Где находится датчик стоп сигнала на мотоцикле


Стоп-сигнал: спорим, вы не все о нем знаете?

Давным-давно…

Считается, что первые стоп-сигналы были замечены на европейских самодвижущихся экипажах в 1912 году. Правда, делали их не электрическими, а механическими – в виде вздергивающихся жестяных «флажков», управляемых тросиками или тягами. Несовершенство конструкции не вызывало затруднений благодаря низкой плотности автомобильного трафика на рубеже веков и малым скоростям эпохи зари автомобилизма.

Первые автомобили унаследовали от конных карет упрощенные тормоза – только на заднюю ось. Когда же в 20-х годах прошлого столетия начали появляться машины с колодками на всех четырех колесах, разница в эффективности торможения новых и старых моделей стала слишком заметна, и пришло повсеместное понимание необходимости установки стоп-сигналов как элементов безопасности движения. Окончательная стандартизация тормозных фонарей была закреплена в 1949 году Венской конвенцией о дорожных знаках и сигналах. Долгие годы в технические регламенты никаких изменений касательно стоп-сигналов не вносилось: лишь в восьмидесятых — девяностых (в Новом свете раньше, в Старом — позже) обязательным стал третий фонарь – вспомогательный, расположенный по центру заднего стекла или спойлера.

В отечественном автопроме первый штатный электрический стоп-сигнал появился на «Победе» ГАЗ-М20 в 1946 году. Ее единственный и едва заметный по современным меркам «стопарь» располагался по центру крышки багажника в общем блоке с фонарём освещения номерного знака (на шоферском жаргоне именуемым «самолетиком» или «птичкой»). А на советском двухколесном транспорте первый стоп-сигнал, включающийся при нажатии педали тормоза, получил мотоцикл Минск М-105 двумя десятилетиями позже, в 1967 году. Кстати, специфическим был стоп-сигнал и на знаменитой «двадцать первой» Волге — для стоп-сигналов и указателей поворотов использовались одни и те же лампы! Если при нажатой педали тормоза водитель включал сигнал поворота, соответствующая тормозная лампа переключалась с постоянного горения на моргание. В эпоху, когда «21-е» вовсю колесили по дорогам, такой алгоритм был привычен шоферам и не вызывал удивления, сегодня же световая сигнализация ретрокара выглядит непривычно и неочевидно. И все владельцы «машин с оленями», которые не пренебрегают их выгуливанием на дорогах общего пользования, давно переделали фонари на нормальный свет, чтобы их маневры трактовались соседями по дороге однозначно и безопасно.

ГАЗ М-20 Победа '1949–55

К слову, иногда стоп-сигналы даже становились одной из «визитных карточек» автомобиля – не ключевой, конечно, но запоминающейся. Например, к таким можно смело отнести фирменные  сдвоенные кругляши на корме культового Nissan Skyline, элементы стилизованного британского флага в задних фонарях Mini, «крестики» у Jeep Renegade, «глаз улитки», торчащий из-за запасного колеса у Land Rover Freelander, и так далее.

Nissan Skyline (BNR34) '2002

Технически же управление стоп-сигналами десятилетиями представляло собой не меняющуюся простейшую схему, понятную даже тем, кто в школе прогулял всю физику напрочь: под педалью тормоза находился выключатель без фиксации (на шоферском жаргоне именуемый «лягушкой»), подающий +12 вольт на лампы в задней части автомобиля – и, в общем-то, всё! В семидесятые — восьмидесятые годы автопроизводители стали дополнять эту простейшую схему устройством контроля исправности ламп – оно отмечало ток, потребляемый двумя лампочками, и зажигало индикатор на приборной панели, когда одна из них перегорала, уменьшая общий ток вдвое.

Не горят, а мигают

В конце 90-х годов практически все автопроизводители начали внедрять в свои машины системы, которые принято называть «сигнализацией экстренного торможения» — Emergency Stop Signal или ESS (многие автобренды выдумывали для этого и собственные аббревиатуры). При торможении с относительно плавным замедлением автомобиля лампы стоп-сигналов зажигаются обычным образом, но при экстренном торможении огни автоматически переходят в режим интенсивного мигания – с частотой в несколько раз выше, чем при включении «аварийки». Этот режим доступен только на скоростях выше 50-60 км/ч, так что если вам взбредет в голову внезапно резко ударить по тормозам в вяло ползущей пробке, он не включится.

Согласно заводским тестам Mercedes и других автоконцернов, мигающие стоп-сигналы привлекают внимание следующего сзади водителя в среднем на 0,2 секунды раньше постоянно горящих. На скорости 100 км/ч, к примеру, это дает выигрыш тормозного пути в 5,5 метра. Мелочь – а полезно! Несложная с технической точки зрения система ESS позволяет повысить безопасность движения, ибо внимание водителя идущего сзади автомобиля склонно притупляться, и он неадекватно долго не реагирует на стоп-сигнал двигающегося впереди авто. Производители автомобилей, проведя ряд исследований, сошлись во мнении, что при срабатывании системы ESS лампы стоп-сигналов должны мигать, если легковой автомобиль замедляется со скоростью более 6 метров в секунду, а грузовик или автобус — более 4 м/с. Частота мигания при этом должна быть не менее 4 герц – иначе говоря, не менее 4 вспышек в секунду, дабы работу ESS невозможно было спутать с прерывистым нажатием на педаль или включением «аварийки», при которой лампы указателей поворота обычно мигают с частотой 1-1,5 Гц.

Функция Emergency Stop Signal появилась на авто от среднего класса и выше, но уверенно проникает и в бюджетный сегмент. К примеру, на вполне народном Hyundai Solaris она имеется, начиная со второй генерации. Некоторые же продвинутые самодельщики изготавливают и устанавливают блок ESS на свои авто самостоятельно, используя GPS-приемники для определения скорости и акселерометры для обнаружения резкого замедления. Гаджет подключается в разрыв провода, подающего +12 вольт на лампы стоп-сигналов. При плавном замедлении автомобиля он «спит», а при резком торможении включается в работу и прерывает подачу тока на лампы быстрыми импульсами.

К сожалению, промышленность и торговля подобных устройств не предлагают, а китайские ремесленники выпускают лишь жалкие подобия ESS, не связанные с контролем динамики замедления и скоростью. С их помощью при нажатии на педаль тормоза стоп-сигналы сперва делают несколько вспышек, после чего, если педаль не отпущена, продолжают гореть уже постоянно, без мигания. Обычно такое реализуют для дополнительного сигнала на заднем стекле, хотя некоторые энтузиасты подключают «мигалки» и к основным «стопарям». Подобный гаджет можно приобрести на AliExpress совсем недорого. Вот только стоит ли?

Да, вспышки привлекают внимание извне в большей степени, нежели постоянное горение стоп-сигналов – факт совершенно бесспорный и доказанный давным-давно. Однако ESS неразрывно связана с датчиком скорости и получает разрешение на включение при резком торможении, только если торможение осуществляется со скоростей 50 км/ч и выше. В плотном и медленном городском движении мигать «стопарями» категорически не разрешается, о чем однозначно говорится везде – и в ГОСТе «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», и в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности автотранспортных средств»: «Сигналы торможения (как основные, так и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления рабочей и аварийной тормозных систем и работать в постоянном режиме». Мигание аварийных сигналов торможения ESS отдельно оговорено и разрешено/ А вот бесконечно «выносить мозг» вспышками красных огней едущему сзади – неприемлемо! Это опасно, поскольку все выходящее за нормы обыденного на дороге воспринимается неоднозначно (да, вспышки внимание привлекут – но будет ли адекватной реакция?). Это опасно, поскольку заставляет водителей совершать лишние маневры, пытаясь объехать нервирующего «мигальщика».

Сигнал торможения… без торможения!

Любопытный алгоритм управления стоп-сигналами предложила недавно небольшая компания MechOptix из Хантсвилля, штат Алабама. Инженеры MechOptix рассудили весьма свежо и смело: по-хорошему, для повышения безопасности движения водитель, едущий впереди, должен оповещать водителя, едущего сзади, о любых своих замедлениях, включая и те, что происходят БЕЗ нажатия на педаль тормоза. А таких, в общем-то, немало — торможение двигателем при сбросе газа, переключение на пониженную, внезапные перебои в работе мотора, кончившийся бензин и прочее. Чем раньше водитель задней машины поймет, что передняя начала замедляться, тем лучше и безопаснее!

Для реализации такой логики были разработаны особые светодиодные лампы для стоп-сигналов – со стандартными распространенными цоколями и чуть увеличенными колбами. Собственно, внутри ламп и располагается вся умная электроника, поэтому подключение упрощено до предела – в проводку внедряться не требуется, достаточно просто поменять обычные лампы в «стопарях» на лампы Stoptix. В этих «умных лампах» находится электронный модуль с G-сенсором, отслеживающим ускорения и замедления, и собственный небольшой аккумулятор. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, все работает совершенно штатно и заурядно – лампы стоп-сигналов просто загораются. Если же вы бросили газ, но на тормоз не нажали, «стопари» вспыхнут сами по себе, за счет управляющей электроники и мини-аккумуляторов внутри ламп. Аккумуляторов этих, к слову, хватает на 20 секунд непрерывного свечения, держат они заряд 3 часа, и подзаряжаются за секунду от любого, даже самого короткого нажатия на педаль тормоза — видимо, в их качестве используются ионисторы.

В России вряд ли можно встретить Stoptix вживую – собственно, особой популярности они пока и у себя на родине-то не добились, да и стоят немало. А вот нечто идеологически близкое к идее ламп Stoptix встречалось мне в свое время в одном из выпусков ежегодного альманаха «В помощь радиолюбителю» годов эдак 80-х! Алгоритм и техническая база там были иными, но мысль, в сущности, реализовывалась та же самая – сообщить едущему сзади, что вы перешли на движение накатом и начали плавно замедляться. В отечественной концепции предлагалось собрать несложный электронный блок и смонтировать дополнительный концевой выключатель над педалью газа – такой же, как штатно установлен над педалью тормоза. Логика работы была такая – когда автомобиль двигался равномерно или с ускорением (педаль газа нажата) фонари стоп-сигналов не светились. При брошенном газе (торможении двигателем) они загорались постоянно, а при нажатом тормозе – вспышками.

«Светофор» на корме

История, как известно, развивается по спирали, и будет совершенно неудивительно, если со временем вернется интерес к экспериментальным системам автомобильной внешней световой сигнализации, которые уже пытались аргументировать и внедрять в прежние годы – например, в США в шестидесятые — семидесятые. В некоторых штатах страны (в частности, в Вашингтоне, Орегоне и Айдахо) до сих пор не потеряло силы старое разрешение на использование на транспорте многоцветных стоп-сигналов! В свое время Национальная администрация безопасности дорожного движения США активно стимулировала исследования в области нестандартных конфигураций сигнальных систем транспортных средств для определения свежих перспективных направлений. В результате появились вспомогательные стоп-сигналы, которые работали по весьма логичному алгоритму всем известного светофора:

  • нажатие на тормоз (замедление) – красный свет
  • нажатие на акселератор (ускорение) – зеленый свет
  • отпускание газа и движение накатом (плавное снижение скорости) – желтый свет

Подобные фонари много лет назад можно было приобрести как дополнительные гаджеты и смонтировать их на заднее стекло или бампер автомобиля – куда, к слову, обожали ставить два дополнительных нештатных красных «стопаря» водители в СССР…

Кнопка под педалью тормоза

Традиционно выключателем (или, вернее, включателем!) стоп-сигналов была и остается кнопка-концевик над педалью тормоза, «лягушка». Но, как ни странно, простейшая и надежнейшая концепция кнопки возле педали тормоза не всегда была самой распространенной! В ХХ веке достаточно долгое время массово применялись гидравлические выключатели ламп стоп-сигнала — в качестве замыкателя электрической цепи выступала не кнопка над педалью, а мембранный выключатель, вкрученный в тройник тормозных трубок. По логике все было оправдано – нажимаем на педаль тормоза, в магистрали появляется давление жидкости, оно изгибает мембранку выключателя, а та, в свою очередь, замыкает контакт. Вот только в отличие от обычной и весьма долговечной кнопки, мембранный выключатель был штукой нестабильной... Резинка в нем со временем дубела, и «стопари» начинали небезопасно зажигаться лишь при торможении «в пол»! Однако это ненадежное решение применялось достаточно широко – гидравлический выключатель ВК-12Б использовался и на Волгах, и на УАЗах, и на грузовиках, и на автобусах – в первую очередь совместно с гидровакуумным усилителем тормозов. Хотя никакой объективной надобности в применении именно «гидрокнопки» вместо обычной кнопки под педалью не было… К слову, в эпоху советского дефицита каждый гаражный мастер знал способ восстановления эластичности резинок, в том числе и мембраны в тормозном выключателе ВК-12Б — стакан кипятка и столовая ложка соды. Опытные "шофера" частенько… варили неисправные тормозные «вэкашки» и ставили их обратно! На какое-то время помогало…

Казалось бы, все очевидные «грабли» уже вконец истоптаны, и сегодня столь элементарная вещь как электрический педальный концевик должен уже стать беспроблемным и не приносить головной боли. Как бы не так! Кровушки «лягушка» может попить изрядно, ибо с усложнением конструкции автомобилей на эту ерундовую детальку легла масса новых функций.

Например, сегодня во многих автомобилях к тормозному концевику подходят не два провода, как в дедовские времена, а как минимум четыре. Часто внутри «лягушки» находятся два независимых выключателя, один из которых подает питание на стоп-сигналы, а второй – на блок управления двигателем для реализации эффективного торможения накатом и экономии топлива. К примеру, многим вазоводам, имеющим машины с "е-газом", знаком «чек энджин» из-за рассогласования датчиков педали тормоза. Из-за невысокого качества «лягушки» два независимых выключателя в ней могут начать срабатывать несинхронно, порождая сбои в работе двигателя… Но и импортные комплектующие порой не лучше — владельцы целого ряда моделей KIA/Hyundai помнят массовую проблему ненадежной механической контактной «лягушки», приводившую к глюкам в круиз-контроле или ESP – закрыть эту историю производителю удалось лишь заменой выключателя с механическими контактами на сложный электронный, с микроконтроллером, датчиками Холла и транзисторными ключами внутри! Ну и  «классика жанра» — когда на машинах с АКП ухудшение контакта в «лягушке» является причиной зависания селектора в положении «паркинг»…

где находится выключатель, лягушка и повторитель

Стоп-сигнал предназначен предупреждать водителей, едущих сзади о торможении. Он должен включаться, как только будет нажата педаль тормоза. Если стоп неисправен, это может стать причиной ДТП. В статье рассматривается стоп-сигнал, принцип работы, типичные неисправности, способы их устранения, дается инструкция по замене своими руками.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Принцип работы стоп-сигнала

Стоп-сигналы расположены сзади автомобиля. Фонари красного цвета. Они автоматически загораются, если водитель тормозит. Когда водитель убирает ногу с педали тормоза, они так же автоматически отключаются. Наличие стопов обязательно для транспортных средств.

Фонари должны быть расположены симметрично и гореть ярче габаритных огней. Устанавливаются стоп-сигналы по бокам, на заднее стекло, в центре выше линии боковых стопов.

Основные и дополнительные тормозные фонари могут представлять собой одиночную лампу, неоновую трубку или набор светодиодных лампочек. Автолюбителя дополнительно оборудуют машину повторителем стоп-сигнала. Задний стоп-сигнал может еще выполнять функцию противотуманки. Можно установить стоп-сигнал формула 1 (автор видео — Михаил Ермолаев).

Самый простой стоп-сигнал включает в себя прерыватель (выключатель) и фонарь. Выключатель стоп-сигнала часто называют еще лягушкой. В пластиковом корпусе прерывателя расположены две клеммы, шток и пружина. Устанавливается данное устройство на педаль тормоза.

Когда водитель нажимает на педаль шток входит в корпус прерывателя, контакт замыкается и загорается лампочка. Как только водитель убирает ногу с педали тормоза, пружина выталкивает шток, контакты размыкаются и лампочка тухнет.

Светодиодные стопы состоят из микросхемы и датчика, который в этом случае является лягушкой, он посылает сигнал, когда водитель нажимает на тормоз. Как и в случае одиночной лампы, лягушка установлена под педалью тормоза.

Схема устройства управления стопами

Любая педаль имеет свободный ход. Поэтому хотя водитель нажимает на педаль, машина тормозит не сразу. Тормозной фонарь загорается, как только нажимается педаль тормоза. Водители транспортных средств, движущихся сзади, узнают о торможении раньше, чем машина начинает тормозить. Таким образом, у них есть время для подготовки к торможению.

Возможные неисправности: признаки и причины

Если не горят стопы, причина может быть в следующем:

  • плохие контакты;
  • повреждение проводки, расположенной в гофре между дверью и кузовом;
  • перегоревшие осветительные элементы.

Бывает ситуация, когда тормозные фонари горят постоянно, если включены габаритные огни. При этом передние фары могут и не гореть. Если они выключены, дополнительные осветительные приборы работают в штатном режиме.

В этой ситуации возможно:

  • закоротили контакты габаритных огней и стопов;
  • отсутствует масса на габаритах;
  • неисправна двухконтактная лампа;
  • цепь замкнулась, а размыкания не произошло.

Если габариты и стоп-сигналы горят, а зажигание выключено, то необходимо проверить, нет ли замыкания плафонов на корпус. Причина может быть в некачественном контакте минусового провода с массой.

Способы устранения поломки

Устранение неполадок – процесс не сложный и вполне по силам даже начинающим автолюбителям (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

В первую очередь следует проверить целостность и состояние проводки.

Воспользовавшись мультиметром, нужно прозвонить проводку. Поврежденные или оборванные участки следует заменить целыми или спаять. Если на контактах есть следы окислительных процессов, их нужно зачистить.

Если перегорели светодиоды, то их нужно менять парами. Если вышел из строя прерыватель, его нужно заменить новым, так как он не подлежит ремонту. Перед заменой следует отключить питание автомобиля, сняв отрицательную клемму с аккумулятора. Затем от прерывателя отсоединяем провода питания. Далее нужно ослабить контргайку и выкрутить основную гайку крепления выключателя к кронштейну.

Замена выключателя тормозных сигналов

Перед установкой новую лягушку следует проверить на работоспособность. Это можно сделать с помощью омметра. Подключаем устройство к прибору и замеряем сопротивление. При замкнутом контакте сопротивление должно быть нулевым. Если нажать на шток, контакты должны разомкнуться, сопротивление в этом случае стремится к бесконечности.

Замена повторителя стопов своими руками

Если ремонт повторителя нецелесообразен, его следует заменить.

Процесс замены представляет собой выполнение следующих шагов:

  1. С помощью ключа откручиваем крепления задней части стопа и снимаем ее.
  2. Затем присоединяем положительный провод осветительного прибора к клемме, где находится лягушка стоп-сигнала. Для этого необходимо завести провод в багажное отделение, отвернуть с правой стороны обшивку, и подключить к нужной клемме. В качестве минуса может выступать болт в багажном отделении.
  3. На проводку следует одеть термоусадку. Чтобы провода не болтались, их нужно закрепить изоляционной лентой.
  4. Завершающим шагом будет проверка прибора на работоспособность.

Фотогалерея

Если на автомобиле установлен повторитель с лампами накаливания, то при подключении прибора со светодиодами по приведенной схеме, будет неправильно работать контроль ламп по причине разной нагрузки. В этом случае следует завести плюсовой провод в блок контроля лампочек и присоединить его к клемме 54Н.

В качестве стоп-сигнала на заднее стекло в верхней части по всей длине можно приклеить ленту со светодиодами. Ее нужно подключить к штатному устройству, и она будет работать аналогично. Важно соблюсти полярность. Чтобы лента не бросалась в глаза, ее можно покрасить в черный цвет. Приклеиваем ленту с помощью двустороннего скотча. Делаем проверку на работоспособность.

Заключение

Чтобы обезопасить себя и других участников движения, необходимо следить за исправностью стоп-сигналов.

Если обнаружились какие-то неисправности, их срочно нужно устранить. Выполнить многие операции можно своими руками. Таким образом, можно сэкономить время и деньги на посещении станции техобслуживания. Но если нет опыта электротехнических работ, лучше довериться мастеру.

 Загрузка ...

Видео «Замена стопа на Мерседесе»

В этом ролике демонстрируется, как заменить стоп-сигнал своими руками на примере Мерседеса (автор видео — Иван Покня).

11.2. Замена датчика-выключателя стоп-сигналов

1. Установите новый датчик-выключатель на кронштейн педали ножного тормоза, наверните и слегка затяните контргайку.

2. Откорректируйте положение датчика-выключателя таким образом, чтобы расстояние между его корпусом и педалью составляло 0.5 ÷ 1.0 мм, - для отключения стоп-сигналов плунжер датчика-выключателя должен упираться в педаль. При выжимании педали плунжер отпускается, что приводит к срабатыванию стоп-сигналов.

3. Удерживая датчик-выключатель в требуемом положении, прочно затяните контргайку.
4. Подсоедините к датчику-выключателю электропроводку.
5. Проверьте исправность функционирования датчика-выключателя, для чего включите зажигание (двигатель не запускайте) и попросите помощника несколько раз выжать педаль ножного тормоза, - стоп-сигналы должны однозначно срабатывать при каждом выжимании уже в начале хода педали.
6. В случае необходимости повторите процесс регулриовки.

Незначительный люфт педали не должен приводить к срабатыванию датчика-выключателя во избежание несанкционированной активации стоп-сигналов при движении автомобиля по неровному дорожному покрытию.

Ремонт датчика стоп-сигнала (лягушки) на Renault Logan — DRIVE2

Совсем недавно столкнулся с небольшой проблемой — одновременно перестали работать все стоп-сигналы, включая дополнительный. Сначала подумал на предохранитель, однако фара заднего хода была в исправности, что опровергает мою гипотезу. Так как одновременно все лампочки не могли перегореть, то остается единственная причина неисправности: "лягушка" или датчик стоп-сигнала, называйте как хотите:)
Решил проверить проводимость контактов с помощью цифрового мультиметра. Мои ожидания подтвердились: проблема была именно в этом датчике.
Шаг 1.
Для начала я снял саму "лягушку" (она находится над педалью тормоза):


Чтобы снять датчик, нужно повернуть его корпус на 90 градусов и вынуть его из гнезда крепления, после чего отсоедить электрический разъем.
Шаг 2.
С помощью маленькой отвертки я, так сказать, разобрал датчик стоп-сигнала:

датчик в разобранном виде


Шаг 3.
Предварительно приготовив ватку и спирт, я почистил контакты датчика:

Ватка после чистки контактов.


Шаг 4.
Собрав датчик в обратном порядке, я решил его снова проверить с помощью мультиметра:

Проверка контактов до сбора, после сбора не успел сфоткать


Но к моему глубокому разочарованию показания мультиметра никак не изменились, то есть проблема не устранена!
Немного посмотрев на структуру датчика, я заметил заводской брак: деталь, которая подпирает контакты была в зазубринах. Их я сточил с помощью точильного диска:

Точильный диск.


…и проблемы как и не было:)
Задавайте свои вопросы, если какие-то моменты остались непонятыми.

Установка светодиодной оптики на мотоцикл

Освещение мотоцикла

Освещение в транспорте играет не маловажную роль, особенно оно необходимо в темное время суток и при плохой видимости. Выезжать на дороги общего пользования без/с неисправной светотехникой запрещено правилами, ведь ее отсутствие может спровоцировать аварию.
Многие мотоциклисты, ради лучшего обзора или чтобы придать своему байку «изюминку», меняют штатную светотехнику на диодную. Особенно часто доработке подвергаются поворотники.
Мото-поворотники бывают передними и задними. Они крепятся на разные места в зависимости от модели. Некоторые передние сигналы устанавливаются по бокам или встраиваются в пластик, другие - на зеркала. Задние обычно находятся по бокам хвоста или встроены в его пластик. Существуют универсальные указатели поворота с крепежами, которые позволяют зафиксировать их практически на любой части мотоцикла.
Чаще всего эта деталь требует замены после аварии, падения или из-за повреждения реле. Если ваш поворотник разбился или перестал работать, необходимо его заменить. Сейчас многие байкеры меняют светотехнику не только при поломках, но и ради тюнинга. Данная запчасть может быть не просто источником оповещающего света, но и красивым дополнением, делающим мотоцикл более броским и запоминающимся. С помощью тюнинга можно сделать свой байк заметнее для других участников дорожного движения.


О поворотниках

Выбор указателей поворотов на рынке очень велик: как от оригинальных производителей ОЕМ, так и до китайских. Сейчас большую популярность набирают светодиодные поворотники, так как они потребляют намного меньше энергии (что особенно подходит малокубатурной технике), отличаются свои ярким светом и долгим сроком службы. К тому же светодиоды имеют меньшее время срабатывания, чем обычные лампы. Значит, водители, едущие за вами, раньше узнают о вашем торможении и могут быстрее среагировать.
Эти сигналы имеют различный дизайн, улучшают внешний вид байка, делают его более современным. Благодаря таким качествам, некоторые производители мототехники выпускают новые модели уже со встроенными светодиодами.
ОЕМ детали ничем не отличаются от тех, которые стоят на мотоцикле, приобретенном в магазине, поэтому их установка не должна вызывать никаких проблем. Но у неоригинальных поворотников клеммы часто имеют закругленные контакты. Такие контакты нужно также соединять с оригинальным входом, но поскольку разъемы у них разные, то без специальных коннекторов сделать это будет сложно. В случае прямой установки, вам понадобится врезать клеммы прямо в проводку. Этот метод нежелателен, так как изоляция проводов может нарушиться и в этом случае возрастет риск короткого замыкания (например, в дождь). Чтобы избежать замыкания, используют изоленту, но это временное решение. У коннекторов же есть один стандартный разъем в штатную проводку, а второй под универсальный разъем неоригинальных деталей. Обращайте внимание на некачественные китайские запчасти, у некоторых из них обнаруживаются недостатки, среди них плохая герметичность стекла и корпуса. Поэтому, если вы приобрели китайскую запчасть и заметили эти недостатки, промажьте зазоры прозрачным силиконом.
Еще один из видов диодных поворотников — гибкие. При падении они гнутся и не позволяют треснуть пластику вокруг них, это свойство поможет избежать лишних трат при замене. Современные мотоциклы все чаще используют встроенные указатели, они не только улучшают внешний вид техники, но и уменьшают ветровое сопротивление. Риск сломать пластик вокруг места крепления у встроенных указателей меньше.
После того, как вы приобрели подходящие для вас и вашего байка светодиодные повортники, следует демонтировать старые. Далее можно устанавливать новые указатели поворотов. Но будьте внимательны, установка по стандартной схеме, предназначенной для галогеновых лампочек не приведет ни к чему хорошему. При неправильном подключении поворотники будут мигать слишком быстро, либо не мигать совсем. Дело в том, что сопротивление в электрической сети, настроенной на стандартные лампы накаливания, выше, чем у диодов. Светодиодные сигналы имеют меньшую мощность по сравнению с обычными, поэтому большое количество поступающей энергии в стандартной схеме просто выводит диоды из строя и вызывает эффект «перегорающей лампочки». Такая работа некорректна и ее следует исправить. В таком случае вам помогут два способа: установка резистора или замена реле. Перед покупкой этих деталей, установите диодные указатели на мотоцикл и проверьте, как они себя ведут. Если они моргают правильно — значит на технике стоит реле с тремя выводами, оно способно работать с диодами, если работа неправильна — у вас регулятор с двумя выходами, оно не подходит для диодов.

Резисторы для поворотников

Некоторые байкеры, чтобы обмануть систему и не покупать новое реле, используют резисторы. Резистор — это пассивный элемент электрической цепи, предназначенный для линейного преобразования силы тока в напряжение и напряжения в силу тока, а также ограничения тока, поглощения электрической энергии и др. В мотоцикле он увеличивает нагрузочное сопротивление, нормализуют частоту моргания.
В цепь встраивают резисторы для исправления частоты моргания (из расчета 1 резистор на каждую сторону мотоцикла). Обычно используют резисторы номиналом 10÷20 Ом. Среди подходящих: SQP-20 — с цементным корпусом; AH-25 — из металлического корпуса со специальными отверстиями для крепления; ПЭВ-20 — из керамики. Для правильной установки резисторов желательно использовать пластиковые коннекторы для проводов. Они устанавливаются на провод, идущий к поворотнику, и к нему подсоединяется один провод резистора. Далее коннектор закрывается с помощью плоскогубцев. Тоже самое проделайте со вторым указателем. Изолируйте резисторы от «массы», чтобы исключить вероятность появления короткого замыкания. Но будьте осторожны, этот способ не так надежен, как замена на реле, ведь в процессе работы резисторы сильно нагреваются и способны расплавить все вокруг. Необходимо располагать их подальше от элементов, не любящих нагрев (пластик). Чтобы этого избежать, устанавливайте резисторы в местах, где на них не будет оказываться механическое воздействие, нагрева от систем ДВС. Выбирайте место с наилучшей вентиляцией – там резисторы будут сильнее охлаждаться и ничего не расплавят. Некоторые резисторы плохо выдерживают вибрации или портят энергосберегающие свойства диодов. К тому же их стоимость практически одинакова со стоимостью реле.


Как подобрать резисторы?

Правильный подбор резистора к светодиоду очень важен. Ведь от этого будет зависеть работа диода. Если у резистора будет маленькое сопротивление, то светодиод может легко выйти из строя и перегореть, если сопротивление будет слишком большим — то он будет гореть очень слабо.
Происходит это из-за того, что обычные реле сделаны под стандартные галогеновые лампы, мощность которых варьируется в диапазоне от 1W до 21W. Светодиодные потребляют намного меньше - от 0.1 W до 6W. В этом случае вам помогу резисторы (обманки). Поставить обманку можно по определенной схеме.
Рассмотрим установку на примере стандартного мотоцикла, у которого 4 лампы поворотников - 2 спереди и 2 сзади. Далее нужно определить тип: обычно это лампочка мощностью 21W, в стоп-сигналах - 5W.
Получается формула - 4*21W+ 5W*2. Расчётная мощность у реле 94W. При ней регулятор включает поворотники приблизительно 1 раз в 0.5 секунды. При замене только передней части, реле будет срабатывать каждые 0.27 секунды, или в 2 раза чаще, поэтому светотехника может работать некорректно. Существуют резисторы мощностью 25W и 50W. Поэтому необходимо дополнить ими цепь приблизительно до 94W. Не забывайте, что резисторы устанавливаются на обе стороны (левую и правую). Возьмем резисторы средней мощности 25W в количестве 2 штук. После включения резисторов в цепь, подсчитывается суммарная мощность, если она правильная, реле будет срабатывать 1 раз в 0.52 секунды, что практически одинаково с первоначальным временем.
Установка резисторов в цепь осуществляется с помощью коннекторов, идущих в комплекте. Они не повреждают провода и при демонтаже не оставляют заметных следов.
От источника питания через выключатель (или реле), с помощью 2х проводов "+" и "–" к лампе подаётся ток. Подключение резистора к цепи производится параллельно - один из проводов резистора, благодаря коннектору, присоединяется к «+», второй провод резистора к «-». Вследствие чего образуется стабильная система, обеспечивающая правильную работу поворотников.

О реле
Современные поворотные реле делятся на два типа: термоэлектромагнитные и электронные. У каждого из этих приборов есть свои плюсы и минусы. Термоэлектромагнитные реле в основе стоит сердечник с двумя контактными группами и боковыми якорями. Обмотка выполнена из медной проволоки. Контакты, ведущие к лампочкам, подключены к нихромовой тонкой проволоке, а проволока к пластине, замыкающейся на сердечнике.
В то время, когда ток не поступает в цепь, пластина не примыкает к основанию сердечника. Когда электроны перемещаются, нихромовая проволока нагревается, удлиняется и замыкает пластину. Благодаря этому лампочки загораются. Далее, пластинка снова отходит, ток меняет направление, а лампочки практически не горят. Так как процесс охлаждения-нагрева происходит быстро (1–2 раза в секунду), то указатели начинают мигать. Так как в цепь подключена и лампочка в виде стрелки, расположенная на панели приборов, она также будет мигать.
Реле данного типа устанавливалось на все автомобили и мотоциклы в течение довольно долгого времени, однако у него есть недостаток. С течением времени нихромовая проволка растягивается, из-за чего поворотники перестают работать. К тому же, если одна из ламп перегорает, нагрузка на другие возрастает. Сейчас термоэлектромагнитные реле исполльзуются редко, их заменили электронные прерыватели.
Электронные реле поворотников имеет тоже устройство, что и термоэлектромагнитные, но вместо проволоки из нихрома используется электронная схема из транзисторов. В микросхему заложен определенный алгоритм, с помощью которого производятся автоматические импульсы, подающие ток на обмотку сердечника. После подачи напряжения на транзисторы от них исходят частотные импульсы, имеющие колебания, заданные программой в микросхеме. Проходя по цепи, ток притягивает якорь, замыкает контакты, ведущие к осветительным приборам и лампочки загораются. Электронные прерыватели намного надежнее, чем тепловые. Если одна из ламп перегорает, другие работают без дополнительной нагрузки. К сожалению у такого реле защита от короткого замыкания очень мала, при небольшом перепаде напряжения, прерыватель может перегореть. Это реле может создавать радиопомехи и влиять на работу различных устройств. Прерыватель работает по принципу электронных реле, поэтому при установке светодиодных поворотников штатное реле, не предназначенное для диодов, нужно заменить. К счастью установка будет достаточно простой, так как большинство производителей выпускают деталь со специальным разъемом. В отличии от резисторов светодиодные реле не перегреваются, намного устойчивее к вибрации и влаге.

Светодиодные стоп-сигналы
Существуют также задние поворотники, интегрированные в стоп-сигнал. Как правило, штатный стопарь представляет собой галогеновую лампочку, заключенную в пластиковый корпус с рассеивателем красного цвета. Диодный сигнал с указателями имеет немного другую конструкцию — на плате диоды расположены в самой электрической цепи. При нажатии на тормоз подается соответствующий сигнал, от него загорается красная лампочка, а при включении поворотников в цепь будет подаваться сигнал о включении желтого света по бокам. В случае замены штатного указателя на диодный с поворотниками, меняется вся задняя часть вместе со стоп-сигналом. Если вы устанавливаете диодный стоп-сигнал с интегрированными указателями, резисторы или реле понадобятся только для исправления частоты моргания поворотников. Плюсом установки светодиодного стоп-сигнала является его заметность даже при ярком дневном свете и ранее реагирование водителей на ваши действия (торможение или поворот), за счет более быстрого срабатывания светодиодов. В отличии от лампы накаливания светодиоды служат гораздо дольше. Из-за яркости и четкости диодов можно использовать не только прозрачные, но и затемненные стоп-сигналы, которые придадут вашему мотоциклу привлекательный внешний вид.

В заключении
В этой статье мы постарались объяснить принцип работы светодиодной оптики на вашем мотоцикле. При соблюдении всех рекомендаций замена штатных поворотников и стоп-сигналов на светодиодные будет легкой и сэкономит много времени. А какой из способов установки выбрать, решайте сами. Будьте заметнее на дороге и включайте указатели поворотов заблаговременно до начала маневра.

Заменя лягушки стоп-сигналов — Audi A6, 3.0 л., 2003 года на DRIVE2

Тревогу я забил как на приборке стали загораться ошибки ABS и ESP. Сначала загорались редко, потом начали сразу после первого торможения. Чуть позже я заметил что еще и Круиз-контроль не работает. Времени не было искать причину сразу, да и не зима думаю так и катался неделю. Вчера подключаю VAG-COM и по АБС выдает ошибку: ругается на датчик F — включения\выключения стоп сигналов. Тут у меня сразу в голове, у меня что не горят стопники? Смотрю — не горят. Волосы зашевелились на голове как осознал что я так неделю ездил, и вот она причина чего мне пару раз чуть не въехали в Опу. Блин думаю и не сказал никто даже :((

В общем под замену этот датчик, по нашему "лягушку". Снимаем полку над ногами водителя, всего 5 болтов, два снизу, два под кожухом над рулевой колонкой (кожух просто вытаскивается на клипсах), и один болт за крышкой блоков предохранителей.

Снятие
– Отсоединить разъем.
– Снять выключатель сигнала торможения поворотом влево
на 45°.

Установка
Установка происходит в обратном порядке, при этом
необходимо обратить внимание на следующие пункты:
– Полностью извлечь толкатель
выключателя сигнала торможения —
стрелка-.
– Вставить выключатель фиксирующими
выступами -1- и -2- в предусмотренные.
для этого выемки в монтажное
отверстие.

Инструкция
— При установке приведение в действие
педали тормоза не допускается.
— Во время ввода тормозного
переключателя регулировка
толкателя выполняется
автоматически.

– Ввести включатель в монтажное
отверстие, и
закрепить поворотом вправо на 45°.

После настройки включателя стоп-
сигнала проверить, упирается ли педаль
тормоза в концевой упор (свободное
положение).

Как купил датчик советовали обратится к СТОшникам, я подумал что за бред.
Скажу сразу если когда купили лягушку и шток выведен у него полностью (т.е скажем он уже заряжен) и вы случайно нажали на него, он утопился и обратно не выходит (так вышло у меня когда пока ехал в автобусе крутил вертел его, нажал и прдц, думал сломал надо было точно в СТОшку ехать:) ничего страшного, смело беремся за шток и вытаскиваем его, НО если ушки датчика в этом положении фото ниже.

в этом положение шток можно вытаскивать

Если же ушки в этом положении, то шток уже зафиксирован и он не вытащится. В таком положении он находится когда установлен над педалью. В общем во время установки там ясно станет. Менять положение ушек можно вращением за цилиндрическое основание. Хотя в продаже с новья они уже в нужном положении.

Шток зафиксирован, вверх уже не вылезет.

Вот мой родной коричневый — разряжен. И новый черный — заряжен. Номер родной лягушки: 3B0 945 511

Во время поисках по магазинам мне предлагали такой, я не взял, как выяснилось позже он тоже подходит.

Кстати позже как оказалось мой родной датчик был рабочим, просто у него почему то утопился шток, и за счет этого шток не упирался в педаль. Я его снова как бы сказать зарядил и поставил — он работал, но не стал его оставлять, раз уж такое произошло то думаю повторится.

В результате: стопники загорались, ошибки на приборке пропали, круиз заработал и я счастлив!

Чистка контактов концевика стопсигналов — Nissan Note, 1.4 л., 2012 года на DRIVE2

Приветствую вас дорогие подписчики, вас уже набралось 700 человек!

Паркуясь в паркинге я докатывался задом держа стоп сигнал и обратил внимание что его горение не стабильно. И это у светодиодов (у меня заменены в обычных стопах и допстопе). Посмотрел по схеме — земля у каждого своя, а плюс подаётся напрямую с концевика.

На форуме нашлась соответствующая тема, которую начал Ozzy-kiev, где при обычных лампах — стоп сигналы просто перестают работать. При этом судя по номеру концевика их уже как минимум 5 версий выпущено!

И так залезаю под торпеду и снимаю концевик — вытаскивается он легко — вращением против часовой стрелки. Лучше чуть нажать педаль и повернуть.

Концевик стоп сигнала Nissan Note на узле педали

Как видно каких либо опознавательных знаков о версии на датчике нет.

Концевик стоп-сигнала Nissan Note

Концевик стоп-сигнала Nissan Note

Разбираю его и вижу простейшую конструкцию

Конструкция концевика стоп сигналов на Nissan Note

Принцип работы концевика

Как видно проклятье конструкторов продолжает успешно преследовать — не зависимо от версии возможно подгорание контактов.

Подгоревшие контакты концевика

Зачищаю контактные площадки

Зачистка контактов датчика стопсигналов Note

Собираю датчик, устанавливаю и теперь за свой зад я полностью спокоен, чего и вам желаю.

UPD: При сборке — обязательно нанесите на контакты какую либо смазку для контактов. Я просто взял с потолочного светильника — там её в достатке, иначе данная процедура чистки поможет не на долго.

Загадочный датчик (лягушка) стоп-сигнала — Renault Megane, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Иногда начал замечать странную хрень — во время движения машина на долю секунды начала притормаживать двигателем, словно кто-то нажал на тормоз на мгновение или словно включил пониженную передачу на пол-секунда. Случалось это было на 3-й или 4-й передаче и происходило очень редко и так краткосрочно, что думал — а не показалось ли мне ))).
Затем начало это случаться на 2-й передаче. Расстроился, уже начал думать что приходит конец насосу тнвд или форсункам. Собрался чистить клапан ЕГР, на него тоже грешил.
Через некоторое время загорелась надпись Electronic fault и ключик. Причем горела ошибка не постоянно. Погорит-погорит, потом перестанет и пару дней не горит. Затем опять загорается.
Поискав информацию по форумам и на драйве оказалось, что дело в датчике стоп-сигнала, в простонародии "Лягушка", которая стоит вверху педали тормоза. Не смотря на всю свою кажущуюся простоту, этот датчик не так прост. Его сигнал идет прямиком в "мозги" и при его неправильной работе (подгорают а внутри контакты — чистка их не на долго помогает) автомобиль начинает притормаживать двигателем, т.к думает, что водитель нажимает на тормоз.
Купил такой — Fae 24902 — по всем признакам это и есть оригинал (который стоит в 2-3 раза дороже). Номер оригинала: 8200168238 .
На этом стерты надписи Renault и оригинальный номер. Внешне точь в точь оригинал.
Меняется элементарно — за 5 минут во время обеденного перерыва. Нажимаем рукой педаль тормоза, проворачиваем датчик на 90 градусов и вытаскиваем.
Поменял — все прошло!

Полный размер

Оригинал — 1

Оригинал — 2

Полный размер

03 — FAE — со спиленным оригинальным номером

Полный размер

04 — FAE — со спиленным оригинальным номером

Найди 10 отличий! )))

Датчик стоп сигнала. — Renault Symbol, 1.4 л., 2007 года на DRIVE2

22.05.2015
Всем привет.
В последне время стал замечать, что машины, едущие сзади, как-то не адекватно оттормаживаются за мной. Решил проверить горят ли у моей Реношки стоп сигналы. Оказалось что нет. Путем научного тыка консультаций со знающими людьми выяснилось, что накрылся так называемый датчик стоп сигнала, он же концевик на педали тормоза.

накрылся бедолага.

контакты на старом

вскрытие показало…контактная группа работает…

.не работает кнопочный механизм, заклинило, не достаточно отходит кнопка от контактной группы

Забил в поисковике номерок, посмотрел, нашел в наличии в Ладье. ASAM 30465 по цене 330р.

обновление.

контакты на новом. почему то 4 шт. кстати на фишке 4 провода подходит, а контактов было 2 на старом.

упаковочка.

В АВТОДОКЕ было бы дешевле, но ждать когда въедут в задницу машине не стал.
Замена не сложная:
1.поворот против часовой стрелки на 45 градусов,
2.отсоединяем фишку,
3.подключаем к новому концевику фишку,
4.ставим обратно, повернув по часовой стрелке на 45 градусов.
5.проверяем, все срабатывает, лампочки горят.
Фото с комментариями прилагаются.
Всем добра, и берегите себя и своих близких.

Цена вопроса: 330 ₽ Пробег: 210 200 км

Устройство управления стоп-сигналами автомобиля — Лада 2107, 1.5 л., 1985 года на DRIVE2

Не так давно наткнулся на интересное видео роботы стоп сигнала на МАЗДА 6. Стопы в течении 1,5-3 сек. работают как стробоскоп после чего переходят в стандартный режим роботы постоянного свечения.
Вот само видео

Я заинтересовался и начал искать схемы решения в Интернете. Оказалось что в наборах "Мастер Кит" данное устройство уже есть и называется оно — "Устройство управления стоп-сигналами автомобиля — NM5403". Вот что о нем пишет сам производитель.

Устройство управления стоп-сигналами автомобиля

Многим автолюбителям знакомы случаи, когда водитель автомобиля пропускает момент включения стоп-сигналов впереди идущей машины и тормозит с некоторым запаздыванием. Такие ситуации случаются довольно часто, и иногда это даже может привести к аварии.

Предлагаемое устройство NM5403 служит для повышения безопасности движения и предназначено для предотвращения подобных ситуаций. Оно управляет лампами стоп-сигналов следующим образом: в момент начала торможения, то есть при нажатии на педаль тормоза, стоп-сигналы работают в импульсном режиме в течение некоторого времени, то есть происходит несколько вспышек ламп, а затем стоп-сигналы переходят в обычный режим непрерывного свечения. После усовершенствования схемы индикации торможения напряжение на лампах стоп-сигналов будет не постоянным, а импульсным, переходящим в постоянное, как показано на рис.1.

Рис 1. Форма напряжения на лампах.


Таким образом, при срабатывании фонари стоп-сигналов серией вспышек значительно эффективнее привлекают к себе внимание водителя сзади идущего автомобиля, снижается вероятность аварии. Как побочный результат – автомобиль, оборудованный такими стоп-сигналами, приобретает особый шик. Время, в течение которого “стопы” работают импульсно перед переходом в непрерывный режим, является настраиваемым (от 0.5 до 3 секунд). Частота мигания также настраивается по вкусу, можно получить от 2 до 12 вспышек ламп. В конструкции предусмотрен переключатель, переводящий при необходимости лампы в обычный режим работы.

Технические характеристики
Напряжение питания…Бортовое 12-14 В
Ток потребления…20 мА
Максимальный коммутируемый ток…2 А
Размеры печатной платы…60x40 мм

Описание принципиальной схемы

Принципиальная схема устройства представлена на рис.2.

Рис 2. Принципиальная схема устройства NM5403


Питание на устройство поступает через защитный диод VD4. Далее происходит фильтрация питающего напряжения RC-фильтром на элементах R10, C6, C7.

Устройство собрано на двух таймерах 555 (DA1 и DA2). Таймер DA1 включен по схеме одновибратора, а DA2 – по схеме мультивибратора. При подаче напряжения питания запускается мультивибратор DA2. Частота его импульсов, а, следовательно, частота вспышек ламп стоп-сигналов определяется элементами C4, R6 и R7. Подстроечным резистором R6 можно оперативно регулировать эту частоту. Одновременно с мультивибратором DA2 включается одновибратор DA1. Он вырабатывает одиночный импульс длительностью от 0,5 до 3 секунд. Длительность импульса зависит от элементов C2, R3 и R2. Её можно изменять при помощи подстроечного резистора R2. Одиночный импульс, вырабатываемый DA1, является запускающим для мультивибратора DA2. После окончания импульса на выходе 3 таймера DA1 появляется напряжение низкого уровня, которое через диод VD2 и резистор R4 поступает на времязадающий конденсатор C4 мультивибратора DA2 и принудительно устанавливает на нем напряжение, близкое к нулю, тем самым, запрещая дальнейшую выдачу импульсов на вывод 3 таймера DA2. Импульсы с выхода 3 таймера DA2 через резисторы R8 и R9 поступают на транзистор VT1, нагрузкой которого является реле К1. Коммутация сигнальных ламп осуществляется нормально замкнутыми контактами реле. Элементы R1, C1 и VD1 необходимы для быстрого перезапуска таймера DA1.

Таким образом, при подаче питания с выключателя сигнала торможения устройство выдает на лампы серию импульсов, частота следования которых задается положением движка R6, а продолжительность импульсной работы определяется положением движка R2. После окончания серии импульсов устройство переходит в обычный режим непрерывного горения ламп.

Замыканием контактов 1-2 переключателя SW1 осуществляется выключение импульсного режима горения стоп-сигналов. Замыканием контактов 2-3 переключателя SW1 осуществляется включение импульсного режима горения стоп-сигналов.

Конструкция

Конструктивно устройство выполнено на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 60х40 мм. Конструкция предусматривает установку платы в корпус, для этого предусмотрены монтажные отверстия по краям платы под винты 2,5 мм (рис. 3).

Риc 3. печатная плата устройства NM5403

Для удобства подключения источника напряжения (от концевика педали тормоза и массы автомобиля) и нагрузок (ламп стоп-сигналов) на плате предусмотрены посадочные места под штыревые контакты или клеммные винтовые зажимы.

Правильно собранное устройство (рис. 4) начинает работать сразу и в настройке не нуждается. Можно отрегулировать по желанию частоту вспышек и продолжительность импульсного периода работы.

Рис 4. Внешний вид устройства NM5403


Монтаж устройства в автомобиле
Устройство включается (рис. 5) в разрыв провода, идущего к лампам и может располагаться, например, в багажнике автомобиля в непосредственной близости к стоп-сигналам. Необходимо также провести отдельный “ земляной” провод от входного разъема к корпусу автомобиля.

Рис 5. Схема подключения устройства.

Данное устройство примерно за 16$ вы можете купить у партнеров или поставщиков фирмы «Мастер Кит».
Еще немного перекопав интернет я нашел номиналы деталей для данного устройства :).

Таблица 1. Перечень элементов
Позиция Номинал Кол.
C1, C7 …0,1 мкФ — 2
С2, С6 47 мкФ/25 В диаметром не более 5 мм — 2
C3, C5 …0,01 мкФ — 2
С4 …4,7 мкФ/25 В — 1
DA1, DA2 …NE555, таймер в корпусе DIP — 2
K1 …Реле BS-115c, 12 B/12 A — 1
R1 …100 кОм — 1
R2 …47 кОм, подстроечный резистор — 1
R3, R7, R9 …10 кОм — 3
R4 …200 Ом — 1
R5, R8 …1 кОм — 2
R6 …22 кОм, подстроечный резистор — 1
R10 …10 Ом — 1
VD1…VD3 …1N4148 — 3
VD4 …1N4007 — 1
VT1 …BD136 в корпусе ТО-126 — 1
Печатная плата …60х40 мм — 1

Посмотрев на номиналы могу с уверенностью сказать что за 16$ у вас получится 5 таких устройст. Я докупил только недостающие мне NE555 и BD140 это тот же BD136 но в 2 раза мощнее. За набор этих деталей для 5-ти таких устройств я заплатил около 2$. Остальное у меня было откуда выпаять, так как знакомые уже давно носят старые и горелые платы как подарки. Так что нужные сопротивления и диоды всегда есть откуда выпаять.

Да простит меня «Мастер Кит» вот вам копия разведенной печатной платы под метод лазерного утюга :). Скачать материалы. Так как земля на плате сделана общим пятном, что делает ее надежнее и экономит время на травления платы. Некоторые отверстия, которые попали на землю сверлить согласно рис 5.

Дальше пару фотографий процесса сборки

Перенос дорожек утюгом.


Лужение дорожек.


Установка мигающего стоп-сигнала (контроллера). — Chrysler Sebring, 2.7 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет.
Вот и прошла первая декада майских праздников. Как всегда перед ними была очень теплая и солнечная неделя, но выходные прошли холодными и тусклыми, а сегодня первый рабочий день, на улице +17 утром и солнечно. В общем все как всегда. Но я решился что даже холодные дни мне будут не помеха и поковырялся с машиной.

Как Вы поняли из заголовка речь пойдет об установке контроллера мигающего стоп-сигнала. Для чего мне это? Считаю что при торможении или даже резком торможении, мигающий сигнал будет привлекать внимание водителя и даст больше шансов избежать аварийной ситуации на дороге, а особенно на трассе, где есть индивидуумы, которые забывают что такое дистанция.

Вообще идея с установкой такой опции (модуля) пришла совершенно случайно, а именно — я узнал что в багажнике моего автомобиля имеется фонарь, а не просто катафот и там должна быть лампочка, которая наравне с фонарями по бокам уведомляет о торможении. Серьезно :) Я даже не задумывался о назначении этого фонаря от слова совсем, ну есть он и есть.

Полный размер

Вот он мой катафот-фонарь :)

Пока я читал Д2 на эту тему, искал какую лампочку туда поставить, наткнулся на страничку microchip46 У него очень много интересных заметок, на тему различных модулей для автомобилей, в том числе и мигающий стоп-сигнал. Пообщавшись с ним, он мне подсказал вот этот сайт, где можно все посмотреть и при желании приобрести. Вот я и решился на эту затею, приобрел контроллер стоп-сигнала и попутно купил удлинитель сигнала поворота или комфортный поворотник по другому, но последний еще не установил.

Теперь немного очень простого процесса установки. Для начала мне потребовалась новая лампочка для замены. Устанавливается туда W16W и как всегда я нашел это у 10001

Полный размер

Слева сгоревшая, справа новенькая

Далее вскрыл упаковку, в которой лежал контроллер. При нем была простая и понятная инструкция.

Полный размер

Вот такая маленькая плата с инструкцией


Смотрите также

Описание: