать боль от любого газообразного диоксида углерода, находящегося в вашем животе. Эта боль может продолжаться несколько дней. Он должен чувствовать себя немного лучше с каждым днем.

  • резиновых, пластиковых или стеклянных трубок;
  • перчаточных выпускников из резины;
  • специально для этих целей изготовленных полос из пластмассы;
  • тампонов из марли, вводимых в рану или дренируемую полость;
  • катетеров;
  • мягких зондов.

Введение дренажей из резины и пластика часто сочетается с применением марлевых тампонов. Также популярны сигарные дренажи, состоящие из марлевого тампона, который помещен в палец резиновой перчатки со срезанным концом. Чтобы ничто не мешало отходить гною и отток был хорошим, в оболочке делают отверстия. Дренирование с использованием марлевых тампонов основано на гигроскопических свойствах марли.

Возьмите обезболивающее средство, рекомендованное вашим поставщиком. Аспирин или другие болевые лекарства могут повысить риск кровотечения. Обязательно принимайте только лекарства, одобренные вашим поставщиком медицинских услуг . Ходьба и ограниченное движение, как правило, прекрасны. Но вы должны избегать напряженной работы. Ваш поставщик скажет вам, когда вы сможете вернуться на работу и вернуться к нормальной деятельности.

Позвоните своему провайдеру, если у вас есть одно из следующего. Боль за грудью.

  • Покраснение, отек, кровотечение или другой дренаж с места разреза.
  • Больше боли вокруг участка разреза.
  • Пожелтение вашей кожи или белых глаз.
  • Боли живота или брюшной полости, судороги или опухоль.
  • Нет движения кишечника или газа в течение 3 дней.
Прежде чем вы соглашаетесь с тестом или процедурой, убедитесь, что знаете.

Впервые их использовали для дренирования еще в 18 веке; в те времена этот метод основывался на том, что в рану вводили кусок марли в форме квадрата, по центру прошитый нитью из натурального шелка. Марлю хорошо расправляли, чтобы она устилала дно раны, а после полость заполняли тампонами, предварительно смоченными в растворе хлорида натрия. Тампоны меняли время от времени, марлю же не трогали – таким образом защищали ткань от повреждения. Если необходимо было извлечь мар

Где находится дренажная трубка в холодильнике атлант. Чистка дренажного отверстия в холодильнике

Скопившийся конденсат под ящиками для фруктов и овощей в холодильнике - это верный признак забитости дренажной трубки. Мне приходилось сталкиваться с недобросовестными мастерами бытовой техники, которые за такую "поломку" сдирали немалые деньги, заявляя что у холодильника серьезная поломка. На самом деле чистку может провести любой обыватель с помощью подручных средств. Существуют следующие варианты:

  • С помощью резиновой груши.

Грушу можно приобрести в любой аптеке. Заполните подготовленный инструмента прочистки теплой водой и вставьте его в дренажное отверстие холодильника. Затем резко нажмите на грушу.

  • С помощью ручного насоса или компрессора.

Дренажную трубку можно просто продуть, используя автомобильный или велосипедный насос. Задач упрощается, если в хозяйстве имеется компрессор. Я свой холодильник продуваю примерно раз в месяц для профилактики вот таким маленьким насосом, приобретенным специально для этих целей (чтобы был под рукой):

  • С помощью куска провода или нежесткой проволки.

Изогните конец в виде петли и прочищайте трубку движениями вперед/назад, периодически покручивая проволку. На нужно делать 1,5-2 минуты.

Как убедиться в успехе проводимой чистки дренажной трубки?

Наберите в стакан немного воды и налейте его в желоб, расположенный у места сливного отверстия. Если трубка прочищена качественно, вода быстро уйдет. Если вода застаивается, процедуру чистки нужно повторить одним из указанных способов.

Холодильник с капельной системой оттаивания (плачущая стенка) оснащён дренажным отверстием, через которое талая вода стекает по трубке в специальный резервуар. Вместе с ней в слив могут попадать крошки, остатки продуктов и упаковки и др. В результате сток блокируется, вода скапливается в нижней части под ящиками, может появиться неприятный запах.

Прочистку осуществляют следующими способами:

  • Обесточивают оборудование, извлекают ящики. При отсутствии наледи вокруг отверстия используют ватную палочку или другой подходящий предмет (часто он поставляется в комплекте). После протирания при помощи спринцовки с тёплой, но не горячей водой, промывают трубку. В случае, когда вода беспрепятственно уходит, процедура завершается. В противном случае, придётся полностью разморозить холодильник, поскольку есть вероятность промерзания дренажной трубки.
  • Полностью размораживаем оборудование. Повторяем процедуру первого способа и дополнительно аккуратно прочищаем канал при помощи куска тонкой проволоки. Так можно действовать с двух концов дренажного шланга.

Инструкция по очистке сливной трубки в приборах с системой No Frost

Если холодильник оснащён системой No frost, то в сливном отверстии находится небольшой ёршик. По мере эксплуатации он вместе со сливом забивается грязью, препятствуя нормальному току конденсата. Кроме того, в шланге могут размножаться микроорганизмы, что нарушает санитарные нормы по использованию холодильного оборудования.

Чистку ведут самим ёршиком, после чего его вытаскивают и промывают. Для лучшего эффекта можно демонтировать весь шланг, идущий по задней стенке в специальный лоток для стока, и почистить его. Для этих целей опять же пригодится проволока. После всех работ шланг и ёршик возвращаются на место.

Материалы и приборы, помогающие быстро прочистить сливное отверстие

Ускорить процесс очистки помогут специальные приборы, предназначенные именно для этих целей – ёршики, щётки. Их можно приобрести в магазине холодильного оборудования или в сантехническом отделе. Подойдут и подручные средства в виде ватных палочек, куска мягкой проволоки длиной до полуметра, спица.

Для промывания шланга можно использовать спринцовку или шприц большого объёма. Продуть дренаж легко обычным велосипедным насосом. Главное, не забыть после всех процедур протереть насухо все поверхности холодильника тряпкой.

Что делать, чтобы реже чистить сливное отверстие

Очищение сливного отверстия необходимо осуществлять в профилактических целях. Однако сократить число чисток можно при соблюдении элементарных правил эксплуатации холодильного оборудования.

Во-первых , проводить регулярное мытьё внутренних поверхностей, которое позволит избежать накопления мелкого мусора. Во-вторых , не забывать возвращать на место приспособление, закрывающее дренажное отверстие. В-третьих , стараться не касаться его упаковочным материалом, продуктами.

Применение специальных химических средств для уничтожения бактерий

При промывке дренажа полезно использовать раствор из мыла и соды, который можно набрать в спринцовку и продавить по шлангу. Необходимо также использовать дезинфицирующие средства. Подойдут хлорсодержащие препараты, правда, минусом станет резкий запах. Неплохой вариант представляет средство Dezavid, которое можно закачать в трубку при помощи того же объёмного шприца, предварительно закупорив противоположный конец.

Через некоторое время средство сливается, а система промывается тёплой водой. Возможно использование перекиси водорода 3%.

Справка! Помимо агрессивной чистящей химии перекись успешно избавит от микроорганизмов различные поверхности, в том числе и пластиковые элементы холодильника.

Причины для вызова мастера

В случае, когда очистка дренажа не приносит результатов, то речь может идти о более серьёзной поломке. Если вы заметили, что помимо скопления воды практически постоянно работает компрессор, морозильная камера покрывается толстым слоем льда, продукты плохо охлаждаются, то возможных причин несколько: испортился уплотнитель на дверце, сломался температурный датчик, вышел из строя нагреватель испарителя и т.д.

Важно! Все указанные узлы холодильника требуют замены, поэтому самым оптимальным вариантом будет вызвать на дом мастера, который установит точную причину и произведёт ремонтные работы.

Все когда-нибудь ломается... В этот раз начал барахлить холодильник, служивщий мне (и другим членам семьи) верой и правдой порядка пяти лет. В морозильной камере стал образовываться лед, хотя сам холодильник имеет функцию No Frost (т. е. его не надо размораживать, так лед образовываться не должен). Данная проблема, как оказалась, возникает нередко у холодильников этой серии. Имея небольшой опыт работы с холодильной техникой, проблему несложно устранить самому, но если вы не уверены в своих силах - лучше вызовите мастера.

Для начала размораживаем холодильник.

На этой фотографии можно попытаться разглядеть намерзший внизу морозильной камеры лед.

Далее скручиваем с задней стороны холодильника крышку компрессорного отсека и лоток для стока воды (полупрозрачная пласмассовая штука над компрессором, прикуручена всего одним винтом).

Лоток для стока воды надо снимать очень аккуратно, чтобы не повредить трубки с хладагентом.

Сняв крышку, мы видим компрессор (большая черная штука с желтой наклейкой).

Над компрессором располагается трубка для стока воды с испарителя. На ней должен быть надет резиновый колпачок (см. следующее фото), на этом фото он уже снят.

На фото слева - тот самый резиновый колпачок (черного цвета, над компрессором). Для сравнения фото справа - без колпачка. Найдите 10 отличий;-).

За долгое время эксплуатации он слипся, вода не успевала стекать и замерзла, заблокировав сток. Но как известно вода всегда себе дорогу найдет;-) В результате чего она и стала сткать и в морозилку и замерзать. Можно этот колпачок прочистить или просто снять - проблема будет решена. В принципе неплохо было бы на этом и остановиться, но для уверенности я решил прочистить сток (как выяснилось - зря, он был чистый).

Продолжаем разбирать х


Смотрите также

Описание: