Где находится датчик детонации на субару легаси
#12 Замена датчика детонации. Борьба с CHECK ENGINE — Subaru Legacy, 2.5 л., 1999 года на DRIVE2
Полный размер
Не обошла и меня проблема c CHECK ENGINE, каждый раз когда садился за руль, я ждал его появление на панели снова и снова.
Симптомы неисправности:
Завожу машину, прогреваю, катаюсь, минут через 10-15 езды выскакивает чек и машина начинает "тупить", пропадет связь между педалью и двигателем, задержка в несколько секунд, холостые начинают плавать, двигатель начинает трястись отдавая вибрации на весь кузов, слышно некое постукивание "пальцев" под капотом.
Меня это начало напрягать, было принято решение брать новый датчик, я считаю, что такого рода датчики должны быть строго оригинальными и строго новыми, раз уж проблема дала о себе знать, с детонацией шутки плохи.
Инструкция следующая:
Скинули клемму, открутили болт датчика, установили новый датчик, закрутили с моментом 24 Нм под углом 60 градусов по отношению к задней части двигателя, строго по мануалу.
Подключаем клемму, заводим, первое впечатление: мотор стал работать тише.
Сделали диагностику, компьютер показал следующие ошибки:
#22 Knock Sensor
#26 Intake Air Temp. Sensor
Пытались стереть ошибки, не получилось, смирились и поехали на тест драйв, появилась динамика до 3000 оборотов, уже прогресс, катаемся дальше, чек не горит, радуемся.
Покатавшись по району минут 15, заметили, что на определённых оборотах чек загорается, но при сбросе — гаснет, с чем связано такое поведение нам не понятно, вчера выпал снег, долго возиться на улице не стали, как потеплеет будем бороться с ошибками дальше, но прогресс есть и это радует.
Раз уж полезли под капот, решил поменять скобу-фиксатор упора капота, была отломлена, теперь всё по красоте.
Медленно, но верно приводим подкапотное пространство в порядок.
Датчик детонации SUBARU 22060AA070 ×1 = 12,145 ₸
Скоба фиксатор SUBARU 57255AE000 ×1 = 386 ₸
Всем ровных дорог!
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Накрылся датчик детонации — Subaru Legacy, 2.5 л., 2000 года на DRIVE2
Доброго времени суток, Товарищи!
Не обошла и меня стороной проблема с "ДД" на SUBARU.
Все банально, приехал в гараж, все в штатном режиме, все хорошо, закрыл авто ушел домой. Утром пришел, запускаю двигатель, на панели приборов новогодняя елка, загорелись лампы ABS, "антизанос", истерично мигает индикатор POWER и Check engine. Выезжаю, понимаю что тяги нет, расход топлива увеличился примерно на пару литров. Поехал на диагностику, странно но станком Bocsh смогли проверить только АКПП, остальные "мозги" тупо не читаются, шибок по коробке не было, что очень порадовало меня. Решил искать проблему сам, самодиагностика показала:
по двигателю: 22 Knock Sensor
по АКПП: 23 Еngine revolutiоn signal
Последнее как то напрягло меня, так как нареканий к АКПП не было, не пинала, не толкала, не била, все передачи переключала.
Подключил своим кабелем авто к компьютеру выдало это:
Полный размер
22 Knock Sensor
ошибок по АКПП диагностика не показала.
Показания в режиме реального времени подтвердили что датчик детонации "приказал жить"
Полный размер
Сняв датчик, увидел что он треснувший
Полный размер
Полный размер
Однозначно, данный датчик под замену! Цена не порадовала, оригинал в районе 90$, дорого… Пошел читать форумы, узнал для себя что велосипед уже давно изобрели, все решается просто, покупается "ДД" от ВАЗ немного танцев с бубнами и все работает, а именно собираем по схеме:
Полный размер
Расписывать не буду что да как, на DRIVE2 полно записей как все сделать! Самое главное что все работает, машинка стала шустрой. Цена вопроса 5$ и один час жизни. Надеюсь кому то пригодится мой опыт и данная запись.
Всем удачи и ровных дорог!
Датчик детонации — Subaru Legacy, 1997 года на DRIVE2
С чего начать? Начну с конца.
После восстановления работы ДД почувствовалась более качественная работа двигателя. Но на некоторых режимах работы остались провалы. Кроме того запуск двигателя происходил очень вяло ( чих-пых, тр-пр-пр), особенно холодным утрм, а из выхлопной трубы валил синий вонючий дым, как на заюзаном жигуленке. Стыдно перед соседями. Обвинив в перечисленных грехах все тот же ДД я устранил его от участия в управлении работой двигателя. Логика следующая:
1. При запуске втягивающее реле стартера звонко щелкает по блоку цилиндра. Датчик выдает сигнал, зажигание уходит в минус, топливо не может при таких условиях сгореть полностью, дым, вонь.
2. В движении. Движок уже не первой свежести издает много разных звуков на разных оборотах которые улавливает ДД и далее по писанию. В результате провалы тяги, перерасход топлива.
Сейчас все выше перечисленное исчезло, а я испытываю реальный кайф от качества работы двигателя "СУБАРУ!".
Но это, пока, конец истории. А начиналось с мытарств поездок по различным СТО.Чистки форсунок и дроссельной заслонки. Замена лямбда зонда. Замена ремня привода распредвалов что не дало желаемого результата и на протяжении года гложило нервовую систему и кошелек. Поездка к электронщикам расстроила больше всего. Не любят они логически мыслить и работать руками. При подключении компа к разъему диагностики дважды вылетел предохранитель и больше он с моей машиной возиться не захотел.
Ну мое отношение к шустрым спецам на СТО и раньше было грубо говоря — язык не поворачивается. Поэтому постояв над ней как над покойником решил включать свое мозги и закатывать рукава.
Первое за что взялся- лампочки панели приборов и управления вентиляцией. Боязно но удалось все разобрать заменить и собрать без поломок и коротких замыканий. Оказывается не так страшен черт и не такие они крутые. На СТО. Но самое интересное вскрылось на обратной стороне щитка приборов.
Я ранее заметил что лампочка "чек" загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Но почему то всегда одновременно с лампочкой давления масла. Подозрительно. Странно. Подумал я.
И что вы думаете?! Дорожка печатной платы лампочки "ЧЕК" с обратной стороны щитка приборов была перерезана " острым твердым предметом" и аккуратно спаяна "тупым горячим предметом" с соседней дорожкой лампочки давления масла.
После восстановления всего выше перечисленного я провел диагностику (бортовая самодиагностика) и лампочка "ЧЕК" выдала единственный код ошибки (номер забыл)- неисправен датчик детонации?!
То есть великие гуру на спер-пупер фирменных в т.ч. СТО вместо замены ДД перемкнули дорожки, взяли бабки как по писанию и замену датчика и отправили (предыдущего) хозяина авто нах…
Но и это еще не все что я хотел написать.
Собственно сам ДД. Я его заменил на ВАЗовский (по опыту товарищей по форуму "Драйв туру"). Результат описан выше.
Взяв в руки снятый фирменный датчик я на него посмотрел.
По теории там в общем то нечему ломаться. Это некий полупроводниковый материал (кристалл?) который жестко прижат к блоку цилиндров (между 2 и 4 цилиндром. Стартер рядом) и при возникновении механических колебаний вырабатывает какое то электричество. Никаких подвижных частей.
Пластмассовый корпус в нескольких местах растрескался от времени (1997г) и от температурных колебаний. Ковырнув его рабоче крестьянским ногтем пластик легко очистился как грецкий орех и передо мной предстала некая железяка с двумя контактами между которыми методом контактной сварки приварен маленький резистор 555 ом. Один из концов резистора оказался отломан видимо при растрескивании пластмассы.
Восстановив контакт резис
датчик детонации от ВАЗ в Subaru — Subaru Legacy, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2
Приветствую друзья, продолжаем нашу эпопею в нескольких томах про лечение "ёжика". И на этот раз речь пойдет про датчик детонации, про который я вовсе забыл когда заказывал детали для обслуживания мотора.
И вот когда все разобрано было, он конечно же "бросился" в глаза и тут я вспомнил что обязательно хотел и его поменять, но заказывать и ждать 5-7 дней уже не вариант. Почитав форумы, выяснилось что многие ставят датчик детонации от ВАЗа на любую иномарку и он работает годами. Оценив ситуацию и посмотрев на все это дело со стороны — действительно, разницы то нет, принцип действия одинаковый, дак что тогда париться — нужно действовать.
А менять нужно, во-первых все разобрано, во-вторых он никак не диагностируется компьютером, компьютер видит только либо он есть, либо его нет/умер окончательно, а ложно не ложно реагирует он на детонации НЕ выяснить.
Поэтому приступаем к замене, для тех кто не знает где он находится на нашем моторе — датчик детонации располагается под впускным коллектором на блоке в районе 4-го цилиндра. Демонтируем его, выкрутив один болт и сняв фишку питания.
Далее покупаем датчик детонации от любой инжекторной лады, пьезовый, фишку подключения к этому датчику и все что вам нужно сделать это замерить сопротивление на оригинальном и в разрыв проводов датчика от лады впаять нужный резистор — но этот способ для моторов как у меня, потому что у многих субару к датчику детонации идет один провод — сигнал, а землю он берет как раз таки через болт крепления. При такой конструкции нужно один провод от датчика лады завести на этот самый болт.
А теперь все подробно и последовательно что бы не ошибиться:
1) Демонтируем оригинальный датчик и замеряем сопротивление, на нашем датчике показало 560 кОм, и покупаем обыкновенный (навесного монтажа) резистор, как на фото ниже;
Полный размер
Резистор на 560 кОм 2Вт
2) К моему датчику уже подходит земля и сигнальный провода, остается только выяснить кто из них кто, для этого обрезам провод оригинального датчика и зачищаем провода, там 2 провода с защитой желтый, черный и 3й в виде оплетки. Теперь с помощью мультиметра ищем землю, каждый из них прозваниваем замыкая на корпус. Таким образом выяснили что желтый — земля, черный либо провод оплетки — сигнал.
С датчиком ВАЗа проще, там два выхода они пронумерованы и есть инструкция: 1 — сигнал, 2 — земля.
Полный размер
Внешне датчики от ВАЗа и от Subaru идентичны
3) Теперь собираем все воедино: для этого понадобится паяльник,
— берем новую фишку подключения эл.питания от лады (она поставляется с проводами),
провода от фишки подключения Subaru зачищаем и спаеваем 1-й провод от лады к черному от субару,
— 2-й провод от лады к желтому от субару,
— между проводами впаеваем резистор;
Полный размер
Резистор впаен между проводами, далее просто припаеваем провода от субару в нужном порядке
Ну и все это дело изолируем термоусадкой или обычной изолентой, и я еще поверх всего одел защитный рифленый кожух либо можно упаковать в гофрированную трубку — деталь готова, остается поставить на место.
Полный размер
Готовый, переделанный датчик детонации
Ну и могу сразу сказать, что компьютер уже никакой ошибки на него не выкидывает, а работоспособность проверим когда машина будет собрана. Помимо того что не пришлось ждать неделю этого датчика, так как в наличии нигде нет, это еще и экономия средств, так как оригинальный стоит от 2500р.
Подводим итоги по финансам:
1) Датчик детонации ВАЗ 2110 — код — 18.3855000-01 = 340р
2) Фишка подключения датчика детонации ВАЗ — код — AX-311 = 98р
3) Резистор на 560 кОм 2Вт = 14р
Желаю всем отличного настроения и удачи на дорогах =)
Часть 1: замена свечей зажигания
Часть 2: промывка форсунок инжектора самостоятельно
Часть 3: замена клапанов AVCS
Часть 4: датчик детонации от ВАЗ в Subaru
Часть 5: КОНЕЦ истории, ИТОГИ
Снова датчик детонации — Subaru Legacy, 2.0 л., 1994 года на DRIVE2
До этого у меня была уже запись по поводу данного датчика. Доставал он меня несколько раз, но каждый раз при снятии он работал) Я грешил на плохой контакт в разъёме В очередной раз, когда высветилась ошибка, датчик всё-таки сдох окончательно) Расход без него в районе 20л получился)))
На замену ему был куплен новый датчик от инжекторного ВАЗа.
Оба датчика на основе пъезо элемента, широкополосного типа
Разница в контрольном резисторе, который интегрирован в датчик. У ВАЗовского 6 МОм, у субарейского 510 КОм. Решатся легко, установкой доп. резистора. У меня дома на 510КОм не было, за то были на 1МOм, ну я два параллельно и скрутил. Так же у субарейского датчика один из выводов запаян на корпус, У ВАЗовского оба вывода заизолированы относительно корпуса. По тому пришлось вывести дополнительный провод, который я прикрутил на двигатель.
Разъём в магазине купить забыл, но нашел в мешке с проводкой от e30 подходящий.
Вот таким образом всё спаял, заизолировал, залил казанским герметиком (белого цвета), одел колпачёк.
Ошибка больше не зажигалась, мотор стал работать лучше.
Потом я раскурочил старый датчик из любопытства)))
PS: остерегайтесь подделок!
Всем добра!
Цена вопроса: 70 грн
датчик детонации — Community «Subaru Клуб» on DRIVE2
Продолжаю изучать свою проблему, которую я описывал тут www.drive2.ru/c/459930113018957047/
Как я и предполагал, диагностика ничего не выявила, кроме старой ошибки лямбды, но от нее таких проблем не бывает, насколько я понял изучая форумы. Теперь у меня под подозрения попал датчик детонации, симптомы у людей один в один как мои, и вот тут -то у меня есть к вам вопрос, дорогие субаристы, особенно у кого турбо. С принципом работы дд все понятно, но меня интересует что происходит в определенный момент при исправном и неисправном дд на турбосубарях.
Соответственно есть 2 варианта.
Допустим.
1. ДД исправен, залит хороший бензин, детонации нету машина ведет себя как положено.
ДД исправен, залит плохой бензин, датчик фиксирует детонацию, мозг убирает угол опережения, начинает переливать топливо, обрубает буст? (кстати, за эти дни замерил расход топлива, получилось около 19л, для субарей это вроде в пределах нормы, ну может чуть больше)
2. ДД неисправен, залит хороший бензин, детонации по идее быть не должно, но датчик неисправен, должен гореть чек, и опять перелив топлива, изменение угла, и обрубание буста? (кстати чек у меня не горит)
ДД неисправен, залит плохой бензин, есть детонация, датчик делает все тоже самое? Я прав или нет?
Теперь по поводу чека, несколько раз на форумах и даже тут на драйве у людей вычитал, что чек появляется как бы при обрыве цепи датчика, то-есть конкретно при отсутствии сигнала, но если цепь не оборвана а просто показания неверны, у человека было, корпус треснул попала влага итд, то чек не загорается, но датчик получается не работает, дает некорректную информацию. Так ли это? и чтоб проверить датчик это надо кулек снимать?
P.S. только что снял видео, добавляю для наглядности проблемы
датчик детонации — Сообщество «Subaru Клуб» на DRIVE2
Продолжаю изучать свою проблему, которую я описывал тут www.drive2.ru/c/459930113018957047/
Как я и предполагал, диагностика ничего не выявила, кроме старой ошибки лямбды, но от нее таких проблем не бывает, насколько я понял изучая форумы. Теперь у меня под подозрения попал датчик детонации, симптомы у людей один в один как мои, и вот тут -то у меня есть к вам вопрос, дорогие субаристы, особенно у кого турбо. С принципом работы дд все понятно, но меня интересует что происходит в определенный момент при исправном и неисправном дд на турбосубарях.
Соответственно есть 2 варианта.
Допустим.
1. ДД исправен, залит хороший бензин, детонации нету машина ведет себя как положено.
ДД исправен, залит плохой бензин, датчик фиксирует детонацию, мозг убирает угол опережения, начинает переливать топливо, обрубает буст? (кстати, за эти дни замерил расход топлива, получилось около 19л, для субарей это вроде в пределах нормы, ну может чуть больше)
2. ДД неисправен, залит хороший бензин, детонации по идее быть не должно, но датчик неисправен, должен гореть чек, и опять перелив топлива, изменение угла, и обрубание буста? (кстати чек у меня не горит)
ДД неисправен, залит плохой бензин, есть детонация, датчик делает все тоже самое? Я прав или нет?
Теперь по поводу чека, несколько раз на форумах и даже тут на драйве у людей вычитал, что чек появляется как бы при обрыве цепи датчика, то-есть конкретно при отсутствии сигнала, но если цепь не оборвана а просто показания неверны, у человека было, корпус треснул попала влага итд, то чек не загорается, но датчик получается не работает, дает некорректную информацию. Так ли это? и чтоб проверить датчик это надо кулек снимать?
P.S. только что снял видео, добавляю для наглядности проблемы
Поменял датчик детонации — Subaru B4, 2.0 liter, 1999 year on DRIVE2
Начал загораться чек, при этом машина тупела на несколько секунд, пока он не потухал. Поискав по симптомам в интернете начал склоняться к тому, что это датчик детонации, тем более что у субар это не редкое явление. Чтоб быть уверенным, воспользовался системой самодиагностики субару. Выглядит это примерно так: под рулевой колонкой есть две пары разомкнутых штекеров (черные и зеленые), вот мои:
Если соединить только зеленые и завести машину, то по количеству загораний лампы чек можно узнать неисправности, при этом машина будет сама включать разное оборудование, как то компрессор кондиционера, вентиляторы и т.д. самодиагностируясь.
Если соединить только черные и включить зажигание (не заводя машину), то по количеству загораний лампы чек можно узнать ошибки, сохраненные в памяти, что мне и нужно было. Чек моргнул два раза длинно и два раза коротко — что по соответствующей таблице подтвердило мои догадки — датчик детонации.
Вообще самодиагностика очень удобная штука, советую всем субаристам взять на заметку! Не надо искать диагностику и платить за нее деньги.
Дальше покупка оригинального датчика:
и установка, благо на атмосфернике до датчика легко добраться, на турбовых надо снимать интеркулер, а это намного усложняет процесс.
Открутить болт на 12, заменить датчик, закрутить болт. На все ушло 10 минут.
Чуть не забыл — после замены замыкаем обе пары штекеров (зеленые и черные) и включаем зажигание на несколько секунд, тем самым сбросив все ошибки.
Price tag: 1 600 ₽ Mileage: 210,000 km
Датчик Детонации — Subaru Impreza WRX, 2.0 л., 1994 года на DRIVE2
Началось всё того, что по весне постояв в пробке вылез "джеки чан", доехал до работы оставшиеся 500м, заглушил и пошел на работу, думал, что вечером разберусь. Вечером завёл, а "джеки" ушел :( Плавающий косяк — это самое беспонтовое, что можно придумать.
Обида е*аная, первый раз чек за год
Благо, что машина давно изучена не хуже жигулей и можно спросить у старших товарищей, а у именно у Сани, бывшего владельца моего ведра. "Да, было такое", говорит он, "это датчик детонации как нагреется, начинает мозги ебать" ну и тд. В общем, в корпус, похоже, попала вода, там всё окислилось и при нагреве обрывается цепь датчика в которой есть встроенный резистор на 560кОм. Именно по наличию этого резюка становится понятно мозгам, что датчик вышел из строя. Тыкнулся в каталог, посмотрел ценник, окуел от привалившего счастья в размере 2900р, но расстраивался недолго, ведь есть что? правильно, магазин запчастей для жигулей возле дома :) Покупаем датчик 18.355 от ваз 2110, кусок проводки с фишкой и сопротивление в 560кОм. Цена вопроса смешная — 300р на всё. Дальше лезем под капот, откручиваем кулер и к родному ДД путь открыт. Шёл очень туго, резьбу я свернул, что заметил только потом, когда начал ставить ДД обратно.
Датчик от ваза требует некоторой доработки напильником паяльником. Для начала припаиваем сопротивление между проводками на вазовской фишке, затем один из проводов припаиваем на сигнальную жилу в родной проводке, а второй провод на металлическую оплетку и выводим оттуда же еще один провод на массу. В родном ДД масса находится сразу на сердечнике, а в ВАЗе отдельным проводом выведена, вот ее и надо вывести. Какой из двух проводов датчика будет массой значения не имеет.
После всех манипуляций проверяем ДД на работоспособности программой Audacity или любой другой, которая рисует осцилограмму с микрофонного входа. Цепляем все это добро и стучим болтом по сердечнику ДД. Есть всплески в такт ударам — рабочий.
ДД от ВАЗа имеет массу подделок, проще говоря — пустышка внутри, будьте аккуратны, можно и мотор завалить, покупайте запчасти у проверенных дилеров :)
Лезем обратно под капот, прикручиваем ДД, если вы не сорвали резьбу как я, если сорвали, то берём метчик и нарезаем по новой, мне пришлось сгородить длинный вороток из имеющегося набора инструмента.
Выведенный провод цепляем либо на болт, которым прикрутили ДД, либо на болт рядом около стартера, на котором уже какая-то "земля" висит с батарейки. Заводим, слушаем внимательно работу мотора, цепляем бук и едем катать.
весь необходимый инструмент, гибкий магнит — мега-вещь
предыдущий владелец уже озаботился USB входом из ОБД колодки :)
Всё ок, мотор не звенит, в буке видна коррекция по knock-sensor, машина едет бодрее и жрёт меньше на пару литров :)
Также был запилен самый дешевый буст-контроллер для субару — 14р)) теперь не дёргается при педали в пол из-за отсечек по бусту в полтора кило)
122.5 жиклёр эконостата ваз2101, давление 0.9 до отсечки
В следующих частях будем разбираться, как в субару запихать ЭСУД Январь 5.1 -41
