Где находится датчик ускорения уаз патриот


Замена датчиков антиблокировочной системы тормозов | Электрооборудование

Замена датчиков антиблокировочной системы тормозов УАЗ Патриот 3163

Вам потребуется торцовый ключ "на 10".

Для замены датчиков частоты вращения передних колес, входящих в антиблокировочную систему тормозов, выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи.

2. Разъедините колодку жгута проводов датчика частоты вращения переднего колеса…

3. …разъедините или разрежьте хомут крепления жгута проводов датчика…

4. …выведите из четырех кронштейнов крепления жгут проводов датчика…

5. …выверните болт крепления датчика к щиту переднего колеса…

6. …и снимите датчик с автомобиля.

7. Установите датчик частоты вращения переднего колеса в порядке, обратном снятию.

Для замены датчиков частоты вращения задних колес выполните следующие операции.

1. Разъедините колодку жгута проводов датчика…

2. …выведите жгут проводов из кронштейнов его крепления на раме и заднем мосту…

3. …выверните болт крепления датчика колеса к щиту тормоза и снимите с автомобиля датчик частоты вращения заднего колеса.

4. Установите датчик вращения заднего колеса в порядке, обратном снятию.

Видео про "Замена датчиков антиблокировочной системы тормозов" для УАЗ 3163

УАЗ Патриот | Отключение ABS | Где находится датчик ускорения

Горит лампочка АБС в чем причина? Полезные советы

LAUNCH Pro3 ABS UAZ PATRIOT/УАЗ ПАТРИОТ

УАЗ Patriot Light TROPHY › Бортжурнал › Датчик частоты вращения колеса ABS УАЗ Патриот (маркировка)

Может кому пригодится.
Обломало Датчик частоты вращения колеса ABS передний — правый.

Датчик частоты вращения колеса ABS передний — правый


При поиске в интернете встречается различная вариация маркировок:
0 265 007 800 / 0 265 007 799 / 3163-3843112 / 3163-00-3843110 / задний / передний / левый / правый,
что вносит некоторую путаницу.

Реальная маркировка переднего-правого датчика:

Маркировка 0 265 007 799


Снял посмотреть задний-левый (не правый):

Маркировка 0 265 007 800


Разницы между правым и левым датчиком нет, есть только между передним и задним.

Маркировка BOSCH:
0 265 007 799 — передний
0 265 007 800 — задний

Переходим на сайт BOSCH www.bosch-automotive-catalog.com/ru/product-search.
Находим 0 265 007 799


Переходим на вкладку Сопоставления, видим 3163 3843110

Маркировка УАЗ 3163 3843110


Для 0 265 007 800 получим 3163 3843112.

Короче, окончательно:

Датчик частоты вращения колеса ABS УАЗ Патриот передний: 0 265 007 799 / 3163 3843110.
Датчик частоты вращения колеса ABS УАЗ Патриот задний: 0 265 007 800 / 3163 3843112.
Разницы между левым и правым нет.

Чем они отличаются физически:

Снизу передний 0 265 007 799 (обломанный) Сверху задний 0 265 007 800


Самим датчиком не отличаются.
Длинной не отличатся, у обоих 1200 мм.
Отличаются количеством и набором резиновых элементов для крепления провода.
На переднем их пять, на заднем их четыре.

Ошибка 2138 -"не совпадение датчиков 1 и 2 педали" — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2012 года на DRIVE2

Примерно месяц назад выдало ошибку 2138-не совпадение показаний датчиков 1 и 2 педали газа.

Ошибка p2138

Очень не комфортная и не ожиданеая ошибка. Вы просто резко перестаете ускарятся. Обороты не более 2000. Исправляется перезапуском двинателя и доехать до ремонта можно. Но чек продолжает гореть.

Чек энжин

Тогда я забил на это и начал потихоньку штудировать инет по поводу этой сетуации. Пишут всякое. Что и концевики педали тормоза влияют, что нужно отрегулировать именно их. Проверял все про что писали форумчане. И концивеки прижимаются педалями нормально и разъемы дергал тоже вроде норм. И контакты в разъемах не провалились. И да, проверял так же обстаятельства — если нажать слегка томоз при движении и пытаться жать газ, то движка секунд чернз 5 скинет мощьность. Но не загорится чек, а стоит отпустить педаль тормоза и тягло восстанавливается, тут же без перезапуска двигателя. Тоесть не мой случай. Ошибка эта выскакивала ну за месяц мож 2-3 раза. А последние 3 дня каждый день по разу утром. И вот видатьь савсем плохо стало. Седня при возврате с работы перезапускал двиг по причине этой ошибки разов 5.
Казалось бы купи педаль и не парься. Но не все так просто. Можно купить педаль и остатся при том же. Педаль у нас в городе стоит 2700р. Есть в наличии. Но в ней ли дело?!
Дело в том что патриот вычисляет не конкретно показание резисторов только педали газа, а разницу между резисторами, — резисторов педали газа и резисторов дроссельной заслонки. Лучше конечно отдать на диагностику и вычислить что из них виновато конкретно. Можно купить оба узла и заменить сразу оба, что явно дорого. Я пошел по другому временному пути. Надеюсь временное станет снова постоянным поможет.
Разобрав педальный узел я понял что посути в педали ниче такого нет и ломаться нечему. Там нет чипов и микросхем. Тока механика и резистивный слой на плате. Более того-резистивный слой вроде цел и даже не протерся визуально. (Углублений и бороздок нет) Кстати нам кажется что мы жмем педаль сантимов на десять. А по факту ход педали ну от силы 2-3 см. При нажатии на педаль мы заставляем ерзать 2 скобы с шкрябалками по 4 резистивным слоям. Каждый из четырех слоев образуют в паре резистивный датчик. Который снимают показания по которым эбу машины понимает наскока нажата педаль. Эбу дает команду дроссельной заслонке открыться на нужный угол дросселю согласно программы топливо подачи. 2 из четырех образуют дублирующую друг-друга пару для самопроверки. Но как понять на какой угол открыта заслонка? Для этого на дроссельной заслонке такая же по конструкции плата с резистивным слоем и щетками. По ним эбу снимает показания и проверяет на сколько всетаки открылась дроссельная заслонка. И правильно ли она выполнила команду. Если дублирующие датчики в педали или в дроссельном узле разнятся по показаниям то эбу душит двигло. Получается где-то в этой цепи у меня сбой.
Разбираю оба узла по очереди. Начиная с заслонки.

Полный размер

Кинематика заслонки внутри. Вроде все норм и чисто.

Кстати разборка без отвертки. Крышка узла держится на 6 скобах. Правда подковыривал я их как раз мелкой отверткой.

Полный размер

Скобы на фото справа. В центре крышка дросель узла с платой.

Обычной стирательной канцелярской резинкой чистим резистивные слои от нашрябывания. Потом спиртом отмываем платы от резинки.

Полный размер

Оттертая плата дроссельного узла

Для успокоения души слегка подгибаем контакты с щетками что бы они слегка давили по сильнее на резистивные слои и были в одной плоскости. Тока не сильно. А то давить будет на слои не усиками а самими пружинными направляющими. Собираем все назад. Кстати, не зацепите тряпкой или руками щетки на кончиках контактов. Очень легко гнутся и потом заравнять их нереально.

С педалью чуть сложнее.
Крепится педаль на 4х болтах под головку на 10. Причем нижний правый прям впритык с ковролином центрального тоннеля.

Полный размер

На трудном боту вороток на 10мм

Откручиваем их.

Полный размер

Одна из сторон педали

Полный размер

Сторона педали с поворотной регулировочной крышкой

Полный размер

Внутреннья часть педали под повротной крышкой

Сложность в том что на педали плата находится в поворотном корпусе. Имеется функция регулировки. Можно увеличить или уменьшить суммарное электрическое сопротивление педали. Но это сопротивление при подаче напряжения преобразуется в уменьшенное напряжение. Как я читал для бензинки 0.48в, для дизеля 0.9в. Для этого не отключая педаль от разъема щупами тестера меряем на 2х центральных из шести (тоесть на 3м и 4отм, черном (у меня сером)и коричневом) (по советам вот этого товарища) проводах напряжение на шкале микровольтов.
Поворачиваем ключ зажигания, что бы запиталась педаль. И меряем свое напряжение. У меня 0.45в.

Еще можно поставить метки по краям регулируемой крышки, но мне это не помогло. По вольтметру настройка точнее чем по маркерам.
Отключаем педаль от разъема и отворачиваем 4 болта крышки педали.

Управление двигателем ЗМЗ-40905 — УАЗ Patriot, 2.6 л., 2016 года на DRIVE2

И снова запись, чтобы не искать. И добавлю сюда РР ЗМЗ-40905 cloud.mail.ru/public/BSBu/7z5AzScKV
еще есть РР ЗМЗ-40911 и 40904-05 и 40906
УАЗ ПАТРИОТ, УАЗ ПИКАП И УАЗ КАРГО С ДВИГАТЕЛЕМ ЗМЗ-40905 И БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ BOSCH ME17.9.7.
На автомобили Уаз Патриот, модель УАЗ-3163, Уаз Пикап, модель УАЗ-23632, и Уаз Карго, модель УАЗ-23602, с двигателем ЗМЗ-40905.10 экологического класса Евро-4 устанавливается система управления двигателем с блоком управления Bosch ME17.9.7, обозначение 0261 S07 321, 3163-3763014-20.
Состав и элементы системы управления Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго с двигателем ЗМЗ-40905 и блоком управления Bosch ME17.9.7.
Рабочее напряжение бортовой сети постоянного тока, при котором все исполнительные механизмы и датчики системы управления обеспечивают заданные параметры, должно находиться в пределах 10-14,5 Вольт. Блок управления Bosch ME17.9.7 не требует для себя не отключаемого напряжения питания от бортовой сети, так как вся необходимая оперативная информация сохраняется в энергонезависимой памяти контроллера после выключения зажигания и главного реле.
Контроллер Bosch ME17.9.7 активизируется и переходит в рабочий режим при подаче напряжения бортовой сети от выключателя зажигания. Все силовые цепи системы управления и связанного с ними электрооборудования защищены от возможного повреждения током короткого замыкания плавкими предохранителями. Кроме того, силовые драйверы контроллера имеют встроенную схему защиты от коротких замыканий на «массу» или на «бортовую сеть».
Датчики системы управления Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго с двигателем ЗМЗ-40905 и блоком управления Bosch ME17.9.7.
— Датчик синхронизации DG-6P-K Bosch 0 261 210 331 или DG-6P 0 261 210 302, 40904.3847010-01 / -02 / -03, или ДС-1.
— Датчик фазы PG-3.8 Bosch 0 232 103 097 или PG-3.8 Bosch 0 232 103 048, или ДФ-2, 40904.3847000 / -01 / -02.
— Датчик абсолютного давления DS-S3-TF Bosch 0 261 230 217, 40905.3829010, с датчиком температуры воздуха
— Датчик температуры охлаждающей жидкости TF-W Bosch 0 280 130 093, или 41.3828, или 43.3828, 40904.3828000 / -01 / -02.
— Два датчика кислорода LSF-4.2 Bosch 0 258 006 537, 3163-3826013, корректирующий и контролирующий, мощностью нагревателей датчиков управляет контроллер.
— Датчик детонации KS-4-S Bosch 0 261 231 176, 40904.3855000.
— Датчик скорости автомобиля 343.3843
— Педаль ускорения с датчиками положения APM-1.2 Bosch 0 280 755 115, 3163-1108150.
— Два выключателя педали тормоза 21.3720.
— Выключатель педали сцепления 21.3720.
Исполнительные устройства системы управления Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго с двигателем ЗМЗ-40905 и блоком управления Bosch ME17.9.7.
— Четыре форсунки топливные EV-14- EL Bosch 0 280 158 237.
— Четыре индивидуальных катушки зажигания ZS-K-1×1 Bosch 0 221 504 027 или BERU BWBSK-4075, 40904.3705000 или 40904.3705000-01.
— Электронная дроссельная заслонка DV-E-5 Bosch 0 280 750 151, 40904.1148090, с датчиками положения.
— Модуль погружного электробензонасоса F01HB00351, 3163-1139020, с датчиком уровня топлива, струйным насосом и регулятором давления топлива.
— Клапан продувки адсорбера TEV-5 Bosch 0 280 142 479.
— Индикатор неисправностей в системе управления двигателем.
— Индикатор иммобилайзера.
— Реле электромагнитное главное 90.3747 или 90.3747-01.
— Реле электромагнитное электробензонасоса 90.3747или 90.3747-01.
— Реле электромагнитное электровентилятора № 1 90.3747 или 90.3747-01.
— Реле электромагнитное электровентилятора № 2 90.3747или 90.3747-01.
— Реле электромагнитное муфты кондиционера 90.3747 или 90.3747-01.
— Четыре искровые свечи зажигания BRISK DR17YC/A.
Другие устройства и элементы системы управления.
— Комбинация приборов 596.3801-10 для УАЗ с ABS, или 597.3801-10 для УАЗ без ABS.
— Жгут проводов системы управления 3163-3724026-10, для Уаз Патриот.
— Жгут проводов системы управления 23602-3724026-10, для Уаз Пикап и Уаз Карго.
— Выключатель зажигания с антенной иммобилайзера SMARTRA на 24 Ом, 3163-3704005-10.
— Комплект выключателя зажигания с замками дверей и с антенной 24 Ом, 3163-6105006-10.
— Три транспондера Philips PCF7936AS, 3163-3704800.
— Два пульта дистанционного управления сигнализацией 3163-6512070.
— Иммобилайзер SMARTRA-3 F005V00678, 3163-3777013.
— Каталитический нейтрализатор отработавших газов ЭМ.0631206010-10 / -11, или МГС.1206012-40 / -41, или МСП-1206008, 3163-1206010-10 / -11 / -12 / -13 / -14.

Полный размер

Схема жгута проводов 3163-3724026-10 системы управления Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго с двигателем ЗМЗ-40905.10 Евро-4 и блоком управления Bosch ME17.9.7.


cloud.mail.ru/public/3rEC/ERXgEU5H6

Особенности системы управления Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго с двигателем ЗМЗ-40905.10 Евро-4 и блоком управления Bosch ME17.9.7.
Питание на компоненты системы управления подается от главного реле, погружной электробензонасос включается от отдельного реле. Синхронизация работы системы управления с механикой двигателя выполняется с помощью датчиков синхронизации и фазы, устанавливаемых соответственно на коленчатом и распределительном валах.
Корректирующая обратная связь по топливоподаче реализована с помощью датчика кислорода, второй датчик кислорода позволяет контролировать эффективность нейтрализатора. Топливные испарения бака, накопленные в адсорбере, отсасываются через клапан на впуск двигателя. Обратная связь по детонации для коррекции угла опережения зажигания реализована с помощью датчика детонации, фиксирующего высокочастотные вибрации двигателя.
Определение нагрузки на двигатель реализовано с помощью датчика абсолютного давления со встроенным датчиком температуры воздуха. «Электронный газ» выполнен на базе педали ускорения и электромеханического дроссельного устройства. Для надежности каждое из устройств имеет по два датчика положения. Принцип «электронного газа» — педаль акселератора плюс электромеханический дроссель, исключает наличие регулятора холостого хода.
В случае выявления неисправности системы управления двигателем, контроллер BOSCH ME17.9.7 включают лампу неисправности на панели приборов. Если лампа начинает мигать при работающем двигателе, значит контроллер диагностирует пропуски воспламенения топливовоздушной смеси. Внешнее диагностическое оборудование подключается к диагностической розетке.

Отключил ABS, Ремонт и доработка печки. — УАЗ Patriot, 2.3 л., 2011 года на DRIVE2

наглядно)слева у пса длинней тормозной путь на малой скорости, чем у того что справо на юза оттормаживается)

Всё таки решил сделать ABS отключаемым.Совсем отказываться не собираюсь, а так по городу без нее катаюсь.По трассе буду включать.Врезаться решил, через Датчик ускорения Bosch-точнее провод один разорвал к нему идущий (решил серый обрезать) и вывести на кнопку.

вот этот датчик находиться между сидений.

разъем от датчика.

кнопку решил взять двойную, на вторую со временем мож переключатель на звук сигнал сделаю, когда пневмо поставлю.

место для кнопки.кстати там под серой обшивкой уже было круглое отверстие.

уже на месте.

терь перед носом это маячит.


Что б к нему подлезть.нужно пассажирское сиденье снять, бокс приподнять и к нему как то подлезть.(это я сделал когда доп кран ставил и временно провод кинул)
По городу тормозами очень доволен.Вообщем каждому свое-меня это полностью устраивает.
И так про печку.Когда разбирал обшивку тоннеля заметил не слабые подтёки антифриза со стороны тройников.Купил на всякий случай тройник на 18мм и шланг 18мм.

шланг и тройник 18мм.

что б туда подлезть пришлось снять пол торпедо.

снял патрубок с крана вместе с тройником.Тройник оказываетя 16х16х18мм …18мм идет на заднию печку.


Нижний патрубок печки скока не подтягивал так и не помогло-пришлось срезать и новый поставить.Верхний хотел тож заменить, но он там как бы на распор встал-короткий и жесткий-никак не сорвать не получилось(побоялся радиатор сломать еще)

выходы из печки.

такой огрызок срезал с печки.


Т.К Юра перешёл на климат контрольwww.drive2.ru/l/4860193/, то мне отдал доработанный переключатель вместе с укороченным тросом.

поставил он его от Матиза по моему.

разница в длине троса.(слево доработанный)


Смысл в данной доработки в том, в крутилке много пустых зон и это доработка делает ход меньше и точнее можно настроить температуру…

крайнее левое положение.

крайнее правое положение.


И крутиться она пожестче…

УАЗ 3163 | Снятие и установка датчиков ускорений (G-датчики)

Снятие и установка датчиков ускорений (G-датчики)

Детали установки G-датчиков на полноприводных моделях Galant по 1993 г. вып.

1 — Контактный разъем электропроводки
2 — Передний датчик ускорения
3 — Опорный кронштейн датчика

Задний G-датчик

4 — Контактный разъем электропроводки


G-датчики используются только на полноприводных (AWD) моделях и устанавливаются в багажном отделении под ковровым покрытием (задний датчик) и под сборкой центральной консоли в салоне автомобиля (передний датчик). Датчики передают на ECU ABS информацию о перегрузках, возникающих во время разгона или торможения транспортного средства. Анализ поступающих сигналов вкупе с данными, принимаемыми от колесных датчиков, и информацией о рабочих параметрах силового агрегата позволяет ECU определить надежность сцепления протекторов колес с дорожным покрытием и осуществлять управление функционированием гидравлического модулятора с учетом данного фактора.

Снятие

1. Снимите сборку центральной консоли (передний датчик)/ковровое покрытие в багажном отделении (задний датчик).
2. Отсоедините от датчика электропроводку.
3. Снимите с датчик крышку (задний датчик).
4. Снимите датчик с опорного кронштейна. В случае необходимости демонтируйте также и кронштейн.


Установка

1. Если снимали, установите на место опорный кронштейн датчика.
2. Установите датчик на кронштейн и подсоедините к нему электропроводку. Затяните крепежные болты с требуемым усилием (11 H•м).
3. Установите крышку датчика (задний датчик).
4. Установите на место консольную сборку/ковровое покрытие багажного отделения.

Датчик удара. Как и обещал. — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2017 года на DRIVE2

Возможно напишу много, читайте. Пивка выпил, тянет на разговор.
:-)
Решил долго не откладывать. было у меня 2 датчика.
Решил начать вот с этого, потому что на нем были 2 светодиода с индикацией сработки зон.

Полный размер

Аллигатор как у всех наверное.
Но проблема в том что когда проверял, подключал от сетевого БП на котором было написано 14V DC. Я ошибся не проверив.
Блок выдал 16,5 В и датчик попросился в мир иной. А вот Ягуаровский выжил. И именно на нем я и продолжил опыты. И закончил, кстати, но это позднее.

Итак, вскрытие показало, что там всего одна микросхема. Вот эта

Полный размер

Но это простая LM324. Цена копеечная, тем более что у меня они были.
Я электронщик, если что…
Перепаял.

Полный размер

Разъемы у меня были, но можно просто впаять провода.

Полный размер


Кстати, распиновка у всех похожих датчиков одинаковая, и выходы проверил у 3-х! датчиков.
Так вот, несмотря на разные доводы из интернета, промеряв все тестером и простучав по датчикам сильно и не очень, ответственно заявляю следующее:

красный — питание
черный — корпус. (минус)
зеленый — выход тревоги
синий — выход предупреждения.

Теоретически можно использовать любой выход, регулировки хватит. Но лучше как положено.
А дальше пошел примерять к машине эту конструкцию.

Что я там нашел.

Полный размер

Блок

Полный размер

Разъем дополнительного датчика.


Из интернета его распиновку. (кстати, есть и на схеме)

Полный размер


Но на месте выяснилось что гнездо гораздо меньше чем разъем на кабеле.
И тут я вспомнил про 2 датчик.

Полный размер


И когда взял в руки, увидел что и на нем 2 светодиода, только сбоку.
А разъем на втором конце почти подходил к разъему на блоке. Надо было только подрезать выступы на нем.
Что и было сделано.

Полный размер


Лишний провод и часть разъема конечно отрезаны.
Ну собственно, теперь самое интересное.
Пошел к машине, вставил разъем! Подошел! Провода не перепутал !
Включил охрану. Подождал 30 сек. для постановки.
И начал проверять датчик постукивая по нему.

И вот результат — …
_________________________________________________________________________________

И вот наступило завтра.
Действительно тю-тю. Нет ни питания ни входа.
На фотке (из и-нета) видно что разъем не подключен вообще!
Нет даже деталей.

Полный размер


А вот на Приоровском и калиновском реально работать будет.
Что их владельцы и делают.

Значит будем искать другое решение. Параллелить либо с капотом либо с дверями.
Только питание на датчик надо подавать в то время, когда включена охрана, чтоб не мигала лампа на приборке и свет в салоне.

Ошибка по педали газа (финал) — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2012 года на DRIVE2

Долго не писал. Материал некоторый накопился, буду потихоньку выкладывать. Вцелом машина ездит.
Сегодня речь пойдёт снова про педаль. Как ранее писал, выскакивала у меня ошибка по педали газа. (P2138) Я начитавшись всякого приобрел за 1450р педаль газа на уазлукс.ру. педаль пришла. Но как назло ошибка не выскакивала и я педаль возил с собой. Прошло месяца два, ошибки нет. Тут выпала минутка свободная и я уделил машине внимание. Начал всякий хлам очередной раз скидывать из багажника в гараж. Ну и нарвался на новую педаль. Че делать?, а возьму ка и поставлю её, ведь новая по-любому лучше старой.

Полный размер

Снял педаль. Сравнил педали. Ну у старом мож чутка больше вертикальный ход. Ну понятно, кинематика притерлась и т.д. не критично и едва заметно. Ну и поставил новую педаль. По динамике ниче не поменялось. Чувствительность педали газа даже не изменилась. Ну и фик с ней. Старую педаль кинул в гараж.
Проходит два дня. Еду на работу хрясь-"чек". Сбросил доехал до работы. В задумке опять!-че ж за дела, педаль же новая? Неужели мозг компесирует резистор/датчик положения дроссельной заслонки. Ведь эбу считывает разницу между суммами резисторов педали и дроссельной заслонки, а выдаёт ошибку по педали если есть между сопротивлениями разница. Утром прихожу в запущенное авто по автозапуску, на приборке "чек". Отлично!, едем не едет! Сбрасываю ошибку, перезапускаю двигло — не помогает. Чек…, падение мощи., не едет. Начинаю дергать разъёмы педали газа, шевелить провода и разьемы педалей тормоза и сцепления, разъём на дроссельной заслонки. Вроде помогло. Поехали. По пути домой еще два раза чек, но перезапуск двигла и сброс ошибки давал возможность ехать. Че за хрень?, педаль же новая? Начал уже думать вернуть педаль старую назад. Но подозревая что это не поможет не стал делать этого. Ошибка возникала каждый день, но слава богу перезапуск помогал ехать. Но почему она появляется, почему долго не было, почему передергивания разъёмов помогает немного? При этом разьемы целые и провалов пинов разъёмов нет. Ездил думал, времени разбираться на месте прям на авто не находилось, все-" потом…потом…". Короче вариант тока то что, что-то по проводке. Начал смотреть проводку от педали. Провода не защищенные идут снизу вверх перемахивают через рулевую колонку (железо) и идут куда-то в глубь. Я даже крышку предохранителей не сдергивал, последнее время нету времени ковыряться в авто, подозревая проводку в ошибке педали, решил временно обойтись решением на скорую руку — борвал ласкуток лентой от тряпки валябщейся в салоне, и обматал им типа как изолентой провода от педали как смог в районе их касания (лежания на) рулевой колонки. И о чудо. Уже недели 3 нет ошибки.
Нет ничего более постоянного чем временное! Так и езжу. Но рано или поздно я доберусь до этого импровизированного изо.слоя на проводке педали и замену его нормальной изолентой. Там немного труднодоступном место. Но факт есть факт, ошибка ушла.

Дополнение от 03.03.2017г
Как выяснилось не надолго. Опять ошибка, опять перезапуски движка по 6 раз за 24км. Опять, друг инет напомощь. Собрав немного инфы. Выснил что мучаются много кто. Более того, тратятся на выяснение еще больше- меняют педаль, меняют дросель, профессиональная диагностика, безрезультатно. Но чем чаще системная ошибка, тем больше правильной инфы. К тому что я веду, подтверждено и на форуме прошивальщиков чиптюнерс, ру. Вопщем как я понял провода от педали вдоль торпедо идут направо к эбу. Проблемные места помимо проводов перетираюшихся об рулевую, это еще разьемы под бордачком и разьемы в районе помпы. Я у себя нашел окисления именно в районе помпы.

Полный размер

Окислены мамы

Полный размер

Окислены папы и в уголку окись от постоянно высыхающей окисляющейся лужи

Разьемы прикольные, типа выдвигалку дергаешь и разьем разконектится. Подносишь "папу" и "маму", задвигалку толкаешь и папа в маму сома входит. Так задумано, но не так все гладко. Но, кое-как срабатывает.
Почистил разьем. Перезапустил двиг. Чек тут же погас. Неужели!
Короче, с получки все разьемы еадо обрызгать антиокислителем.
Надеюсь моя статья поможет кому-нить. Всем удачи!
P.s: сегодня 12.07.2017 ошибки давно нет.

Датчик нейтрали, УАЗ-Патриот, финиш. — УАЗ Patriot, 2.3 л., 2009 года на DRIVE2

В продолжении темы www.drive2.ru/l/469565958046876160
Как и обещал, поставил я датчик на место.
С подключением никаких сложностей, датчик в нейтрали электрически замкнут, поэтому, самое сложное-протянуть провод ничего более городить не надо.
Протянул, подключаем оба провода с датчика к разрезанной петле на центральном блоке сигналки, один провод к одному концу, второй ко второму.
Для того, что бы подключить индикатор нейтрали в приборке, надо его найти.
Искал контрольной лампочкой, один конец на массе машины, вторым тыкал в пины.
Он оказался в правом верхнем разъёме приборки, если смотреть со стороны разъёмов.
Их расположение я обозначил на фото.
Итог, при желании воспользоваться автозапуском на передаче просто ничего не происходит,
брелок пишет СП и до свидания, хоть убейся.
Если на нейтрали, заводится с полпинка.
Всем советую, у кого есть этот датчик, подключить его и спать спокойно при использовании автозапуска.

Полный размер

…так…

Полный размер

…так.

Полный размер

…так…

Полный размер

…и вот так он стоит на месте.

Полный размер

Это верхний правый разъём на приборке. Синий провод-нейтраль. Желтый провод-4Л, кака то хрень. Красный провод-межосевая блокировка.

Полный размер

Вот нейтраль, гаснет при включении любой передачи.

Полный размер

Такой ответ брелка с включённой передачей типа фигвам))).

Полный размер

А это-ответ с нейтралью.

Полный размер

Это мы уже весело тарахтим…)))))

Полный размер

Это. что бы не забыть, какой куда…))))


Репостните, что ли, по моему запись актуальная.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

датчики педалей… — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2013 года на DRIVE2

Всем привет. Вот заморочился на тему этих самых контактных датчиков, начитавшись журналов соседей по палате, решил проверить и у себя. Яко бы эти гады играют немало важную роль в работе остальных узлов. Вчера меня аж припадок нервоза посетил, на светофоре трогаюсь, первая предача, стрелочка горит не долго и как бы побыстрее съебнуть и дать по возможности большему числу желающих повернуть на право пытаюсь ускориться и не тупить, темболее стоял первым. Повернул, разгон, вторая, опять на педаль, ну чтобы разогнаться, а в ответ только мычание и коекак увеличение скорости, блять аж накрылоx-(x-(, достал уже своими тупнями, ну педаль доконца в пол и давись курва пока не захлебнешься, может быстрее покажешь свою гребаную болячку, место позволяло и никто не мешал давить… . Оборыты мало по малу стали расти, скорость тоже, после барьера в 2500, скорость была около 40, по времени поошло секунд 15, ну давим дальше зло взяло верх. Блять еще секуд десять и скорость уже 70, обороты 4500, все также на второй. Во блин гоночный болид, пол минуты с 10км до 70, мировой рекорд! Ладно, выдохнул, опять светофор, постоял, зеленый. Трогаюсь. Первая нормально, вторая, …в ожидании очередного заеба, занял правую полосу, втыкаем вторую, на педаль, а мы уже и нитупим, пару секунд и 2500,40км.ч, третья и едем дальше. Че происходит, хер его знает… . Ну домой добрался, давай в очередной раз гугл с яндексом задрачивать. Там почитал, сям посмотрел, хотя с утра думал ехать за дроселем новым. Ну да ладно, читаем дальше. Начитавшись, начинаю припоминать такую хрень. Когда в темное время суток (так просто фонарь в нутри салона хорошо видать, поэтому заметил), накатом подезжаешь к светофору и начинаешь притормаживать, то заметил такую вещь, что тормаза начинают работать практически сразу, тоесть при малейшем нажатии на педаль чувствуюется, что колодки начали работать, а стопак загорается с нормальным таким опозданием, и причем уже давно такое заметил, ну все руки не доходили правильно лягушку поставить, а тут почитал и оно еще и вон как бывает. Ладно, решил проверить регулировки и ходы педалий, мало ли, а вось и впрямь все как люд честной описывает. Ну полез сегодня, педаль тормоза, свободный ход педали 6 мм до начала усилия, ну нормально вроде. Смотрим соединения, снимаем, ставим, все чисто, плотно, защелкивается. Смотрим зазор, тыкаем щуп, да вроде 0,4мм плотно встало, прверил на всех трех, пробовал снимать разъемы на работащем моторе, приборка ругается, значить получается квакушки работют?! Фонари загараются все также с запозданием, не могу понять как ее выставить, на простых лягушках там все поосто было, выбираешь ход штока, столько сколько тебе нужно, и при малейшем косании педали, фонали загорались тут же, так я семере делал, и жил спокойно, а как тут сделать? С этим блядским зазором неболее 0,5мм данную процедуру получается не выполнить. Что скажете господа? И еще из за чего может подгазовать сам посебе? Не сильно но поослушивается на месте когда стоишь, начинает как ба то делать уу-уу-уу, тишина, потом опять, o_O?

delta24 › Блог › ПРОВЕРКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ УАЗ ПАТРИОТ, ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ

Немного плагиата. Полезная статья.
Источник: auto.kombat.com.ua/prover…nosti-poisk-i-ustranenie/
На Уаз Патриот устанавливается панель приборов 59.3801 в разных модификациях, которые принципиально одинаковы, но в зависимости от комплектации автомобиля могут отличаться количеством сигнализаторов. Общая проверка панели приборов без ее демонтажа производится с помощью встроенного диагностического режима теста. Панель приборов 59.3801 не ремонтопригодна и при выходе из строя даже одного из ее контрольных приборов подлежит замене в сборе. 

Диагностический режим теста панели приборов 59.3801 и ее модификаций.

Проверка панели приборов 59.3801 и ее модификаций в режиме теста производится следующим образом : нажать на кнопку сброса счетчика суточного пробега и удерживая ее в нажатом состоянии, включить замок зажигания.

Стрелки всех показывающих контрольных приборов при этом должны переместиться из начального положения в конечное и обратно, на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) должны высветиться все сегменты, а все сигнализаторы управляемые контроллером должны включится.

Если во время режима теста стрелки контрольных приборов перемещаются скачкообразно, с заеданиями или не устанавливаются в начальные положения, то панель приборов является неисправной и подлежит замене.
a.d-cd.net/287efbes-960.jpg
Проверка панели приборов Уаз Патриот, причины неисправностей, их поиск и устранение.
Общая проверка панели приборов в режиме теста производится в случае появления сбоев в работе ее контрольных приборов. Если режим теста результатов не дал, то придется демонтировать панель и произвести проверку по нижеприведенной методике, она позволит более точно определить причину некорректной работы приборов.

Полный размер


Не работает спидометр.
Если спидометр не работает, его стрелка не отклоняется, отсчет пройденного пути не производится, то причина может быть в стрелочном приборе, датчике скорости или соединительном жгуте проводов.

Прежде всего надо проверить панель в режиме теста. Если спидометр отработал тест нормально, то надо отключить соединительный разъем от датчика скорости и с помощью контрольной лампы проверить наличие напряжения +12 Вольт между контактами 3-1 на разъеме, замок зажигания при этом должен быть включен.
Если напряжение в норме, то подключить дополнительный провод к контакту 2 соединительного разъема. При быстром замыкании – размыкании этого провода на корпус или контакт 3 разъема, стрелка спидометра должна отклоняться, если нет, то он неисправен и панель приборов подлежит замене. Если стрелка спидометра отклоняется, то снять датчик скорости, восстановить соединение разъема и вручную прокрутить приводной вал датчика. Если стрелка спидометра не отклоняется, то заменить датчик скорости.

Если при движении автомобиля стрелка спидометра отклоняется, но отсчет пройденного пути не производится или нельзя произвести сброс показаний суточного пробега, то значит нарушена связь с жидкокристаллическим индикатором внутри панели приборов и неисправна кнопка сброса. В этом случае проверка панели приборов прекращается и она подлежит замене в комплекте.

Несоответствие показаний спидометра реальной скорости движения.
Для проверки спидометра надо отключить датчик скорости и подать с генератора прямоугольных импульсов на контакт 2 разъема сигнал амплитудой +12 Вольт относительно корпуса, (низкий уровень сигнала не более +0.5 Вольт), и скважностью 2 или длительностью импульса 1.5 мс. Плавно изменяя частоту входного сигнала от 0 до 333.3 Гц проверить плавность перемещения стрелки от 0 до 200 км/ч, а также отсутствие ее колебаний.

При отсутствии входного сигнала и наличии напряжения питания на контакте 10 разъема XP3 (клемма 30) стрелка спидометра должна находиться на начальной отметке шкалы без образования просвета. При частоте входного сигнала 100 Гц (60 км/ч) показания счетчиков общего и суточного пробегов должны увеличиться на 1 км за 1 минуту. При изменении частоты входного сигнала от 93.3 Гц (56 км/ч) до 100 Гц (60 км/ч) стрелка спидометра должна либо пересечь осевую линию отметки 60 км/ч, либо остановиться на ней.

Кроме того, несоответствие показаний спидометра реальной скорости, может происходить по причине некорректного передаточного числа механического прихода спидометра установленного в раздаточной коробке.

Не работает тахометр.
Причина мо


Смотрите также

Описание: