Где находится датчик включения вентилятора нива 21214


Датчик включения электро вентиляторов. — Лада 4x4 3D, 1.8 л., 2000 года на DRIVE2

В интернете много мнений куда ставить датчик температуры ОЖ для включения электро вентиляторов.
В основном народ разделился на два лагеря до радиатора и после радиатора, хотя есть способы а термостат и в радиатор.
И у тех и у других вроде все работает.
Проанализировав всю ситуацию пришел к выводу что не принципиально куда его ставить, не на столько большая система охлаждения в наших движках, и основною работу по регулировке температуры в двигателе выполняет термостат, и жидкость гоняется по малому кругу.
При нагреве двигателя горячая жидкость пойдет через открывшийся термостат в радиатор, а из радиатора более холодная жидкость пойдет в двигатель, и как только двигатель поступит холодная жидкость термостат закроется. Вентиляторы включатся в любом случае как только жидкость в радиаторе станет горячей, и не важно до или после стоит датчик, разница включения составит секунды,
Если датчик стоит до, то вентиляторы включатся пораньше и начнут остужать температуру жидкости уже находящуюся в радиаторе еще до более низкой которая сразу идет на охлаждение двигателя, термостат захлопнулся, вентиляторы еще поработали немного остудили жидкость поступившую в радиатор и выключились.
Если датчик стоит после радиатора, то вентиляторы включаться попозже чем с вариантом датчик до радиатора, но в двигатель жидкость пойдет уже на с такой большой разницей в температуре и охлаждения двигателя получается более долгим.
Жидкость получается будет охлаждаться сразу вся и в блоке и в радиаторе до одной и той же температуры, термостат захлопнулся, и да вентиляторы в этот же момент и выключатся.
Те по времени охлаждения и энергозатратам получается одно и то же.
Может конечно я и не прав.
Здесь видео как работают вентиляторы по времени, на улице жара за 30 градусов, встал на солнцепеке, ветра нет.

Датчик включения вентилятора ваз 21214 инжектор

Раскрываем такую проблему на автомобиле НИВА как неработающие (не включающиеся) вентиляторы охлаждения радиатора. Какие могут быть причины?
Первым делом необходимо проверить предохранители, их можно поменять за пару минут.

Предохранители находятся вот здесь:

Она на 30 Ампер. Вытаскиваем и проверяем их на целостность. Если предохранители перегорели, то на это есть несколько причин, которые необходимо будет исправить, иначе они так и будут продолжать гореть.

Одна из причин, клин вентиляторов, предохранители не выдерживают нагрузки и горят, вторая причина предохранители не 30 Ампер, а 15 или 20, они не рассчитаны на такую нагрузку и горят. Третья причина вот эти два штекера:

Бывают, что они забиваются грязью, водой, ржавеют, замыкают, расплавляются. Очень часто они замыкаются при преодолении водных препятствий, потом просыхают и снова начинают работать.

Четвёртая причина это вся остальная проводка, необходимо смотреть по всей длине, искать перетёртости, оплавления и т.д. Перечислили всё, что относится к предохранителям, идём дальше.

Затем обратите внимание не заклинили ли вентиляторы, это может случиться из-за износа подшипников, попробуйте покрутить лопасти, делайте только это не руками, а при помощи палочки.

С этого датчика температуры ОЖ контроллер считывает информацию для включения вентиляторов:

Если у вас к примеру вентиляторы радиатора у вас работают постоянно и больше они не выключаются, то скорее всего проблема в этом датчике.

Текстом постарались написать самые распространённые причины по котором вентиляторы радиатора на НИВе не включаются или не работают, если вам это не помогло смотрите подробнее видео, расположенное ниже, там даны ещё несколько возможных причин, а также рассказывается как аварийно и принудительно запустить радиаторы в полевых условиях.

Подробнее про проблему не работающих вентиляторов на НИВЕ:


Схема подключение вентиляторов Нива ВАЗ-21214 идентична схеме других автомобилей семейства ВАЗ. Единственным отличаем, является наличие двух вентиляторов, которые включаются при помощи двух реле. Это вызвано работой двигателя с большими нагрузками при езде по бездорожью. В условиях города этого практически не нужно, за исключением может быть езды в пробках в жаркую погоду. При включении вентиляторы создают некий дискомфорт, так как издают шум. Уменьшить шум можно снизив скорость вращения электродвигателей или отключив один из вентиляторов. Во втором случае включение второго вентилятора можно сделать принудительно от кнопки или клавиши.

Способы подключения вентиляторов.

Существует два способа снижения оборотов вращения электродвигателей вентиляторов. Первый это подключение последовательно с каждым электродвигателем вентилятора дополнительного сопротивления достаточной мощности. Второй способ подключение вентиляторов Нива последовательно. Недостатком в первом случае является поиск сопротивления, которое ещё и будет греться. Во втором случае необходимо минимум переделок. Достаточно вытащить из разъёма первого вентилятора минусовой провод, а из разъёма второго плюсовой. После этого соединить освободившиеся клеммы на двигателях проводом соответствующего сечения. Но в этом случае, что бы включить вентиляторы на большие обороты потребуется переделывать всё обратно.

Если Вы хотите чтобы вентиляторы могли работать на малых и на больших оборотах в зависимости от нагрева двигателя то потребуется установка дополнительного реле, которое будет переключать вентиляторы из последовательного в параллельное соединение. Управление этим реле можно сделать ручным или автоматическим. Так же можно объединить оба способа управления. Исполнение схемы подключение вентиляторов Нива может быть различная, в зависимости от типа двигателя и Ваших предпочтений.

При ручном переключении необходимо установить переключатель, лучше всего подойдёт клавиша, а для автоматического управлении дополнительный датчик включения с температурой срабатывания меньше основного.

Последовательное подключение вентиляторов.

Рассмотрим схему Подключение вентиляторов Нива в последовательном соединении. Для соединения вентиляторов последовательно нам необходимо дополнительное реле. Подойдёт универсальное пяти контактное реле типа 98.3777 которое лучше всего разместить рядом с вентиляторами. Выводы 85 и 86 этого реле это выводы катушки электромагнита. Вывод 30 подвижный контакт, а выводы 87 и 87А неподвижные контакты. Из фишки, подключенной к одному из вентиляторов, извлекаем минусовой провод, он обычно чёрного цвета. Подключаем этот провод к выводу 87А реле, а освободившееся место соединяем проводом с выводом 30. Вывод 87 соединяем с плюсовым проводом второго вентилятор. Теперь при замыкании реле вентиляторы будут подключены последовательно, а при отключённом параллельно. Из гнезда штатного реле включения вентилятора, над которым проводилось переключение, извлекаем провод, с катушки электромагнита идущий с блока управления двигателем или датчика включения и подключаем его к выводу 85 добавленного реле. Вывод 86 соединяем с массой автомобиля. Освободившийся вывод штатного реле необходимо соединить с дополнительным датчиком включения или клавишей.

На карбюраторных автомобилях можно использовать два датчика включения с различной температурой срабатывания. Например, для малых оборотов с температурой включения 78 — 82, а для полных оборотов 90 — 95. Поставить дополнительный датчик можно в верхний патрубок. Для инжекторных двигателей несколько проще, если есть место на радиаторе то поставьте датчик туда. Если места нет то можно сделать вставку в верхний патрубок и поставить там.

Как работает схема подключение вентиляторов Нива описанная выше?

При достижении температуры двигателя порога срабатывания датчика с низкой температурой сработает реле к которому он подключён. При этом ток от предохранителя через контакты реле поступит на плюсовую щётку первого вентилятора. Затем пройдя через обмотку якоря на минусовую щётку и через контакты дополнительного реле на электродвигатель второго вентилятора. На коллекторах электродвигателей будет ½ от напряжения бортовой сети. Это приведёт к снижению оборотов в двое, а соответственно уменьшится шум.

Если температура двигателя достигнет порога срабатывания второго датчика или температуры включения вентиляторов ЭБУ, то питание получат катушки дополнительного реле и реле второго вентилятора. Подвижный контакт дополнительного реле переключит провод от электродвигателя вентилятора на массу автомобиля, в тоже время замкнётся реле второго вентилятора. Это приведёт к переключению вентиляторов в параллельное соединение.

«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CТRL+ENTER»

Систем охлаждения двигателя ВАЗ-21214 рассчитана для езды по бездорожью, то есть для работы долгое время на пониженной скорости и больших оборотах. Это приводит к сильному нагреву двигателя. Поэтому на «Нивах» устанавливается радиатор охлаждения несколько больший, чем на классике и два вентилятора охлаждения.

Фактически машины эксплуатируются в основном в городских условиях, где двигатель работает без перегрузок и работа двух вентиляторов для охлаждения радиатора практически не нужна. Кроме того при работе вентилятор охлаждения Нива издают не малый шум, что сказывается на комфорте.

Описание схемы вентиляторов Нивы.

В заводской схеме вентиляторы подключаются параллельно друг другу, а включение осуществляется автоматически через два реле. Автоматическое включение зависит от типа двигателя. На карбюраторном двигателе включении осуществляется датчиком, установленном на радиаторе. Температура в этом случае зависит от температуры срабатывания датчика указанной на корпусе. На инжекторном двигателе включение вентиляторов осуществляет блок управления двигателем при достижении температуры записанной в программе управления.

Неисправности вентиляторов

Рассмотрим, какие могут возникнуть неисправности вентилятора охлаждения Нива и как их выявить. Самая распространённая неисправность перегорание предохранителей.

Перегорает предохранитель.

Однократное появление такой неисправности не говорит о неисправности проводки или самих вентиляторах. При работе предохранители нагреваются и со временем выходят из строя. Их достаточно просто заменить. Находятся они на карбюраторной машине в нижнем блоке предохранителей, а на инжекторной в дополнительном блоке у стойки водительской двери.

Если предохранители перегорают непосредственно при включении вентиляторов, то необходимо найти короткое замыкание или заменить вентилятор. Для определения места неисправности достаточно разъединить фишку на электродвигатель вентилятора и соединить между собой провода на датчике радиатора при включенном зажигании.

На инжекторном двигателе для проверки необходимо снять фишку с датчика температуры, который находится на термостате. При этом блок управления двигателем перейдёт в аварийный режим и задействует программу работы с неисправным датчиком температуры и включит реле вентиляторов. Если предохранитель при этом сгорит, то необходимо найти и устранить короткое замыкание. Если предохранитель останется целым, то проблема, скорее всего в электродвигателе вентилятора. Неисправные вентиляторы имеют заедание или затруднённое вращение. Это может быть вызвано отпадание магнита статора или износ втулок якоря. Неисправный вентилятор следует заменить.

Вентилятор не включается

Ещё одна распространённая неисправность, когда вентилятор не включается при достижения температуры срабатывания. Причина может быть в неисправности датчика вентилятора на карбюраторной машине или блока управления двигателем на инжекторной, неисправность реле, обрыв проводов, неисправность электродвигателя вентилятора.

Поиск неисправности лучше начать с проверки датчика температуры или блока управления. Делается это как описано ранее перемыканием проводов на датчике карбюраторного двигателя или снятия фишки с датчика температуры на инжекторном. Если вентиляторы при этом не заработают, то необходимо проверить реле включения.

Реле находятся под панелью приборов на передней стенке. Для проверки снимите фишку с реле и проверьте наличие питания на выводах 30 и 85. Если питания нет, проверьте состояние предохранителя и проводов. При наличии питания соедините выводы 84 и 85 реле контрольной лампой. Если контрольная лампа не загорит, то оборван провод от разъёма ЭБУ до гнезда реле или не исправен сам ЭБУ. Загоревшая лампа свидетельствует о неисправности реле.

Для проверки реле соедините куском медного провода выводы 87 и 30, что должно вызвать срабатывание вентиляторов. Если этого не произошло, то подключите к разъёму контрольную лампу, не убирая перемычку из разъёма реле. Если лампа не загорит, то соедините один конец контрольной лампы с корпусом, а вторым проверьте наличие плюса на разъёме. Если при этом контрольная лампа не загорит, то обрыв провода от реле, до разъёма вентилятора. Соответственно свечение лампы свидетельствует о плохом контакте минусового провода с корпусом или об обрыве провода. Наличие питания и минуса говорит неисправности электродвигателя.

Продолжительность эксплуатации двигателя внедорожника Нива во многом зависит от того, насколько эффективно работает охлаждение ВАЗ-2121. Ведь перегрев — первый враг силового агрегата, ведущий к дорогостоящему ремонту.

Вот почему так важна исправность узлов и элементов охладительного контура. Чтобы уметь их обслуживать и выявлять неисправности, нужно разобраться, из чего состоит схема и как функционирует охлаждение Нивы.

Устройство охладительной сети автомобиля

Система охлаждения ВАЗ Нива является достаточно эффективной и практически не претерпела изменений с момента своего создания. В нее входят следующие агрегаты и элементы:

  1. Механический водяной насос (помпа). Установлен в блоке цилиндров с передней стороны, его крыльчатка погружена в охлаждающую жидкость, циркулирующую по водяной рубашке двигателя ВАЗ-2121. Приводится в действие ременной передачей.
  2. Механический термостатический элемент (термостат). Находится с правой стороны от блока по ходу движения. От него патрубки идут к водяной рубашке и радиатору.
  3. Радиатор охлаждения с 2 пластиковыми бачками по бокам. Расположен в передней части машины.
  4. Вентилятор с воздушным диффузором. Прикреплен к внутренней стороне радиатора.
  5. Расширительный пластмассовый бачок с крышкой, оборудованной клапанами. Подключен патрубком к радиатору.
  6. Теплообменник отопителя салона, снабженный краном.

Контроль температуры в сети охлаждения двигателя Нивы осуществляется разными способами. В карбюраторной модели ВАЗ-21213 в головку цилиндров встроен датчик, связанный с указателем температуры на приборной доске. На модели ВАЗ-21214, где топливо подает инжектор, имеется второй датчик, вмонтированный в патрубок на головке цилиндров. Он связан с контроллером, готовящим топливную смесь в зависимости от нагрева силового агрегата и включающим вентиляторы.

Есть еще 2 отличия в конструкции охлаждения моторов с карбюратором и инжектором:

  • на машинах с прямым впрыском топлива на радиаторе установлено 2 электрических вентилятора вместо 1 механического;
  • патрубки для подогрева нижней части карбюратора в модели 21214 обеспечивают нагрев блока дроссельной заслонки.

В автомобилях ВАЗ-2131 Chevrolet Niva система охлаждения в целом аналогична обычной Ниве с инжектором. Радиатор отопителя ВАЗ-2131 не оборудован краном, из-за чего через него круглогодично протекает антифриз.

Принцип действия

Схема охлаждения Нивы работает под давлением, поскольку в обычном режиме не сообщается с атмосферой. Охладительная жидкость — антифриз с температурой замерзания -40 °С. Представляет собой раствор воды с этиленгликолем, количество для заполнения системы — 10,7 л. Закипает он тоже при повышенной температуре, +110 °С.

Ключевым элементом в работе системы является термостатический клапан, распределяющий потоки жидкости в зависимости от нагрева двигателя. Внутри термостата имеется заслонка, управляемая термочувствительным элементом. При нагреве он перемещает заслонку, открывая потоку другой путь. В целом схема работает по следующему алгоритму:

  1. Когда мотор не прогрет до рабочей температуры (90 °С), антифриз, побуждаемый помпой, циркулирует по малому контуру охлаждения: двигатель, термостат, радиатор отопителя салона.
  2. При нагреве силового агрегата заслонка термостата начинает приоткрываться, пропуская часть жидкости в большой контур, куда входит основной радиатор. Перемещение заслонки начинается с температуры около 80 °С, а при достижении 92-94 °С она открыта полностью. Практически весь антифриз теперь движется по большому кругу, охлаждаясь в основном радиаторе.
  3. Малое кольцо циркуляции не закрывается, ведь печка тоже должна функционировать. Но туда поступает гораздо меньше жидкости из-за малых диаметров патрубков. К этой же линии подключен подогрев карбюратора или дроссельной заслонки.
  4. На Ниве ВАЗ-2121 вентилятор установлен на оси водяного насоса и постоянно гонит воздух на блок цилиндров. В моделях ВАЗ-21214 и 2131 2 электрических вентилятора включаются поочередно либо вместе, подчиняясь команде контроллера, а тот ориентируется на показания датчика температуры. Порог включения — приблизительно 100 °С.
  5. Лишний объем антифриза, возникающий при нагреве, уходит по шлангу в расширительный бачок. При этом давление в системе возрастает, что еще больше затрудняет закипание жидкости. При остывании идет обратный процесс: антифриз возвращается в систему.

В летнее время и переходный период в машинах ВАЗ-21213 и 21214 проход охлаждающей жидкости через радиатор отопителя ограничивается краном. На Шевроле Ниве такого крана нет, отключение обогрева производится путем перенаправления потока воздуха мимо теплообменника.

Возможные неисправности

Чтобы избежать неприятностей с перегревом двигателя, необходимо контролировать и обслуживать охладительную систему Нивы.

Следует чаще проверять уровень антифриза в расширительном бачке. Ввиду надежности охлаждения неисправностей в ней случается не так много:

  1. Когда автомобиль греется до максимума в любую погоду, а патрубки основного радиатора холодные, то сломался термостат. Элемент не ремонтируется, только меняется.
  2. Электрические вентиляторы включаются как попало, в том числе на холодном двигателе, а при перегреве могут и не запуститься. Это значит, что вышел из строя и подлежит замене датчик, передающий данные о температуре контроллеру.
  3. Когда указатель на панели выдает неточные данные или не показывает температуру, надо поменять второй датчик, стоящий в головке цилиндров.
  4. Постоянно снижается уровень жидкости в бачке. Надо искать и устранять протечку на патрубках или в одном из радиаторов.

Важно периодически проверять наличие люфта оси водяного насоса. Его появление говорит об износе подшипника, необходимо как можно быстрее поменять помпу.

Правильная работа вентиляторов охлаждения радиатора Ваз НИВА. Температура включения вентиляторов +95+98 градусов. Продолжительность работы вентиляторов зависит от температуры окружающей среды и состояния (исправности всех составляющих) охлаждающей системы двигателя. Если вентиляторы не нормально долго работают, то при необходимости можно найти причину. В предыдущих видео я об этом рассказывал. Ссылки ниже в описание:
Как удалить воздушную пробку ВАЗ НИВА. Правильно удаляем воздушную пробку ВАЗ НИВА

Проверка термостата ВАЗ НИВА не снимая. Выбор термостата ВАЗ НИВА
Все признаки пробитой прокладки ГБЦ ВАЗ НИВА. На всех стадиях разрушения прокладки головки блока

Признаки неисправности помпы. Выбор помпы ВАЗ. Устройство помпы Ваз НИВА.
Все причины перегрева и кипения двигателя. Устранение причин перегрева двигателя ВАЗ НИВА

Подробно. Почему Не включаются вентиляторы охлаждения радиатора НИВА ВАЗ
Идеальное включение и работа вентиляторов ВАЗ НИВА. Температура включения вентиляторов охлаждения радиатора

Андрей, у вас вентиляторы штатные? Гудят они у вас вроде не так сильно, как у нашей 2131. Наша как завоет, то за километр слышно. Правда судя по приборной панели у вас авто старше нашей (наша 2013 года), но вентиляторы у вас тоже электрические и визуально похожи на те, что на нашей Ниве. Не сталкивались с такой ситуацией?

Ой эти вентиляторы гадские, воют так что сразу понимаешь что где-то в пробке едет нива, а как они обращают на себя взоры соседей по потоку. Воют у всех одинаково, просто по видео кажется что тише. А вот такой вопрос у меня М-ка 2014 когда заливаю топливо стрелка при полном баке не доходит то максимума, это так у всех? Еще вопрос когда бензин залит на половину или четверть появляется запах бензина в салоне, но такой не явный а на полный бак все в норме и никаких запахов.

Нива21214 2000 год, Вентиляторы работают Без шума. Почему. 

Так какая температура включения, считается правильной и безопасной для двигателя.. На БК можно выставить хоть 90. 

Спасибо Андрей. Вчера ниву испытывал на бездорожье) вентиляторы работают, включаются только когда стрелка подходит к 130, и как то быстро отключаются, буквально 40 секунд и все. Когда следующее видео)?

Для +gruzchik79. Здравствуйте. Рабочая температура +90С, но вентиляторы должны включаться по стандарту в +95+98С.- это для более полного сгорания топлива. Для материалов самая безопасная температура двигателя вообще +85С. Поставьте +85С, только если у вас открывается термостат в +87С, то зачем вентиляторам включаться в +85. Да и +90С тоже рано. На 2112 в +101С включается в 97-98 выключается. Температура включения вентилятора на двигателях последнего поколения ВАЗ 2110 -2112 вообще (100-105 С) Она является завышенной к нормальной рабочей температуре двигателя (85-90 С). Это нововведение связано с борьбой производителя за более чистый выхлоп из трубы (требования современных стандартов евро 3 и выше). При данной температуре происходит более полное сгорание топлива и его составляющих, но нагрузка на металл, пластик, резину, провода больше и как следствие износ быстрее. Поэтому 95-98- оптимально (идеально) на мой взгляд. Но вы можете сделать +90. Ни кто не запрещает. Каждый сам для себя решает.

матовый 159 рус

Здравствуйте Андрей может вы знаете в чем проблема и подскажите мне пришел утром в авто вечером шел дождь и на полу у ног водителя обнаружил воду и на коробочке где наклеен чек трогал под панелью вроде все сухо откуда могла проити вода так и не понял заранее спасибо

Здравствуйте Андрей столкнулся с такой проблемой- не включается левый вентилятор(со стороны водителя) на прямую соединял винт в порядке, а правый включается уже на 100+ в чем может быть дело?

матовый 159 рус

Здравствуйте, простите что так часто обращаюсь у меня почемуто в один прекрасный момент 1 вентилятор не отключился и продолжал работать в течении мин 30 глушил машину снимал клему все равно он не отключался причем когда заглушил он продолжал работать, тока клема его глушила достал предохранитель он заглох потом подождал мин 15 вставил предохранитель вентилятор снова заработал повернул ключ зажигания вентилятор перестал работать не чего не понял поехал дальше "НИВА УРБАН" (продается если что:).)

Здравствуйте. огромное Вам спасибо за ваши труды! Для меня, как начинающего нивавода, это бесценные знания. Удачи Вам!

Тож такая ХЭ на 214 , запах от бенза. Смотрел вроде везде всё нормально, насос разок снимал и заодно сетку поменял на бензоприёмнике насоса — вся забита была хрен пойми ЧЕМ. Хлопья какие то (видать такой бенз качественный) . Там ещё — расширительный бачок, под обшивкой, пишут что — трещина на трубке — штуцер бачка, тож смотрел, нормально, а запах Нет, да -появляется, особенно после заправки. Что датчик бенза у всех пиз/НЕправильно кажут, да и бак под завязку вбить на Ниве, тож надо умудриться. Пока не смог "победить" — запах бензина в салоне!

Небольшое описание моих электронных и электрических доработок в машине. Картинок будет мало, а текста много, зато полезного.

Как то давно (года 4 назад) я задумался над установкой ниво вентиляторов на свой авто. С установкой все понятно, а вот подключение к проводке авто вызывало вопросы. Стандартные схемы подключения меня в корне не устраивали – стандартно управляется только один, а второй на кнопке, либо сразу два, но при включении очень сильная нагрузка на проводку и скачек напряжения. Да и тянуть новые провода в салон совсем не хотелось.
Были мысли с подключением через доп. резистор как реализовано на Шниве, но после того как узнал сколько он отдельно стоит сразу передумал. Стал рыть просторы интернета, но там везде использовались ранее описанные 2 варианта. Уже почти смирился со скачками напряжения и толстыми проводами, как чисто случайно наткнулся на запись на драйве по установке сдвоенных вентиляторов на иномарку, вроде вольво (в то время меня еще не было здесь), в которой автор соединил вентиля параллельно и обдувал всю площадь радиатора но с меньшей производительностью, которой ему вполне хватало.

Тут меня осенило! Вот оно гениальное решение! Сделать развязку параллельного и последовательного включения

Полез изучать сайты электриков — искать такую схему — нашел что то подобное, но конечно она мало подходила для моих нужд, но смысл стал ясен.
После нескольких экспериментов с реле нарисовалась примерно такая схема (сейчас уже она доработана, её и выкладываю)

Все что нужно это 3 реле, одно из которых 5-ти контактное, провода и один Диод (можно и без него). Этого добра у меня хватало. Сначала сделал с одним общим предохранителем на 40 А но после полугода работы он сгорел – как обычно очень не вовремя — и больше никто не мог выдержать двух вентелей сразу кроме гвоздя и тот иногда нагревался, поэтому слегка переделал схему на 2 предохранителя по 30А «Каждому вентилю свой предохранитель» кричал в моей голове дедушка Ленин ))) этого вполне хватило для безотказной работы при этом доп. защита появилась – если сгорает один предохранитель, на другом работает ещё хоть один вентилятор.

Медленную скорость подключил к датчику в радиаторе, который поставил от классики на температуру 87-92. Взял эту температуру, потому что она измеряется в радиаторе, в движке в это время может быть другая, причем явнее не меньше, и термостат должен по идее на 85 открываться.
Как я его выбирал это отдельная история… Узнал что их есть 2 вида классика и ПП, которые еще делятся на 2 вида: с подключением без реле и через реле. Скажу сразу что лучше брать тот который через реле (у нас их и так 3 штуки в схеме) у него температура включения точнее.

Еще я сразу не подумал что «+» на инжекторе постоянно подается на фишку и все управление идет по «-» изначально в схеме сделал наоборот, так и получилась эта универсальная схема где можно с небольшими переделками управлять хоть по – хоть по +. При этом питание всех реле и включение полной скорости вращения (у меня так) идет по стандартному проводу управления вентилятором, нагрузки на нем минимальные – только питать 3 реле. можно конечно цепь релюх запитать от вентиляторов или еще откуда -это уже дело вашей фантазии)

Диод в схеме нужен для правильного включения полной скорости, даже если не сработал датчик меньшей скорости.
По логике сначала срабатывает датчик меньшей скорости (меньшая температура) потом, если это не помогло, полной скорости (высокая температура). Если в схеме без диода сработает высокая температура, и не будет сигнала о меньшей температуре, то в полную скорость включится только один вентилятор.
Провода в моей схеме использовал на 2.75 кв, а может и больше, все соединения пропаивал потому что нагрузка там огого какая может быть. Все разместилось очень компактно под рамкой телевизора, рядом с фарой, не далеко от АКБ, от которой взял питание. Все соединения сделал к стандартным фишкам, то есть при желании можно и вернуться на стандартный вентилятор (только кому это надо?).

Фухххх… вроде все расписал что знал, ну и краткий отзыв о работе.

Работает сей девайс исправно уже наверно 3 года, по началу был косяк с предохранителем, но это устранил. Дальше работает без замечаний, когда еду в пробке то не всегда понимаю включились вентиляторы или нет включаются не слышно и не заметно, температура в спокойном режиме стабильно держится 90-93 и летом и зимой (такой температуры и добивался). При не спокойном режиме полная скорость очень редко включается – если все исправно – очень быстро остывает и выключается.
Как то начала подниматься температура и вентиля включаться только на полной скорости — оказалось термостат помер и большой круг не открывал – радиатор холодный, а двиг греется поэтому включался через мозг от датчика в термостате.

А самое главное что если один раз все по хорошему подобрать и сделать то не придется ни кнопки тыкать, ни дополнительно что то настраивать все само работает и трудится.

Наверно сей девайс "маст хэв" у каждого у кого установлены двойные вентеля – главный плюс плавное включение, не дающее сильного скачка напряжения. По этой же схеме были подключены вентиля на одном из скаев d-mas
оригинал статьи в моем бортовике
Если кто обнаружит минусы – велком в комменты))
Если у кого есть вопросы спрашивайте
Если кому то статья понравилась – хватайте себе в закладки, незабываем нажимать кнопку нравится.

спасибо всем кто смог осилить столько текста.

всем добра, полного бака бензина и никаких полосатых палок.

Записки электрика часть 1 вентиляторы нива 21214 — Лада 2115, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Небольшая серия описаний моих электронных и электрических доработок в машине. Картинок будет мало, а текста много, зато полезного.

вот такие остужают мой авто

Как то давно (года 4 назад) я задумался над установкой ниво вентиляторов на свой авто. С установкой все понятно, а вот подключение к проводке авто вызывало вопросы. Стандартные схемы подключения меня в корне не устраивали – стандартно управляется только один, а второй на кнопке, либо сразу два, но при включении очень сильная нагрузка на проводку и скачек напряжения. Да и тянуть новые провода в салон совсем не хотелось.
Были мысли с подключением через доп. резистор как реализовано на Шниве, но после того как узнал сколько он отдельно стоит сразу передумал. Стал рыть просторы интернета, но там везде использовались ранее описанные 2 варианта. Уже почти смирился со скачками напряжения и толстыми проводами, как чисто случайно наткнулся на запись на драйве по установке сдвоенных вентиляторов на иномарку, вроде вольво (в то время меня еще не было здесь), в которой автор соединил вентиля параллельно и обдувал всю площадь радиатора но с меньшей производительностью, которой ему вполне хватало.

Тут меня осенило! Вот оно гениальное решение! Сделать развязку параллельного и последовательного включения

Полез изучать сайты электриков — искать такую схему — нашел что то подобное, но конечно она мало подходила для моих нужд, но смысл стал ясен.
После нескольких экспериментов с реле нарисовалась примерно такая схема (сейчас уже она доработана, её и выкладываю)

Все что нужно это 3 реле, одно из которых 5-ти контактное, провода и один Диод (можно и без него). Этого добра у меня хватало. Сначала сделал с одним общим предохранителем на 40 А но после полугода работы он сгорел – как обычно очень не вовремя — и больше никто не мог выдержать двух вентелей сразу кроме гвоздя и тот иногда нагревался, поэтому слегка переделал схему на 2 предохранителя по 30А «Каждому вентилю свой предохранитель» кричал в моей голове дедушка Ленин ))) этого вполне хватило для безотказной работы при этом доп. защита появилась – если сгорает один предохранитель, на другом работает ещё хоть один вентилятор.

Медленную скорость подключил к датчику в радиаторе, который поставил от классики на температуру 87-92. Взял эту температуру, потому что она измеряется в радиаторе, в движке в это время может быть другая, причем явнее не меньше, и термостат должен по идее на 85 открываться.
Как я его выбирал это отдельная история… Узнал что их есть 2 вида классика и ПП, которые еще делятся на 2 вида: с подключением без реле и через реле. Скажу сразу что лучше брать тот который через реле (у нас их и так 3 штуки в схеме) у него температура включения точнее.

Еще я сразу не подумал что «+» на инжекторе постоянно подается на фишку и все управление идет по «-» изначально в схеме сделал наоборот, так и получилась эта универсальная схема где можно с небольшими переделками управлять хоть по – хоть по +. При этом питание всех реле и включение полной скорости вращения (у меня так) идет по стандартному проводу управления вентилятором, нагрузки на нем минимальные – только питать 3 реле. можно конечно цепь релюх запитать от вентиляторов или еще откуда -это уже дело вашей фантазии)

Диод в схеме нужен для правильного включения полной скорости, даже если не сработал датчик меньшей скорости. Я прставил тот который нашел, а именно 1N4007, но пойдет практически любой на напряжение 12в и ток до 300 мА.
По логике сначала срабатывает датчик меньшей скорости (меньшая температура) потом, если это не помогло, полной скорости (высокая температура). Если в схеме без диода сработает высокая температура, и не будет сигнала о меньшей температуре, то в полную скорость включится только один вентилятор.
Провода в моей схеме использовал на 2.75 кв, а может и больше, все соединения пропаивал потому что нагрузка там огого какая может быть. Все разместилось очень компактно под рамкой телевизора, рядом с фарой, не далеко от АКБ, от которой взял питание. Все соединения сделал к стандартным фишкам, то есть при желании можно и вернуться на стандартный вентилятор (только кому это надо?).

Фухххх… вроде все расписал что знал, ну и краткий отзыв о работе.

Работает сей девайс исправно уже наверно 3 года, по началу был косяк с предохранителем, но это устранил. Дальше работает без замечаний, когда еду в пробке то не всегда понимаю включились вентиляторы или нет включаются не слышно и не заметно, температура в спокойном режиме стабильно держится 90-93 и летом и зимой (такой температуры и добивался). При не спокойном режиме полная скорость очень редко включается – если все исправно – очень быстро остывает и выключается.
Как то начала подниматься температура и вентиля включаться только на полной скорости — оказалось термостат помер и большой круг не открывал – радиатор холодный, а двиг греется поэтому включался через мозг от датчика в термостате.

А самое главное что если один раз все по хорошему подобрать и сделать то не придется ни кнопки тыкать, ни дополнительно что то настраивать все само работает и трудится.

Наверно сей девайс "маст хэв" у каждого у кого установлены двойные вентеля – главный плюс плавное включение, не дающее сильного скачка напряжения. По этой же схеме были подключены вентиля на одном из скаев d-masss
Если кто обнаружит минусы – велком в комменты))
Если у кого есть вопросы спрашивайте
Если кому то статья понравилась – хватайте себе в закладки, незабываем нажимать кнопку нравится.
чуть позже может добавлю несколько фото.
На этом первая часть электрики заканчивается, спасибо всем кто смог осилить столько текста.

всем добра, полного бака бензина и никаких полосатых палок.

добавил фото как у меня это закреплено видно не очень но там и смотреть особо нечего
слева фара, справа радиатор. железяка до меня была гнутая её специально не гнул. все соединяется колодками частично их видно.

Установка вентиляторов охлаждения ВАЗ – 21214 (Нива) — Лада 2109, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!

На просторах всемирной паутины, да и конкретно на этом сайте есть куча инфы как установить нивовентиляторы. Кратко расскажу, как это сделал я и с какими трудностями пришлось столкнуться!

Сначала снимаем бампер (передний!), решетку радиатора и сигнал, «расчищая себе поле» для деятельности

затем примерка…

Чтобы корпус вентиляторов встал, как родной, нужно убрать нижние крепления решетки радиатора

Можно конечно их и оставить, но тогда вентиляторы будут смещены вниз на 5-7 см

Этот вариант меня не устроил, и я просто отломал крепления (отламываются достаточно легко!)

Для крепления корпуса вентиляторов в «телевизоре» нужно просверлить два отверстия по диагонали (еще два уже были)

Для крепежа использовал длинные болты на 6 и гайки

Еще мне мешала часть пластины от сигнала – пришлось подпилить

Ну а дальше вешаем вентиляторы и фиксируем их шайбами и гайками

(на нижние болты закручивал еще по 3 гайки для «подушки», чтобы вентиляторы «сидели» жестко и ровно)

Сигнал перенес под левое колесо

Левый вентилятор подключил к штатной фишки (длины хватает), правый к тумблеру для принудительного включения по схеме, которую придумал сам, а подкорректировал ее Mihej.

P.S. Пока нечего было делать в отпуске сварил себе несколько приспособ для гаража

Лада 4x4 3D ♚ CelentanA 1.8 ♚ › Бортжурнал › Подключение электровентиляторов 21214 в карбюраторной ниве

Всем привет. Жизнь после сборки двс стала скучна и однообразна, муза не пришла для дальнейшей модернизации. Но закончить задуманные мелочи нужно, даже крайне необходимо. В частности вентиляторы от нивы 21214 ждали своего часа. На просторах Драйва, я наткнулся на интересную схему подключения, суть ее в плавном запуске вентиляторов, что сводит на минимум резкую просадку в бортовой сети, путем последовательного включения двух вентиляторов. Так же, меня "зацепил" режим принудительного включения вентиляторов, на случай выхода из строя датчиков температуры.
Но судьба распорядилась иначе и вместо быстрого подключения и наслаждения воем винтов, по схеме нихрена не получалось собрать, работа карлсонов отличалась от заложенной в схеме. Слизать не получилось ((( Почему то я акцентировал свое внимание на подключение датчиков и распиновке реле, не удосужившись проверить подключение на кнопке.
Загвоздка оказалась в самой кнопке переключения режимов вентиляторов, а именно по схеме она 3-х контактная, а нужна 6-ти. Конечно можно использовать и трех, но нужен диод, которого у меня не оказалось и я нашел 6 ти контактную кнопку.

Полный размер

Та самая 6-ти контактная кнопка

Нашел оригинал схемы в сети, схема хороша, но меня интересовал вариант с принудиловкой.

Оригинал схемы, автоматическое включение без принудительного режима

Управление кнопкой, 6 -ти контактной

Сложностей с подключением никаких нет, если не считать мой вариант мозго.с кнопкой. Вот готовая к прокладке коса, естественно, примерку длинн я сделал заранее по месту, а собирал жгут в тепле с теплым чаем и печеньками )))

Полный размер


Пока, в гофру не уложил косу, на мой взгляд расположение релюшек и предохранителей выгодное

Полный размер

Тройники приобрел на рынке, отлично подходят по диаметру к шлангам. Единственное их нужно проходить метчиком, перед закручиванием датчика. Никто не отменял капли шлака от сварки и т.д
Датчики верхний патрубок ТМ 108 92-87 С
Нижний патрубок ТМ 108-02 87-82 С

Полный размер

Ориентация нижнего датчика

Полный размер

Ориентация верхнего датчика

Вентиляторы работают как и положено, при срабатывании верхнего датчика запускаются оба в половину скорости, при срабатывании второго-максимальные обороты. Единственное но, даже при такой схеме подключения, с раскрученными вентиляторами в половину мощности, НО на штатном генераторе, при включении второй скорости, ощущается просадка в бортовой.

Электровентиляторы 21214 & радиатор 21213(часть 1) — Лада 2101, 1.5 л., 1982 года на DRIVE2

Пока многие ставят 16 V на свои классические автомобили, на моей машине пришло время заменить цепь грм и шестерни. Для этого снимался
радиатор, но ставить обратно его уже не стал. Вспомнив прошлое лето и как весело стоять в жару в пробках, решился все таки поставить радиатор от нивы и от нее же двойные электровентиляторы, да и на будущее, я думаю, не помешает. Что и как ставить очень много написано в интернете. Сварочным аппаратом пользовался впервые, вроде, нормально для первого раза получилось. Площадку акб покупал от 2105 и сдвинул ее не много назад, так что аккумулятор остается в багажнике. Подключать буду так: один вентилятор включаться будет от датчика/кнопки, второй — пока только от кнопки. Осталось еще не много дособирать(проводку прокинуть на второй вентилятор, придумать как и куда закрепить бибики) и можно делать первый пробный выезд.
Продолжение следует…
P.S. Тройник с датчиком включения вентилятора надо ставить в нижний парубок радиатора, ибо по верхнему парубку идет очень горячая охлаждающая жидкость (та, что нагретая из двигателя). Поэтому, вентилятор, включившись один раз в пробке, не выключится, пока не выйдешь из пробки, либо пока не включить второй вентилятор.
И еще, в ниве 21214, эти вентиляторы работают только в паре, так как, по всей видимости, работая по одному они не могут продуть радиатор и охладить при этом еще и сам двигатель.
P. S. S. Подключение вентиляторов сделал по схеме, приведенной ниже, спасибо за нее Cember, azlk-team.ru/articles/tun…radiatora_taz-2110_v_svr/. Здесь, при замыкании первого датчика — оба вентилятора будут работать на малой скорости. При замыкании второго датчика — два вентилятора включатся на полную мощность. Однако, следует учитывать в этой схеме, что на полную мощность ДВА вентилятора будут работать только при замыкании одновременно двух датчиков.

Вентиляторы от 21214 — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 1996 года на DRIVE2

Хоть и машины уже нет, буду писать что в ней было и какие доработки, а так же качество запчастей.

Сегодня расскажу о вентиляторах. Хоть тема и избита, но все же)))
Хотел что бы было красиво и не заметно(штатные детали) и плюс включение принудительно.

Тема перегрева в пробках всем известно(сам я из Москвы). Для решения проблемы были куплены:

1)Кнопка от вентилятора отопителя. Вписывается в интерьер, имеет три положения.
2)Вентиляторы от ваз 21214
3)Датчик включения вентилятора в радиатор от ВАЗ(температура на свой вкус)
4)Патрубок охлаждения для а/м ГАЗ-3110 3102 406дв верхний. Артикула нет.

Патрубок охлаждения для а/м ГАЗ-3110 3102 406дв верхний


5)Реле 4х контактное-2шт. Если хотим что бы при положении кнопки ВЫКЛ горела лампа(советую), то плюс 5ти контактое реле и любой диод(например из старого генератора).
6)Колодки для реле-2 шт.
7)Мамы(изолируемые пластиком не подойдут)-5 шт.
8)Хомуты для патрубка-2 шт.
9)Колодки для подключения вентилятора(по моему мама)-2 шт.

По поводу патрубка-берем самый короткий.

Далее
1)сливаем ОЖ
2)снимаем радиатор
3)снимаем решетку радиатора
4) Прикручиваем вентиляторы(я крепил на 4 уголка через саморезы и винты)
5)Снимаем верхний патрубок от термостата
6)Вырезаем из центра кусок(На память сантиметра 3-4), вставляем туды патрубок от ГАЗа и затягиваем хомутами.
7)ставим патрубок на место и вкручиваем датчик.
8)Снимаем старый пропеллер и все не нужное железо, ищем новые болты (штатные очень длинные) и вешаем шкив обратно
9)Протягиваем провода. Это дело творческое. Схема:

Схема


Где:
1) Вентиляторы
2)4х контактное реле
3)Датчик температуры
4)Диод(если хотим сигнализацию выкл.)
5)Кнопка
6)+12В от зажигания(у)меня был входной сигнал на кнопку включения фар)
7)5ти контактное реле(если хотим сигнализацию выкл.)
8)Лампочка(можно установить новую или вывести на приборку)(если хотим сигнализацию выкл.)
Там где 0 V- это минус, а 9 V- это плюс.(Делал в программе для эл.схем на скорую руку)

Ну и собираем все на место.

Советы:
Не делать схему через одно 4х контактное реле-сгорают за сутки.
Не подключайте 6 пункт схемы на постоянку. Есть возможность посадить аккум.
Поставте лампочку, особенно если машина в семье ни у одного человека(Отец поехал на моей машине и случайно выключил, а лампочки не было. Потом долго матерился когда температура поползла в верх)

Есть вопросы-пишите.)))

P.S. Забыл написать.
У меня была проблема после переделки: постоянно рвало шкиф помпы.(потом как выяснелось не из за этого) Сначало думал из за того что снял старый пропелер(принудительный). А ломало именно в месте, где отверстия под болты.
Я сделал так: купил новый принудительный пропеллер(свой я благополучно выкинул после переделки), обрезал лопасти и поставил на законное место.
Проблема со шкивом не куда не делась, но начал ломаться в месте сварки.
Как оказалось:устал ремень генератора. Он при нормальной натяжке свистел, постоянно перетягивал.

Раздельное включение электровентиляторов на Ниве. — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 2010 года на DRIVE2

Почти год назад при замене радиатора на шнивский (www.drive2.ru/l/7890833/) врезал в нижний патрубок датчик (а правильнее-термореле) ТМ-108 с целью подключить через него правый вентилятор. Цель — уйти от одновременного включения двух вентиляторов и повысить надежность. Одновременный отказ двух вентиляторов у меня уже был — www.drive2.ru/l/7031389/ . Теперь вентиляторы подключены независимо и их одновременный отказ невозможен.

Полный размер

Временно подключил напрямую к аккумулятору даже без предохранителя и реле. Испытания прошли успешно — вентилятор включается при 96 гр. и выключается при 93х.

Уже потом узнал, что ТМ-108 без реле включать нельзя, т.к. он рассчитан на ток 1 А. Тем не менее пока работает. Реле ставить лень, ищу датчик на 16А — 661.3710 (подробнее про него здесь-www.drive2.ru/l/7350199/) . … А вообще мечтаю купить тонкие вентиляторы и поставить их позади радиатора. … И возвращаясь к теме холодного впуска(www.drive2.ru/l/10306233/) — замерил температуру впуска при заборе воздуха из-за аккумулятора, получилось на 10-20 гр. выше забортной:

Полный размер

29.06.16. За бортом 13 гр., на впуске 23 гр.(на трассе).

Позволю себе сделать выводы из статьи под названием "Про холодный впуск": не стоит искать где взять воздух похолоднее, лучше подумать где зимой взять потеплее… Ведь лето у нас хоть и короткое, но не жаркое:) ))) Ну и фото с воскресной поездки на Харбей:

Полный размер

Лови, Алексей!

Полный размер

Лучше нету велика, чем мицубиси-Делика!

Полный размер

… особенно на буксире у Жени Сказки:)))

Полный размер

Хоть немного еще постою на краю!

Полный размер

Странник

Полный размер

Все 40 км пути выложены телами полицейских. И только самый маленький из них был в форме…

Полный размер

Полный размер

Термостат "Нива", датчик вентилятора по схеме "Волги" — ZAZ 1103, 1.2 liter, 2004 year on DRIVE2

Глубокой осенью на машине одновременно вышли из строя термостат и датчик включения вентилятора. Езжу я редко да и денег особо не имею. Потому ремонт отложил до лучших времён. Температурный режим мотора я стал регулировать посредством вентилятора печки и набором картонок разного размера. Но это же неправильно со всех точек зрения. Как только у меня завелось немного денег, затеял ремонт.

Я решил внедрить термостат от "Нивы". Родной у нас достать трудновато, да и стоит он дороже. Пройдёт несколько лет, с запчастями на "Таврии" будет трудней и трудней. А на ТАЗы детали в продаже будут иметься ещё долго. Я приобрёл термостат ВАЗ 2121 фирмы "Баутлер" на 80 градусов.

"Нивовских" термостатов других режимов не бывает. Деталь отличалась нижним выходом — он смотрит вперёд по сравнению с родным. Но это решаемо. В магазине был куплен ещё комплект патрубков от карбюраторной "классики", дабы проложить жидкостную магистраль. Ради этого же провёл ревизию и достал из гаражных запасов новые патрубки разных конфигураций, оставшихся от ремонта "Волг" и "семёрок".

Попутно нужно было решить проблему с датчиком вентилятора. Был куплен новый на 99-94 градуса, тот, который специально рассчитан на работу в системе без реле. Это калужский датчик от ТАЗов, маркировка — на фото ниже.

Я решил поставить его по-другому. Штатный измеряет температуру в радиаторе, когда жидкость уже охлаждена. Считаю это не совсем правильным. Я задумал реализовать систему включения, применяющуюся на части "Волг". Там датчик вкручивается в патрубок перед входом в радиатор. Таким образом, измеряется реальная температура на выходе с двигателя, вентилятор включается как бы с опережением, с потенциалом по температурному режиму. "Волговский" металлический патрубок с резьбовой частью под датчик имелся в моих загашниках. Из-за него сам термостат пришлось сместить немного назад по сравнению со штатным расположением.

В связи с этим возникла сложность с резиновыми патрубками. Они достаточно сильно перегибались, что не устранялось подгонкой по размеру. Смещения компенсировались вставками из металлической трубы. Она тоже ждала своего часа в запасниках, оставалось лишь отрезать нужные куски. Саму трубу я ещё в 90-е позаимствовал с комбайна СК-5 "Нива". Там из неё сделан поручень на лестнице в кабину машиниста. По диаметру для соединения "таврических" патрубков охлаждения подходит замечательно.

Zoom

После монтажа конструкции на место мне оставалось лишь скомбинировать соединение выхода радиатора с нижним входом термостата "Нивы". Я сделал S-образный патрубок из двух Г-образных, развёрнутых в противоположные стороны и соединённых меж собой пресловутой трубой.

При сборке все хомуты использовались новые, "нормовские". По ходу дела пришлось решать проблему несовпадения диаметров "волговского" тройника под датчик вентилятора и подведённых к нему шлангов, имеющих меньший размер. Я сделал на тройнике фаски для облегчения надевания, смазал тройник тонким слоем солидола, резиновые патрубки разогрел. После определённых усилий они немного растянулись и оделись.

В систему вместо тосола, находившегося в ней ранее, залил зелёный антифриз. В пароотводящий шланг радиатора на всякий случай врезал, как делают многие, бензофильтр.

Zoom

Ремонт, естественно, проводился при снятом аккумуляторе. Когда попытался вернуть его на место, то понял, что он уже не убирается. Пришлось поставить его не поперёк, как было, а вдоль по ходу машины. Места 44-амперной батарее при таком расположении хватило, хотя и впритык.

Zoom

Штатный датчик вентилятора остался вкрученным в радиатор в качестве заглушки. Провода до нового я нарастил с использованием пайки и термоусадки. В радиатор ввернул специальный краник вместо резьбовой пробки, дабы впоследствии было удобно сливать жидкость. На его выход надел небольшой отрезок резинового шланга.

Проверил машину в нескольких поездках. По штатному указателю температура строго 80 градусов. Картонки теперь убрал. Для проверки вентилятора пришлось хорошенько нагреть машину, что зимой весьма проблематично. Срабатывание по штатному указателю произошло примерно в середине шкалы между отметками 80 и 120, то есть где-то как раз на 100 градусах.

Система охлаждения нива 21214 инжектор

Продолжительность эксплуатации двигателя внедорожника Нива во многом зависит от того, насколько эффективно работает охлаждение ВАЗ-2121. Ведь перегрев — первый враг силового агрегата, ведущий к дорогостоящему ремонту.

Вот почему так важна исправность узлов и элементов охладительного контура. Чтобы уметь их обслуживать и выявлять неисправности, нужно разобраться, из чего состоит схема и как функционирует охлаждение Нивы.

Устройство охладительной сети автомобиля

Система охлаждения ВАЗ Нива является достаточно эффективной и практически не претерпела изменений с момента своего создания. В нее входят следующие агрегаты и элементы:


  1. Механический водяной насос (помпа). Установлен в блоке цилиндров с передней стороны, его крыльчатка погружена в охлаждающую жидкость, циркулирующую по водяной рубашке двигателя ВАЗ-2121. Приводится в действие ременной передачей.
  2. Механический термостатический элемент (термостат). Находится с правой стороны от блока по ходу движения. От него патрубки идут к водяной рубашке и радиатору.
  3. Радиатор охлаждения с 2 пластиковыми бачками по бокам. Расположен в передней части машины.
  4. Вентилятор с воздушным диффузором. Прикреплен к внутренней стороне радиатора.
  5. Расширительный пластмассовый бачок с крышкой, оборудованной клапанами. Подключен патрубком к радиатору.
  6. Теплообменник отопителя салона, снабженный краном.

Контроль температуры в сети охлаждения двигателя Нивы осуществляется разными способами. В карбюраторной модели ВАЗ-21213 в головку цилиндров встроен датчик, связанный с указателем температуры на приборной доске. На модели ВАЗ-21214, где топливо подает инжектор, имеется второй датчик, вмонтированный в патрубок на головке цилиндров. Он связан с контроллером, готовящим топливную смесь в зависимости от нагрева силового агрегата и включающим вентиляторы.

Есть еще 2 отличия в конструкции охлаждения моторов с карбюратором и инжектором:

  • на машинах с прямым впрыском топлива на радиаторе установлено 2 электрических вентилятора вместо 1 механического;
  • патрубки для подогрева нижней части карбюратора в модели 21214 обеспечивают нагрев блока дроссельной заслонки.

В автомобилях ВАЗ-2131 Chevrolet Niva система охлаждения в целом аналогична обычной Ниве с инжектором. Радиатор отопителя ВАЗ-2131 не оборудован краном, из-за чего через него круглогодично протекает антифриз.

Принцип действия

Схема охлаждения Нивы работает под давлением, поскольку в обычном режиме не сообщается с атмосферой. Охладительная жидкость — антифриз с температурой замерзания -40 °С. Представляет собой раствор воды с этиленгликолем, количество для заполнения системы — 10,7 л. Закипает он тоже при повышенной температуре, +110 °С.

Ключевым элементом в работе системы является термостатический клапан, распределяющий потоки жидкости в зависимости от нагрева двигателя. Внутри термостата имеется заслонка, управляемая термочувствительным элементом. При нагреве он перемещает заслонку, открывая потоку другой путь. В целом схема работает по следующему алгоритму:


  1. Когда мотор не прогрет до рабочей температуры (90 °С), антифриз, побуждаемый помпой, циркулирует по малому контуру охлаждения: двигатель, термостат, радиатор отопителя салона.
  2. При нагреве силового агрегата заслонка термостата начинает приоткрываться, пропуская часть жидкости в большой контур, куда входит основной радиатор. Перемещение заслонки начинается с температуры около 80 °С, а при достижении 92-94 °С она открыта полностью. Практически весь антифриз теперь движется по большому кругу, охлаждаясь в основном радиаторе.
  3. Малое кольцо циркуляции не закрывается, ведь печка тоже должна функционировать. Но туда поступает гораздо меньше жидкости из-за малых диаметров патрубков. К этой же линии подключен подогрев карбюратора или дроссельной заслонки.
  4. На Ниве ВАЗ-2121 вентилятор установлен на оси водяного насоса и постоянно гонит воздух на блок цилиндров. В моделях ВАЗ-21214 и 2131 2 электрических вентилятора включаются поочередно либо вместе, подчиняясь команде контроллера, а тот ориентируется на показания датчика температуры. Порог включения — приблизительно 100 °С.
  5. Лишний объем антифриза, возникающий при нагреве, уходит по шлангу в расширительный бачок. При этом давление в системе возрастает, что еще больше затрудняет закипание жидкости. При остывании идет обратный процесс: антифриз возвращается в систему.

В летнее время и переходный период в машинах ВАЗ-21213 и 21214 проход охлаждающей жидкости через радиатор отопителя ограничивается краном. На Шевроле Ниве такого крана нет, отключение обогрева производится путем перенаправления потока воздуха мимо теплообменника.

Возможные неисправности


Чтобы избежать неприятностей с перегревом двигателя, необходимо контролировать и обслуживать охладительную систему Нивы.

Следует чаще проверять уровень антифриза в расширительном бачке. Ввиду надежности охлаждения неисправностей в ней случается не так много:

  1. Когда автомобиль греется до максимума в любую погоду, а патрубки основного радиатора холодные, то сломался термостат. Элемент не ремонтируется, только меняется.
  2. Электрические вентиляторы включаются как попало, в том числе на холодном двигателе, а при перегреве могут и не запуститься. Это значит, что вышел из строя и подлежит замене датчик, передающий данные о температуре контроллеру.
  3. Когда указатель на панели выдает неточные данные или не показывает температуру, надо поменять второй датчик, стоящий в головке цилиндров.
  4. Постоянно снижается уровень жидкости в бачке. Надо искать и устранять протечку на патрубках или в одном из радиаторов.

Важно периодически проверять наличие люфта оси водяного насоса. Его появление говорит об износе подшипника, необходимо как можно быстрее поменять помпу.


Замена датчиков температуры ОЖ — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет!
Начало истории уходит в конец 2017 года. В конце декабря, а позже и в конце февраля/начале марта 2018 г. температура воздуха падала до отметки -25 градусов и ниже. Одновременно с этим в Шевике поселилась забавная тема. Утром заводим машину, чистим лед с лобового и боковых стекол и начинаем движение. При достижении температуры ОЖ по БК до примерно 55-60 градусов далее эта самая Тож начинает расти прямо на глазах (как на секундомере) до отметки 120 градусов. Бортовик орет благим матом "Перегрев двигателя", вентиляторы молотят на полную, в салоне при этом редкостный дубак. 8-))) Иногда, кстати, выскакивала ошибка 0116, иногда нет…

Полный размер

P0116 — Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) за допустимый диапазон


Полный размер


Минут через пятнадцать все приходит в норму, как будто и не было ничего. Так и ездил в сумме около двух недель (успел, кстати, купить новый датчик ТОЖ, менять только лень было). После того, как потеплело до -23С, глюк самоликвидировался и проблема ушла.

Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер


Вернулась она совсем недавно, в октябре месяце. Теперь, правда, в плюсовую сторону начались приключения. Температура по БК доходила до 75С и зависала. Дальнейшее изменение показателей начиналось, когда Тож переваливала за 100С (опять включался секундомер, температура быстренько переваливала за сотню, включались вентиляторы и дальше все заново).

Полный размер


Вот теперь пришло время менять ДТОЖ. Вместе с ним решил заодно махнуть датчик Тож в блоке (показывал Т на Марсе, т. е. при значении по БК около +83 стрелка на приборке находилась выше +90С). Может с новым повезет и будет показывать температуру на Луне. 8-)))
На неделе заскочил в NivaMART за новым датчиком, в выходные погнал менять. Замена растянулась на неделю. 8-))) При обратной сборке умудрился оборвать один из проводов на фишке датчика. Сгонял в Би-Би за новой фишкой.

Полный размер

Датчик в блоке


Полный размер

Новый датчик на месте


Полный размер

Датчик Тож около термостата


Полный размер

Сюрприз! 8-))


Ожидаемо выскочила ошибка 0117, катаемся несколько дней в аварийном режиме с работающими вентиляторами.

Полный размер


Далее начал смотреть как сращивать провода. Места очень мало, хвост, выходящий из жгута, достаточно короткий. Скрутки на изоленте и пайку сразу отмел, остались гильзы. Опять же из-за недостатка места термоусадку заранее не одеть (если, конечно, не вскрывать жгут проводов в гофре, мне было лень вскрывать и прикидывать). Поэтому ищем что-то другое…
И натыкаемся на изолированные муфты Bosch с термоусадкой снаружи и слоем клея-герметика внутри. История стандартная: опрессовываем и усаживаем. На выходе имеем надежное и герметичное соединение.
Заказываем несколько штук в "Автодоке", через пару дней забираем и заканчиваем монтаж.
Артикулы:
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0 мм кв.
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5 мм кв.
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5 мм кв.
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0 мм кв.

Полный размер

Знакомимся с муфтой в тепличных условиях


Полный размер

Максимально возможное делаем на столе


Делал все на улице, поэтому не заморачивался с удлинителем и строительным феном. Зажигалкой нормально усадить не получилось. Хрен с ним, берем напарника, газовую горелку, обрезок доски сороковки в качестве экрана. Быстренько усаживаем заготовки, попутно три раза тушим доску. Далее все это дело в изоленту и собираем обратно.

Полный размер


Полный размер


Полный размер

Итог



Смотрите также

Описание: