Где находится датчик нейтрали


Замена датчика "нейтрали" — Nissan Almera Classic, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Добрый день, вечер, ночь! Давненько ничего не писал. Хотя писать есть о чем, но времени не особо, ну и желания что то не было.
Сегодня речь пойдет о замене датчика нейтрального положения рычага кпп.
Симптомы
Едешь так на скорости, втыкаешь нейтралку а обороты не падают до холостых, а держаться так достаточно долго в районе 1300 об/мин, так же как и если просто на ходу выжимаешь сцепление с воткнутой передачей, обороты на холостые сразу не опускаются, а замирают в районе 1300. Такая фигня была не всегда, но довольно часто. Почему так было стало ясно, после проверки датчика.
Вот ссылка на форум где у мужика была проблема. Он нормально расписал симптомы, вылечил их заменой датчика нейтрали. Может у кого похожая проблема.
После прочтения записи на форуме я решил двинуться к авто и проверить свой датчик. Звонил его между колодкой ЭБУ (та что узкая) и клеммой минус, чтобы исключить сразу и проводку. От аккумулятора клеммы конечно же отцепил, все таки клеммы с ЭБУ снимать при подключенном питании совсем стремно. Как найти провод можно почитать тут, он зеленого цвета с оранжевой полосой.
Так вот, встаю щупами мультиметра на провод что у колодки ЭБУ и клеммой минус, втыкаю нейтраль и вижу

Полный размер

Явно не короткое


Сопротивление выше 250 Ом, втыкаю любую передачу — стремится к бесконечности, втыкаю нейтраль — хоп 400 ом, короче туда сюда и показания всегда разные, очень и очень редко было 10-20 Ом, в основном или бесконечность или 200+ Ом сопротивления, с учетом проводки ну край 1-2 Ом должно быть. Прозвонил проводку до датчика — все ОК. Было принято решения менять датчик.
Кстати, в книге написано, что датчик с нормально открытым контактом и при нажатии на плунжер между контактами сопротивление должно падать до 0, на самом деле все наоборот, контакт нормально закрытый и при нажатии на плунжер сопротивление стремится к бесконечности, а при отжатии становится равным 0.
Заказал новый, подождал.

Полный размер

Новый датчик


Залез опять в книгу, все хорошо написано, ни слова о том, что надо сливать масло. На книжных фотках то не особо видно где находится датчик то на коробасе.
Приурочил замену датчика к замене масла в ДВС. Залезаю по машину и что же я вижу

Полный размер

На фото я уже его приоткручивал, поэтому потеки масла


Ну заодно и масло в коробке поменял, но это другая история и уже была описана в бж.
На коробке два датчика, датчик нейтрали с черной колодкой, датчик заднего хода с синей. У датчика ЗХ — нормально открытый контакт, у датчика нейтрали нормально закрытый, вот их разница. Не перепутайте датчики если будете менять. Датчик ЗХ выглядит так.

Полный размер

Новый датчик, 741р. у емексе стоил

Полный размер

Артикул датчика нейтрали 32006-6J00A


Еще скажу, некоторые выкладывают фотки с артикулами, но будьте добры писать эти артикулы под фотками как это сделал я. Намного легче взять выделить, скопировать и вставить артикул в инет магазине, чем запоминать его и набивать в ручную. Некоторые перелопачивают множество вариантов запчастей не только оригинальных, но и их аналогов и при поиске доступной по цене и срокам доставки запчасти приходится набивать хренову кучу этих артикулов, что тратит не только время, но и нервы.

Ну а суть сего рассказа, заменил датчик, проверил снова мультиметром — при вкл. нейтрали показывал всегда 1 с копейками Ом. Проблема была устранена.

Всем спасибо за внимание!

Датчик нейтрали, датчик скорости — Nissan Primera, 2.0 л., 1990 года на DRIVE2

Раскрылся таинственный замысел отключения датчика скорости описанный в этой темеwww.drive2.ru/cars/nissan…rambient/journal/2656392/
Напомню, что при востановлении контакта, в движении, машина держит обороты, и чем быстрее едешь, тем больше обороты. Также наблюдались отсечки на разных оборотах.
И вот однажды гуляя по форумам, наткнулся на тему про обороты, где обсуждался случай с схожими симптомами, где виной всему был датчик нейтрали. И тут у меня в голове все сложилось. Хотя думая, что диагностика моргает свои заветные 55, искренни верил в исправность всех датчиков. Оказалось, что лампа чек загорится скорее всего при полнейшей неисправности двигателя). Предыдущий хозяин загнул контакты в приборке, тем самым отключив датчик скорости, т.к. были проблемы с оборотами изза неисправного датчика нейтрали. Как временный вариант решение вполне приемлемое, покататься пока новый датчик например в пути, т.к. с двумя отключенными датчиками, двигатель думает всегда, что включена скорость и машина стоит на месте( отсюда и ненормальный расход на холостых), но поведение двигателя вполне адекватное.
В итоге проверив тестером, что датчик мертв, а провода идущие целые( при нейтрали происходит замыкание между двумя проводками и на массу) диагноз был получен. За пару дней нашел на форуме датчик, и вчера он был у меня.
Сегодня утром, решил перед работой по быстрому датчик сменить( наивный), заехав в ближайший кооператив гаражный, заехал на эстакаду и принялся думу думать. Глядя на "новый " датчик, и на его слизанные грани, догадывался о том что открутить может быть проблема. Так оно и случилось, подлезть к датчику легко, только места вокруг него очень мало, и открутить "кракодилом" или еще каким зажимом нереально. Рожковый ключ на 19, слизывает грани, накидной многогранник тоже( с собой у меня 2 ящика с ключами и всякими всячинами), перепробовав все и не сдвинувшись на чучуть, стал собираться. Открутить реально было только удлиненной головкой на 19, которой не было. Складывая инструменты вдруг вывалился старый советский ключ накидной 17-19, с шестигранниками. Ключик очень хорошо сел, и все открутилось( правда от радости чуть не улител с ключем в яму). Датчик выкручивая, держал палец на готове, чтоб заткнуть масло, взять новый и закрутить обратно. В итоге, масло пролилось грамм 50 не больше. Все собрав и соединов, востановил контакт на приборке, и провел тест драйв.
Машина стала другой! Некая приемистость увеличилась, мозг уже реагирует на смену передачь не скидывая обороты до хх буквально секунду, за которую обычно происходит переключение. С оборотами проблем нет. Динамика не ухудшилась.
Эти два датчика, влияют на смесеприготовление, и также важны как лямбда и датчики темпиратуры, неисправность этих датчиков заставляет мозг работать в аварийном режиме, а это расход!
Проверить датчик скорости очень легко, на снятой приборке, крутим чемнибуть( в моем случае отверткой маленькой) шток спидометра, внутри находится магнит и геркон, вращение которых вызывает проводимость дважды за оборот. Контакты для проверки видны на фото.
Про общий расход пока что не ясно, но то что машина стала кушать намного меньше, это уже заметно!

чуть чуть выхлопной ширкает)

вот такая шуба из грязи и масла на коробке и части двигателя, от утечки из под прокладки клапанной крышки. Взял сольвент в бутылке 0.5, накрутил насадку-спрэй и давай поливать! масло растворяется легко, но не везде залезешь. То что видно и доступно, было отмыто.

Новый датчик, имел проблемы с проводами. небольшой ребилд и чистка.

ключ спаситель

вот так загнуты были контакты.

Датчик нейтрали на МКПП: виды, автозапуск, установка, регулировка

Датчик нейтрали на МКПП, установленный в автомашину запустит в нужное время двигатель при нейтральной скорости и поднятом тормозе. Маленький прибор в коробке передач избавит от повторения ненужных действий.

Об автозапуске

Автозапуск двигателя в зимнее время для владельцев авто с автоматической коробкой передач дело привычное и не хлопотное. Автосигнализации предусматривают специальный алгоритм постановки на охрану с автозапуском, для автомашин с механической передачей.

Охрана с запуском срабатывает только при работающем двигателе, при этом за 30 секунд нужно покинуть салон, закрыть дверь и успеть нажать на кнопку дистанционного управления. Иначе машина глохнет, и двигатель не заведется через определенный интервал времени, несмотря на работающую сигнализацию. При повторном открывании дверей, после постановки на сигнализацию, алгоритм также нарушается, автоматически машина уже не заведется.

Негативные воздействие программной нейтрали

В настройках сигнализации специально для автомобилей с механической коробкой передач можно выбрать режим «Автоматической коробки» — программную нейтраль. В таком случае, забывчивые и невнимательные водители по привычке оставляют авто на скорости, на которой припарковались. При этом многие пренебрегают ручным тормозом. Сигнализация запускает двигатель для прогрева. Скорость уже стоит, ручник не работает – и неуправляемая машина может привести к непредвиденным событиям и трагедиям.

Владельцы автомашин, после 30-секундных манипуляций с автоматическим запуском двигателя, вспоминают про вещи, забытые в салоне. И вынуждены предпринимать повторные действия, которые они совершили 2 минуты назад. И немало примеров того, что автомобилист, после повторного «захода» в машину забывает включить зажигание, чтобы включился запуск двигателя, и остается наутро с промерзшим двигателем.

Датчики нейтрали

На помощь приходят датчики, осуществляющие запуск двигателя, когда рычаг скоростей стоит на нейтральном положении, а рукоять тормоза поднята.

Виды датчиков

Существует несколько видов датчиков, которые будут рассмотрены ниже.

Геркон

По мнению многих пользователей один из лучших датчиков, не требующий дополнительного питания для работы. Устройство, размыкающее и замыкающее электросеть под влиянием постоянного магнита, генерирующего электромагнитное поле. От слияние двух слов произошло название устройства, так как контакты герметизированы в вакуумной стеклянной трубке, или в трубке с инертным газом, что не дает возникновению искры.

Область применения геркона широка, несмотря на то, что его сейчас вытесняет датчик Холла, более простой в исполнении, но требующий электросеть. Геркон используется в бытовых счетчиках, системах охраны и контроля, в устройствах, связанных с подводными и водными работами, в сложных медицинских оборудованиях, в высоковольтных электроустановках.

Делится на:

  • замкнутый – магнитное поле размыкает цепь;
  • переключаемый – магнитное поле замыкает и размыкает контакты в зависимости от отсутствия или присутствия магнитного поля;
  • разомкнутый – магнитное поле влияет на срабатывание цепи.

Виды:

  • газовые – колба из стекла, заполненная инертным газом;
  • ртутные – ртуть, нанесенная на пластины контактов, улучшает качество связи, избавляет от вибрации и уменьшает сопротивление.

Минусы использования геркона:

  • короткий срок службы.
  • контакты приходят в негодность.
  • сигналы приходят с плохой скоростью, что дает срабатывать лишний раз сигнализации.

Щелевой оптический прибор

Использование этого датчика в КПП в качестве регулятора разумное решение. Так как, состоящее из двух частей устройство: излучателя и приемника, соединенные в виде буквы U, прост в применении. Щель в корпусе датчика это рабочая зона. Непрозрачный предмет или деталь, попавшие в эту зону, размыкают цепь.

Приемником служат светодиод, фотодиод, фототранзисторы или транзистор Дарлингтона. Используется в высокоскоростных установках, конвейерах, выпускается для установки в ключ зажигания гоночных мотоциклов. Установка и замена датчика не требует много времени. Может реагировать на пыль, газ, воду и дым. Это обстоятельство может привести к серьезным проблемам при запуске двигателя в том случае, если рычаг находится в скорости.

Индуктивный бесконтактный прибор

Его предназначение – контроль над положением металлических предметов или объектов. Другие материалы не реагирует на индуктивное устройство. Надежное устройство в качественном исполнении применяется в отраслях промышленности, связанных с изготовлением и производством машин, транспорта, продуктов питания. Бывают цилиндрического типа и коробочного.

Прибор состоит из:

  • генератора, создающего электромагнитное поле и взаимодействующего с объектом;
  • триггера Шмитта, переключающего разные части датчика;
  • усилителя сигнала;
  • светодиод помогает контролю над состоянием выключателя и работоспособности;
  • компаунд для защиты от внешнего воздействия;
  • корпус, защищающий от механического воздействия. Снабжен крепежными деталями.

Как работает: Генератор основной узел датчика. Вызванные им электромагнитные колебания действуют на металлические предметы. При изменении положения этого предмета изменяется сигнал и происходит реакция остальных частей прибора. Это приводит к замыканию или размыканию сети. Установленный к рычагу МКПП, он будет реагировать на нейтральное положение и подавать сигнал охранной системе, что можно заводить машину.

Контроллер Холла

Предохраняющий датчик на КПП от автозапуска двигателя при положении рычага тормоза в нерабочем состоянии и скорости на любой из передач. Под действием магнита в устройстве подается сигнал, что дает замкнуть-разомкнуть сеть. Компактность и простота устройства применяется в разных областях промышленности.

Виды:

  • аналоговый преобразователь;
  • цифровой.
  • оптический.

Как сделать регулятор положения нейтрали и ручного тормоза

Народные умельцы устанавливают доступные по цене и качеству датчики, упрощая задачу водителя. Начав использовать геркон, со временем переходят на более модернизированные и устойчивые виды датчиков. Устройство Холла в этом списке стоит на первом месте, за ним идет оптический, затем геркон, индуктивный.

Принцип работы датчиков нейтрали в следующем:

  • Ручной тормоз не поднят — сигнализация блокирует пуск двигателя.
  • Ручник поднят, рычаг скорости на нейтральной передаче — контроллер реагирует на тормоз и положение скорости. Блокировка автосигнализации снимается. Двигатель заводится.
  • Стояночный тормоз поднят. Рычаг скоростей в любой из скоростей. Сигнализация блокирует старт двигателя.
  • Индикатор от светодиода дает яркий свет при последовательном выполнении «правильных» действий – поднятый тормоз, нейтральная скорость.
  • При нарушении какой-либо последовательности – индикатор притухает до еле видимого света.
  • Датчики устанавливаются непосредственно к рычагу коробку передач. И на ручном тормозе проводом на сигнализации.
  • Индикатор от светодиода дает яркий свет при последовательном выполнении «правильных» действий – поднятый тормоз, нейтральная скорость.
  • При нарушении какой-либо последовательности – индикатор притухает до еле видимого света.
  • Датчики устанавливаются непосредственно к рычагу коробку передач. И на ручном тормозе проводом на сигнализации.

Как самостоятельно установить геркон

  • Основные компоненты будущего устройства запуска двигателя — печатная плата самодельная, подходящего размера. Геркон. Магнит.
  • Вытравить хлористым железом по меткам платы.
  • Припаять геркон с проводами.
  • Закрепить плату с герконом ближе к рычагу коробки передач, находящемуся на нейтральной скорости.
  • Магнит крепится напротив геркона для срабатывания датчика нейтрали, а на других скоростях цепь должна разомкнуться.
  • Нейтральную скорость подключить к охранной сигнализации по «родной» инструкции.
  • Такой же прибор реагирования можно поставить на провод стояночного тормоза.

Заключение

Любители радиотехники с легкостью могут сделать такое  приспособление для автомобилей с минимумом затрат и знаний. Установка сигнализации с переключением на автоматическую коробку передач может однажды сыграть плохую шутку и завести автомобиль на скорости и опущенным тормозом.

Нехитрые манипуляции для автозапуска, проведенные на КПП и на стояночном (ручном) тормозе с датчиком нейтрали спасет автомобиль от переохлаждения и водителя от потрепанных нервов.

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет)

решил вот с наступлением холодов немного облегчить жизнь себе) и попробовать сделать автозапуск своими руками, так как имею простую обычную сигнализацию, без опции автозапуска.

Делал по двум вариантам Первый вариант был основан на работе одного канала сигнализации, поработав над ней 2 дня, у меня вобщем ничего не вышло, ну руки опускать же нельзя, вот пришлось собирать по второй схеме использовав уже два канала сигнализации, пришлось принести в жертву функцию открывания багажника(( это единственное огорчение(
Так де сразу был сделан датчик нейтрали, что бы при включении любой скорости не смог запуститься двигатель, для этого я использовал герконы, для надежности припаял два геркона последовательно. закрепил на пластине из оргстекла( то что нашел) прилепил магнитик, НАСТРОИЛ ( важно ), проверил раз 10… ручник я из схемы выкинул, так как не хочется что бы примерзли колодки, я им оч редко пользуюсь, ну да и подключить его не сложно, у меня уже выведен провод у блока болтается) и для успокоения души поставил в цепь предохранитель на 25А.
Так же для сборки автозапуска пришлось сделать защиту стартера, для того что бы стартер не смог вновь заработать после запуска двигателя, так как при установки автозапуска получается что стартер постоянно работал, и защита стартера была необходима, ничего сложного, понадобилось 5ти контактное реле, при запуске двигателя минус на реле пропадает и реле размыкается, и все попытки попробовать прокрутить стартер безуспешны… минус который пропадает при заведении машины изначально брал от датчика давления масла, но мне его не хватило, гаснет раньше чем запускается двигатель…нашел другой, идущий на лампу зарядки аккумулятора ( коричнево — белый провод приборной панели белой колодки )

для сборки блока автозапуска нам потребовалось

— 4реле 4х контактных
— провода ( много проводов )
— термоусадка (изолента)
— разъем под предохранитель
— свободное всеря, большое желание, ну и руки прямые=))
— 2 свободных выхода на сигнализации

все собирается по схеме и подключается, и все работает на УРА.

На 30 контакт 3го реле можно подключить что нибудь ( габариты, аварийка и др) при запуске двигателя это будет работать, я же не стал ничего подключать…

Принцип работы:

— Нажимаем кнопку первого канала и включается зажигание, насос качает
— затем нажимаем кнопку второго канала включается стартер
— двигатель работает…слышим приятное бу-бу-бу

такими не сложными схемами, немного потратив времени, потратив минимум денег получил вполне отличную сигнализацию с автозапуском)

может кому да пригодится) схему канешно разработал и придумал не я, ну все же сделал протестировал, я доволен)

Всех с наступающим

Mazda Xedos 6 2.0 V6, МКПП › Бортжурнал › Простой способ проверить датчик нейтрали для владельцев круиз-контроля

Дошли руки до датчика нейтральной передачи. Смысл примерно тот-же, от времени задубевшие провода переломились в месте крепления к самому датчику, визуально не видно по факту — не работает. Для доступа к датчику, в отличии от датчика задней передачи, нужно снять кронштейн. В целом ничего особенного, оторвал пластик, оголил и припаял провода.

Полный размер

Вот тут под кронштейном и находиться датчик нейтрали


Полный размер

Сам кронштейн, крепиться на 2-х болтах и 2-х гайках.


Полный размер

Вот только так и можно демонтировать

Ну и собственно: как же самым простым способом проверить его работу после процедуры?
Так как в мурзилках пишут замерять сопротивление на разъеме, а сам с таким способом больше нигде не сталкивался, пишу тут: для владельцев круиз-контроля есть очень удобный способ, который позволит проинспектировать не только датчик нейтрали, а и концевики педалей сцепления и тормоза:

Для этого запустим диагностику системы круиз-контроля:
1. Поверните ключ в замке зажигания в положение ON.
2. Убедитесь, что круиз-контроль выключен.
3. Нажмите и удерживайте кнопку на руле RESUME / ACCEL.
4. Нажмите главный включатель системы круиз-контроль в положение вкл. Индикатор CRUISE на панели приборов загорится на 3 секунды, подтверждая вход в режим диагностики.
5. Выполняйте операции, как описано ниже. Индикатор CRUISE должен реагировать миганием соответствующего двузначного кода. На неисправность указывает не верный ответ или отсутствие вспышек CRUISE.
6. Для выхода из режима диагностики, выключите зажигание или нажмите главный выключатель круиз-контроля в положение выкл.

Коды диагностики системы круиз-контроля
21 — Нажмите переключатель SET/COAST [проверка операции]
22 — Нажмите переключатель RESUME/ACCEL [проверка операции]
31 — Нажмите педаль тормоза [проверка концевика педали тормоза]
35 — Нажмите педаль сцепления / Переключите передачу [проверка концевика педали сцепления / проверка датчика нейтральной п

Датчик нейтрали МКПП (начало) — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Поскольку автозапуском пользуюсь часто, а «программная нейтраль» уже порядком надоела, решил поставить «датчик нейтрали» и перевести сигнализацию в режим АКПП.
Для реализации данной задумки решил использовать Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-16/2
Его характеристики:
• Коммутирующий элемент: геркон
• Нормально разомкнут.
• Коммутируемое напряжение : 0,05 — 72 В
• Коммутируемый ток: 0,1 mA — 0,25 А
• Коммутируемая мощность, макс.: 10 Вт
• Контактное сопротивление (без учета выводов), макс: 0,5 Ом
• Электрическая прочность изоляции, мин: 500 В.
• Наработка в указанных диапазонах: 1 000 000 срабатываний.
• Вибрационные нагрузки: (10–35)Гц 0,5g
• Диапазон рабочих температур: -50°С…+50°C
• Срок службы, не менее 8 лет

По поводу надежности данного элемента хочу сказать следующее:
Схема включения геркона в моем случае такова, что при движении авто он не коммутирует никакого тока, потенциал на его контактах в этом случае также отсутствует. В следствии этого, количество циклов срабатывания будет больше заявленных.
Даже если принять в расчет заявленный «миллион срабатываний», выйдет, что при 1000 переключений в день и круглогодичном использовании, данного геркона «хватит» на:
1 000 000 / 1000 / 365 = 2,7 года.
Раз в 2 года можно геркон поменять. Или использовать другой, с заявленным циклом 10 в 7 или 8 степени.
Сам процесс изготовления и установки:
Снял накладку с привода КПП, разрезал ковровое покрытие и термоизоляцию, отогнул их в сторону. Очистил привод от смазки и при помощи карандаша отметил на валу положения (с учетом люфтов), в которых находится вал привода при включении передач. Перенес это всё на бумагу:

Полный размер

Собственно геркон и магнит:

Полный размер

Подключил мультиметр в режиме «пищалки», что-бы точно знать момент переключения геркона:

Полный размер

Перемещая магнит определил зоны «включения» и «отключения» (на фото уже переделанный геркон):

Полный размер

Зоны стандартного прибора были слишком «широки» и не подходили под поставленные задачи. В результате экспериментов я уменьшил размеры магнита до 3мм, а также изменил вывод проводников от геркона, просверлив в его корпусе отверстие:

Полный размер

После окончательной проверки залил магнит и геркон эпоксидкой:

Полный размер

В результате получилась следующая «диаграмма» срабатывания:

Полный размер

Полный размер

Для удобства настройки датчика на авто, нанес синим цветом «среднее положение» :

Полный размер

На вал привода КПП одел хомут 16-25мм. Закрепил его таким образом, что-бы при включенной «Задней» передаче край винта хомута находился немного ниже верхнего края вала:

Полный размер

Сделано это для того, чтобы при установленной пластиковой накладке в неё ничего не упиралось и не мешало работе КПП.

Затем включил «нейтраль» и разметил до каких пор затянут хомут и где при этом находится нижняя точка:

Полный размер

Снял с привода хомут, затянул его до того-же диаметра и нанес необходимые отметки (где сверлить и насколько отрезать лишнее):

Полный размер

После того как просверлил и отрезал лишнее, прикрутил магнит:

Полный размер

Полный размер

Установил магнит на вал:

Полный размер

В итоге должно получиться, что в «нейтральном» положении магнит расположен в нижней точке, а при включении «задней передачи» магнит уходит в сторону, при этом край винта хомута находится немного ниже верхнего края вала:

Полный размер

Датчик нейтрали — Mazda 323, 1.5 л., 1997 года на DRIVE2

Всем привет!
Одним из факторов влияющих на плаванье оборотов холостого хода может быть обрыв датчика нейтрали который вкручен в коробку передач, я об этом читал и здесь на драйве и на других профильных ресурсах.
Еще давно, будучи на яме, датчик я визуально осматривал и ничего не намекало на то, что датчик может быть нерабочим, но не так давно при очередной поездке со включенным ForScanом заметил что показатель CPP/PNP все время в положении Drive даже когда машина стоит. Показние меняется на Neutral только когда выжата педаль сцепления — ТАК НЕДОЛЖНО БЫТЬ.
Собственно это и натолкнуло на мысль о нерабочем датчике, на прошлых выходных поехал на яму, провода на датчике целые как и ожидалось, дальше провода уходят в подкапотное и там теряются), больше из ямы ничего не видно, хотя на датчике заднего хода обнаружился надлом одного провода — позже заклею эпоксидом каким-то.
Уже вчера манипуляциями одной рукой, под капотом в районе топливного фильтра чисто тактильно был обнаружен провод с двумя контактами и фишка к которой должен быть подключен оборваный провод.
Судя по состояню штекера и количества грязи на нём, датчик оторван был уже очень давно, году так в 1998)))

Обрыв


Фишку снял, дома вымыл, зачистил контакты, припаял два провода для скрутки с оборваным датчиком,

фишка1


фишка2


Пришлось снимать коробку воздушного фильтра и гофру, без этого только из ямы можно комфортно восстановить обрыв, но яма далеко по сему пришлось слегка порукоблудить)))
Скрутил, заизолировал термоусадкой и переместил штекер повыше, подключил, завел, все работает.
Все хорошо, НО обороты стали проседать еще сильнее, при малейшем повороте руля, машина почти глохла.
Не порядок, доперло до меня, что комп то обучался езде и регулировал я ХХ вероятней всего уже с оторваным датчиком, когда машина думала что она на передаче и едет, даже когда стоит и греется.
Скинул массу с аккума, нажал тормоз, покурил и начал обучать комп заново по методе vin-rain в теме Избавляемся от падения оборотов ХХ с зажатой педалью тормоза на Z5
Ну собственно и усе, при повороте руля или нажатии на педаль тормоза — повышение и стабилизация оборотов, так-же при включении потребителей, покатался, проседаний не замечено, короче все хорошо!
P.S. Снял видео работы двигателя на холодную при -1

Всем сасибо, и мирного неба всем!
Особенно Донбасу!

Лада Калина Универсал 092 › Бортжурнал › Датчик нейтрали МКПП для сигнализации.

Когда то был у меня автомат, и заводил я машину с брелка не заморачиваясь. Пересев на механику, узнал про "подготовку для автозапуска": Нужно выдернуть ключ, двигатель будет работать, выйти, поставить на сигналку, двиг заглохнет… забыл сумку. Открыл двери, и она уже не заведётся с брелка. В общем бред.

Но смысл этого бреда в том, чтоб сигналка логически убедилась, что машина не осталась на передаче и не уехала по своим делам без водителя. В случае с АКПП вы не сможете выдернуть ключ, пока не переведёте селектор режимов АКПП в "P". Поэтому там нет танцев с бубном, можно заводить когда угодно не заморачиваясь.

Хватит это терпеть! Ставим датчик нейтрали!

Я выбрал магнитный датчик холла, закрепил его на "пауке" рычага коробки, а магнитик на тросике. Это показалось мне самым простым для установки. С герконами был печальный опыт, они часто глючат, залипают. Надежность нужна хорошая в этом устройстве, иначе машина уедет. В схеме приведенной ниже, можно оторвать любой провод от датчика и это заблокирует автозапуск.

Датчики холла бывают такие:
— униполярные (unipolar): низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое — удалению магнита; на северный полюс датчики не реагируют.
— биполярные (bipolar): низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое — северному полюсу; при удалении магнита состояние датчика не определено.
— омниполярные (latching): низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое — северному полюсу; при удалении магнита состояние выхода не меняется, т.е. срабатывание датчика происходит только при смене полюсов.

Сигнализацию надо настроить на режим работы с АКПП, включить контроль ручника, и обычно на сигналке есть какая то перемычка, которую надо перерезать если коробка пулемёт автомат.

Нужен датчик униполярный, пороговый.
Подходят SS441A, SS443A. Не могу точно вспомнить, какой у меня. Выглядет так:

SS443A


Распиновка: + — выход.

Схема подключения


Работает так:
Если ручник поднят, то его концевик замкнут и минус питания приходит в датчик. в противном случае минус недойдйт до датчика, и соответственно не дойдёт до сигналки. Сигналка подумает что ручник опущен, и автозапуска не будет.
Если ручник поднят, и магнитик находится около датчика холла, то на выходе датчика будет минус, автозапуск возможен.
Если магнитик отодвинется от датчика холла, то на его выходе появится +12В, сигналка подумает что ручник не подняли, и запуска не

Сага о датчике нейтральной скорости — Nissan Primera, 2.0 л., 1993 года на DRIVE2

Нашел часик времени, сгонял в магазин купил клемм, изоленту и двужильный провод 1м (как всегда немного переборщил). После магазина до дома сделал крюк 1.5 км, в рамках последней проверки, обороты при езде накатом Примка выставляет любые, какие ей заблагорассудится, от 1200 до 2000. Каждый раз разные )))

Обжал клеммы быстренько:

И подсоединил на место:

красная изолента!

Проверил датчик нейтрали тестером (замыкает контакт при включенной нейтральной, при остальных — нет). Сейчас поеду на работу — отпишусь тут, о том работает, или нет.

PS начала подтекать жидкость тормозная, видна небольшая трасса из расширительного бачка или главного тормозного цилиндра. мне не понятно. Долил 50 мл — буду следить.

PSS Решил заморочиться с наклейками, обнаружил что все буквы клеятся отдельно! Как так? С линейкой что ли клеить их? …

универсальные брызговики, вроде гармонируют более или менее

UPDATE: Все заработало! Обороты выставляются как надо при качении на нейтралке обороты резко бадают до 1100 потом медленно до 750ти, все работает четко. Прямо не нарадуюсь)) Подключил датчик к тем двум обломленным проводам… Завтра поеду в деревню днем — обкатаю все остальные системы)

zzz поймал не в тот момент, стрелка опускается ниже!

Цена вопроса: 42 ₽ Пробег: 267 000 км

Датчик нейтрали для МКПП — Lada Kalina wagon, 1.6 liter, 2015 year on DRIVE2

Здравствуйте калиноводы! Вдохновившись статьей решил сделать датчик нейтрали. Датчик нейтрали нужен для того чтобы избавиться от так называемой логической нейтрали — специальной процедуры постановки на охрану автомобиля с ручной коробкой передач. Это очень неудобная процедура. Если после постановки на охрану надо попасть в автомобиль, то для последующего автозапуска двигателя с брелка эту процедуру приходиться повторять.
От этого можно избавиться настроив сигнализацию в режим работы с автоматической коробкой и добавив датчик нейтрали. В качестве датчика нейтрали использовал датчик холла SS441А.

Схема датчика нейтрали.


В моем случае если на входе сигнализации напряжение питания то автозапуск блокирован, если вход соединен с массой- то автозапуск возможен. Сигнальный выход датчика холла представляет собой открытый коллектор. Чтобы он работал необходима подтяжка к шине питания. Чтобы подтягивающий резистор не жрал ток просто так, добавил к нему светодиодик.
Принцип работы — если ручник опущен, на выходе будет +12В и сигналка блокирует автозапуск. Если ручник поднят и машина стоит на нейтралке — то выход соединен с массой и автозапуск возможен. Если ручник поднят и включена какая либо передача то на выходе будет +12В и сигналка блокирует автозапуск. Светодиод загорается когда поднят ручник и коробка передач в положении нейтрали. Если ручник поднят и включена какая либо скорость — светодиод светится очень тускло. Видимо это особенность датчика холла- в выключенном состоянии есть разность потенциалов которая и дает тусклый свет. В принципе светодиод можно установить на приборке и будет индикация нейтралки.
Установка. В кронштейне крепления рычага просверлил два отверстия и нарезал резьбу М3. Вырезал кроншейн крепления датчика из корпуса старого компьютерного блока питания.

Zoom

Кронштейн крепления датчика


Собрал плату датчика и прикрепил его к кранштейну.

Zoom

Собранный датчик нейтрали

Zoom

Собранный датчик нейтрали

Zoom

Установил датчик нейтрали на место. На тросе установил магнит. Чтобы он не смещался, зафиксировал его хомутами и обмотал изолентой.

Zoom

Датчик нейтрали. Ручник поднят, коробка на нейтрали, светодиод горит

Также чтобы рычаг КПП не дребезжал на 3 передаче подтянул его пружиной к кронштейну. На фото выше видно.
Еще второй трос КПП не плотно держится на оси и болтается. Натянул туда резиновое кольцо подходящего диаметра. Сфоткать результат к сожалению забыл.

Zoom

Второй трос КПП болтается в этом месте

Zoom

Датчик нейтрали. Вид со стороны кожуха рычага КПП.

Заодно зашумил тонель пола

Zoom

Вибра

Zoom

Звукоизоляция -Бипласт

Итог. Жить стало легче)) Теперь не надо повторять нудную процедуру логической нейтрали. Автозапуск сработает всегда при поднятом ручнике и нейтрали.

Датчик положения нейтральной скорости — Mitsubishi Lancer, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Недавно установил сигнализацию с автозапуском, так как у меня механика то для безопасного автозапуска необходимо проходить процедуру "программная нейтраль", что не очень удобно. Либо можно в настройках сигнализации выставить тип коробки АКПП и провод нейтрали подкинуть к ручнику, то есть в этом случае авто заведется если будет стоять на ручнике. Третий вариант — это изготовить датчик нейтрали, в этом случае авто заводится если выполняются два условия — натянут ручник и рычаг МКПП находится в нейтральном положении.
Собственно погуглив, решил выйти из ситуации при помощи геркона. Геркон можно купить в радио лавке, но если не найдете, можно просто купить датчик уровня омывающей жидкости или уровня тормозной жидкости с ТАЗа.

Полный размер

датчик уровня омывающей жидкости сам геркон


Снимаем пластик с рычага коробки и для удобства снимаем металлическое крепление. На трос приклеиваем небольшой кусок магнита моментом

Полный размер


Пока клей высыхает, делаем сам датчик нейтрали. Здесь вариантов масса, можно взять кусок пластика так же приклеить к нему геркон, припаять провода, главное что бы в нейтральном положении магнит был под герконом и замыкал его. У меня был небольшой кусок текстолита, поэтому я решил заморочится. Вырезал полосу шириной 1,5 сантиметра, припаял с одной стороны два "папы" чтобы датчик был съемным, с другой стороны сам геркон, и окрасил все это в черный цвет для эстетики)))

Полный размер

Полный размер


В итоге получилось вот так:

Полный размер

Теперь авто заводится только при выполнении двух условий и не надо беспокоится что она куда-нибудь уедет)))


Смотрите также

Описание: