Где находится датчик холостого хода на ниссан санни


Nissan Sunny I,Robot NS-5 › Бортжурнал › Проблемма с холостым ходом. Отказ работы клапана холостого хода. Ремонт

Всем привет. вот и у меня случилась всем известная проблемма двигателя QG15.
Машинка перестала запускаться с автозапуска, приходилось заводить двигатель самому и держать педаль . при прогреве холостые появлялись . я сразу понял в чем проблемма. снял дросель и почистил его, снял шаговый двигатель и он у меня сломался в руках. игла с него просто вылетела.

Иголка с шагового двигателя

я позже разобрал его) интересно принцип работы.

Начал узнавать цены. в экзисте 7.5т.р. На разборках продают только дросельную заслонку в сборе. цена в моем городе 11 т.р. В Геленджике сказали что 6000р. в итоге поехал в Краснодар и купил там за 3000р . при мне сняли ее с двигателя который пришел неделю назад с Японии. приехал домой. поставил её.
в итоге машина прогрелась и обороты остались в районе 1500. я обучал часами и все безрезультатно.
В интернете нашел статью что при включении Зажигания шаговый двигатель должен начать двигаться. Вытащил, проверил. он не двигается и нету не каких признаков жизни.
Снял дросельную заслонку. померил сопротивление обмоток ШД было везде 23 Ома. понял что он рабочий. и снял его с ДЗ. в итоге там было всё печально и все в антифризе.

Принял решение снять ШД и поставить на свою Дросельную заслонку так как она чистая и ухоженная. поставил. собрал все. и решил снять блок ECU и посмотреть как там поживает микросхема ST509A. Разобрал и увидел такое.


кто то уже менял. я начал рассматривать и увидел что там нету контакта на 1 дорожке. отнес в мастерскую и там припояли его и еще 4 . в итоге 5 контактов не были припаяны. почему так получилось не понятно. все сделали.

Машина стала нормально работать и холостые и прогрев ))

Вот видео как работает Шаговый двигатель. при включении и выключение Зажигания

Nissan Sunny SaNeK › Бортжурнал › 2) обучение холостому ходу, настройка кхх (тросиковой дросельной заслонкой)

Первое, это надо, чтобы соблюдались следующие условия:
1. Напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе).
2. Температура антифриза: 70 – 99°C (158 – 210°F).
3. Выключатель PNP: on (т.е. парк или нейтраль)
4. Потребители электричества: off (кондиционер, фары, стеклоподъемники)
5. Двигатель вентилятора: не работает.
6. Руль: нейтральный (прямое положение).
7. Скорость автомобиля: полная остановка.
8. Трансмиссия: прогрето.
Я просто покатался на машине, прогрел все и приступил к обучению:
1. Включить зажигание и ждать, по крайней мере, 1 секунду.
2. Выключить зажигание и ждать, по крайней мере, 10 секунд.
3. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
4. Проверить, что все пункты перечисленные выше удовлетворены.
5. Выключить зажигание и ждать, по крайней мере, 9 секунд.
6. Завести двигатель и дать ему поработать в течение, по крайней мере, 28 секунд.
7. Разъединить верхний контакт датчика (коричневый цвет), соединить в течение 5 секунд.
8. Ждать 20 секунд.
9. Удостоверьтесь, что ХХ – в пределах нормы. В противном случае найдите причину
проблемы (см. ниже).
10. Увеличить обороты двигателя в два или три раза. Удостоверьтесь, что обороты, приведенные ниже, в пределах нормы.

ХХ M/T: по "букварю" 630 плюс-минус 50, но многие на форумах пишут: 700 плюс-минус 50 оборотов в минуту
ХХ АТ: 800 плюс-минус 50 оборотов в минуту (в положении селектора в положении «P» или «N»)

Неофициальный способ следующий:
Так же должны быть выполнены выше перечисленные условия. Глушим двигатель и отсчитываем 10 секунд. Включаем зажигание (но не заводим), отсчитываем 10 секунд. Выключаем, вытаскиваем ключ, отсчитываем 10 секунд. Включаем зажигание (но не заводим), идем к двигателю, по пути отсчитываем 30 секунд. Под капотом слышно жужжание. Сдергиваем верхнюю фишку, ждем, пока жужжание не прекратится. Одеваем фишку, отсчитываем 20 секунд. Не выключая зажигание, заводим двигатель.

Вроде все просто, но есть одно НО, у меня не сразу все получилось, мучился около 30 минут, может больше… На форумах некоторые говорят, что вообще не получается, видимо, какое-то условие не соблюдено.
Обучение КХХ на QG15DE с электронным КХХ (выкладываю на всякий случай, сам не пробовал, тк авто другое :), но говорят, что помогает, тоже на форумах нашел):
Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
— если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет "дневного" света; если есть на габариты.
— выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить!) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
— газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 — заводите мотор.

Чистка дросселя и КХХ. Замена прокладки КХХ — Nissan Sunny, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Расскажу сегодня про чистку дросселя и КХХ на моем QG15DE
Долго оттягивал эту процедуру, но после летней поездки на море стало ясно, что ниссанчик прямо как паровозик, который "не смог". В тот день кроме дросселя меняли свечи и топливник. Сегодня именно про дроссель.

Что понадобится:
Очиститель карбюратора (спрей, 283мл) — CC200
Прокладка КХХ дросселя — 16618-4M501

Сразу кидаю ссылку на мегаподробный фотоотчет по разборке и сборке всей лабуды.

А ниже кину фоточки того, что мы увидели в моем случае.

Открываем капот и отсоединяем клемму с АКБ. Обозреваем все шлангочки, которые придется отсоединять.


Снимаем патрубок с MAF-сенсором, соединяющий дроссельную заслонку с воздушным фильтром


Первый взгляд на заслонку.

Открываем крышку бензобака, стравливаем давление. Потом аккуратно отсоединяем топливные шланжики, находящиеся над дросселем, стараясь не повредить их и не наделать трещин. Пользуемся вэдэшкой, при съеме и одевании шлнагов, не жалеем! Дроссель с КХХ снят. Теперь нужно открутить КХХ с шаговым двигателем. Там винты на крестовую отвертку. Металл мягкий слизывается практически сразу, поэтому понадобится гравер с круглым лезвием или пилка по металлу. Будем выпиливать щель под большую плоскую отвертку. При откручивании льем вэдэшку и греем реактивной зажигалкой. После нагревания пытаемся открутить.

Видим засохший антифриз, просочившийся в воздуховод из кхх. Значит очевидно прокладка КХХ потеряла эластичность и своих функциий не выполняет.


Говенненько

Откручиваем КХХ от дросселя. Слизался, зараза


Нарезали жирную насечку

Открутили с горем пополам КХХ. Видим окаменелую прокладку и жирный след антифризовых соплей, ведущий в воздухозаборник. Отверткой указано место протечки.

Откручиваем шаговый двигатель.

Чистим моем

Откручиваем заглушку, под которой термопружинка и вот такая заслонка. Чистить не перечистить!

Теперь чисто!

Чистим, моем. В ход идет карбклинер и немного бенза, вылитого из старого топливного фильтра.

Заранее было куплена прокладка КХХ (о-кольцо).
16618-4M501 — Прокладка клапана холостого хода дросселя

Если вы вставляете новую прокладку, то герметик не нужен!

Прокладка между воздухозаборником и дросселем стальная. снимаем и отскребаем ножом сопли.

Почистили, установили КХХ обратно. Теперь другое дело! Во время чистки нужно обратить внимание не каемку вокруг дроссельной заслонки. Ходят слухи, что там есть какое-то покрытие, которое не стоит повреждать. Мы ничего особенного не заметили, но и усердствовать не стали.

Все устанавливаем в обратном порядке, надеваем топливные шлангочки, шланг от мафа, воздушный патрубок и тд. Не забываем накинуть обратно клемму АКБ!

Потрачено:
Карбклинер — 294р
Прокладка — 190р

* Холостые обороты увеличились на холодном до 1200, на прогретом до 900.
* Двигатель стал намного живее. Педаль газа по сравнению с прошлым едва поглаживаю.

После чистки пройдено около 1000 км (из них 800 по трассе). Результатом очень доволен. Никогда не видел ниссанчика таким бодрым. Конечно на результат повлияла еще и замена топливника и свечей.

Всем втека, пацаны! Впереди наметилось много интересного, но пока еще не решил за что взяться сначала, посмотрим))

Чистка дросселя, замена прокладки РХХ — Nissan Sunny, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

После покупки авто я и не предполагал что есть такие мелочи как эта присловутая прокладка из-за которой столько гемора. Пробег у авто уже не детский и меня все больше одолевало беспокойство что могу влететь на ЭБУ и заказав прокладку РХХ и блока дроссельной заслонки подобрал вечер и принялся за дело. Описаний куча в интернете как это делать, поэтому процесс описывать не буду, просто фото и мои мысли. Первая мысль — хоть бы все было нормально.

Полный размер

Полный размер

Но не тут-то было! 17-ти летний японец начинает показывать что кто-то из бывших владельцев уже попадался на этом. Разъем поплавлен

Полный размер

Снимаю весь узел и заглядываю в РХХ а его разъем нормальный, значит меняли до меня, ну хорошо

Полный размер

Видны следы подтеков тосола, значит не зря затеял это дело.

Полный размер

А снаружи чистый и красивый

Полный размер

Снял РХХ. Да… есть что почистить

Полный размер

Располовинил блок подогрева. Картина средняя.

Полный размер

Новьё

Полный размер

Сравнение старой и новой прокладки

Полный размер

Вымыл, вычистил

Полный размер

Полный размер

Результат отмывки

Полный размер

Нанес герметика немного

Полный размер

Сравнение прокладок блока дроссельной заслонки

Далее все собрал, проверил, запустил, а он обороты держит большие, оказывается я не одел фишки ДПДЗ. Заглушил, одел, завел, отрегулировал ДПДЗ и переобучил Х.Х. через TECU. Будем посмотреть как говорится. Мыл все карбклинером.
Да кстати думал все про оплавленую фишку РХХ — возможно ЭБУ не пострадал, а возможно поменяли микросхему, а возможно и сам ЭБУ, но на данный момент регулятор работает т.к. при вкл.-выкл. зажигания слышно как он ходит.
Всем мпасибо за внимание. Всем добра, удачи, мира.

Пробег: 246 490 км

Nissan Sunny › Бортжурнал › Чистка ДЗ(Дроссельной заслонки) и ремонт КХХ(Клапана холостого хода)

Случилась беда с Саней, стал летом глохнуть на горячую.Я не подозревал об этой проблеме даже.Сам виноват про машину мало на форумах читал.Так вот, ехал на работу и заглох на светофоре, завелся и тронулся подгазовывая.До дома доехал со снятой фишкой ДМРВ думал в нем проблема.На следующий день на сто парень сразу полез к шаговому двигателю на кхх, достал его а там все черно(антифриз с мазутой какой-то)было.
Фишку скинул с шагового и говорит в холода теперь будешь ногой греть.Так я поездил до конца сентября и началось, ножной прогрев.Читал много про ремонт КХХ и решил сам делать.В первую очередь снял до дроссельной заслонки все патрубки вместе с воздушным фильтром, а следом собственно и саму ДЗ с КХХ.
Стал проверять шаговый двигатель с помощью Цэшки на сопротивление обмоток.Сопротивление сильно разнилось с показаниями в мануале по QG15DE, было около 57-62 Ом вместо 20-24 Ом.Затем достал ЭБУ, думаю все знают что это такое(электронный блок управления).Смотрю а там уже до меня бывший хозяин восстанавливал его.Вместо микросхемы STA509A там четыре транзистора и дорожки восстановлены.Осмотрел я всю схему и следов замыкания из за моего ЧП никаких не обнаружил, поставил на место.Поехал на авторазбор и купил дроссельную заслонку в сборе с КХХ(отдельно шаговый двигатель не продают у нас), заодно купил воздушный фильтр, прокладку КХХ, герметик высокотемпературный и свечи.По деньгам вышло 5000р. Почистил очистителем для карбюраторов ДЗ и все полости в КХХ до блеска и установил куда положено остальное и о чудо завелся Саня. Спустя 15 минут как прогрелся до рабочей температуры обороты не упали, были где-то 1000-1500(тахометра нет).Стал обучать разными методами, эффекта нет.Ездить с такими оборотами не стал думаю автомату больно, не охота его менять. Диллер-центре Ниссан не помогли сказали диагностический аппарат для машин от 2008 года и к Сане не подходит.Стоит теперь Саня в ограде и ждет когда я его повезу на сто, коплю денег на замену резинок в подвеске(сайлентблоки и т.д) и собственно что бы нормальный холостой ход сделали.Есть подозрение что транзисторы все таки в ЭБУ сгорели хоть и внешне выглядят нормально.Продолжение следует…

Пробег: 325 756 км

Nissan. Регулятор холостого хода - проблемы и решения

03.12.04 Клапан ХХ Nissan


Думаю, ни для кого уже не секрет, что в системе управления двигателя автомобилей марки NISSAN есть “cлабое звено” - IACV (idle air control valve), или, как мы все привыкли называть: " регулятор холостого хода".

Очень часты обрывы, межвитковые и короткие замыкания данного клапана.

Но иногда, особенно после короткого замыкания IACV и далее после замены клапана (ремонт в условиях потоковой диагностики считаю нерентабельным), ожидаемой стабилизации оборотов холостого хода не происходит, автомобиль также плохо заводится Почему?

“Разбор полетов” показывает, что причина проблемы кроется в неисправности блока управлении двигателя, а конкретно: в выходе из строя драйвера управления IACV.

Налицо недоработка инженеров фирмы HITACHI, а именно они производят эти блоки, по защите цепей от КЗ обмоток РХХ. Или это кому-то выгодно?

Но в описываемом мною случае, первопричиной выхода из строя блока управления двигателя явился ...антифриз (а, скорее всего жидкость на него похожая).

При недавнем мелком ремонте двигателя некие “очумелые ручки” не поставили уплотнительную резинку между корпусом IACV и корпусом дроссельной заслонки, а намазали герметиком. Со временем тосол из системы подогрева IACV разъел герметик и стал попадать на клапан (вызвав КЗ обмотки) и через дроссель в двигатель. Итог неквалифицированного ремонта: замена клапана, ремонт контроллера, чистка дросселя, промывка двигателя (эндоскопический осмотр камер сгорания и клапанов выявил большие отложения).

Всем удачного ремонта!!!


ВОРОБЬЁВ Антон Валерьевич
ник на форуме Легион-Автодата - 12 volt
г. Нижневартовск
http://autodata.ru/news.osg

Фёдор Александрович

01.05.07 Система стабилизации холостого хода

часть 1

С точки зрения теории автоматического регулирования (ТАР), эти системы относятся к замкнутым системам с обратной связью. В чем это выражается?

Как любая система, система АР (автоматического регулирования) имеет замкнутый контур:


рис.1

В обход дроссельной заслонки ставится регулятор холостого хода. Он находится в так называемом байпасном канале (от английского слова by pass – «миновать мимо»):


рис.2

Исполнительным механизмом является регулятор холостого хода. Устройство рассмотрим чуть позднее.

Датчиком (см. рис.1), является датчик скорости вращения двигателя. Неважно, как он устроен. Его задача – определить реальную скорость вращения двигателя. В качестве этого датчика может использоваться:

1.Датчик коленвала.

2.Датчик распредвала.

3.Датчик скорости вращения двигателя.

Объект регулирования – это двигатель, точнее частота его вращения.

Схема сравнения, расположенная в блоке управления двигателем, сравнивает реальную частоту вращения двигателя с той, которая необходима в данный момент (заданную задающим механизмом) и выдает команду исполнительному механизму больше или меньше открыть обходной (байпасный) канал для подачи дополнительного воздуха. Таким образом, обороты холостого хода всегда держатся на заданном уровне.

На экране сканера мы видим следующую картину:



Или такую:

А вот теперь мы нажимаем на педаль газа. Нам уже система стабилизации ХХ не нужна! Нам ехать надо, повышать обороты – а эта система будет стремиться вернуть их к установленным?!

При размыкании контактов холостого хода в датчике положения дроссельной заслонки, петля "обратной связи" размыкается, и система перестает отслеживать установленную частоту вращения двигателя. Более того, регулятор ХХ (холостого хода) по командам с ЭБУ (Электронный Блок Управления) двигает его в сторону увеличения оборотов ХХ. При резком отпускании педали газа (торможении) система «подхватывает» обороты на уровне порядка 1000-1500 об \ мин и плавно опускает их до оборотов холостого хода, не давая двигателю заглохнуть на переходных режимах.

Таким образом, наличие параметра IDLE является основополагающим в работе системы стабилизации холостого хода.

Что мы видим в действительности? Двигатель имеет пониженные обороты ХХ? Вместо чистки каналов дроссельной заслонки давайте накрутим винт регулировки ее начального положения! Обороты возросли? Плати деньги и уезжай! А то, что параметр IDLE изменился с ON на OFF, и система перестала поддерживать обороты ХХ (про TPS - то забыли!) – это уже неважно…

Рязанов Федор Александрович

(father)- руководитель обучающего центра ИнжекторКар

http://www.autodata.ru/item.osg?

Теперь немного Практики:

NISSAN AD QG15 2000 г. в.

РХХ - регулятор холостого хода IACV - IDLE AIR CONTROL VALVE — AUXILIARY AIR CONTROL (AAC) VALVE

…самолечением заниматься - неблагодарное дело.

Теперь все по порядку.

Позвонил знакомый электрик, просил записать его соседа по гаражу: автомобиль Машина не заводится, «горит» предохранитель (фото внизу, стрелка):

и как сгорит, пропадает «плюс» на катушках зажигания.

Машину записал через два дня.

«Ниссаны», конечно, ремонтировал, но в основном «промыть, прочистить, заменить датчик массового расхода воздуха, сгоревший контроллер, РХХ регулятор холостого хода (здесь и далее: IACV - IDLE AIR CONTROL VALVE — AUXILIARY AIR CONTROL (AAC) VALVE) А здесь «не заводится», да еще предохранитель «горит».


Зная, что частая проблема этих двигателей заключается в IACV, решил глянуть на всякий случай его электрическую схему.

Питание, что на катушки, что на IACV шло с одного предохранителя №34 .

Через два дня, когда притащили NISSAN, расспросил у клиента, какие ремонты делались, что с машиной. Он рассказал, что были, с месяц назад, проблемы по холостому ходу, и кто-то ему посоветовал заменить IACV, что он и сделал. Потом, вроде, машина ездила более-менее нормально. Машина была уже без предохранителя, проверять сгорает ли он, я не стал.

При осмотре оказалось, что IACV был со следами тосола. Фишка (разъем) на IACV тоже в тосоле (фото слева) Проверка сопротивления обмоток IACV, подтвердила, что он сгорел (фото справа)

Клиент был очень удивлен, сказал, что он «вроде как недавно менял его, и что девайс «не дешевый».

Пришлось провести разъяснительную беседу о вреде самолечения с показом, сколько тосола в IACV (фото слева), и показать ему сгоревший контроллер (фото справа)

После промывки дроссельного патрубка, IACV замены прокладки, ремонта контроллера, вставил предохранитель и завел машину.

Обучение ХХ прошло нормально.

Так что пришлось Клиенту за то, что хотел сэкономить, два раза в течение месяца покупать РХХ. А может, это и сгубило контроллер, хотя сгореть он мог и в первый раз.

Луганский Георгий

г. Красноярск

ООО Автосервис «Автомир»

И снова теория:

08.05.07 Системы стабилизации холостого хода

часть 2

Итак, с чего начнем проверку системы стабилизации холостого хода?

Первым делом проверяем наличие импульсов на регулятор холостого хода (РХХ).

Но мы не знаем, какого типа РХХ установлен на данном автомобиле! Смотрим в район дроссельной заслонки. Мы можем увидеть 3 типа регуляторов:

Соленоидный тип

На разъеме видим всего лишь 2 контакта (2 pin).

Принцип действия очень прост. На соленоид подается напряжение 12 вольт. Он втягивает сердечник, сердечник открывает байпасный канал – подается дополнительный воздух – обороты ХХ возрастают. Напряжение пропадает – сердечник под действием пружины перекрывает байпасный канал – обороты падают.

Но нам не нужен полностью открытый или полностью закрытый байпасный канал. Нам нужно открыть его на необходимую величину. В данных регуляторах для открытия их на необходимую величину применяется метод Широтно-Импульсной Модуляции (ШИМ). На обмотку сначала подается короткий импульс на открытие, затем долгое время импульс отсутствует (клапан закрыт).

Это показано на рисунке (а - "закрыто", б - "открыто" - см. стрелки):

Импульсы подаются с большой частотой и клапан не успевает открываться или закрываться полностью – вибрирует с высокой частотой в каком то среднем положении, задаваемой шириной импульсов. Чем шире импульс (скважность) – тем на большую величину открыт клапан. Изменяя ширину импульсов (скважность импульсов) можно менять степень открытия данного клапана.

Роторный тип

В байпасный канал ставится ротор, который либо открывает, либо закрывает канал дополнительной подачи воздуха.

Конструктивно он сделан следующим образом:

Принцип управления очень похож – подавая широтно - импульсно модулированные сигналы в обе обмотки, блок управления меняет степень открытия байпасного канала – меняются обороты.

Схема управления приобретает следующий вид:

РХХ данного типа имеет 3 контакта (3 pin) - один общий провод (+В) и 2 управляющих.

Осциллограммы на них не нормируются, главное наличие импульсного сигнала 12 вольт.

Шаговый тип



Принцип действия шагового двигателя прост: кольцевой магнит и 4 обмотки, расположенные под углом 90 градусов.

Импульсы подаются последовательно в обмотки 1-4-2-3. Полюса кольцевого магнита поочередно притягиваются к эти магнита последовательно притягиваются к обмоткам – происходит вращательное д движение ротора, которое через червячную передачу открывает или закрывает байпасный канал. Для движения в обратную сторону импульсы подаются в последовательности 1-3-2-4 .

Как мы видим, для первых двух типов регуляторов импульсы подаются постоянно. Для шагового РХХ при установившемся режиме холостого хода без внешних воздействий (когда не требуется корректировка оборотов ХХ) блок управления может и отключить управляющие импульсы (червячная передача остается в том же положении – под действием потока воздуха своего положения не меняет).

Рязанов Федор Александрович (father) 

руководитель обучающего центра ИнжекторКар

19.06.07 Системы стабилизации ХХ

часть 3

Продолжим проверку. Проверяем наличие импульсов на регулятор холостого хода (РХХ)

1. Импульсы есть.

Без осциллографа нам тут не обойтись. Смотрим величину и скважность этих импульсов.

РХХ у нас не шагового типа. Импульсы мы видим следующего типа:

Вместо прямоугольных импульсов мы можем увидеть заваленные фронты. Это нормально – не забываем про индуктивность обмоток. Скважность импульсов может меняться - нас интересует факт их наличия.

На сканере в разделе DATA STREEM видим следующий параметр:

Параметр IDLE «0 %» соответствует полностью закрытому регулятору холостого хода.

«100 %» - полностью открытому. Значение 50% означает, что система готова отработать обороты холостого хода, как и в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Конкретное значение данного параметра смотрим в мануалах. Например, фирма TOYOTA дает именно 50 %, другие фирмы предпочитают 30%.

Ну а если у нас шаговый двигатель?

Импульсы приобретают следующий вид:

Расположение импульсов не нормируется - главное их наличие по всем каналам. Величина импульсов строго должна соответствовать 12 вольт (5 вольтовые регуляторы встречаются достаточно редко….).

На сканере в разделе DATA STREEM мы видим параметр:

Что это означает? При включении зажигания шаговый двигатель тестирует сам себя.

Проходит от одного крайнего положения до другого. Примерное количество шагов колеблется от 100 до 200. STEP 30 означает, что в сторону уменьшения оборотов система способна сделать 30 шагов, в сторону увеличения – максимальное значение минус 30 шагов.

Предположим, у нас загрязнится дроссельная заслонка. Количество проходящего воздуха уменьшиться. Обороты упадут, регулятору холостого хода придется на большее значение открыть байпасный канал.

В DATA STREEM мы увидим совсем другой параметр:

Когда это значение приблизится к максимальному, система потеряет способность корректировать обороты в сторону увеличения. При полностью исправной системе стабилизации холостого хода получим нестабильные обороты.

Чистка дроссельной заслонки и байпасного канала – это не роскошь, а обычное техническое обслуживание.

Ну что же, заслонку в порядок привели, а обороты ХХ по-прежнему нестабильные.

Проверяем сам регулятор ХХ. Проверяем сопротивление обмоток. Данные берем из мануалов, но на практике достаточно того, чтобы оно было. На шаговых регуляторах сопротивление всех обмоток должно быть примерно одинаковым. Обрыв обмоток – достаточно часто встречающийся дефект. Дело в том, что обмотки, как правило, заливаются компаундом с коэффициентом теплового расширения равным коэффициенту теплового расширения самой обмотки. Но идеала не бывает, и при нагреве-охлаждении происходит ее обрыв.

Другой дефект – заедание или люфт самого клапана. Либо грязь, либо механический износ. Теория автоматического регулирования достаточно подробно рассматривает устойчивость системы в этом случае. Не углубляясь в долгие математические расчеты, заметим, что данный дефект способен нарушить работу системы вплоть до автоколебательного режима. Обороты начинают «плавать». Такие регуляторы подлежат замене.

2.Импульсов нет.

Обычно в таких случаях ставиться диагноз «Замена блока управления». Действительно, выход из строя выходных каскадов, управляющих регулятором – не такой уж и редкий дефект. Но не будем торопиться. Блок управления бракуется только лишь в том случае, если проверены все питания (массы) и все входящие импульсы.

Проверяем питание (массу) на клапане. Далее проверяем входные сигналы. Вспоминаем, что необходимо для работы системы.

1. Данные о реальной скорости вращения двигателя. Они сравниваются с заданными для данного режима, и система стабилизации принимает решение об увеличении или уменьшении оборотов. Эти импульсы берутся с датчиков системы зажигания, и их отсутствие вызывает так же сбой в работе других систем (топливоподача, тахометр и пр.)

2. Датчик температуры охлаждающей жидкости. По его показаниям на холодном двигателе система стабилизации держит повышенные (прогревочные) обороты холостого хода. Сбой в работе этого датчика также вызывает сбой в работе других систем (топливоподачи, например)

3. Датчик положения дроссельной заслонки. Точнее, его контакты холостого хода.

При отпущенной педали газа они должны быть замкнуты.

При небольшом нажатии на педаль газа они должны разомкнуться.

В датчиках, у которых отсутствуют эти контакты, данные об отпущенной педали газа, рассчитываются блоком управления по выходному напряжению самого датчика. Как используется этот сигнал? Дело в том, что при нажатии на педаль газа (мы увеличиваем обороты) необходимость в системе стабилизации холостого хода отпадает (обороты мы регулируем дроссельной заслонкой). Более того, при размыкании этих контактов регулятор (особенно это относиться к регуляторам шагового типа) происходит следующее: регулятор приоткрывается до уровня, соответствующего оборотам 1000 – 1200 об/мин. При резком отпускании педали газа система «подхватывает» обороты на этом уровне и плавно опускает их до уровня холостого хода. Таким образом, сигнал контактов холостого хода является тем сигналом, который включает систему стабилизации ХХ в работу. При постоянно разомкнутых контактах (например, разрегулирована дроссельная заслонка или сбит датчик положения дроссельной заслонки) система стабилизации поддерживать обороты холостого хода не будет.

Заметим так же, что на системах с шаговым двигателем импульсы на него могут отсутствовать в случае стабильной работы двигателя на холостом ходу (нет необходимости какой либо регулировки). Для проверки импульсов в этом случае систему необходимо «спровоцировать»- включить какую-нибудь нагрузку (фары, кондиционер), либо просто сделать перегазовку.

И только после всех этих проверок есть основания для браковки электронного блока управления.

На этом теоретические объяснения Рязанова Фёдора заканчиваются, и мы снова переходим к практической части.


…Машина заглохла. Попытки её завести успехом не увенчались.

В салоне явно чувствовался запах гари – что-то «конкретно сгорело».

А дымок откуда? Дымок из-под «торпеды».

Разобрали, сняли и по запаху и «реальному дымку» определили: дымок вьётся из ECU автомобиля.

На фото вы его видите. И сразу понятно, что там «конкретно» все выгорело, в том числе и дорожки, по которым можно было определить направление к «пинам» и уже оттуда определить нужные цепи.

Если автоДиагност частый посетитель Интернета, он должен был видеть на том или ином сайте подобные фото и сразу определить ЧТО сгорело и к ЧЕМУ это относится. А если с такой

проблемой он сталкивается не часто, то тут на помощь должна прийти логика и методика поиска.

…при такой неисправности не может не быть «технической подсказки» в виде сгоревших предохранителей. Действительно, предохранитель IG1 был сгоревшим.

Вот тут надо посмотреть общую схему и определить, за что он отвечает и какие цепи питает.

Смотрим схему:

Определяем: клапан IACV, клапан EGR и система зажигания красные стрелки.

А потом смотрим под капотом и сразу же находим причину – это IACV, клапан холостого хода.

Фото его разъема справа. Видно, что он «реально обожрался тока»,-☺

При поиске неисправности может возникнуть и другой вариант: «… все, вроде исправно, но есть сомнения…»

Если есть сомнения в исправности IACV, то проверять его можно по такой методике,- рис. внизу

Сопротивление обмоток должно составлять 20-24 Ома при 20 градусах Цельсия.

Для памяти:

При неисправности IACV возникает код неисправности

DTC P0505

IDLE AIR CONTROL VALVE (IACV) — AUXILIARY AIR CONTROL (AAC) VALVE

Проверка IACV осуществляется так:

- двигатель прогрет до 80 градусов Цельсия

- кондиционер выключен

- селектор выбора передач в положении N или P

- нет нагрузки на двигатель

На ХХ сканер должен показать от 5 до 20 step\ «шагов» IACV

Для примера: можно посмотреть оригинальную электрическую схему управления IACV

для мотора SR20DE.

Обратите внимание на электрические цепи, которые контролируются ECU (Detectable)

с этой неисправностью разбирался

Белов Сергей Александрович

Московская область, г. Лосино-Петровский

автосервис «NOVA»

Можно позвонить в рабочее время: 8 – 903 – 774 – 11 - 82



А вот другой пример из города УФА

Заурядная ситуация на Nissan, типах двигателя QG15: «Отказ работы клапана холостого хода».

Но не всем так везёт, как повезло этому клиенту, обычно при такой проблеме как «прохудившееся прокладка клапана холостого хода», антифриз попадает на сам клапан и закорачивает обмотку, а дальше сгорает драйвер клапана холостого хода в блоке управления двигателя.


Здесь произошло обратное: на клапан попало не так много, это видно по рисунку справа, Проверка и замер сопротивления на обмотке это подтвердило, в клапане пострадала только одна обмотка, но не полностью, а частично.

При этой ситуации блок управления не выдавал никакой ошибки и это затруднило поиск в других автосервисах, где ещё не сталкивались с такой ситуацией.

Так как видно было, что узел клапан ХХ пробовали ремонтировать, пересаживали его на герметик, а в в конце, не справившись с ситуацией, накрутили винт регулировки дроссельного узла, что бы поднять искусственно холостой ход.


Потом, со слов клиента, автомобиль стал еще и глохнуть после отпускания акселератора или после движения на остановках. Но это и понятно, так как на этих двигателях стоит датчик дроссельной заслонки двухуровневый, один отвечает за работу отклонения дроссельной заслонки - это чёрный разъём, а второй, коричневый отвечает за отключение и включения клапана холостого хода, в зависимости от того в каком положение ДДЗ.

В этом случае обошлось заменой самого узла холостого хода, но во многих случаях я ещё и менял или драйвер который не составляет труда купить его в магазинах электроники, по крайней мере, у нас в Уфе, или замена самого блока ЭБУ.

с неисправностью разбирался

Кудряшов Рамиль Сатиевич

Автоцетр "ESSO", автодиагност-автоэлектрик

город Уфа

улица Пугачёва 300

територия бывшнго ремзавода

ник на форуме Легион-Автодата – «рома»

ниже ссылка на карту: «Как найти и проехать»

http://maps.yandex.ru/


Автомобильный Диагност из г. Волгодонска ДМИТРИЙ КАБАНОВ (ник на форуме Легион-Автодата Fack4D) тоже делится опытом решения подобных проблем:(…чаще с этой проблемой сталкивался на ММС):

Диагностировать данную неисправность достаточно несложно (наверное). Для начала сканер - читаем коды, смотрим параметры (положение дросселя, признак хол. хода) и делаем выводы.

Далее диагностика в ручном режиме. Очень важно, особенно начинающим, научится(заставить себя) не пользоваться "контролькой".

Итак: нужно отстыковать 6-ти контактный разъём от IACV и проверить +U на двух средних выводах, при вкл. зажигании.

Далее снимаем сам IACV и измеряем сопротивление обмоток между центральным и крайними выводами каждого ряда. Сопротивление в зависимости от марки авто должно быть примерно 20-40 Ом. Обращаем особое внимание на одинаковость сопротивления всех четырёх.

Если одна и более обмотка ( катушка), имеет отклонение в нижнюю сторону (витковое замыкание), IACV выбрасываем и можно сразу переходить к вскрытию и внешнему осмотру внутренностей ECU (50% неисправностей обнаруживаются внешним осмотром, ещё 25% обнаруживаются более тщательным внешним осмотром, и лишь оставшиеся 25% приходятся на скрытые (внутренние) отказы электронных компонентов).- Моё мнение.

Хотя некоторые IACV имеют разборную конструкцию и при наличии желания и времени обмотку(и) можно перемотать.

Лично у меня такой опыт имеется, но это было давно.

При перемотке особое внимание нужно уделять фазировке (начало-конец).

Подключаем IACV, держим его в руке и просим помощника включить – пауза - выключить зажигание, при этом исправный IACV должен выдвинуться - задвинуться или наоборот, неважно. Если этого не происходит, под подозрение попадает ECU, дальнейшие действия я описал выше, ещё ни разу не попадалось обрыва эл. проводки.

В общем так....

Спасибо, Дмитрий. А ниже мы можем видеть поэтапно, КАК

Дмитрий Кабанов решает этот вопрос, смотрим: 



 

Участник форума Легион-Автодата Nikola, город Магадан, эту же проблему решает немного по-другому:


Павлюченко Николай Фёдорович

Автоэлектрик

г. Магадан

8 914 850 3757

А вот какие пояснения нам даёт Малахов Игорь Олегович, автомобильный Диагност из города Калининграда, ник на форуме Легион-Автодата shpuntik

Каков «активный тест» на этом моторе, график

Тест такой. Можно открывать или закрывать клапан пошагово, по одному шагу каждым нажатием кнопки на сканере.

В чем заключается взаимодействие угла опережения зажигания с параметрами регулировки IACV - ?

ЭБУ после обучения запоминает минимальное количество шагов, соответствующее нормальному ХХ. При этом проверяется соответствие показаний MAF сенсора эталонному, наверное, хранящемуся в памяти. По мере загрязнения дроссельной заслонки, ЭБУ меняет положение регулятора холостого хода в сторону увеличения и одновременно переобучается. После чистки ДЗ, блок не может понять таких изменений в количестве поступающего воздуха при установлении на РХХ последнего из запомненых положений клапана и начинает уменьшать обороты изменением УОЗ в сторону "позже". Для SR20DE этот сдвиг примерно 15 градусов. То есть, должен быть УОЗ 15, а в реальности 0. Запуская процедуру обучения, мы заставляем ЭБУ найти новое значение РХХ при котором УОЗ будет 15 градусов и обороты 700.

Какие есть варианты адаптации для этого мотора – варианты

Вариант только через сканер, педалью там не делается. Есть куча нюансов, на лист печатного текста, которые описываются в мануале и в TSB Ниссана. Не знаю как на «правильных» (автомобили с правым расположением руля) машинах, но на левых ЭБУ при выполнении всех необходимых условий обучается САМОСТОЯТЕЛЬНО! Припятствовать этому могут разные вещи, например, погнутый упор ДЗ, установленные под клапаном РХХ алюминевые прокладки одна или две (заслонка-то изнашивается со временем и прокладки под клапаном, установленные на заводе, становятся лишними). Увидеть эти проблемы можно в дата-стрим, когда шагов на РХХ - 15, а обороты всё ещё выше 700, допустим 750 и выше. В этом случае и УОЗ будет в районе 0 градусов. Вот сразу и проверяешь наличие прокладок под РХХ или "погнутость" упора ДЗ. Такое же влияние окажет и подсос во впуске, который при грязной заслонке не давал о себе знать.


Как реагирует прокладка IACV на многочисленные циклы нагрева-охлаждения + протекание ОЖ?

Я думаю, что вся проблема в агрессивности используемого антифриза. Видно мешают какую-то хрень производители, чтобы не замерзала в ущерб качеству.


Что можно сказать в заключение:

- все эти проблемы возникают не на пустом месте, основная причина чисто русская:

«надежда на «авось», то есть, «человеческий фактор»

- вовремя не проведенное техническое обслуживание автомобиля – прямой путь к неминуемым финансовым расходам владельца автомобиля


Какие выводы?

Простые:

- вовремя и регулярно проводите положенное техническое обслуживание своего автомобиля

- доверяйте диагностику и ремонт своего автомобиля только проверенным специалистам


© 1999 – 2010 Легион-Автодата

Обучение холостому ходу — Nissan Sunny, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Менял я как-то МАФ на санни и пришлось обучать холостому ходу, тк машина просто на просто глохла. Заведешь – обороты поднялись и тут же упали. У некоторых наоборот, обороты слишком высокие. В интернете достаточно много описаний не хитрого способа обучения ХХ. Для моего авто (с не электронным КХХ ) Есть, так называемые, официальный и не официальный способ обучения.
Первое, это надо, чтобы соблюдались следующие условия:
1. Напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе).
2. Температура антифриза: 70 – 99°C (158 – 210°F).
3. Выключатель PNP: on (т.е. парк или нейтраль)
4. Потребители электричества: off (кондиционер, фары, стеклоподъемники)
5. Двигатель вентилятора: не работает.
6. Руль: нейтральный (прямое положение).
7. Скорость автомобиля: полная остановка.
8. Трансмиссия: прогрето.
Я просто покатался на машине, прогрел все и приступил к обучению:
1. Включить зажигание и ждать, по крайней мере, 1 секунду.
2. Выключить зажигание и ждать, по крайней мере, 10 секунд.
3. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
4. Проверить, что все пункты перечисленные выше удовлетворены.
5. Выключить зажигание и ждать, по крайней мере, 9 секунд.
6. Завести двигатель и дать ему поработать в течение, по крайней мере, 28 секунд.
7. Разъединить верхний контакт датчика (коричневый цвет), соединить в течение 5 секунд.
8. Ждать 20 секунд.
9. Удостоверьтесь, что ХХ – в пределах нормы. В противном случае найдите причину
проблемы (см. ниже).
10. Увеличить обороты двигателя в два или три раза. Удостоверьтесь, что обороты, приведенные ниже, в пределах нормы.

ХХ M/T: по "букварю" 630 плюс-минус 50, но многие на форумах пишут: 700 плюс-минус 50 оборотов в минуту
ХХ АТ: 800 плюс-минус 50 оборотов в минуту (в положении селектора в положении «P» или «N»)

Неофициальный способ следующий:
Так же должны быть выполнены выше перечисленные условия. Глушим двигатель и отсчитываем 10 секунд. Включаем зажигание (но не заводим), отсчитываем 10 секунд. Выключаем, вытаскиваем ключ, отсчитываем 10 секунд. Включаем зажигание (но не заводим), идем к двигателю, по пути отсчитываем 30 секунд. Под капотом слышно жужжание. Сдергиваем верхнюю фишку, ждем, пока жужжание не прекратится. Одеваем фишку, отсчитываем 20 секунд. Не выключая зажигание, заводим двигатель.

Вроде все просто, но есть одно НО, у меня не сразу все получилось, мучился около 30 минут, может больше… На форумах некоторые говорят, что вообще не получается, видимо, какое-то условие не соблюдено.
Обучение КХХ на QG15DE с электронным КХХ (выкладываю на всякий случай, сам не пробовал, тк авто другое :), но говорят, что помогает, тоже на форумах нашел):
Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
— если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет "дневного" света; если есть на габариты.
— выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить!) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
— газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 — заводите мотор.

Спасибо за внимание, надеюсь, что кому-нибудь помог :)

Проблемы холостого хода Nissan. Решаем проблему своими руками -

Клапан холостого хода.

Одна из самых наболевших проблем поддержанныхавтомобилей, это когда начинают «плавать» обороты двигателя. Автомобиль тоглохнет, то наоборот обороты повышаются, иногда автомобиль вообще не заводится(крайне редкий случай), в результате нестабильная работа двигателя.

Стабильная и ровная работа Вашей машины, точнеедвигателя, зависит от чистоты клапана холостого хода (далее будем называть егоКХХ). КХХ напрямую влияет на работу и стабильность мотора, легкий и правильныйзапуск машины, как в морозы, так и в жаркую погоду.

Эффект от этой процедуры, не заставит себя долго ждать.Можно сэкономить, если почистить его самостоятельно. Вся операция проста и нетребует от Вас специальных знаний. Правда если Вы, никогда этого не делали, идаже не представляете, где «это» находится - то лучше конечно обратиться вспециализированный автосервис. 

Длясамостоятельного ремонта Вам потребуется:

·         Герметик(черный или красный).

·         Отверткии набор ключей.

·         СмазкаWD-40.

·         Время.

Открываем капот, находим КХХ. Откручиваем аккуратноболты. Снимаем все разъемы и трубки воздуховода. Чаше всего болты «прикипели» -заржавели, вот для этого и потребуется универсальная смазка WD-40. Отсоединяемхомуты от шлангов охлаждения. Патрубки поднимаем вверх, чтоб антифриз непобежал. 

После того, как все разобрано, каждую запчасть хорошопромываем жидкостью WD-40.

Далее начинается самый интересный процесс, это собратьвсе обратно, и в правильном порядке Во время сборки, смазываем соединительныеместа герметиком - наносим тонким равномерным слоем.

Во время сборки, закручиваем регулировочный винт,постарайтесь закрутить его на тот же уровень, до которого он был закручен доначала ремонта.

После сборки узла, необходимо отрегулировать холостойход.

Для выполнения этой операции нам понадобится тот самыйрегулировочный винт, отвечающий за холостой ход.

Итак, начнем:

·         ЗапускаемДВС и прогреваем его до рабочей температуры (85-92С)

Поднимаем обороты ДВС до 2000 об/мин и держим в такомсостоянии около 2-3 минут (без усилия).

·         Потомглушим мотор и делаем самодиагностику.

·         Сновазапускаем мотор, и поднимаем обороты до 2000 и держим так же 2-3 минуты (безусилия).

·         Газуем2-3 раза и оставляем ДВС работать на холостых оборотах в течении 1-2 минут.

·         Двигательглушим и скидываем фишку датчика с положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

·         Сновазапускаем ДВС, газуем 2-3 раза и тихонько отпускаем газ. Если на холостом ходумашина заглохнет, нужно выкрутить регулировочный винт и завести двигатель.

·         ОборотыХХ должны быть следующими: для РКПП (ручная коробка переключения передач) —575±50об/мин; для АКПП (автоматическая коробка переключения передач) — 650±50об/мин. Если с первого раза не получается попасть в эти цифры, то даем газу еще2-3 раза и регулировочным винтом доводим стрелку тахометра до нужных пределов.

·         Послевсего проделанного ДВС глушим и фишку датчика положения дроссельной заслонки(ДПДЗ) одеваем на свое место.

·         Делаем RESET (сброс)ЕСМ и ТСМ. Заводим двигатель и снова даем газу 2-3 раза. После небольшой паузы,когда двигатель выйдет на холостые обороты (ЕСМ демпфирует резкое снижениеоборотов благодаря КХХ): для РКПП — 625±50 rpm; для АКПП — 700±50 rpm.

Ну вот друзья и все! Всем приятной езды, и поменьшепроблем с Вашими железными конями.

Хотим Вам напомнить, что для Вас всегда работаетСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АВТОТЕХЦЕНТР NISSAN. Это профессиональный ремонтавтомобилей Ниссан за приемлемые деньги. Мы придерживаемся девиза: ЧЕСТНО,ПРОФЕССИОНАЛЬНО, НЕДОРОГО! У нас имеется склад автозапчастей, как новых так иб/у. Также имеется свой авторазбор! Действует гибкая система скидок!

ЗВОНИТЕ, записывайтесь на ремонт: 8 (912)220-85-27

Чистка БДЗ и КХХ — Nissan Sunny, 1.5 л., 1994 года на DRIVE2

Всем привет!

Добрался я все-таки до них. Раньше как-то опасался это сам делать, а тут, как говорится, приперло. Холостые стали плавать, глохнуть стала иногда. Ну и решил я почистить БДЗ с КХХ и поменять прокладки — вдруг поможет.

Саму процедуру описывать подробно, думаю, не имеет смысла — мануалов и так хватает, в том числе и на этом ресурсе.

Вкратце и с фотографиями ниже.

Купил очиститель для карбюраторов.

А вот прокладки в городе оказалось найти нереально — только заказывать. Спасибо моему коллеге — очень помог, безвозмездно отдав мне нужные прокладки.

Снял с аккумулятора минусовую клемму, отсоединил фишки с КХХ, ДПДЗ и ДМРВ. Снял корпус воздушного фильтра, открутил КХХ.

Залил его очистителем, протер и положил сушиться.

Снял БДЗ.


До чистки.


Промежуточный результат.

К сожалению забыл сфотографировать конечный результат, т.к. немного торопился.

Собирал все в обратном порядке.

После всех манипуляций обучили холостому ходу по данному мануалу:

1.Установите передние колеса в среднее положение, затяните ручной тормоз.
2.Выключите все потребители электроэнергии, т. е., например, фары, вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла и т. д.
3.На автоматической трансмиссии установите рычаг в положение «N».
4.Отключите кондиционер.
5.Вентилятор охлаждения работать не должен.
6.Прогрейте двигатель.
7.На выключенном двигателе найдите датчик положения дроссельной заслонки и отключите штекер. Запустите двигатель.
8.Разгоните двигатель на 2 или 3 минуты до 2000 — 3000 об/мин и затем оставьте на две минуты работать на холостом ходу.
9.Снимите показания с тахометра. Двигатель должен работать с числом оборотов 800 об/мин.
Если значение холостого хода не соответствует требуемому, поверните пластиковый регулировочный винт, пока число оборотов не достигнет требуемого значения.

Получилось раза с 3 или 4.

В общем, я не заметил особых изменений в динамике автомобиля, да и по началу проблемы с оборотами не пропали. Только хуже стало. В дальнейшем отрегулировал немного сам клапан ХХ и сейчас вроде все в норме.

Замена прокладки клапана холостого хода (КХХ) — Nissan Sunny, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Начитавшись на дроме и профильном сайте о страшной болезни полуторалитровых моторов НИССАН 1998-2002 годов (прохудилась прокладка КХХ от постоянного соприкосновения с антифризом/тосолом --> антифриз/тосол попал на моторчик ХХ --> все замкнуло нафиг и сгорели мозги), купил эту прокладку и побежал скидывать дроссель! (ступил, надо было еще купить прокладку дросселя новую для профилактики и прокладки (резиновую и металлическую) самого клапана ХХ). Итак, сам процесс замены (довольно простой).
Скидываем клеммы с аккумулятора (чтобы потом не было проблем с переобучением дросселя). Снимаем дроссель

ь


не особо то и засран, так, немного нагара


откручиваем клапан ХХ и моторчик ХХ с этого клапана

под моторчиком ХХ тоже чистим нагар


зачищаем все соприкасающиеся поверхности, ставим новую прокладку

Старая прокладка уже действительно была подъедена и деформирована

Чистим дроссель для профилактики

Заодно поменял воздушный фильтр. Завтра планирую поменять и топливный-для профилактики :)

Ну и собираем дроссель и ставим его на место. Все!
Некоторые промазывали прокладку еще и герметиком, я не стал. Раз в год поменять эту прокладочку — не геморрой и не накладно, а забить герметиком систему охлаждения-риск есть. Никакого переобучения дросселя после скидывания клемм не понадобилось-собрал, завел и поехал. Коробка тоже пинаться не стала. Процедура довольно безвредная. Ушло на все про все у меня около 2 часов. Чистил все очистителем карбюратора.
Кому может пригодиться-код прокладки
16618-4M501 Прокладка корпуса дроссельной заслонки.

Замена прокладки РХХ, чистка дросселя😊 — Nissan Sunny, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Полный размер

Друзья привет 👋🏻😉
Пока не холодно, нужно было поменять прокладку РХХ, ну и заодно почистить дроссельную заслонку) выбрал выходной и вчера вечером загнал машину в гараж. Ничего сложного в этой процедуре нет) Снимаем клемму с АКБ, я снял полностью аккумулятор, чтоб не мешался под руками. Сбрасываем давление в Системе ОЖ и в бензобаке, так на всякий, чтоб когда при снятии шланчиков сильно ничем не забрызгала))
Фишку с датчика положения дроссельной заслонкой снимать я не стал, так как меня предупредили что потом настраивать машину будет трудно, с ДМРВ тоже не снимал фишку, снял полностью корпус воздушного фильтра и положил его на место АКБ. Воздушный фильтр нормальный ещё) не стал менять. Далее снимаем тросик педали газа, отсоединяем шланчики, и ещё, приготовьте сразу какую нибудь баночку, болт, ну или заглушку, шланчик который идёт рядом с датчиком ХХ, оттуда польётся ОЖ, я обрезал половину литровой бутылки и у меня набралось где то чуть больше ее половины. Снимаем датчик РХХ. Затем откручиваем четыре болта на заслонке и снимаем её. Заслонка грязная, имеется нагар. Откручиваем ещё 5 винтиков и видим ту самую прокладку, из за которой может вылезти приличный ремонт, если вовремя ее не поменять. Места старых прокладок зачищаем, на новые прокладки я нанёс тонким слоем герметика и поставил. Заслонку прочистил, продул ( чистил Carb cleaner ‘Aim One’).
Ну и все, собираем все в обратном порядке. Машину оставил на ночь в гараже, утром пришёл, долил антифриз что слился со шланчика, завёл, работает отлично!😊👍 даже по-другому стала ехать, заслонка то чистая теперь)))
Всем удачи на дорогах!😉😊✌️

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер


Смотрите также

Описание: